Вся поплавочная снасть

Итак, кратко рассмотрев материалы для изготовления поплавка, перейдем непосредственно к самой технологии изготовления.

1. Сначала вы определяете размеры и форму. Они задаются условиями ловли, и это мы рассматривали или рассмотрим в других разделах нашей книги. Здесь же считаем необходимым порекомендовать следующее: сделайте чертеж поплавка в натуральную величину на «миллиметровке». Прорисуйте его форму. Если поплавок имеет сложную форму, продумайте, как будут сопрягаться отдельные его части, где будет расположено колечко и т. п.

2, Вырежьте заготовку будущего поплавка (располагая вертикальную ось ее обязательно вдоль волокон бальзы) с припуском на обработку не менее 1 мм на каждую сторону. Длина заготовки в идеале должна быть на 7–8 мм больше длины тела поплавка. Обточите заготовку с углов до такой степени, чтобы в сечении она имела форму восьмиугольника (рис. 39).

Рис. 39. Предварительная обработка заготовки — срезание граней до получения восьмиугольника

3. Снизу (со стороны места посадки киля) по центру (вертикальной оси) шилом проделайте отверстие (если вы работаете с бальзой, то просто наколите тем же килем) диаметром, равным диаметру киля, и глубиной 7-10 мм. В отверстие с помощью эпоксидной смолы вклейте киль. Лучше брать традиционную эпоксидную смолу с большим сроком отверждения. Опыт показывает, что иные водостойкие смолы — более жидкие и сразу же впитываются в бальзу по причине рыхлости последней. В результате страдают и грузоподъемность поплавка, и качество склейки. Смолы же — «пятиминутки», напротив, слишком быстро затвердевают и не дают нужной прочности соединения.

Следите за тем, чтобы киль был вклеен по оси вращения поплавка. Для этого нужно, при прокалывании отверстия, слегка подкручивать и киль, и саму заготовку. Можно со стороны места будущей установки антенны по центру (по оси вращения поплавка) нанести шариковой ручкой точку. Вставив киль в заднюю бабку вашего станочка или в самодельный люнет, покрутите за него заготовку и посмотрите на траекторию движения этой точки. Если точка стоит на месте, отверстие сделано правильно.

4. После высыхания «эпоксидки» можно продолжать. Обточите заготовку со стороны антенны до получения технологической оси длиной до 7 мм (рис. 40) и диаметром, величина которого позволит вам зажать заготовку в патрон (шпиндель) вашего токарного станка (или моторчика, на котором вы будете точить поплавки).

Рис. 40. Заготовка поплавка с технологической осью

5. При точении необходимо, чтобы поплавок со стороны киля был зафиксирован от радиального смещения. Для этого служит задняя бабка вашего токарного станочка, а если вы используете для работы электромоторчик с патроном, то нужно сделать самодельное устройство люнетного типа. Можно использовать различные приспособления, я поступаю очень просто: беру небольшой фанерный (пластмассовый) ящичек, на высоте линии центров (на уровне оси вращения шпинделя) сверлю отверстие диаметром D = D_киля + 0,2 мм. Затем помещаю внутрь коробки что-нибудь тяжелое (свинцовые грузила, оставшиеся с незапамятных времен и т. п.). Заготовку зажимаю в патрон моторчика, просовываю киль в приготовленное отверстие и придвигаю коробку ближе к телу поплавка. Можно использовать для этой цели специальный уголок (я себе сделал некогда такой из оргстекла) с набором отверстий для разных диаметров килей. В этом случае уголок необходимо зафиксировать на столе, например — струбциной.

Требуется учесть и вот еще что: при вращении киль (если он достаточно длинный) отклонится от оси вращения и будет двигаться в неподдерживаемой вашим устройством части по какой-то своей траектории (рис. 41). Это плохо по двум причинам. Во-первых, периодически эта часть киля входит в резонанс с другими вращающимися частями системы и тогда вся заготовка может совершать непонятные движения: вы рискуете потерять всю работу. Во-вторых, можно погнуть (если он цельный) или сломать (если он металлический полый) сам киль.

Рис. 41. Если киль поплавка закрепить только в одной точке то он будет «бить», что может привести к выходу всей «системы» из равновесия

Чтобы этого избежать, используется дополнительная опора (или вторая стенка той самой коробочки с балластом — рис. 42), в которой делается отверстие диаметром 2–3 мм. Очевидно, возможны и другие способы, но этот, по моему мнению, наиболее прост.

Рис. 42. Киль следует закреплять в двух точках

6. Итак, все приготовлено. Начинаем товарную обработку. Сначала надфилем или грубой шкуркой удаляем лишний материал там, где его много (рис. 43). Затем более «тонкой» (лучше последовательно двумя-тремя, все с более мелким зерном) шкуркой обтачиваем заготовку почти в размер, оставляя припуск на шлифовку 0,1 мм на каждую сторону. Потом шлифуем самой «тонкой» шкуркой заготовку до нужных чистоты поверхности и размера. При шлифовании (так как нагрузки велики), возможно, придется поддерживать тем или иным способом тело поплавка со стороны, противоположной стороне обработки.

Рис. 43. Удаление лишнего материала с заготовки (по пунктирным линиям)

7. После этого можно сразу приступать к окраске, однако рекомендуется проделать еще одну операцию. Не вынимая поплавка из станочка, нанесем на него тонкий слой нитролака (можно добавить в лак немного «Детской присыпки»). Через несколько минут, когда лак высохнет, поверхность поплавка станет шершавой — волокна бальзы как бы встопорщатся. Отшлифуем поплавок «бархатной» шкуркой. Затем повторим операцию еще раз. Этим достигнем сразу двух целей: во-первых, существенно улучшим чистоту поверхности, а во-вторых «забьем» присыпкой мелкие поры на поверхности поплавка. Позднее эти поры попортили бы вам много крови при покраске.

Следует добавить, что при изготовлении поплавков, для которых удельный вес не имеет столь существенного значения (поплавки для дальнего заброса, например), рекомендуется грунтовать поплавок описанным выше способом с применением не нитролака, а смеси эпоксидной смолы и ацетона (в соотношении 1:1). Это существенно улучшит качество поверхности, адгезию поверхностного слоя тела поплавка по отношению к краске и его прочность.

Для высыхания нанесенного грунта заготовку придется вынимать из станочка, но это несущественно: изделие значительно крупнее обычного поплавка и переустановка не скажется на его качестве. Этот способ можно применять и при изготовлении поплавков из пенопласта, вот только ацетон придется заменить более нейтральным растворителем.

8. Итак, наша заготовка имеет вид, представленный на эскизе (рис. 44). Теперь удаляем (отрезаем) технологический припуск — ось, за которую мы крепили заготовку в патрон (шпиндель) нашего станочка. Образовавшуюся площадку аккуратно, вручную, подравниваем мелкозернистой шкуркой и накалываем или сверлим отверстие для антенны (в зависимости от ее толщины). С помощью эпоксидной смолы вклеиваем антенну, соблюдая те же условия, что и при вклейке киля.

Рис. 44. Почти готовый поплавок

9. Следующая операция — изготовление и вклейка колечка. Колечко рекомендуем изготавливать из нихромовой проволоки ø 0,3–0,4 мм. Нихром легко гнется и не подвержен коррозии. Не нужно особенно мудрить с формой: достаточно согнуть кусочек проволоки длиной 5 мм П-образно и, наколов булавкой или концами получившейся скобки-колечка в нужном месте тела поплавка отверстия, эпоксидной смолой вклеить его. Что касается ориентации колечка, то, по моему мнению, она не принципиальна. Впрочем, большинство рыболовов предпочитает вертикальную — такую, чтобы леска входила в колечко перпендикулярно оси поплавка.

Покраска

Итак, осталось наш поплавок покрасить. Мы уже договорились, что в качестве антенны используем специальный пластик, окраска которого не требуется: он уже имеет нужный цвет. Необходимо нанести лакокрасочное покрытие на тело поплавка и киль.

Но перед тем как перейти непосредственно к покраске, остановимся немного на теоретических аспектах нанесения лакокрасочных покрытий и попытаемся разобраться, для чего нам нужно красить поплавок? Какие цели мы преследуем при этом?

• Материал, который мы применяем, — будь то бальза, пенопласт или пенополиуретан — имеет пористую структуру. Если его без защитного покрытия поместить в воду, он очень скоро вберет какое-то ее количество в себя — намокнет. Изменится его грузоподъемность. Страшно не то, что он ее потеряет — гораздо хуже, что произойдет это непосредственно во время ловли. И начнутся ложные поклевки, а там — когда еще спортсмен разберется, в чем дело. Придется менять оснастку. А время уже потеряно.

Для рыболова-любителя существует другой неприятный момент: как правило, любители не имеют такого арсенала снастей, как спортсмены, и эта оснастка может быть единственной, нормально работающей в конкретных условиях ловли. И вдруг, она выходит из строя! Тоже достаточно неприятно.

Отсюда первое требование к покрытию поплавка: быть герметичным, не пропускать воду к телу поплавка. И второе, тесно связанное с ним: покрытие должно быть водостойким, не разрушаться от воздействия воды в течение всего периода эксплуатации поплавка.

• Далее. Условия, в которых нам приходится ловить рыбу, очень разнятся. Температура окружающего воздуха в течение сезона меняется приблизительно от -1…-2 до +35 °C. Необходимо учесть еще нагревание поверхности поплавка в жаркую летнюю погоду прямыми солнечными лучами — это уже все +50 °C. А еще резкая разница температур воздуха и воды!

Много раз приходилось наблюдать со стороны, да и самому попадаться на том, что, казалось бы, хороший поплавок с качественным покрытием в жаркий летний день ни с того, ни с сего начинал вбирать в себя воду. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что его поверхность была покрыта сплошной сеткой мелких трещин, которые открыли доступ воде. Покрытие не вынесло температурных нагрузок (этим «качеством» отличаются покрытия на нитроцеллюлозной основе — различного рода нитролаки и нитрокраски).

Отсюда следующее требование к покрытию: оно должно быть термостойким, безболезненно переносить перепады температур. И сразу практическая рекомендация: хоть черный глянцевый поплавок и очень красив, старайтесь все же красить ваши поплавки в более светлые цвета: светло-серый, салатный и т. п. — они меньше нагреваются на солнце, больше отражают солнечную радиацию.

• В процессе ловли поплавок часто и довольно сильно бьется об удилище, ветки, лодку, подсак и т. п. Он может деформироваться. И хорошо, если бы при этом покрытие осталось целостным — по крайней мере, можно было бы закончить рыбалку выбранной снастью. Для того, чтобы покрытие не повредилось, оно должно быть достаточно эластичным и не «отскакивать» от тела поплавка при ударных нагрузках — прочно держаться на поверхности тела поплавка.

Итак, мы перечислили требования, которые предъявляем к нашему покрытию. Какой же материал отвечает таким требованиям? На этот вопрос сложно ответить однозначно. Краску для покрытия поплавка нужно подбирать опытным путем. Возможно, придется комбинировать несколько различных типов.

Так, мы одно время наносили поочередно нитролак или клей «Суперцемент», разведенный ацетоном, и разведенный спиртом клей БФ, а затем поверх всего этого нитрокраску. До какой-то поры было неплохо. Лет 10–12 назад я вообще пользовался древним НЦ-222, найденным где-то в кладовке, и поплавки, им покрашенные, успешно эксплуатирую до сих пор. В настоящее время я в качестве грунта-шпатлевки, который наносится в процессе токарной обработки, использую нитролак, разбавленный растворителем. В раствор насыпаю немного «Детской присыпки», чтобы она при нанесении забивала собой открытые поры древесины. В качестве промежуточного и окончательного покрытий — а их наносится 3–4 слоя уже после всех обработок — использую автоэмали финской фирмы «Тиккурила». Они обладают всеми необходимыми, ранее перечисленными, и, плюс к тому, прекрасными декоративными качествами. При покупке в магазине можно выбрать любой цвет, а если брать там же остатки (граммов по 200–300), то получается подешевле. А вот один мой знакомый, известный спортсмен, пользовался краской для окрашивания обуви — и весьма успешно.

Теперь непосредственно о технологии нанесения. Рекомендуется окунать поплавок в раствор краски. Краску наливаем в пробирку (я использую медицинские, с притертыми крышками) и разводим до консистенции, при которой она не стекает с поплавка, образуя на киле капли, а сразу засыхает. Консистенция подбирается опытным путем. Чем тоньше одноразовый слой покрытия, тем лучше. Самое хорошее — когда удается нанести больше тонких слоев — это общий закон. Вытаскивать поплавок из раствора следует не спеша, позволяя поверхностному натяжению удалить лишнюю краску, но и не затягивая процедуру, — иначе можете повредить предыдущий слой. Каждый слой необходимо тщательно просушивать: лучше сейчас потерять день, чем потом всю работу. После каждого окунания не забывайте (еще по жидкой краске) прокалывать (очищать) отверстие в колечке, иначе краска высохнет и вы, прокалывая отверстие, повредите все покрытие.

И еще несколько практических рекомендаций:

• для того, чтобы при покраске окунанием легче было подобрать требуемую консистенцию и чтобы не образовывались на теле поплавка и киле складки и капли, следует использовать быстросохнущие краски;

• если вы захотите комбинировать на одном поплавке покрытия разного состава, следует учесть, что опасно наносить слой покрытия на более активной основе (например, нитро-) — на менее активное (эмалевое, пентафталевое, масляное и т. п.). Верхний слой сильно стянет и повредит нижние;

• если вы красите пенопласт или пенополиуретан, использование нитроосновы вообще недопустимо. Для пенополиуретана нужно брать очень эластичные лакокрасочные материалы.

Несколько советов вдогонку

И наконец ряд общих замечаний и дополнений к разделу.

• Если вы захотите изготавливать поплавки из пенополиуретана точением, вам следует запастись станочком с частотой вращения шпинделя 3,5–4 тысячи оборотов в минуту и набором надфилей, потому что обрабатывать мягкий материал шкуркой практически бесполезно. Производить шпатлевание (грунтование) после токарной обработки вряд ли целесообразно.

• Если вы в своей деятельности ориентируетесь больше на пенопласт, тогда запасайтесь электромоторчиком с числом оборотов 1000–1500 — при больших скоростях вращения в процессе обработки пенопласт начинает плавиться и образует плотную корку, которая потом сильно мешает. Грунтовать его придется «эпоксидкой» без ацетона. Может быть, удастся развести ее чем-то другим — я не пробовал. На мой взгляд, лучше и проще найти бальзу — может, не самую качественную, но бальзу. Все-таки она значительно технологичней всех этих пластиков и имеет направленную структуру, выигрывая благодаря этому по двум параметрам: прочности и количеству пор на единицу площади (при продольном разрезе, а мы и ориентируем поплавок по волокнам древесины).

• Если в качестве антенны вы используете не готовый продукт, купленный в магазине, а делаете ее сами, придется и красить ее самостоятельно. Для этого, перед тем как приступить к покраске тела поплавка, нанесите на антенну 2 слоя белой краски и 1–2 слоя «тепловозки» и тщательно просушите. Приготовьтесь к тому, что в итоге ее диаметр станет больше на 0,3–0,4 мм.

• Если вы хотите нанести дополнительные цветные полоски на тело поплавка, придется усложнить процесс окраски. Нужно будет обмакнуть весь поплавок в краску цвета полоски, затем, держа за антенну, — низом в основной цвет, потом, держа за киль, — верхом, затем удалить краситель с антенны и т. д. Это на любителя, а мне лично лень.

• Можно вклеивать антенну сразу в заготовку еще до токарной обработки, и в этом есть свои плюсы и минусы. Тогда при точении в патрон зажимается антенна. В этом случае рекомендуем со стороны антенны (также, как и в обычном случае — со стороны киля) установить промежуточную опору люнетного типа, такую же, как мы сделали: для киля поплавка. Я в свое время вообще сделал для этого специальное приспособление. Но, с моей точки зрения, чем проще, тем лучше.

Леска

Эту часть снасти вы можете только купить. Сами понимаете, что изготовить лесу самому чрезвычайно сложно, да и не нужно. Огромнейший же выбор лесок на прилавках наших магазинов заставляет задуматься над вопросом: что вам действительно необходимо? К тому же, леса — достаточно дорогая вещь и, следовательно, возникает еще один вопрос, а стоит ли переплачивать, допустим, за небольшое повышение качества?

Прежде, чем говорить о выборе лесы, следует разобраться: а чем отличается одна леса от другой, какие характеристики она имеет. Основным параметром лесы является ее диаметр (толщина). Основным показателем качества лесы является линейная разрывная нагрузка. Эти две характеристики всем хорошо известны. Если человеку требуется леса диаметром 0,15 миллиметра, то он приходит в магазин и покупает лесу с максимально большой указанной на этикетке бобинки разрывной нагрузкой, выбирая из тех лесок, цена на которые его устраивает. Так происходит в большинстве случаев. Целью дальнейшего повествования я поставил как раз то, чтобы так не происходило. Кроме перечисленных двух параметров лесы, она обладает такими характеристиками, как растяжимость, износостойкость, жесткость, химическая стойкость и др. Многие из этих параметров являются зависимыми друг от друга. Но эта зависимость не является постоянной. К сожалению, на упаковке не указывается ни один из перечисленных параметров, кроме, разве что, характеристики оптической плотности, показывающей прозрачность лесы. С моей точки зрения, эта характеристика является практически бесполезной, в отличие от жесткости и растяжимости. Разберем подробнее каждую из основных характеристик лесы.

Характеристики лесы

Диаметр (толщина)

Одна из основных характеристик лесы. После огромного количества публикаций в периодических изданиях многие рыболовы стали ходить в магазины с микрометрами. И это действительно необходимо. В 90 % случаев производитель (а, вернее, не производитель, а заказчик-оптовик) указывает заниженную величину диаметра. Ведь всем понятно, что лучше купить более тонкую лесу с той же разрывной нагрузкой. Для толстых лесок некоторое занижение диаметра на этикетке упаковки не сильно сказывается на результативности рыбной ловли. Например, лесы с диаметрами 0,28 и 0,3 миллиметра не сильно отличаются при ловле. А вот 0,08 от 0,1 миллиметра отличается настолько, что на 0,1 миллиметра вы можете просто не увидеть поклевки, тогда как на 0,08 миллиметра вы будете иметь значительный улов. Обычной практикой является занижение диаметра на две сотые миллиметра, то есть вместо 0,14 написано 0,12 миллиметра. В принципе, нет ничего страшного в том, что на упаковке указан несколько меньший диаметр, чем на самом деле. Главное, чтобы истинный диаметр соответствовал требуемой разрывной нагрузке. На некоторых лесах указывается допустимый разброс диаметра (например, «±0,001 мм»), но это, скорее, рекламный трюк, нежели забота о потребителе. Цена микрометра сравнима с ценой двух-трех бобин лесы, а пользы от него много. Купите, мой вам совет. Научиться им пользоваться не составляет труда. Но одним микрометром при выборе лесы вам не обойтись, поскольку диаметр может вас устраивать, а разрывная нагрузка — нет.

Линейная разрывная нагрузка (прочность)

Сразу скажу, что прочность лесы измеряется на «прямой» лесе, без узла. Обычно узел, в зависимости от его вида и от параметров самой лесы, уменьшает прочность на 5 — 50 %. Тут изготовители также хитрят. Практически никогда вы не найдете лесы, которая «держит» столько, сколько указано на упаковке, даже при соответствии реального диаметра указанному.

Как измерить истинную разрывную нагрузку? Легче всего использовать для этих целей… воду. Вам понадобится легкая пластиковая емкость с ручкой и мерная посуда. Я использую небольшое пластиковое ведерко объемом 3 литра. Этого достаточно для определения прочности лесы диаметром до 0,15 миллиметра. Вокруг ручки ведра делается несколько (5-10) оборотов лесы, после чего поверх намотанной лесы — несколько оборотов «скотча» (или изоленты). Приподнимаем ведерко над полом на пару сантиметров и начинаем лить воду в ведерко. В какой-то момент леса порвется и вам потребуется только измерить объем воды, оказавшейся в ведерке, воспользовавшись мерной посудой (1 литр воды — 1 килограмм, 1 миллилитр 1 грамм), плюс вес самого ведерка (рис. 45).

Рис. 45. Определение разрывной нагрузки лески

Для каждого стандартного диаметра лесы существует как бы «эталонная» разрывная нагрузка, которая верна для 80 % лесок, продающихся на прилавках наших магазинов. А далее начинается достаточно большое увеличение цены с небольшим приростом прочности. Леса 0,06 миллиметра: с реальной прочностью 330 граммов (на упаковке вы видите 0,4–0,7 килограмма) стоит около 2 у. е. за 100 метров, а вот леса того же диаметра с разрывной нагрузкой 400 граммов будет стоить уже не 2, а 8-10 у. е. Небольшое увеличение мощности лесы, от 10 до 15 %, достигается непосредственно увеличением качества материала и усовершенствованием технологии его изготовления.

Еще немного (10–15 %) увеличения разрывной нагрузки достигается так называемым «вытягиванием». Не вдаваясь в технические тонкости, процесс «вытягивания» происходит следующим образом: берется леса, допустим, 0,1 миллиметра, и вытягивается до тех пор, пока она не станет диаметром 0,09 мм. Разрывная нагрузка остается прежней, а диаметр уменьшается. Основная масса марок лучших зарубежных лесок именно «тянутая». Лишний цикл в производстве лесы сильно удорожает себестоимость и, следовательно, окончательную цену. «Тянутая» леса действительно держит большую нагрузку, но…

Растяжимость (эластичность)

При тесте на разрыв мы используем статичный груз, то есть подвергаем лесу воздействию постоянно увеличивающейся нагрузки. В реальности леса подвергается нагрузкам совершенно иначе. Разумеется, величина разрывной нагрузки является определяющим фактором в сопротивлении лесы разрыву, но и растяжимость вносит свою лепту. Растяжимость (или эластичность) характеризуется способностью лесы возвращаться к первоначальным линейным параметрам (без деформирования) после снятия с нее нагрузки. Например, зимой, когда вываживание рыбы производится руками, а не удилищем, и до лунки остается меньше метра, нерастягивающаяся леса с большей разрывной нагрузкой проигрывает более слабой, но растяжимой лесе. Растяжимая леса — дополнительный амортизатор, помогающий вам справиться с рывками рыбы. Наибольшей растяжимостью отличаются как раз дешевые лесы, но они имеют малую разрывную нагрузку. Для поплавочной удочки на открытой воде не так важна растяжимость, как для зимней ловли. В поплавочной удочке, во всех ее вариантах, мы уже имеем само удилище в качестве амортизатора, поэтому амортизирующие свойства самой лесы не так важны.

Износостойкость

Этот показатель качества особенно важен для ловли удилищем с катушкой. Поскольку леса в процессе эксплуатации трется о пропускные кольца, то она деформируется и, следовательно, теряет часть своей прочности. Коэффициент износостойкости показывает, на сколько процентов уменьшилась разрывная нагрузка лесы после какой-либо стандартной процедуры воздействия.

Я определяю износостойкость лесы с помощью следующего теста: леса подвергается протаскиванию через пропускное кольцо хорошего качества 20 раз под нагрузкой, в половину меньшей определенной ранее разрывной, после чего снова измеряю ее прочность (рис. 46). К сожалению, на упаковке не указывается эта характеристика лесы, а самостоятельно заниматься тестированием подчас не хватает времени и сил. Тут лучше полагаться на тесты, проводимые периодическими изданиями (журналами), особенно зарубежными, где тестирование действительно независимое.

Рис. 46. Тест на износостойкость. Леса протягивается через качественное кольцо под нагрузкой

Жесткость (ломкость)

Как часто мы слышим: «Крепкая леса, но на узлах рвется». На прочность на узлах влияет именно ломкость. В принципе, ломкость — это практически та же жесткость, поэтому эти два термина я буду рассматривать совместно.

Чтобы было более понятно, о чем идет речь, приведу пример. Сравним стальной пруток и отрезок веревки того же диаметра. Разрывная нагрузка у прутка несравнимо выше, чем у веревки. Но попробуйте завязать узел на прутке и на веревке. Жесткий пруток сломается, а мягкая веревка будет держать почти ту же нагрузку. Примерно то же получается и с лесками разной жесткости. У жесткой лесы есть свои плюсы, а правильное использование соответствующего типа узла позволяет свести к минимуму ее недостатки. Большим достоинством жесткой лесы является ее меньшая запутываемость. Особо важно это зимой, но и летом, при использовании лесок малых диаметров, жесткая леса позволяет избежать некоторой части «запутов».

Тест на жесткость (ломкость) я провожу следующим образом. Отрезок лесы длиной 1 метр наматываю на бобинку диаметром 3 сантиметра и опускаю в воду на 1 час. После чего лесу вынимаю и высушиваю на воздухе, затем быстро прикрепляю ее, как показано на рисунке 47, и измеряю ее провис. Чем прямее будет леса, тем она мягче.

Рис. 47. Тест на жесткость

Химическая стойкость

Этот параметр влияет на «старение» лесы и на ее устойчивость к агрессивным средам, какими «славятся» некоторые наши водоемы в крупных городах. Многим из нас просто лень просушить лесу после рыбалки, а она продолжает гнить, и к следующему выезду теряет часть своей прочности. В водоемах, загрязненных производственными отходами, особенно нефтепродуктами, леска подвергается сильному химическому воздействию и соответственно разрушается. Наиболее стойкими к влиянию агрессивных сред являются лески со специальным покрытием, например тефлоновым, но они весьма дороги.

Рекомендации по приобретению

Теперь, когда мы поговорили о том, какими характеристиками обладает леса, попробуем выяснить, чем же следует пользоваться, а что стоит обходить стороной. Несмотря на то, что на прилавке любого магазина мы можем увидеть до 20–30 видов лесы самых разных фирм, большинство из этих лесок сделаны в одной стране (как правило, Японии, реже — Германии). Ведь практически ни одна известная фирма, производящая рыболовные товары, не имеет своего производства лесы.

Путь, который проделывает леса от производства до продажи рыболову, выглядит примерно так: