Печи и камины в доме

Топливники отопительно-варочных печей необходимо обвязывать каркасом из стального уголка 65×65 мм для усиления прочности кладки топливника и практичности при пользовании очагом, так как верхние ряды кладки очень часто разрушаются из-за того, что по ним постоянно передвигают и ставят тяжелую посуду.

Рисунок 15. Кладка топливника отопительно-варочных печей: 1 – кирпич шамот; 2 – засыпка; 3 – кирпич полнотелый; 4 – дверка топочная; 5 – дверка поддувальная

Также влияют большие перепады температуры.

На свободном пространстве между уголками и плитой устанавливают стальные пластины, так как глиняный раствор, на который устанавливается плита, выкрашивается.

Рисунок 16. Топливники печей в каркасе из стального уголка: 1 – стальной уголок; 2 – стальная пластина; 3 – чугунная плита; 4 – уплотнитель (асбестовый шнур либо шнур из стеклоткани с каолиновой ватой) Способы кладки перемычек топочных дверок, духовок чугунных либо стальных

Способ 1. Дверка перекрывается кирпичами – тычками с напуском на рамку дверки на полкирпича с каждой стороны.

Способ 2. Дверка перекрывается тремя кирпичами со спиленными тычками под 45°, с напуском боковых кирпичей на рамку дверки на четверть кирпича.

Способ 3. Дверка перекрывается ароч ной перемычкой с применением клиновых кирпичей, которые можно изготовить самостоятельно.

Установка печных приборов

Для печей применяются только чугунные печные приборы, так как они имеют минимальную разницу в коэффициентах теплового расширения по отношению к кирпичу.

Чугунные изделия не коробятся и не искривляются под воздействием высоких температур в отличие от стальных изделий.

Печные приборы необходимо устанавливать так, чтобы между ними и кирпичом оставался зазор шириной 5 мм.

Дверки топочные, поддувальные, прочистные крепятся при помощи кляммеров (стальных пластин) толщиной 2 мм и нихромовой проволоки диаметром до 2 мм.

Зазор между дверкой и кирпичом уплотняется асбестовым шнуром, либо шнуром из стеклоткани и каолиновой ваты.

Рисунок 17. Способы кладки перемычек топочных дверок, чугунных или стальных духовок: 1 – топочная дверка; 2 – боковые стенки; 3 – нижние опорные кирпичи; 4 – верхняя перемычка тычками; 5—верхняя перемычка клиновыми кирпичами; 6 – прочная перемычка; 7 – пяточные кирпичи

Рисунок 18. Установка печных приборов: 1 – плита очажная; 2 – уплотнитель; 3 – колосник; 4 – дверка топочная; 5 – дверка поддувальная; 6 – стальной уголок; 7 – стальная пластина; 8 – кирпичная кладка

Таким же способом уплотняют и остальные печные приборы – задвижки, колосники, очажные плиты, чугунные духовки.

Рис. 19. Установка печных приборов: 1 – кирпич; 2 – уплотнитель; 3 – рамка дверки; 4 – заклепка кляммера; 5 – дверка; 6 – ручка дверки; 7 – кляммер

Рисунок 20. Способы крепления дверок: 1 – рамка дверки; 2 – кляммер; 3 – проволока нихромовая; 4 – заклепки; 5 – дверка; 6 – защелки дверки

Рисунок 21. Способ установки задвижки: 1 – кирпич; 2 – уплотнитель; 3 – рамка задвижки; 4 – задвижка

Рисунок 22. Способ изготовления уплотнителя: 1 – стеклоткань; 2 – каолиновая вата; 3 – клеющая мастика (термостойкая)

...

СОВЕТ

Духовки в печь рекомендуется устанавливать только чугунные. Способы установки аналогичны для всех печных приборов.

Кладка уличных очагов

Кладка аналогична кладке каминов. Для защиты от нагрева наружных поверхностей применяется вермикулит либо каолиновая вата с толщиной тепло изоляционного слоя от 100 до 150 мм в зависимости от назначения очага.

Толщина теплоизоляционного слоя может доходить до 250 мм.

Теплоизоляция на уличных очагах применяется также для максимального аккумулирования тепла внутренними поверхностями и создания наибольших температур внутри топливников мангалов, барбекю, азиатских конструкций очагов.

Способы кладки дымовых труб, распушек, оголовков труб, горизонтальных боровов

Кладку любой дымовой трубы следует выполнять со строгим соблюдением прямолинейности и вертикальности кладки. Не допускать разворачивания трубы вокруг своей оси, проверяя прямолинейность боковых граней.

Рисунок 23. Кладка уличных очагов: 1 – шов расширительный; 2 – кирпич шамот; 3 – кирпич печной; 4 – теплоизоляция термостойкая; 5 – горящие угли; 6 – шампур; 7 – дымовые газы; 8 – канал дымовой

...

ВНИМАНИЕ

Необходимо всегда помнить, что труба – это высокая не армированная колонна, выложенная на слабом глинопесчаном растворе. Любое несоблюдение технологии кладки (отклонение от вертикали и т. п.) может привести к ее разрушению – труба может упасть.

Способы кладки распушки

Кладка распушки начинается следующим образом. Трубу не доводят до потолка на расстояние 250 мм и начинают выкладывать расширение трубы. Каждый ряд распушки расширяется на 70 мм. В месте прохождения распушки через деревянное потолочное перекрытие толщина распушки должна быть от 250 до 500 мм в зависимости от вида очага и способов дополнительной защиты деревянного перекрытия от дымовой трубы.

Схемы порядовки

Распушку необходимо выкладывать с соблюдением перевязки швов кладки и не допускать перевязку внутренней части распушки с наружной.

Между двумя контурами кладки укладывается теплоизоляционный слой толщиной 10–15 мм, теплоизоляционным материалом может служить асбест, вермикулит, молотая каолиновая вата.

Рисунок 24. Способы кладки распушек: 1 – распушка; 2 – теплоизоляция; 3 – деревянные перекрытия; 4 – распушка над перекрытием

Материалы смешиваются в пропорции 1: 1 с глинопесчаным раствором. Не допускается совпадение вертикальных швов кладки внутреннего и наружного периметров кладки.

...

СОВЕТ

При прохождении дымовой трубы через потолочные деревянные перекрытия необходимо ряды кладки тщательно затирать снаружи глинопесчаным раствором. Все швы кладки необходимо особенно тщательно заполнять.

Распушка должна быть выложена над деревянными пере-крытиями не менее чем на 2 ряда кладки – 130 мм.

В чердачном помещении трубу штукатурят тонким слоем, не более 5 мм, белят известью.

Рисунок 25. Схема порядовой кладки распушки

Выполнение кладки дымовых труб в помещениях с бетонными перекрытиями (см. рисунок 26).

Рисунок 26. Способ кладки дымовых труб

Рисунок 26. Способ кладки дымовых труб (продолжение): 1 – распушка надпотолочная; 2 – дымовая труба над перекрытием; 3 – дымовая труба под перекрытием; 4 – теплоизоляция термостойкая; 5 – пол деревянный; 6 – лага деревянная; 7 – бетонная плита; 8 – металлическая гильза; 9 – керамовермикулит; 10 – дюбель со стальной пробкой; 11 – пластина стальная с отверстием

Дымовая труба доводится до бетонного междуэтажного перекрытия. В заранее подготовленное отверстие в бетонной плите вставляется стальная гильза (переходник) с наружным сечением равным сечению канала дымовой трубы.

В промежуток между стальной гильзой и бетонной плитой шириной 70 мм заливается жидкий теплоизоляционный материал – глинопесчаный раствор, каолиновый порошок или вермикулит в пропорциях 1:1.

Вокруг трубы у потолка крепятся при помощи дюбелей и стальных пластин кирпичи из керамовермикулита толщиной 100 мм, шириной 110 мм. Так перекрываются возможные деформации трубы и бетонной плиты при усадке.

Кладка оголовка трубы, участка трубы над кровлей

Эту кладку рекомендуется вести на цементно-песчаном растворе, так как под воздействием осадков (дождя, снега) глинопесчаный раствор вымывается. Сразу над кровлей труба выкладывается с уширением (выдра) для защиты кровли от протечек.

В местах соприкосновения со сгораемыми конструкциями кровли трубу необходимо изолировать асбестовыми листами.

...

ВНИМАНИЕ

Над мягкой горючей кровлей труба выкладывается на расстояние не менее 2 м высоты для защиты кровли от возгорания. Верхняя часть трубы (оголовок) также выкладывается с уширением для защиты от ветрового подпора.

Способы кладки отопительных щитков для отопительных или отопительно-варочных печей

Кладка должна вестись строго по технологии: соблюдать перевязку швов в полкирпича, выдерживать толщину швов не более 5 мм. Внутренние поверхности дымовых каналов тщательно очищают от излишков раствора и вымывают.

Необходимо выдерживать одинаковые площади сечения каналов подверток перевалов. Наружные поверхности необходимо отмывать от излишков раствора, швы расшивать расшивкой толщиной 4–5 мм. Защищенные поверхности кирпича необходимо обращать внутрь дымовых каналов.

Рисунок 27. Способ кладки отопительных щитков: 1 – потолок; 2 – перекрыша; 3 – дымовой канал; 4 – кирпичная кладка; 5 – термостойкая негорючая теплоизоляция

Верхняя часть (перекрыша) отопительного щитка должна быть перекрыта тремя рядами кладки на расстоянии до сгораемого потолка 500 мм. Если расстояние менее 500 мм необходимо перекрывать четырьмя рядами кладки. При расстоянии менее 200 мм необходимо дополнительно укладывать теплоизоляцию. Способ кладки топливника (горнила)русской печи

Топливники русских печей рекомендуется выкладывать качественным печным (полнотелым) или шамотным (огнеупорным) кирпичом с минимальной толщиной швов кладки не более 3 мм.

Для кладки свода топливника изготавливаются деревянные кружала одноразового использования. После изготовления русской печи они выжигаются.

Под (основание) топливника рекомендуется теплоизолировать для исключения до минимума теплопотерь и повышения теплоаккумуляции. Кладка топливника начинается с выкладки основания.

Основание изготавливается из деревянных брусов сечением 100×100 мм, желательно из лиственницы. Применяемые материалы необходимо обрабатывать антисептиком.

Уложенные бруски скрепляются стальными скобами.

Далее на подготовленное основание выкладывается по периметру полнотелый кирпич высотой в два ряда, а внутрь периметра укладываются блоки из керамовермикулита.

Рисунок 28. Теплоизоляция топливника

Рисунок 28. Теплоизоляция топливника (продолжение): 1 – брус деревянный; 2, 7 – кирпич печной; 3 – керамовермикулит; 4 – засыпка (песок), для других очагов (вермикулит); 5 – кружало; 6 – свод кирпичный

Керамовермикулит применяется как изолятор тепла между деревянным и кирпичным полом топливника.

Далее выкладываются еще два ряда кладки по периметру и внутрь засыпается мытый кварцевый песок, перемешанный с битым стеклом. Затем на подготовленное основание также по периметру выкладываются два ряда кладки, а вовнутрь периметра укладывается без раствора качественный кирпич. Кирпич необходимо тщательно притирать друг к другу и выкладывать под топливник идеально ровно без перепадов по плоскости (горизонтали). Далее под следует тщательно отшлифовать кирпичом и крупнозернистым абразивным бруском.

Затем на под устанавливается деревянное кружало и клиновыми кирпичами выкладывается свод топливника.

А по наружному периметру далее выкладывается кирпич печной. Расстояние, образовавшееся между сводом и наружным периметром, заполняется мытым песком со стеклом.

В уличных очагах это пространство заполняется вермикулитом либо каолиновой ватой. Выше над сводами делается засыпка толщиной 250 мм и перекрывается тремя рядами печного полнотелого кирпича.

Способы кладки дымосборников русских печей и каминов Внутренние поверхности дымосборников должны быть выложены идеально ровно, без всевозможных ступенек, выступов, сколов и стесываний кирпича. Дымосборники имеют форму усеченной пирамиды. Стенки дымосборника необходимо выкладывать под наклоном в 30°. Такая кладка очень сложна, но дает хорошее качество очага и в дальнейшем обеспечивает безупречную работу. Если дымосборники выкладывать ступеньками постепенно сужая, изнутри получается неровная поверхность, на которой откладывается сажа и ухудшается тяга в русской печи или в камине. Чтобы выполнить такую кладку, необходимо пользоваться электроинструментом (болгаркой) и подгонять, подпиливать грани кирпича для перевязки стенок дымосборника между собой (рис. 29–30).

Рисунок 29. Способ кладки дымосборников русских печей и каминов

Рисунок 30. Дымосборник русской печи камина в разрезах А – А; Б – Б Техника безопасности при производстве печных работ

Работы по выполнению бутовой или кирпичной кладки не являются опасными для здоровья, однако при их выполнении необходимы меры предосторожности, например, при отесывании или рубке кирпичей (особенно шамотных) мастер должен одеть защитные очки. Необходимо следить за качеством и исправностью инструмента и подсобного оборудования. Применять неисправный, требующий ремонта инструмент запрещается. Крепление деревянных рукояток должно быть надежным. Рукоятки изготавливают из твердых пород деревьев, остругивают и шлифуют. Чтобы удалять из раствора посторонние примеси, необходимо делать это при помощи металлической сетки сечением ячеек 3×3 мм.

При работе на высоте необходимо пользоваться надежными подмостями и лесами.

Подмости и леса должны быть оборудованы перилами. Не рекомендуется на подмости складировать сразу большое количество стройматериалов, так как они могут не выдержать большой нагрузки и развалиться. Подмости надежно закрепляют.

При работе над кровлей дома необходимо иметь страховочный пояс и пристегиваться к устойчивым конструкциям кровли (стропилам, балкам).

При работе с химически агрессивными материалами (известью, щелочами, красителями, растворителями) необходимо надевать защитные очки и резиновые перчатки.

При работе с электроинструментом необходимо соблюдать особую осторожность. Обязательно пользоваться защитными очками или щитком со стеклом, противошумными наушниками. Электроинструмент должен быть исправным, иметь защитный кожух и исправные алмазные либо абразивные отрезные круги.

Любые работы необходимо выполнять в защитных рукавицах или перчатках. Спецодежда и обувь должны быть исправными и всегда застегнутыми. Обувь рекомендуется применять с металлическими наконечниками во избежание повреждения пальцев ног при возможном падении кирпича.

На рабочем месте поддерживать порядок и чистоту.

Кирпич аккуратно складировать и отсортировать, от рабочего места расположить не ближе одного метра.

Расшивка швов и шлифовка

Наиболее эффективный и надежный способ отделки печей, это хорошая качественная кладка печи. Для этого необходимо подбирать качественный кирпич без сколов и трещин, с ровными прямолинейными гранями, одинаковыми по оттенку и цвету, по толщине и длине. Для более выразительной кладки на гранях кирпича снимают фаски.

В процессе кладки необходимо строго соблюдать прямолинейность и горизонтальность швов. По окончанию работ поверхность печи отмывают поролоновой губкой или х/б тряпкой, тщательно заполняют швы кладки раствором. Для получения цветных швов при кладке добавляют различные минеральные красители для получения желаемого цвета.

Шлифовка

Через одну-две недели, когда печь полностью высохнет, кирпичную кладку шлифуют вручную при помощи крупнозернистой наждачной шкурки либо электрической ленточной шлифмашинкой. Не допускается применять для шлифовки абразивные бруски или обломки кирпича, так как возможно нарушение поверхности кирпича – скалывание углов и граней.

Шлифовка дает возможность устранить небольшие дефекты кладки и выровнять шероховатую поверхность кирпича, так как по технологии печной кладки лицевая гладкая сторона кирпича обращена внутрь дымовых каналов, а неровная – на лицевую сторону очага. После окончания процесса шлифовки необходимо вновь заполнить раствором выкрошившиеся в процессе шлифовки швы, смочить их кисточкой и расшить. По окончании перечисленных выше работ можно оставить печь в таком состоянии.

«Мокрый» кирпич

Есть еще способ придать кирпичу приятный цвет старого или так называемого мокрого кирпича. Для этого необходимо взять любое растительное масло и поролоновой губкой покрыть поверхность равномерным тонким слоем. После этого получится приятный, радующий глаз цвет «мокрого» кирпича. Также можно отшлифованную поверхность побелить известью, добавив в известь минеральные красители желаемого цвета.

Нерекомендуемые виды отделки

Печи не рекомендуется штукатурить, так как глина плохой проводник тепла и это снизит теплоотдачу очага.

Штукатурка к тому же непрактична – растрескивается и отваливается, какой бы состав раствора ни применялся и какой бы опытный мастер ни выполнял эту работу.

Вышеперечисленный способ отделки печей распространяется также и на другие очаги, в том числе на камины.

Не рекомендуется отделка печей различными видами керамической плитки (кафель), так как у кирпича и керамической плитки различные коэффициенты теплового расширения, в результате плитка через некоторое время отвалится, хотя в последнее время и рекламируются жаростойкие составы, предназначенные для облицовки печей и каминов, их применять не рекомендуется.

Такие мастики имеют хорошую клеющую способность, керамическая плитка держится, можно сказать, как на сварке, но при сильном нагреве печи не отваливается, а растрескивается, и осколки летят в помещение.

Бывали случаи, когда они травмировали находящихся в помещении людей. Такие жаростойкие составы и керамическую плитку можно применять при нагреве поверхностей печи не выше +80…90 °C.

Глазурованный кирпич

Совсем недавно одним из керамических заводов освоен выпуск глазурованного кирпича, или, иначе, кирпича-изразца. Лицевые стороны такого кирпича покрыты стекловидной глазурью. Самый идеальный вариант отделки очагов, в частности печей. Отделка как таковая здесь не требуется. Просто-напросто лицевые стороны печи выкладываются таким кирпичом с расшивкой швов, и больше не требуется никакая отделка.

Кирпич выпускается различных цветов и оттенков. Применяются также для отделки печей изразцы. Облицовка изразцами ведется совместно с возведением очага.

Отделка каминов

Для каминов приемлем любой вид отделки за исключением совместных очагов – печь и камин, на них не распространяются правила отделки печей.

Известно достаточно много способов отделки каминов и материалов для их отделки.

Наиболее простые способы отделки и виды материалов – кирпич лицевой с расшивкой швов, кирпич глазурованный, керамическая плитка (кафель), кирпич огнеупорный, керамическая плитка ручной работы, камень (бутовый), декоративная штукатурка, имитация дикого камня (керамовермикулит, кирпич печной и огнеупорный).

Облицовка очагов керамической (терракотовой)плиткой

Для облицовки печей и каминов рекомендуется применять керамическую (терракотовую) плитку толщиной не менее 8 мм и изготовленную из огнеупорной глины с примесью шамотного или кварцевого песка. Плитку можно наклеивать на заранее подготовленную поверхность печи. Для этого стены печи должны быть просушены, если имеются неровности, то они должны быть отшлифованы вручную либо электроинструментом – крупнозернистой наждачной шкуркой. Углубления рекомендуется зашпаклевать клеящей термостойкой мастикой с толщиной слоя не более 2 мм и дать подсохнуть.

Когда поверхность печи будет полностью подготовлена, можно наклеивать плитку, мастику наносить слоем толщиной не более 2–3 мм. Тщательно проверять уровнем и правилом прямолинейность, вертикальность и горизонтальность кладки. Между плитками рекомендуется оставлять швы толщиной 3–5 мм, которые после высыхания клеящей мастики заполняются затиркой для швов на неорганической основе – рекомендуется применять глину с очень мелким песком и минеральными красителями.

Облицовка очагов изразцами

Изразцы изготавливаются из огнеупорной глины в смеси с кварцевым или шамотным песком. Изразцы устанавливают и закрепляют одновременно с возведением массива печи. Пространство между кирпичами заполняется смесью мелкого кирпичного щебня, кварцевого песка и глины в следующей пропорции: 2 части кирпичного щебня, 2 части песка и 1 часть жирной глины.

Данный состав перемешивается с водой и им тщательно заполняют промежутки между изразцом и кирпичом, чтобы исключить воздушные прослойки, уменьшающие теплоотдачу печи. Облицовка печи изразцами увеличивает ее теплоемкость.

Изразцы перед установкой сначала сортируются по цвету и назначению (угловые, карнизные и др.). Далее делается подгонка изразцов по размерам и по геометрической форме. Подбирается один изразец идеальной формы и размера и оставляется в качестве эталона. По этому эталону подгоняются остальные изразцы.

Для подгонки изразцов необходимо пользоваться электроинструментом. Для более качественной подгонки рекомендуется пользоваться камнерезным станком с водяным охлаждением режущего и шлифовального инструментов. Подогнанные изразцы горизонтальными рядами скрепляются между собой и печной стенкой, начиная с нижнего ряда, который предварительно выкладывают насухо.

Перед окончательной установкой изразцы смачивают в воде. Облицовку начинают с установки угловых изразцов, проверяя при помощи уровня и правила вертикальность и горизонтальность их установки. Между собой изразцы закрепляются по вертикали и горизонтали. По вертикали в отверстия румпы вставляют кусок проволоки диаметром 4–5 мм, а к этой проволоке привязывается мягкая проволока диаметром 2–2,5 мм и закладывается в кирпичную кладку печи. Для надежного крепления изразцов на ребра румп укрепляют скобы из стальных полос толщиной 1,5–2 мм. Устанавливают скобы в вертикальных и горизонтальных рядах.

Побелка известью

Существуют способы побелки печей «не пачкающей» побелкой.

1. 100 г поваренной соли растворяют в 10 л известкового молока (суспензия гашеной извести в воде).

2. Хороший результат дает побелка, состоящая из 3 л обезжиренного молока (обрата), 1–1,5 кг мела, 200 г хозяйственного мыла, 100 г столярного клея и 1/2 чайной ложки синьки. Мел размешивают в молоке, подогревают смесь до 70–80 °C (до кипения доводить нельзя), добавляют в нее предварительно растворенные и подогретые компоненты, тщательно размешивают и засыпают синьку. Белить следует два раза теплым раствором.

Оштукатуривание

Оштукатуривание печей производится только после полной просушки печи, когда уже произошла полная ее усадка.

Для лучшего сцепления со штукатуркой поверхность печи очищают от пыли и глины, лучше всего отмыть поролоновой губкой, также необходимо расшить швы кладки на глубину 5– 10 мм. Оштукатуривание производится на разогретую (горячую) поверхность печи в два-три слоя, общей толщиной не более 10 мм. Для оштукатуривания раствор делают жидкий. Штукатурят следующим образом. На горячую поверхность набрызгивают тонкий слой раствора не более 2–3 мм.

Набрызгивание лучше делать макловицей или мочальной кистью, так как раствор моментально высыхает, поверхность шлифуют теркой с абразивной сеткой.

Такой процесс повторяется два-три раза до полного выравнивания поверхности печи.

Лучший результат и качество дает следующий способ оштукатуривания печей.

На поверхности печи закрепляют тонкую проволочную сетку с ячейками размером 5×5 мм. Сетку закрепляют при помощи металлических пробокдюбелей с шагом 200–300 мм.

Далее незамедлительно проводится оштукатуривание.

Растворы для оштукатуривания печи

1. Глина – 1 часть, песок – 2 части, молотая каолиновая вата – 0,2 части.

2. Глина – 1 часть, известь – 1 часть, песок – 2 части, молотая каолиновая вата – 0,2 части.

3. Известь – 2 части, гипс (алебастр) – 1 часть, песок – 1 часть, молотая каолиновая вата – 0,4 части.

Так как глина плохой проводник тепла, чтобы улучшить теплопроводность штукатурного слоя в перечисленные выше штукатурные смеси можно добавлять опилки цветных металлов (меди, алюминия) по 0,3–0,5 части.

Для оштукатуривания наиболее горячих поверхностей в штукатурный раствор необходимо добавлять поваренную соль. На ведро раствора добавляется 120 г соли и тщательно перемешивается.

Оштукатуренную поверхность требуется регулярно ремонтировать по 2–3 раза за отопительный сезон – забеливать трещины в штукатурке известью. Большие трещины и отслоения штукатурки на особо горячих поверхностях затирать штукатурным раствором. Хорошие и качественные очаги ремонтировать приходится не реже одного раза перед отопительным сезоном. Из-за неправильной эксплуатации печей, сильного перегрева поверхностей печи придется чаще делать ремонт.

Следует помнить и то, что оштукатуренные печи больше расходуют топлива.

Способы отделки уличных очагов

Уличные очаги чаще всего отделывают в процессе кладки. На лицевые (наружные) стены используют качественный лицевой кирпич. Применяют как красный полнотелый кирпич хорошего качества, так и другие виды кирпича, в частности кирпич с глазурованной поверхностью.

Часто для отделки уличных очагов применяют натуральные каменные материалы – камень-плитняк, бутовый камень, гранит со сколотой рифленой поверхностью и многие другие разновидности природных каменных материалов.

Способ отделки уличных очагов камнем

При возведении очагов следует нагреваемые поверхности теплоизолировать от наружной части кладки. Так, на горячих поверхностях никакие материалы не будут держаться – через определенное время отвалятся.

Кладка очага для облицовки камнем должна быть выложена из полнотелого печного кирпича, с поверхностью которого лучше сцепляются облицовочные материалы. Чтобы обеспечить хорошее сцепление камня с кирпичом, необходимо выполнить следующие операции.

Поверхность кирпича необходимо промазывать клеем ПВА непосредственно перед наклеиванием отделочного материала, поверхность камня также промазывается клеем ПВА и только потом наносится раствор и приклеивается камень.

В сам цементный раствор нельзя добавлять клей ПВА. Очень тяжелые камни необходимо дополнительно укреплять анкерами. Для этого в камнях с тыльной стороны пропиливаются пазы и при помощи стальных пластин или проволоки камни крепятся к анкерам, заделанным в кладку.

Прямоугольные толстостенные печи

Такие печи пользуются спросом и в настоящее время. Существует мнение, что увеличение размеров печи ведет и к увеличению отдаваемого ею тепла. Это верно лишь в отношении накопления тепла. А вот теплоотдача не всегда оправдывает затраты топлива. Если при этом топливники скрыты за системой дымооборотов и они не являются наружными стенками печи, то внутренние части печи разогреваются сильнее наружных стенок. После закрытия вьюшки передача тепла прекращается. Накопленное тепло уходит в дымовую трубу. Малогабаритные печи со стенками в 1/4, 1/2 кирпича разогреваются небольшим количеством топлива и накопленное тепло отдают в помещение.

Продолжительность топки 30–40 ми нут, массивной печи 1,5–2 часа. Чем дольше топится печь, тем больше тепла уходит в дымовую трубу.

Отопительная прямоугольная печь

Размеры печи в плане 51×89 см, высота 238 см. В ней можно сжигать любое топливо. Топливник расположен в нижней части печи, его стенки являются и стенками самой печи, что обеспечивает нижний прогрев. Дымовые газы поступают в вертикальный канал, отразившись от перекрытия. Для кладки печи требуется: кирпич – 355 штук, в том числе огнеупорный 110 штук.

1-й ряд – в передней части кирпичи выкладывают тычками, угловые кирпичи скалывают до 3/4 кирпича, а верхние грани двух средних стесывают, образуя откос внутрь кладки ко дну зольника. Откос показан на разрезе по А-А. В задней части ряда пространство между наружной стенкой печи и задней стенкой зольника засыпают сухим песком. Засыпку производят до 3-го ряда включительно.

2-й ряд – по центру передней стенки ставят поддувальную дверку. Угловые кирпичи справа и слева от нее до 3/4 кирпича, остальная кладка из полномерных кирпичей.

3-й ряд – после укладки кирпичей этого ряда над передней частью зольника кладут стальную полоску длиной 35 см, шириной 4 см, которая является опорой для кирпича, перекрывающего часть зольника на следующем ряду.

4-й ряд – перекрывают переднюю часть зольника. В задней части ряда песчаную засыпку закладывают кирпичом.

5-й ряд – на отверстие над зольником кладут колосниковую решетку. Стесанные сзади и спереди кирпичи образуют откосы для скатывания углей на колосниковую решетку.

6-й ряд – по центру передней стенки ставят топочную дверку. Кирпичи задней стенки стесаны откосом внутрь и образуют с кирпичами предыдущего ряда одну наклонную плоскость.

7-й – 12-й ряд – кладка топливника.

13-й ряд – кладка выпусков для перекрытия топливника. Переднюю часть боковых стенок выкладывают из 3/4 кирпича.

14-й – 15-й ряд – перекрытие над топливником. В задней части оставляют отверстие, соединяющее топливник с вертикальным каналом (хайло).

16-й ряд – ставят прочистную дверку, сзади ее блокируют «половинкой», уложенной на ребро. Полку за дверкой покрывают слоем глиноцементного раствора для полной изоляции топливника от расположенных выше дымовых каналов.

17-й – 20-й ряд – кладка вертикальных дымовых каналов.

21-й – 22-й ряд – соединяют подъемный дымовой канал, идущий от топливника, с опускным каналом. Здесь газы из топливника переваливаются через рассечку, разделяющую каналы, в средний опускной канал, по которому доходят до 18-го ряда и через подвертку попадают в передний подъемный канал.

23-й – 24-й ряд – перекрывают средний и задний каналы.

25-й – 26-й ряд – ставят прочистную дверку у основания дымовой трубы, в результате образуется подвертка от среднего канала второго яруса к дымовой трубе.

Рисунок 31. Отопительная прямоугольная печь

Рисунок 31. Отопительная прямоугольная печь (продолжение): 1 – зольник; 2 – поддувальная дверка; 3 – топочная дверка; 4 – чистка; 5 – перекрыша; 6 – дымоходы; 7 – жаровой канал; 8 – топливник; 9 – колосниковая решетка; 10 – под

27-й – 30-й ряд – кладка дымовых каналов второго яруса, из которых задний является началом дымовой трубы.

На 28-м ряду ставят первую вьюшечную задвижку.

На 30-м ряду завершают второй цикл оборотов. Здесь дымовые газы из переднего подъемного канала переходят в средний опускной канал и, опустившись по нему до подвертки, на 26-м ряду поступают в дымовую трубу.

31-й ряд – кладут выпуски для перекрыши печи.

32-й – 34-й ряд – перекрыша печи. Кирпичи кладут так, чтобы были перекрыты все вертикальные швы первого ряда перекрыши.

На 32-м ряду ставят 2-ю вьюшечную задвижку. Установка двух вьюшечных задвижек уменьшает теплопотери печи. При отсутствии задвижек на 32-м ряду ставят круглую вьюшку.

Рисунок 32. Кладка отопительной прямоугольной печи

Рисунок 32 (продолжение). Кладка отопительной прямоугольной печи

Рисунок 32 (продолжение). Кладка отопительной прямоугольной печи

Рисунок 32 (продолжение). Кладка отопительной прямоугольной печи

Рисунок 32 (продолжение). Кладка отопительной прямоугольной печи