Помоги проекту - поделись книгой:
Кроме того, кроты избегают встреч с сооружениями человека, их ходы часто идут параллельно стенам домов, дорожек, заборов, изгородей.
Также кроты избегают каменистых и песчаных почв.
Если лето выдалось засушливым, активность кротов будет минимальной.
То же можно сказать и о холодной малоснежной зиме, когда почва глубоко промерзает. Переживших такую зиму кротов будет очень мало, поэтому можно применять минимальные отпугивающие меры.
На этих общих закономерностях и основаны физические методы борьбы с кротами.
Скорее их можно даже отнести к профилактическим мерам, так как большинство из них следует применять, когда кроты еще не проникли на участок и есть возможность остановить нашествие.
Можно оградить от кротовьей деятельности отдельные грядки, например с огурцами и помидорами.
Для этого ранней весной необходимо наметить место для будущей грядки и обсадить ее по периметру бобовыми растениями – бобами, фасолью, горохом.
Известно, что бобовые – единственные растения, способные фиксировать почвенный азот. Слабый запах аммиачных соединений крот почувствует, еще только подходя к грядке. А он для него тоже является раздражающим, поэтому скорее всего он повернет в другую сторону.
Здесь имеет место двойная польза – защита от кротов и снабжение почвы азотом, необходимым для растений.
Однако как мера защиты этот способ не является идеальным, поскольку крот может проникнуть на грядку и с глубины почвы, особенно при ее обильном поливе, привлекающем дождевых червей. Также стоит сказать, что такое обсаживание бобовыми годится только для больших грядок, ведь на мелких бобы неизбежно создадут тень и урожая огурцов не получится.
Также следует отметить борьбу с сорняками на приусадебном участке. Отсутствие сорных трав повлечет за собой уменьшение численности насекомых и вслед за этим – потерю интереса крота к вашему участку.
Этот способ пригоден для сохранения только отдельных грядок и посадок, которым кроты приносят наибольший вред. Но чаще всего конечный результат – это полное удаление кротов с садового участка. Для этого одной борьбы с сорняками и высадки бобовых мало.
Попытаемся полностью предотвратить появление кротов на дачном участке.
Для этого участок необходимо оборудовать своеобразным подземным забором. Дело это достаточно трудоемкое, и не всякий дачник на него решится, но зато правильно выполненные меры безопасности полностью оградят участок от проникновения кротов.
По всему периметру участка, исключая разве что заасфальтированные дорожки, необходимо выкопать канаву. Ее минимальная глубина – 1 м. Если она будет глубже, еще лучше.
Практика показала, что кроты прокладывают большинство разведочных ходов в верхних слоях почвы, и, натолкнувшись на препятствие, постараются его избежать.
Поэтому канавы глубиной 1 м вполне подойдет для того, чтобы на 80 % обезопасить участок от проникновения коварных землекопов. Ширина канавы произвольна, чаще всего 20–25 см. После того как канава вырыта, ее необходимо заполнить. Тут уж фантазия дачников безгранична.
Для заполнения канав используются любые подручные материалы, основные требования к ним – долговечность, надежность и высокая прочность.
Лучше всего заполнить канаву листовым шифером. Стандартная канава как раз имеет глубину, равную ширине шиферного листа.
Можно просто поместить шифер в канаву, плотно прижать его друг к другу и прикопать землей. Надежный подземный забор от кротов вам обеспечен. Основная проблема в том, что листовой шифер довольно дорог, и закапывать его в землю не многим по карману.
Можно использовать для этой же цели листовое железо или доски. Последние следует подбирать осторожно. Они должны быть достаточно крепкими, их следует сбивать в плотные щиты, так как в широкие щели кроты способны пролезть, да и вообще возни с ними будет намного больше.
Нежелательно использовать для выстилки канавы толь или рубероид, так как любой из этих материалов, находящийся в соприкосновении с землей, кроты способны прорвать, хотя это те материалы, которыми можно заполнить канаву относительно легко и быстро.
На практике же чаще всего происходит заполнение «подземного забора» подручным материалом. Чаще всего для этой цели используют битый кирпич, камни, щебенку. Но следует помнить, что с подобными препятствиями крот постоянно сталкивается, прокладывая свои тоннели. Поэтому он научился их избегать.
В идеале лучше всего скреплять кирпич и щебень цементным раствором или по крайней мере плотно притаптывать, чтобы затруднить кроту подкоп.
При заполнении канавы только камнями желательно делать ее пошире, так как стеночку в один кирпич крот найдет возможность обогнуть.
Существуют и более экзотические способы заполнения канавы. Например, в нее можно плотно уложить ветки колючих кустарников, например шиповника, терна, лоха, боярышника.
Если их уложить довольно плотно, а пустоты заполнить, например, песком, получится практически непреодолимая преграда для кротов, которая с успехом прослужит несколько сезонов. Но помните, что если угроза кротов постоянна, через несколько лет придется забор обновлять, так как кроты найдут способ преодолеть обветшавшую ограду. Иногда садоводы используют для этой же цели имотки колючей проволоки. Спору нет, подземный забор получается практически вечным. Но где найти столько материала для него, и целесообразно ли закапывать проволоку в землю?
Помещают в канаву и всевозможный мусор – битое стекло, консервные банки, железки, фарфор. Если мусор плотно утрамбовать с помощью гладкого бревнышка или лопаты, преграда получится достаточно прочной и большинство кротов предпочтут с ней не связываться.
Одновременно решается проблема строительного и бытового мусора. Часто забор такого типа, практически непреодолимый для кротов, могут устроить новоиспеченные владельцы дачи, которые только что закончили постройку домика и не знают, куда вывезти оставшийся мусор.
Для усиления эффекта можно рекомендовать помещать в канаву, особенно заполненную сыпучим мусором, тряпки или ветошь, смоченные пахучими веществами.
Их подробное описание можно найти в предыдущем разделе.
Конечно, все пахучие вещества имеют тенденцию утрачивать запах и могут перестать приносить пользу после первой же зимы, но в первые годы эффективность ограды многократно усилится. Заполняют забор практически до самого верхнего слоя почвы, оставляя всего 5—10 см земли, на которой можно посадить неприхотливые цветы или устроить альпийскую горку.
Подземный забор является самым действенным способом защиты участка от кротов и одновременно с этим одним из самых трудоемких. Следует подчеркнуть, что строить его следует, если на участке кротов еще нет.
В противном случае зверьки, оказавшись взаперти, будут стараться найти выход наружу и рано или поздно сделают подкоп на должной глубине. После этого забор будет уже малоэффективен, так как по готовому тоннелю на участок могут проникать все новые и новые поселенцы.
Это относится только к тем кротам, которые после построения забора оказались запертыми на участке.
Пришельцы извне, наткнувшись на препятствие и немного потолкавшись в него, предпочтут обойти преграду стороной, а не заниматься «глубинной разведкой». В качестве своеобразного заменителя подземного забора можно порекомендовать дополнительную защиту из скважин, забитых камнями, песком и строительным мусором. Для этого по периметру участка с помощью ручного бура просверливаются отверстия глубины 1 м или более, которые затем и заполняются подручным материалом.
Чем ближе располагаются друг к другу эти скважины, тем лучше. Натолкнувшись на несколько препятствий подряд, крот скорее всего постарается повернуть в сторону.
Разновидностью подобных канав может быть канава, заполненная водой.
Если по периметру дачного участка устроен своеобразный ров, заполненный водой, количество непрошенных гостей существенно уменьшится. Проблема в том, что устройство рва не только очень сложно, но к тому же и экономически невыгодно, да и неприятно – мало кому понравится жить на своеобразном острове.
А вот если есть возможность хорошо пролить землю по краям участка, то этим способом борьбы с кротами пренебрегать не стоит. Излишняя влажность выгонит из почвы большинство беспозвоночных, которые составляют пищу крота.
Кроме того, сырую землю копать довольно сложно, а крот заботится о собственном комфорте и чистоте шерсти.
Своевременно устроенный душ может предотвратить проникновение кротов на дачный участок, а также снизить количество уже имеющихся непрошенных гостей.
Однако заливать уже имеющиеся кротовины водой не рекомендуется: мало того что вы рискуете превратить участок в болото, вдобавок ко всему повышенная влажность почвы на всем участке может только привлечь дождевых червей, а за ними и кротов.
При «водных процедурах» достаточно ограничиться участком земли шириной не более 1 м на самой границе участка, а вот его уж надо заливать, не жалея воды.
Подобные подземные заграждения можно разместить только в отдельных местах, например, предохранив от кротового нашествия грядки с овощами, цветники или ягодники.
Лучше делать их всамом начале планирования участка, для того чтобы потом проложить по этим местам дорожки.
Кроме того, сама дорожка, по которой постоянно ходят люди, заметно уплотняет грунт, и кроты копают в этих местах менее охотно.
Существуют и более быстрые, хотя и довольно дорогие способы взведения подземных антикротовых ограждений. Для этого нужны листы тонкого кровельного железа, а лучше листы нержавеющей стали.
В местах планируемого подземного забора листы немного заглубляются в землю, а потом аккуратно вбиваются в нее с помощью киянки на такую глубину, на которую позволит почва. Как правило, в мягкой садовой земле подобных проблем с вкапыванием металла не возникает, но на более старых участках так можно повредить корни деревьев.
Перечисленные меры борьбы неизменно помогут вам избавиться от посещений крота, а также других вредителей, например мышей-полевок. Кроме того, они позволят значительно улучшить общее состояние вашего участка, качество и количество полученного урожая. Но если же вы запустили положение с кротами и они расплодились в большом количестве, а также если вам просто не нравятся кроты, вам предлагаются более радикальные и менее гуманные способы борьбы с этими животными.
Летальные способы борьбы с кротами
Наименее трудоемким методом является дератизация – комплекс истребительно-профилактических мероприятий, направленный на уничтожение грызунов и прочих мелких млекопитающих, наносящих экономический ущерб и опасных в эпидемиологическом отношении (кроты часто подвергаются атакам кровососущих клещей и, как следствие, могут являться переносчиками туляремии и пироплазмоза (малярии), которыми болеет человек). Эту работу выполняют государственные и частные организации, которые могут применить самые эффективные меры. Помимо собственно истребления кротов, они проводят защитные, санитарно-гигиенические и другие мероприятия. Также они обычно проводят контроль эффективности дератизации и дают гарантию. Получается, что, вызвав специалистов, через некоторое время (обычно через месяц) можно забыть не только о кротах, но и о мышах-полевках, крысах, слепышах, землеройках и прочей вредной живности, обитающей на территории вашего участка. Однако такой вид услуги появился сравнительно недавно. Поэтому специалистов можно вызвать отнюдь не в любое место, да и работа их будет стоить недешево. Но список подобных организаций постоянно растет, поэтому это очень перспективный метод борьбы с кротами, экономящий ваши силы и время.
Если же вы твердо решили сделать все сами, то следует прибегнуть в основном к использованию ловушек и капканов, которые позволят вам существенно уменьшить численность зверьков на участке, избежать при этом ненужного риска, возникающего при использовании ядовитых веществ.
Ловушки и капканы
Установка этих приспособлений дает очень хорошие результаты по сокращению численности кротов. Особенно эффективны ловушки и капканы на сравнительно небольшой территории, например на приусадебном участке. Следует оговориться, что ловушки следует применять осенью и весной, так как в это время легче всего определить расположение кротов из-за усиливающейся их активности. Летом и зимой кротов очень трудно обнаружить.
В первую очередь необходимо найти ход крота, которым он пользуется. Извилистые ходы на грядках и газонах обычно пробные и кормовые, там крот может и не появиться. А вот ходы, проложенные параллельно дорожкам, заборам и фундаментам или соединяющие две кротовины, чаще всего используются. Если есть возможность добраться до более глубоких ходов, то это вообще идеальный вариант – располагать капканы лучше в них, поскольку крот пользуется ими очень часто. Проверить же, используется тоннель или нет, очень просто: достаточно притоптать ход ногой и понаблюдать за результатом. Если ход часто используется, то крот восстановит его в течение суток.
Существует большое количество разнообразных капканов, ловушек и прочих приспособлений для ловли мелких зверьков, в том числе и кротов. Они отличаются по способу действия, а также по конечному результату – некоторые типы ловушек предназначены для отлова живых зверьков, поэтому они и называются живоловками. Познакомимся с ними поближе.
Живоловки
Любые ловушки, предназначенные для отлова кротов, следует устанавливать в кротовых тоннелях, которые наиболее часто используются зверьком. При установке ловушек следует соблюдать некоторые правила. Во-первых, устанавливая живоловку или капкан, тоннель следует как можно меньше подвергать разрушению. Хотя кроты и не относятся к очень пугливым животным, любое постороннее вмешательство может отпугнуть зверька, и он предпочтет проложить дополнительный ход рядом с подозрительным участком. Поэтому, раскапывая ход для установки ловушки, нужно пользоваться очень острой лопатой, следить, чтобы грунт не осыпался внутрь, а всю землю, которая попадет в тоннель, желательно удалить еще до установки ловушки.
После того как живоловка установлена, ход тщательно закрывают. Для этого можно воспользоваться куском дерна, а можно вырезать из фанеры или плотного картона своеобразную заслонку, которую помещают вплотную к крыше тоннеля. Если разрушенный участок тоннеля довольно велик, ловушку рекомендуется установить в самом его начале. Поскольку крот при движении постоянно касается стенок тоннеля своим телом, он сразу почувствует неладное, если крыша будет разрушена, и насторожится. Помните, что ни один самый лучший искусственный потолок не обманет животное, поэтому старайтесь как можно меньше нарушать целостность тоннеля и ловушки устанавливайте осторожно.
Во-вторых, ни один капкан или живоловка не должны обладать посторонним запахом. Все живоловки и капканы следует содержать в чистоте и тщательно мыть их после использования. При мытье рекомендуется пользоваться 2–3 %-ным раствором зольного щелока или соды, в крайнем случае можно мыть просто горячей водой с хозяйственным мылом. После этого орудия лова просушивают и проветривают на открытом воздухе. Никогда не пользуйтесь при обработке ловушек сильнопахнущими дезинфицирующими веществами. У многих из них довольно стойкий неприятный запах, и они будут больше отпугивать зверьков, чем привлекать их.
Это же относится и к установке ловушек – не следует заряжать устройства руками, пахнущими любыми дезинфицирующими средствами, духами, одеколоном, вазелином и т. п. Не рекомендуется также пользоваться при установке ловушек резиновыми перчатками, так как запах резины может насторожить животных.
Но также не следует особо полагаться на стерильные, только что купленные живоловки, так как на них зверьки будут идти с неохотой. Только простояв несколько дней, а то и недель в подземном ходу, приобретя характерный запах, ловушка становится наиболее уловистой.
В-третьих, существуют некоторые правила по установке ловушки. Для того чтобы она работала наиболее эффективно, ловушку следует устанавливать навстречу предполагаемого движения животного. Если есть возможность, лучше установить две ловушки, направленные в разные стороны, тогда зверек попадется практически наверняка. У крота не должно быть обходного пути, поэтому ловушка должна занимать по ширине весь тоннель, а если она заметно уже, рекомендуется нарастить ее по краям досками или забить свободное пространство землей.
Кроме того, кроты, как и многие другие млекопитающие, намного эффективнее идут в ловушку, снабженную приманкой.
Самая простая по устройству ловушка для отлова живых зверьков изготавливается из обычного цветочного горшка (рис. 5).
Вместо горшка можно взять банку из-под краски, небольшое ведерко, миску, или другой подручный материал.
Принцип действия ее очень прост. Горшок или любой другой цилиндр переворачивают кверху дном и устанавливаются на гладко обструганную деревянную плашку, играющую роль сторожка. На конец сторожка насаживается приманка. Животное залазает под горшок и пытается стянуть со сторожка приманку, при этом сторожок смещается, и цилиндр накрывает зверька.
Устанавливается эта ловушка следующим образом. Жилой кротовый тоннель тщательно раскапывается, при этом убирается земля примерно с площади 0,5 м2.
После этого на дно тоннеля опускается лист жести или фанеры, который присыпается землей, а уже на него устанавливается цилиндр со сторожком. При этом следует тщательно подогнать цилиндр под стены тоннеля, разглаживая все неровности.
Лишняя земля опускается в яму, ею восстанавливают предыдущие стенки хода и присыпают фанеру.
Следует только следить, чтобы в оставшемся пространстве свободно перемещался сам цилиндр. После этого установленную ловушку накрывают листом фанеры, асверху все присыпают землей, чтобы не допустить проникновения солнечного света.
Нелишне отметить, что ловушку такого типа следует устанавливать только там, где тоннели пролегают на необходимой глубине. Ловушка должна иметь подходящий размер, иначе можно просто придавить животное, а не поймать его. Минимальный диаметр горлышка ловчего цилиндра – 20 см.
Как видно, этот тип ловушек довольно прост в изготовлении, но требует заметных усилий при установке.
Намного проще ловить кротов, а также любых других грызунов, передвигающихся по подземным ходам, с помощью ловчих цилиндров (рис. 6).Изготовить его можно в домашних условиях из тех же банок из-под краски, банок, бутылок с широкими горлышками, воронок или из листового железа.
Принцип действия ловушек этого типа состоит в том, что крот либо любой другой зверек, свалившийся внутрь, не может выбраться наружу по гладким и отвесным стенкам. Глубину цилиндра также необходимо подбирать в зависимости от размера зверьков.
Для установки ловушки кротовый ход также несколько расширяют, а затем закапывают на дно цилиндр, следя за тем, чтобы он по диаметру был немного больше основной части хода. Если цилиндр превышает ширину хода в 2 раза и более, его можно снабдить картонной и ли фанерной крышкой с прорезью по ширине кротового хода. После этого раскопанный участок кротовины закрывается фанерной крышкой и присыпается землей. Рекомендуется осматривать цилиндры ежедневно, так как кротам требуется очень много пищи и они могут умереть с голода, попав в ловушку. Для лучшей работы ловчего цилиндра можно поместить на его дно пищевую приманку в виде сырого мяса или дождевых червей. Привлеченный запахом пищи крот может даже специально спрыгнуть в цилиндр, из которого по отвесным стенкам уже не выберется обратно.
Следующий тип живоловок (так называемая верша) в основном используется для ловли крыс, но подходит и для любых других мелких зверьков, в том числе и кротов. По своему устройству она напоминает проволочную клетку продолговатой или цилиндрической формы (рис. 7).Вход в вершу делается конусообразным, а на уровне обрезанного края конуса располагается другой такой же вход, который в конце своем заканчивается тупиком. Дно тупикового входа представляет собой гладкую металлическую пластинку в форме трапеции. Эта пластинка прикрепляется только широким основанием и свободно поворачивается на шарнире. На другом конце пластинки устанавливается на длинном стержне противовес, который блокирует и скрывает этот выход.
Такое сложное устройство рассчитано в первую очередь на очень осторожных серых крыс, но с успехом используется и при ловле кротов. Установленная ловушка, снабженная приманкой, привлекает к себе внимание зверьков. Сначала крот довольно долго тычется в проволочные стенки, пытаясь проникнуть внутрь, затем находит вход. Продвигаясь по нему, зверек попадает во второй, тупиковый конус, и, дойдя до середины площадки, приводит в движение механизм. Зверек своей тяжестью освобождает механизм и опускает площадку, с которой и соскальзывает на дно ловушки. После этого площадка, освободившись от тяжести зверька, возвращается на прежнее место. Это устроено для того, чтобы можно было ловить несколько зверьков подряд. С кротами это проходит редко, так как зверьки в большинстве своем строгие индивидуалисты, но в некоторые периоды года можно поймать до 2–3 кротов в одну ловушку за сутки. Для того чтобы пойманных зверьков удалить из ловушки, на ее заднем конце изготавливают специальную дверку.
Недостатки у этой ловушки такие же, как и у предыдущих. При ловле кротов, которые очень редко покидают свои ходы, ее довольно трудно устанавливать. Кроме того, такой тип ловушек часто изготавливается из проволочной сетки, поэтому при неправильной установке внутрь попадает земля, которая может сбить регулировку механизма. Во избежание этого вершу можно обтянуть полиэтиленовой пленкой. Ловушка типа верши незаменима, если, кроме кротов, требуется отловить также многочисленных грызунов, пользующихся теми же ходами. В ловушку этого типа часто попадают землеройки, крысы, привлеченные приманкой в виде сырого мяса, рыбы или червей. Слепышей и водяных крыс можно отловить, если они пользуются теми же ходами и не могут найти обходного пути. В любом случае, кто бы ни попался, ловушку необходимо ежедневно осматривать, извлекая из нее всех попавшихся зверьков.
Следующий тип живоловок – так называемая ловушка Цюрнера (рис. 8).Она довольно проста в изготовлении и весьма эффективна при ловле кротов и при других мелких млекопитающих. Ловушка имеет вид продолговатого ящика, сбитого из досок, внутри его обычно обивают оцинкованным железом. Сверху ящик накрывается покатой крышкой. В ящике, непосредственно под самой крышкой делаются 2 входных отверстия – на узких сторонах ящика, друг напротив друга. Напротив этих входных отверстий укрепляют на шарнирах два деревянных мостика – один с одной стороны, другой – с противоположной. Эти мостики наружными концами должны опираться на концы окошек, а внутренними висеть свободно уже внутри домика. Обычно их длину подбирают таким образом, чтобы они упирались друг в друга противоположными концами. Внутри домика образуется своеобразный мостик, связывающий противоположные входные отверстия, но крайне неустойчивый и приходящий в движение при любом давлении. Под крышей домика (у места стыковки мостиков) прикрепляются крючки для приманки.
По принципу действия ловушка Цюрнера мало отличается от верши. Так же, как и в последней, зверек, привлеченный приманкой, двигается по мостику, пока он под его тяжестью не прогибается и не сбрасывает зверька на дно ловушки. После этого мостик за счет тяжести противоположного конца возвращается в исходное положение. С помощью длины мостика, а также небольших грузиков можно очень тонко отрегулировать ловушку под размер грызуна, и она будет эффективна при ловле даже самых маленьких зверьков.
Эта ловушка отличается простотой при изготовлении, для нее не требуется проволочная сетка, а вполне подойдут хорошо обструганные доски. Если с ее помощью планируется отлавливать только кротов, внутренняя обшивка из жести необязательна. Если ловушка изготавливается в домашних условиях, ее ширина должна быть немногим больше ширины кротового хода, а размер входного отверстия должны в точности ему соответствовать. Высоту ловушки подбирают таким образом, чтобы между полностью опущенным мостиком и дном оставался промежуток в 10–12 см, чтобы ненароком не повредить зверьков при повторном использовании ловушки. При установке ловушки ее заглубляют в кротовину таким образом, чтобы наружный мостик находился на одном уровне с поверхностью почвы. О тщательном заглаживании стенок тоннелей в этом случае не стоит беспокоиться, но тоннель необходимо тщательно закрыть фанерой, чтобы избежать проникновения солнечных лучей.
Следующий тип ловушек для отлова живых зверьков – живоловка классическая (рис. 9).На практике она чаще всего используется для отлова мелких грызунов, и фабричные живоловки для отлова кротов могут не подойти из-за небольших размеров. В такие живоловки могут попасться только землеройки, да и то не на всякую приманку. Для того чтобы успешно ловить кротов, нужно самому изготовить живоловку по образцу фабричной, но примерно в 1,5–2 раза больше. Этот тип ловушек довольно сложен в изготовлении, но весьма эффективен, что доказывается его многолетним использованием.
Классическая живоловка состоит из прямоугольного деревянного основания, на котором закрепляется проволочная клетка. Можно вместо проволоки воспользоваться цельнометаллической клеткой, предварительно насверлив в ней отверстий для вентиляции. Для использования в подземных тоннелях такой тип ловушек подходит лучше, только вентиляционные отверстия следует сверлить не в крышке, а в боковых и задней стенках. Спереди живоловка оснащена жестяной дверцей, которая приводится в действие специальной пружиной. Другой конец пружины свободен, снабжен специальным крючком, к которому и крепится приманка. Как только зверек потянет за приманку, сторожевой крючок пружины слетает со сторожка идверка ловушки захлопывается.
Для того чтобы извлечь из живоловки пойманного крота, достаточно снова открыть дверку и вытряхнуть зверька наружу. Для удобства насаживания приманки обычно делают еще одну дверку (с задней стороны ловушки), которая снабжается запирающим устройством.
Устанавливать живоловки проще, чем более крупные ловушки, они не требуют значительных земляных работ. Правильно подогнанная живоловка точно вписывается в отверстие кротового хода и работает легко и без сбоев. Необходимо только следить при установке, чтобы между крышей живоловки и потолком тоннеля оставалось достаточно свободного пространства, иначе сторожок может заклинить и дверка не захлопнется.
Также для ловли кротов можно использовать стандартные западни крупного размера, используемые для отлова мелких млекопитающих и птиц (рис. 10).В отличие от прочих ловушек устройство западни позволяет использовать для поимки не только приманку, но и манного зверька. Традиционно используются западни с одной или двумя клетками. Западня с двумя клетками выглядит как обычная небольшая клетка прямоугольной формы. С противоположных сторон к клетке крепятся клеточки меньших размеров с одной откидывающейся стенкой. Для притягивания откидной клетки к основной части западни используются специальные пружины. Западня оснащается довольно хитроумным устройством, позволяющим налаживать механизм и удерживать стенку в настороженном состоянии. В самом простом виде оно состоит из двух тонких палочек. Одна из палочек выполняет роль сторожка и располагается горизонтально у дна, немного выше бортика. Вторая палочка свободно крепится с помощью крепкой нитки или лески к рычагу пружины. Когда западню ставится, свободная палочка устанавливается вертикально, верхним концом упирается в верхнюю перекладину клетки, а нижним – в сторожок и тем самым поддерживает пружину в состоянии натяжения.
Когда западня установлена, в среднюю клетку через отдельную боковую дверку помещают приманку или манное животное. В качестве манного животного можно использовать как крота, так и любого мелкого грызуна. Кроты довольно строго относятся к появлению соплеменников в своих тоннелях и стараются по возможности изгнать его. Алюбую мелкую мышь или землеройку они воспринимают как пищу. Кроме того, эта приманка намного лучше обычных дождевых червей, так как приманивает зверьков не только запахом, но и звуками. Как только зверек по тоннелю приближается к западне, он теряет всякую осторожность и пытается проникнуть внутрь. Проникнув в боковую клетку, он своей тяжестью приводит в движение сторожок, который в свою очередь сбрасывает вертикальный шест и спускает пружину. Западню довольно сложно правильно установить, так как она громоздка и требует значительного свободного пространства для маневров. Но если постараться и установить ее, действовать она будет намного эффективнее других ловушек этого типа.
Имеются общие рекомендации по установке и работе со всеми типами живоловок. Помните, что живоловки предназначены для поимки живых зверьков, поэтому при правильной установке и грамотном осмотре в нее попадают живые, неповрежденные зверьки. Для этого живоловку необходимо осматривать, как минимум, 1 раз в день, а лучше всего 2 раза – утром и вечером. Кроты не могут находиться без пищи в течение длительного периода времени, и, если забыть их в ловушке на день-два, скорее всего погибнут. Кроме того, в ловушки, установленные для поимки кротов, могут попадаться другие мелкие млекопитающие, пользующиеся теми же тоннелями. Поэтому и необходимо ежедневно осматривать ловушки, приводя их в рабочее состояние и меняя приманку по мере надобности. Помните, что сухие земляные черви, провисевшие на крючке несколько дней, вряд ли привлекут внимание крота, а сырое мясо, пролежавшее неделю в теплой почве, скорее превратится в средство отпугивания, чем приманки. Вот почему удобно закрывать раскопанные кротовые ходы листами фанеры или картона, которые присыпаются землей для лучшей светоизоляции.Устанавливать ловушки лучшего всего по периметру участка и обязательно отмечать места установки приметными знаками – полосками яркой ткани, вешками и т. п. Иначе в заботливо вырытую яму можно попасться самому и серьезно повредить ноги. Иногда рекомендуется прикрывать настороженные ловушки листовым железом, по которому потом можно свободно ходить, но лучше всего этого не делать. Дело в том, что в солнечную погоду железо быстро нагревается и заметно повышает температуру в тоннелях, что может только отпугнуть кротов.
Извлекая пойманного крота из ловушки, соблюдайте осторожность. Обычно неагрессивный зверек, попав в беду, будет обороняться всеми возможными способами и может больно укусить. Кроме того, не следует забывать, что кроты являются переносчиками довольно опасных заболеваний, поэтому постарайтесь как можно меньше соприкасаться с пойманным зверьком, а ловушки после использования мойте горячей водой и просушивайте на солнце. Не рекомендуется также скармливать кротов домашним животным, например кошкам или собакам, так как существует довольно большой риск передачи заболеваний.
Удобнее всего вытряхивать кротов из ловушки в большое жестяное ведро, стараясь при этом избежать соприкосновения со зверьком.
Капканы
В отличие от живоловок капканы предназначены для непосредственного умерщвления жертв, в том числе и кротов. Из-за своей компактности они пользуются большей популярностью, чем живоловки.
Большинство капканов можно легко и быстро установить в тоннелях в достаточном количестве, также просто их осматривать. В отличие от живоловок большинство капканов довольно трудно изготовить в домашних условиях без соответствующего оборудования, поэтому они обходятся дороже, чем живоловки, которые часто изготавливаются вручную.
Для промыслового лова кротов также используются в основном капканы.
Предпочтительны для лова кротов следующие модели капканов: «удавка», «петля», «челюсти» и «самострел», а также крупные крысоловки, так как они обеспечивают максимальную эффективность при выполнении поставленной задачи.
Капкан «удавка».
Это ловушка, которая в самом простом ее варианте представляет собой шнур из прочной веревки, шпагата, проволоки, капроновой нити и т. п. На одном конце шнура делается затягивающаяся петля, которая располагается в кротовом тоннеле и присыпается землей.
Размер петли должен быть чуть меньше диаметра тоннеля. Другой конец шнура фиксируется за дерево или столбик. Надземная часть должна чуть-чуть провисать.
Можно прикрепить к надземной части колокольчик или что-нибудь подобное – так вы будете знать, что в ловушку кто-то попался. Крот, двигаясь по своему ходу, попадает в петлю и погибает от удушья либо просто запутывается в петле. В этом случае можно его выкопать и уничтожить вредителя собственноручно или с помощью подручных средств.
Устанавливать удавки довольно просто. Для этого не требуется вскрывать значительную часть кротовых тоннелей, а достаточно просто освободить его небольшой участок площадью 10–20 см2.
После этого в тоннель опускается подготовленная петля, а отверстие прикрывается листом фанеры. Следует только следить, чтобы его края не пережимали веревку и давали ей свободно скользить.
Даже петли, снабженные колокольчиками, необходимо проверять ежедневно, так как кроты свободно передвигаются и в ночное время, а, попав в петлю, могут погибнуть очень быстро. Основной гарантией успеха является использование для изготовления петли прочной веревки, а также ее надежное крепление к столбику.
Другие типы капканов отличаются от петли тем, что в них входит большое количество металлических деталей. Соответственно, все капканы, особенно недавно купленные, имеют характерный запах металла, а также смазочного масла. В таком виде они для отлова зверьков практически непригодны, так как кроты с их тонким обонянием чувствуют подозрительные запахи на большом расстоянии и избегают этих тоннелей. Поэтому, прежде чем использовать капканы, следует провести их обработку.
Для цельнометаллических капканов наиболее эффективно вываривание в кипятке с добавлением различных трав. Обычно используют травы, богатые ароматическими маслами, которые могут отбить запах железа.
Вываривание предпочтительнее, чем простое натирание металлических частей капканов пучками травы. При этом процессе нейт-рализуется не только запах металла, но и специфический запах трав, который в чистом виде также способны отпугнуть кротов и прочих мелких млекопитающих. Чаще всего мелкие капканы кипятят в течение 3–4 ч в воде, в которую добавляют пучки горькой полыни, бессмертника, кусочки дубовой коры. Капканы, готовые к употреблению, не долж-ны иметь резких запахов металла, смазочного масла, а также сильных травяных запахов. Хранить их лучше всего в полотняных мешках, пересыпая сухим сеном, свежей крапивой или другими травами, не обладающими резкими запахами.
Так же, как и живоловки, капканы не рекомендуется устанавливать в резиновых перчатках, а также после употребления любых ароматических препаратов, способных отпугнуть животных. Правильно обработанный капкан после установки имеет только запах приманки и не отпугивает зверьков, а наоборот, приманивает их.
К наиболее широко распространенным капканам, используемым при ловле кротов, относятся следующие.Капкан «челюсти».
Небольшой капкан, состоящий из двух металлических рам с острыми или зазубренными краями, соединенных между собой с помощью основания и мощной пружины. Кроме того, в устройстве имеется «лапка» в виде педали, реагирующая на давление и приводящая механизм в действие. Капканы для достижения большей эффективности рекомендуется располагать в кротовом тоннеле попарно, обращая их в разные стороны друг от друга. Можно также положить в капкан приманку. В качестве приманки используются кусочки сырого мяса, дождевые черви и т. п.
Крот, наступая на «лапку», приводит механизм в действие. Металлические рамы с силой смыкаются и либо разрубают крота, либо лишают его какой-либо части тела, что также влечет за собой неминуемую смерть.
При установке капкана типа «челюсти» необходимо провести заметный подкоп в кротовые ходы, что может отпугнуть животных. Рекомендуется после того, как вскрыта заметная часть кротового тоннеля, капканы переместить по бокам от места раскопа, задвинув их в ходы на всю возможную длину.
Для подстраховки, чтобы не потерять капкан, его можно оснастить цепочкой, которая привязывается к колышку. Колышки можно вкопать вдно кротового тоннеля, непосредственно под раскопом, а затем накинуть на них цепочки. В этом случае необходимо установить два капкана, чтобы крот попался в ловушку, с какой бы стороны он к ней не приближался. После установки крышу раскопа необходимо тщательно закрыть и присыпать землей. Проверять капканы желательно 2 раза в день, утром и вечером, удаляя трупы зверьков и меняя приманку.
Выбирая капканы, следует проследить, чтобы его пружины были достаточно сильными. Нежелательно брать капканы с чрезмерно упругими пружинами.
Последние при нахождении капкана во взведенном состоянии могут растрескиваться. Чтобы избежать этого, капкан обжигают на огне до тех пор, пока пружины не приобретут необходимую упругость.
Дуги капканов должны быть выполнены из металла одинаковой толщины. Правда, последнее относится в основном к капканам на крупных животных, которые, попавшись, начинают сильно метаться и могут деформировать дуги. Но в любом случае одинаковая толщина металла на всем протяжении дуги – признак хорошего качества капкана.
При установке капкана взведенные пружины заворачивают вбок, в сторону насторожки. Для этого у хороших капканов имеются специальные выемки. Иначе при срабатывании капкан просто подбросит зверька вверх и не ухватит его ни за лапу, ни за другую часть тела. Если капкан ставится на влажный грунт, его не следует настораживать особо чутко, так как пружина может сработать вхолостую.
Капкан обычно маскируется небольшим количеством влажной земли. Присыпая капкан грунтом, обязательно сделайте ямку под насторожкой, а потом аккуратно прикройте ее хотя бы прелыми листьями. Если этого не сделать, насторожка капкана может не сработать, так как забьется грунтом, или сработает слишком медленно и зверек успеет уйти.
Также при маскировке следите, чтобы лишняя земля не набивалась в пространство между дугами. В идеале они должны сработать так, чтобы пружины прижали их друг к другу настолько плотно, что не было бы заметно никакой щели. Маскировка должна полностью покрывать капкан слоем, толщина которого должна быть минимальной, но прикрывающей все металлические части.Капкан «самострел»
Имеет примерно такую же конструкцию, что и «челюсти», но здесь активными действующими элементами являются выстреливаемые стрела, штырь или болт.
Капкан «самострел» также рекомендуют размещать в кротовых норах попарно.
Этот механизм имеет наибольшую эффективность среди перечисленных, результативность достигает 100 %.
Устанавливают эти капканы в тоннелях так же, как и капкан «челюсти».
При правильном размещении и тщательной подборке траектории полета стрелы она убивает зверьков практически мгновенно. Необходимо иметь для них достаточное количество стрел, так как они имеют тенденцию теряться в глубоких подземных проходах.
Проверять эти приспособления следует ежедневно, соблюдая при этом все правила предосторожности, и перезаряжать их по мере необходимости.
Ловушка «Геро».
Ее еще называют, мышеловкой или крысоловкой (рис. 11).Это наиболее распространенный тип ловушек, повсеместно встречающийся в открытой продаже. Состоит из деревянного основания, к которому крепятся пружина и сторожок. Существует множество разновидностей – ловушки с трапиком, с дугой, с петлей, но все они действуют по единому принципу. Животное, схватив приманку, приводит в движение пружину и попадает под удар проволочной дуги. Для ловли кротов желательно использовать крупные ловушки «Геро», так называемые крысоловки с сильной и мощной пружиной. От других ловушек ловушки «Геро» отличаются большой компактностью, легкостью и простотой в обращении. Устанавливать их в кротовых тоннелях следует так же, как и прочие капканы. К недостаткам можно отнести легкость и относительную слабость пружины. Если зверька не убивает наповал, он способен утащить ловушку в тоннель и там от нее избавиться. Рекомендуется привязывать ловушки к колышкам с помощью тонкой цепочки или лески. Основной принцип действия установки такой же, как у капкана «челюсти». Вскрыв небольшой участок тоннеля, ловушки проталкивают в боковые ходы и крепят к колышкам, помещенным в центре. Проверять ловушки также следует ежедневно.
Некоторые общие правила работы с капканами.
При работе с капканами любого типа необходимо тщательно соблюдать чистоту, чтобы не привнести в жилище кротов никаких посторонних запахов. Любые запахи человеческого тела, парфюмерии, атакже запахи железа пугают и настораживают животных. Запахи плохо разносятся только во время сильных морозов, но в это время кротов обычно никто не ловит. В летнее же время, напротив, запах распространяется весьма интенсивно, и небрежно обработанный капкан зверь постарается обойти. Поэтому будет нелишним обговорить здесь основные способы отбивания запаха у капканов.
Помните, что особенно тщательно нужно обращаться с любыми орудиями лова во время их установки. В этот день нежелательно есть остро пахнущие приправы, лук, чеснок, курить, употреблять алкоголь. Одежду желательно хорошо проветрить. Раньше охотники, отправляясь на промысел, закапывали одежду на несколько часов в землю, чтобы она лишилась подозрительных запахов. Руки необходимо тщательно вымыть горячей водой, но без мыла и прочих чистящих средств. Также тщательно обрабатываются и сами капканы.
Существует великое множество способов обработки капканов с целью лишить их посторонних запахов. Новые капканы можно начищать песком, помещать на несколько дней в проточную воду. Иногда капканы привязывают к саням и в зимнее время волокут по снегу, чтобы отбить любой запах, а после зачищают металлические детали наждачной бумагой. После удаления заводской смазки капканы необходимо прокипятить в отдельном чистом котле. Как уже говорилось, можно добавить в воду пучки ароматических трав, а можно просто несколько раз сменить воду, доводя ее каждый раз до кипения.
Иногда капканы вываривают с добавлением смеси золы и угля. Для этого на ведро воды насыпают 1 кг золы и 2 кг древесного угля, раствор тщательно перемешивают, затем в него помещают связку капканов и ставят на огонь. Поташ, содержащийся в золе, проводит химическую обработку металла капкана, а уголь поглощает все посторонние запахи. Можно использовать для этой же цели и раствор кальцинированной соды (1 кг соды на ведро воды), а также негашеную известь, которую заливают водой в тех же пропорциях.
Для обработки высокой температурой капканы помещают в духовку газовой плиты или в русскую печь. Можно выдерживать их длительное время и на солнце, так как ультрафиолетовые лучи обладают хорошими антибактериальными свойствами. Некоторые промысловики покрывают капкан тонким слоем смолы, воска или парафина. Для этого капкан нагревают, а затем натирают смолой или парафином. Расплавившись, а затем застыв, они образуют тонкую, но прочную оболочку, которая, кроме того что скрывает запах железа, предохраняет его от ржавчины. Для этой же цели капкан можно прокипятить в густом отваре хвои. При этом он приобретает характерную темную окраску и длительное время не подвержен действию ржавчины.
Некоторые охотники, тщательно очистив капкан от ржавчины и отполировав, покрывают его тонким слоем белой масляной краски. Когда краска высыхает, запах полностью улетучивается. Такие капканы очень удобно использовать в темных подземных ходах, а кротов они нисколько не отпугивают. Лучше всего при обработке капканов совместить несколько перечисленных выше способов, в этом случае вы сможете надежнее избавиться от запаха железа, и капканы будут намного уловистее.
Все капканы и ловушки, описанные выше, можно приобрести в специализированном магазине. Кним имеются подробные инструкции о сборке, установке и использовании. Усложняет задачу то, что трудно определить, сколько именно капканов потребуется для ликвидации кротов именно на вашем приусадебном участке в имеющихся условиях. Но эти капканы можно собрать и усовершенствовать самому, используя различные чертежи или просто собственную смекалку. Подручные материалы довольно легко найти.
Однако существуют более простые и доступные методы истребления кротов, многократно проверенные на практике.Различные способы истребления кротов
Довольно популярный, но не слишком гуманный способ истребления кротов заключается во вбивании в землю над кротовым ходом железных прутьев, загнутых наподобие крючьев. Крюки нужно располагать на расстоянии примерно 1/3 от «потолка» тоннеля, направляя их в различные стороны. Кроты перемещаются по своим ходам с довольно большой скоростью, так что, цепляясь за крюки, получают рваные раны, несовместимые с жизнью.
Также для истребления кротов можно использовать различные народные самоловы, которые широко используются охотниками для отлова мелких млекопитающих. Они довольно просты в изготовлении, не требуют дорогостоящих материалов, а при правильном изготовлении и установке весьма эффективны.
Одним из наиболее популярных самоловов является черкан. Существует множество различных конструкций этой ловушки, но принцип действия ее всегда одинаков. Основной деталью черкана является сильный и упругий лук. Лук прикрепляется к основной плашке черкана и крепится к нему с помощью специальных пазов. Кроме того, на основной доске черкана сделаны специальные ложбинки-пазы, по которым ходит особая плашка, крепящаяся к стреле. При ударе плашка должна упереться в другую плашку, которая плотно привинчивается к другой стороне черкана. В конце стрелки проделывается специальное отверстие, через которое продевается тетива лука. В верхней части черкана на тонкой веревочке привязывается хорошо обструганный сторожок. Когда приходит время настораживания черкана, тетива лука зацепляется за сторожок, который переводят в горизонтальное положение и закрепляют с помощью веревочки. К другому концу веревочки крепят небольшую палочку, которая в настороженном виде убирается в зарубку на стрелке черкана и притягивается к ней специальным пояском, изготовленным из пеньки. Непосредственно к пояску и крепятся тонкие сторожевые нити. Их традиционно изготавливают из конского волоса, но можно воспользоваться тонкой леской или шелковыми нитями.
В настороженном виде черкан аккуратно устанавливается в разрытую кротовину и прикрывается сверху листом фанеры. Передвигаясь по своему ходу, крот протиснется в узкий лаз между сторожком и бойком, после чего, задев за сторожевые нити, сдернет планку. Сторожок, освободившись, спускает тетиву.
Существует и более простой способ настораживания этого орудия лова, который с успехом применяется во многих северных районах. В этом случае настороженный сторожок подпирает боек, а другим концом продевается в прорезь черкана и фиксируется в ней с помощью тонкого прутика. Для черкана любого устройства подбирают хороший лук, изготовленный из крепкой смолистой древесины. Чаще всего для его изготовления используют ветки кедра или лиственницы. Правильно изготовленный и настороженный черкан – довольно эффективное орудие лова, при его использовании стрелы с тупым наконечником убивают зверьков наповал, не повреждая при этом шкурку, что немаловажно при промысловом лове.
Также широко распространенным орудием лова мелких зверьков во многих северных районах страны является плашка. Ее очень легко изготовить из подручных материалов. Для плашки берется небольшой обрубок дерева, ширина которого равна ширине кротового хода, а длиной около 0,7 м. Бревнышко аккуратно раскалывается вдоль на 2 половинки. В задней части плашки сверлится небольшое сквозное отверстие, и с помощью хорошо обструганного колышка половинки бревна скрепляются между собой. Отверстие тщательно подгоняют под колышек, в оптимальном варианте он должен свободно по нему перемещаться, не препятствуя перемещению половины плашки вверх. Из отдельной палочки выстругивают небольшой, упругий сторожок. Он состоит из двух частей – верхняя часть более толстая и прочная имеет на нижнем конце небольшую зарубку. Нижний сторожок, как правило, тоньше и короче верхнего, и в настороженном виде упирается в зарубку верхней части сторожка. После этого изготавливается еще одна длинная и тонкая палочка, которая одним концом упирается в заднюю часть плашки, а в другой ее конец, также оснащенный специальной зарубкой, вставляется полностью оснащенный сторожок. Сторожок соединяют с палочкой местом крепления верхней и нижней его половин.
Поделиться книгой: