Теплицы и парники

Рис. 39. Типы подвесных корзинок и креплений: а – корзинка на кронштейне; б – горшок на подвесной подставке; в – деревянная корзинка на шнурах

Для вьющихся растений в теплицах натягивают постоянные поддерживающие опоры в виде системы проволочных растяжек (рис. 40). В основном такие опоры стараются делать у задней, при стенной стороны теплицы. Предварительно стену следует вымыть раствором фунгицида с помощью щетки. При необходимости стену штукатурят и красят или белят. Для натяжки проволоки в стену вкручивают шурупы с проушинами и натяжные болты.

Рис. 40. Проволочные пристенные опоры для вьющихся растений

На тепличных грядках, где объем почвенной смеси может прочно удерживать опору, для поддержки растений применяют деревянные колышки, которые вбивают в землю при посадке. Растения подвязывают к ним с помощью мягкой веревки с интервалом 30 см. Иногда вдоль ряда растений вертикально натягивают пластиковую или проволочную в пластиковой оплетке сетку (рис. 41). При этом верхний и нижний края сетки прочно закрепляют на каркасе теплицы. Растения либо направляют через ячейки сетки, либо подвязывают к ним по мере роста.

Рис. 41. Сетка для подвязки растений

Уход за теплицами

Летом, когда рассада высажена и в теплицах остаются только растущие там виды, их стараются отремонтировать и подготовить к следующему сезону. В первую очередь осматривают стеллажи, затем приступают к ремонту и отопительных приборов, если таковые имеются, и профилактическим мероприятиям.

При наличии печного отопления необходимо осмотреть дымовые трубы, дымоходы и очистить их от золы. Систему водяного отопления надо всю промыть, проверить фланцы, вентили, приборы и устранить все возникшие течи.

Затем приступают к ремонту кровли. Если при этом застекленные рамы снимают, то тщательно моют весь каркас теплицы. Делать это следует один раз в год и лучше всего дезинфицирующим раствором с помощью жесткой щетки (рис. 42). Стекла тщательно моют, протирают и заменяют разбитые целыми.

Рис. 42. Дезинфекция каркаса теплицы

Многие садоводы недооценивают важность поддержания чистоты помещения теплицы, и в первую очередь стекол. Грязные стекла являются причиной снижения освещенности, в частности в зимнее время. Мыть стеклянную кровлю и стены теплицы в обязательном порядке необходимо два раза в сезон – поздней осенью и весной. В тех местах, где стекла налегают одно на другое, грязь особенно видна. Ее можно удалить с помощью металлической этикетки или полоски тонкого листового железа (рис. 43). Если теплица используется и в холодное время года, то зимой стекла протирают не реже одного раза в месяц.

Рис. 43. Прочистка стыков стекол металлической пластиной

Во влажных тепличных условиях неизбежно появление пленки зеленых водорослей на полу, стенах и стеллажах. Поверхности при этом становятся скользкими.

Чтобы удалить водоросли, в воду при уборке добавляют специальные средства – альгициды. Дезинфекция не ограничивается мойкой помещения.

Кроме стен, окон и стеллажей, необходимо тщательно вымыть все поддоны, со стенок горшков и ящиков соскоблить засохшие остатки почвы по краям. Глиняные горшки рекомендуется полностью погружать в воду.

Важно помнить, что использование грязного оборудования ведет к инфицированию субстрата различными гнилями. Поэтому чистота – очень важное условие ухода за теплицами.

Чтобы не допустить повторного заражения болезнями, все емкости и сосуды необходимо освободить от зараженного субстрата, вынести его за пределы помещения и удалить с участка, а посуду тщательно промыть и продезинфицировать.

Если у владельцев нет возможности поменять в теплице землю или пропарить ее, необходимо провести дезинфекцию 1 %-ным раствором марганцовокислого калия или 3 %-ным раствором нитрафена. Дезинфекция проводится за 15–20 дней до посадки в теплицу новых растений.

После завершения всех работ инвентарь тоже следует вымыть в горячей воде с добавлением дезинфицирующего средства.

После ремонта помещение теплицы окуривают серой или опрыскивают современным дезинфицирующим средством. Серы понадобится 50 г на 1 м3. На переносной жаровне или листе железа в теплицу вносят горящие угли, на которые насыпают серу. При горении серы образуется сернистый ангидрид – высокотоксичный газ, поэтому человек должен покинуть помещение, как только сера начнет тлеть.

Двери плотно закрывают и оставляют теплицу дезинфицироваться на сутки. После окуривания там наводят порядок: красят стены мелом или известью, деревянные детали окрашивают светлой эмалью, отопительные приборы и трубы – алюминиевой краской.

Устройство парников

Назначение парников

Парник – это многофункциональная часть тепличного оборудования. Его размещают на участке как самостоятельное сооружение и как дополнение к теплице. Парник для садоводов просто незаменим, так как в нем, при условии наличия обогрева, можно выращивать все разнообразие тепличных растений, но с ограничением их размеров.

Основное назначение парников – выращивание и выгонка низкорослых ранних овощных культур, таких как редис, салат, огурцы, лук на перо, арбузы, дыни, кабачки и т. д. Кроме того, в парниках выращивают рассаду капусты, томатов, кабачков, сельдерея, лука-порея. Поздней осенью в парниках доращивают зеленные культуры и цветную капусту.

Как холодный, так и обогреваемый парник используют для получения урожая ранних овощей, закаливания растений перед высадкой в грунт, увеличения продолжительности вегетативного периода различных культур.

Парники размещают вплотную к теплицам или ставят отдельно. В первом случае заметно сокращаются теплопотери – можно обогревать парник с помощью тепличной системы обогрева. Если же парник строят отдельно, выбирают открытое солнечное место, защищенное от северного ветра и удобное для подхода с любой стороны.

Парник, снабженный системой обогрева, гораздо более эффективен для выращивания растений, чем необогреваемый. Овощи в нем созревают раньше, так как система обогрева позволяет повышать температуру почвы и воздуха. Обогревать парник можно с помощью проложенных в подпочвенном слое нагревательных проводов или установки труб с горячей водой. Систему обогрева парника также снабжают терморегулятором. Накопленное за день тепло помогает сохранять в холодные ночи дополнительная теплоизоляция парника – старые одеяла, соломенные маты или мешковина, которую сверху прижимают деревянными брусьями, чтобы не сдуло ветром. Некоторые садоводы делают специальный чехол из брезента, снабженный петлями, которые надевают на деревянные колышки вокруг парника.

Парники, как и теплицы, необходимо постоянно проветривать. При застоявшемся воздухе внутри возрастает влажность, что позволяет болезнетворным микроорганизмам быстро размножаться. При строительстве парника необходимо сделать так, чтобы рамы его легко снимались или приоткрывались под различным углом.

При поливе растений рамы снимают или приподнимают. Полив осуществляют из лейки или перфорированного шланга, чтобы не размыть почву вокруг корневой шейки растений. В парниках часто применяют систему капельного орошения, когда вода к корневой системе поступает по тонким трубочкам постоянным медленным током. Если летом в парнике нет растений, рамы с него снимают.

Для максимального прохождения солнечных лучей стекла парниковых рам должны всегда быть чистыми. Летом постоянно следят за их чистотой и часто моют. Но, как и в теплице, растения в парниках рискуют получить солнечные ожоги. Чтобы этого не случилось, с внутренней стороны рам на стекла наносят защитный слой краски или в жаркую погоду притеняют рамы сверху пластиковой сеткой либо марлей.

Семена различных растений высевают как в грунт холодного или обогреваемого парника, так и в ящики, горшки и подносы. Если имеется система обогрева, ее включают за 1–2 дня до посева.

Семена холодостойких растений высевают в обогреваемом парнике в январе – феврале, остальных – в феврале – марте.

Для холодного парника эти сроки сдвигают на 1,5–2 месяца. Сеянцы, выросшие в парнике, перед высадкой в открытый грунт нуждаются в закаливании.

Семена большинства культур прорастают в парнике при 18 °C. И терморегулятор вначале устанавливают на этот режим. По мере потепления рамы парника все чаще приоткрывают, проветривая сооружение и закаляя растения. Когда минует опасность заморозков, рамы совсем убирают, а систему обогрева выключают.

Холодный парник можно сравнить с простым укрытием, но в нем лучше сохраняется тепло, растения меньше повреждаются ветром. Овощные культуры, посеянные в холодном парнике, плодоносят значительно раньше, чем высаженные в открытый грунт, и болеют реже.

В холодном парнике, как правило, выращивают огурцы, дыни, кабачки, томаты. Семена перед посадкой лучше всего предварительно проращивать.

В парнике можно выращивать любые черенки, а если он обогреваемый, то подходит даже для георгинов, нежных фуксий и пеларгоний. Многие культуры, которые содержались в теплице, перед посадкой в открытый грунт закаливают в холодных парниках. В течение первой недели рамы парника оставляют открытыми только в дневное время, а на ночь закрывают. В начале второй недели немного приоткрывают на ночь, а к концу недели полностью открывают. В открытый грунт рассаду высаживают в конце третьей недели. Холодный парник используют для хранения растений в зимний период, чтобы сэкономить тепличные площади.

Виды парников

Русский парник

Устройство парника очень простое, и сконструировать его своими руками сможет каждый владелец участка. Прежде всего необходимо выбрать место, которое защищено от господствующих ветров и хорошо освещается солнцем. По длине парник следует располагать с востока на запад. Основной тип парника – русский с котлованом (рис. 44). Ширина котлована – 150 см, глубина – 70 см, а длина парника зависит от количества рам. Чтобы почва со стенок котлована не осыпалась, их делают «на конус», суживая ко дну. Размер стандартной парниковой рамы – 106 × 160 см. Таким образом, длина парника из 4 рам равна 424 см. Края котлована сверху укрепляют бревнами толщиной 12–14 см. При этом обвязку выполняют с таким расчетом, чтобы северная сторона парника поднималась над южной на 10–12 см для стока дождевой воды и лучшего освещения парника. С северной стороны под парубень подкладывают еще одно бревно – подтоварник. Бревна соединяют между собой, как показано на рис. 45. Верх обвязки тщательно выравнивают и остругивают, чтобы рамы прилегали как можно плотнее. Для того чтобы рамы не скользили по скосу вниз, к южному парубню прибивают рейку или пропиливают в нем паз для упора парниковых рам. Уклон обвязки делают очень аккуратно, чтобы не появлялись щели между обвязкой и рамами.

Рис. 44. Русский парник с котлованом: 1 – южный парубень диаметром 140–150 мм; 2 – северный парубень; 3 – парниковая рама; 4 – отсыпка из земли; 5 – земляная смесь; 6 – биотопливо; 7 – опилки

Рис. 45. Устройство обвязки парника: а – южный парубень: 1 – вырубленный паз; 2 – рейка-упор для рам; б – северный парубень; в, г – соединение обвязочных бревен вполдерева

Там, где грунтовые воды проходят близко к поверхности, котлован роют на глубину 35–40 см, а вынутую землю распределяют по краям котлована, уплотняют и таким образом получают общую глубину 70 см. Парниковую раму можно сделать своими силами из обвязки и трех перегородок. Обвязку собирают из сухих сосновых брусков сечением 55 × 47 мм, а перегородки делают тоньше, из брусков сечением 38 × 47 мм. Обвязку и перегородки между собой лучше всего соединять с помощью шипов и водостойкого клея. Чтобы избежать затенения растений, боковые грани перегородок книзу уменьшают. На верхней стороне обвязки и перегородок выбирают фальцы (пазы) для установки стекла. На одной из коротких сторон обвязки пазы не делают, но во всю длину состругивают на глубину фальца, чтобы стекло полностью ложилось на нижнюю сторону рамы и вода стекала, не замочив ее. Остеклять рамы следует начинать снизу, напуская верхнее стекло на нижнее на 1,5–2 см, – так вода будет свободно уходить вниз. Предварительно фальцы парниковых рам покрывают тонким слоем замазки. Стекла крепят гвоздями без шляпок, а сверху тоже промазывают замазкой.

Все деревянные детали парников необходимо обработать антисептиком, чтобы не допустить их гниения. Для этого парниковые рамы дважды промазывают смесью горячей олифы, буры и охры. Часто при устройстве парника его подгоняют под размеры уже имеющихся рам. Вместо стекла нередко используют синтетическую пленку. Для обогрева в котлован парника закладывают биотопливо. При этом на одну стандартную парниковую раму требуется 0,5 м3 навоза.

Вместо деревянных парубней, которые сгнивают за 3–4 года, несмотря на обработку, можно взять парубни из швеллера, из которых складывают раму, сваривают ее, к коротким сторонам приваривают ручки, а по всему периметру с помощью заклепок присоединить деревянные бруски с пазами, куда легко вставлять стекла.

Наземный парник

Если на участке близко к поверхности подходят грунтовые воды, то парник целесообразно делать наземный, как показано на рис. 46. Обвязку в этом случае делают из досок толщиной 50–60 мм. По углам короба обвязки устанавливают столбики из брусков длиной 50 см, а к ним прибивают доски. Короб ставят на уже разогретый навоз, насыпанный на грунт слоем 50–60 см. Таких парников делают несколько. Между двумя парниками оставляют расстояние 50 см, которое тоже заполняют навозом или другим биотопливом, чтобы потом добавлять в парники. Сверху насыпают слой земли. В наземном парнике расходуется больше навоза и хуже сохраняется тепло. При этом в парник не должны поступать атмосферные осадки.

Рис. 46. Наземный парник: 1 – столбики; 2 – доска обрезная; 3 – парниковая рама

Часто парники устраивают с южной стороны зданий или строений, имеющихся на участке, используя их в качестве защиты от ветра и как естественный аккумулятор тепла. Наклон парниковых рам делают в зависимости от высоты овощных культур. Рамы к коробу обвязки прикрепляют с помощью петель для удобства работы с ними. Чтобы рамы хорошо фиксировались в открытом положении, применяют различные упоры, крючки и задвижки.

Из кирпича можно построить более долговечный парник с кирпичными стенками на легком ленточном фундаменте. Верхнюю обвязку делают из деревянных брусьев с пазами для укладки парниковых рам. Все щели такого парника промазывают цементным раствором, а кирпичную кладку снаружи штукатурят. Место для строительства нужно подбирать более продуманно, поскольку такой парник будет функционировать долго.

Парник с отражающим экраном

За основу парника с отражающим экраном берут односкатный, углубленный в землю парник с биологическим подогревом. Для защиты от холодного ветра и лучшего обогрева с северной стороны во всю длину парника устанавливают специальное отражающее зеркало высотой до 1 м, представляющее собой легкий фанерный щит на рамке. Очень удобны поворотные плоские экраны, позволяющие полнее использовать энергию солнечных лучей (рис. 47). Эти простые приспособления, выкрашенные в белый цвет, создают дополнительную подсветку для растений в парнике с помощью отраженного солнечного света, вследствие чего температура внутри сооружения поднимается на 2–3 °C.

Рис. 47. Парник с отражающим экраном: 1 – южный парубень; 2 – северный парубень; 3 – парниковая рама; 4 – отражающий экран; 5 – парниковая земля; 6 – биотопливо

Парник с автоматическим поливом и электрообогревом

Такие парники имеются в продаже. Основой для них служит каркас, состоящий из четырех прямых планок, к которым с помощью специальных зажимов подсоединяют четыре профильные алюминиевые дуги. Пленочное покрытие каркаса зажимается по всему периметру резиновым шнуром. Для установки каркаса выкладывают фундамент из кирпича, досок или бетона. Система автоматического полива представляет собой емкость на 100–120 л воды с дозирующим устройством, распределительной емкостью, ковшом-дозатором, трубками-питателями со вставленными в них фитилями из специального водопроводящего материала.

Система электрообогрева состоит из 20 нагревательных элементов в виде колышков, которые заглубляют в почву равномерно по всей площади парника. Каждый колышек представляет собой металлическую трубку с наконечником, в которой находится сопротивление из нихромовой проволоки. Общая мощность нагревательной системы 0,3 кВт. Все элементы соединены через розетку с пультом управления, который состоит из блока с трансформатором и автомата выключения.

Площадь парника 5,5 м2, масса вместе с пленкой всего 19 кг. В таком парнике можно выращивать растения с ранней весны до поздней осени и сохранять их в период заморозков до -5 °C.

Парник с обогревом

Длина парника 3 м. Борта делают двойными: изнутри обшивают досками в горизонтальном положении, а снаружи – в вертикальном. При этом высота парубня – 40 см, из них 20 см заглублены в котлован парника. Для удобства ухода за низкорослыми культурами на южном и северном бортах парника параллельно почве прибивают деревянные бруски сечением 4,5 × 4,5 см. С их помощью через парник перебрасывают две хорошо обструганные доски толщиной 2,5–3 см. Эта прочная опора позволяет обрабатывать растения, не сминая их. Получившийся короб парника накрывают рамой, изготовленной из реек шириной 5 см и толщиной 3 см. Раму прикрепляют к северной стороне парника с помощью петель и натягивают пленку сверху и снизу многочисленными рядами капроновой лески.

При наступлении заморозков доски из парника убирают, а вместо них помещают внутрь вторую раму, также обтянутую пленкой. Внутрь парника ставят металлическое ведро с крышкой, в которое кладут древесные угли или раскаленные куски каменного угля. Парник во время заморозков можно обогревать водой. Для этого рамы должны быть с двойными стеклами, между которыми наливают 2 %-ный раствор хлорида меди.

Раствор свободно пропускает солнечный свет и поглощает инфракрасные лучи, а значит, нагревается. Теплая вода самотеком поступает в накопительный резервуар, а на ее место вливается новая порция прохладной воды. Теплую воду собирают до захода солнца. Потом поворачивают вентиль, и вместо охлажденного раствора по трубопроводам, проложенным по периметру парника, течет нагретая за день вода.

Малый деревянный парник

Основным материалом для такого парника служат деревянные бруски сечением 40 × 60 мм и рейки сечением 30 × 40 мм. Вначале делают расчет парника, исходя из ширины пленки. Если она 2 м, значит, парник по длине будет накрываться двумя полотнищами. При скате в 30° ширина парника около 1,7 м, высота – 1,4 м. После расчета делают разбивку площадки с помощью шнура, колышков и рулетки. По углам площадки и периметру с интервалом 80 см в землю вбивают отрезки полуторадюймовых водопроводных труб длиной 35–40 см. Забивают их так, чтобы над поверхностью почвы оставался отрезок около 5 см. В эти трубы вставляют стойки из деревянных брусков. Все бруски спиливают с внешней стороны на четверть и к ним крепят боковые продольные рейки. При их соединении стык должен находиться на одной из стоек.

Устанавливают две центральные стойки так же, как и боковые. Выравнивают их верхушки и к ним крепят верхнюю коньковую рейку. Затем закрепляют все стропильные рейки, выравнивая их на месте. На торцевых сторонах парника закрепляют поперечные горизонтальные рейки.

Для большей прочности, если парник длиннее 3 м, ставят посередине дополнительную вертикальную стойку и поперечную горизонтальную рейку. К верхней коньковой рейке с помощью штапика прибивают два полотнища пленки. Пленку с северной стороны парника крепят ко всем прилегающим брускам и рейкам, а внизу, у поверхности почвы, прикапывают.

Полотно пленки с южной стороны парника должно открываться. Для этого по боковым краям полотнища делают карманы, сваривая пленку утюгом или склеивая ее специальным клеем. В карман пропускают толстый шнур. К нижнему обрезу полотнища прикрепляют планку сечением 30 × 30 мм с закругленными ребрами. Когда парник открывают, на эту планку наматывают пленку. По крайним стропильным рейкам и брускам прибивают шнур, которым обычно уплотняют окна.

При закрытом парнике полотнище, обтянутое с торцов шнуром, который находится в карманах, плотно облегает каркас. Внизу планка фиксируется тремя колышками, вбитыми возле средней и крайних стоек.

Парник с двойной пленкой

В пленочных парниках даже при небольших заморозках один слой пленки не спасает растения от повреждений и гибели. Можно попробовать сделать парник с двойной пленкой. Каркас, как обычно, собирают из деревянных брусков и реек, но обязательно усиливают фундамент. Трубы, которые держат каркас, лучше всего забетонировать. В этом случае каркас будет меньше перекашиваться, а это принципиально важно.

Сначала натягивают внутреннюю пленку, затем внешнюю. Особо надо обратить внимание на натягивание внутреннего полотнища пленки по углам. Внутреннюю пленку можно не сваривать, но в этом случае слой на слой кладут с припуском и хорошо натягивают. Получается нормальное уплотнение.

Обитый с обеих сторон открывающийся южный скат поворачивается на двух болтах-осях. В открытом состоянии его фиксируют проволочной оттяжкой. По всем соприкасающимся кромкам на открывающемся скате набивают дюралевые козырьки толщиной 1–1,5 мм с наклеенным на них утеплителем из шерстяного сукна. В закрытом состоянии при правильном изготовлении парник надежно изолирован от окружающего холодного воздуха при заморозках.

Переносные парники и укрытия

Стационарные парники и теплицы на дачном и приусадебном участке не всегда оправдывают себя. Часто получается, что земля используется для одних и тех же культур, а это приводит к появлению заболеваний. Поэтому очень удобны передвижные и переносные пленочные сооружения.

Обрабатывают почву в этом случае в открытом грунте, что намного удобнее, чем под низкой крышей. Ранней весной передвижное укрытие можно установить над какими-либо холодостойкими культурами типа щавеля, ревеня, спаржи, редиса или многолетнего лука, чтобы получить их первый урожай намного раньше. Позднее такой парничок передвигают на грядку с рассадой капусты, а затем на ней закаливают рассаду более теплолюбивых овощных культур. Осенью передвижное укрытие уже защищает цветную капусту, чтобы она успела дозреть, или высевают осенний укроп и редис.

Строят переносные сооружения из различных материалов. Они могут состоять из одного или нескольких звеньев. Сооружения такие очень выгодны для владельцев дачных и приусадебных участков, поскольку можно создать тепличные условия для трех-четырех оборотов овощных культур и продлить потребление зелени и свежих овощей до 7–8 месяцев в году.

Самые простые и дешевые каркасы получаются из прутьев ивы, тополя, орешника. Чтобы обеспечить нужную высоту каркаса (40–50 см), прутья должны быть длинными. При этом берут по два прута и более толстые концы заглубляют в землю на 10–15 см, а тонкие переплетают вверху между собой и связывают шпагатом. Чтобы пленка не провисала, по верхней части дуг натягивают шпагат, захлестывая его петлей на каждой дуге. Для устойчивости каркаса концы шпагата с торцов парника закрепляют на вбитых в землю колышках. Во время заморозков на такой каркас можно набросить маты, покрывала, пленку и т. д.

Переносной парник на проволочном каркасе

Из стальной проволоки сечением 6–8 мм делают арочные каркасы с расстоянием между дугами 80–100 см. Чтобы пленка не провисала, по верхней части дуг натягивают проволоку потоньше, сечением 2–3 мм, и капроновую леску.

Для устойчивости каркаса и удобства при его перемещении нижние концы проволочных дуг крепят к двум деревянным брускам, расположенным параллельно так, чтобы получилось некое подобие носилок (рис. 48). Из проволочных дуг собирают длинные пленочные тоннели для защиты целых грядок.

Из проволочных дуг можно с помощью сварки сделать металлический каркас – удобный и незаменимый в дачном и приусадебном хозяйстве.

Рис. 48. Переносной проволочный каркас

Стандартный переносной парник

В продаже имеется несколько видов стандартных каркасов для передвижных пленочных парников. На рис. 49 показан каркас ТУСЗП-107-70, состоящий из нескольких металлических дуг, металлической штанги и соединительных скобок. Такой каркас можно собрать за несколько минут и установить на грядке, а на зиму его разбирают и кладут на хранение в подсобное помещение.

Рис. 49. Стандартный переносной парник: 1 – проволочные дуги; 2 – соединительная штанга; 3 – соединительная муфта

Переносной парник с использованием лески

Для постройки такого парника используют старые водопроводные трубы диаметром полдюйма. Кроме этого, понадобятся шесть соединительных вставок, два уголка 35 × 35 мм для двери, деревянные бруски для соединения уголков и вертикальных труб, рейки, пленка шириной 3 м и капроновая леска (рис. 50).

Перед монтажом парника на трубах и уголках делают отметку, до которой их надо заглубить в землю.

Трубы кровли с продольными трубами соединяют вставками, а с поперечными – деревянными брусками в виде скоб и закрепляют болтами.

Рис. 50. Переносной парник с использованием лески: 1 – отверстия для крепления лески; 2 – трубы; 3 – вставка; 4 – леска; 5 – скоба; 6 – листовая резина; 7 – упор для двери; 8 – уголок

На уголки для двери с наружной стороны прикрепляют деревянные бруски, а к ним – поперечный брусок и пленку. Собранную дверь закрепляют на одном из уголков.

На трубы с трех сторон парника и сверху натягивают леску.

В торцевых вертикальных трубах ее пропускают через специально просверленные отверстия. Стены обвязывают леской. Протянув ее поверх каркаса, привязывают к наклонным трубам.

Натягивают на готовый каркас пленку, обрезая ее так, чтобы концы можно было закрепить каким-нибудь грузом. Оставшуюся на торцах пленку прикрепляют к трубам деревянными рейками с помощью винтов и гаек.

Для торцов парника пленку вырезают отдельно и прибивают ее к рейкам маленькими гвоздиками.

Парник делают обычно во всю ширину пленки, а при необходимости собирают несколько секций. В таком парнике свободно размещаются четыре ряда рассады – по две с каждой стороны при проходе 50 см. В парнике можно высаживать различные овощи. Площадь парника – 5,6 м2, масса – 25 кг.

Парник с каркасом из деревянных треугольников

Удобный каркас можно сделать из деревянных реек сечением 40 × 40 мм. Каркас состоит из нескольких отдельных деревянных треугольников. В центре каждого – заостренный кол, с помощью которого треугольник закрепляют в почве на грядке (рис. 51). Между крайними треугольниками натягивают леску или проволоку и накидывают сверху пленочное покрытие.

Рис. 51. Деревянный треугольник

Парник на каркасе из раздвижных козелков

Следующий каркас для пленочного парника делают из деревянных раздвижных козелков, представляющих собой две рейки длиной 1 м каждая, соединенные гвоздем в виде циркуля. Козелки заостренными концами втыкают в грунт, изменяя длину, ширину и высоту укрытия по размерам грядки (рис. 52). На козелки по коньку прибивают рейку и все сооружение накрывают пленкой. Высота любого каркаса должна быть не менее 50 см. В продаже имеются готовые сборные парники, площадь которых от 3 до 12 м2. Самый маленький парник площадью 3 м2 состоит из пяти раздвижных козелков и коньковой трубы.

Рис. 52. Раздвижные козелки

Разборно-передвижной парник

Разборно-передвижное пленочное укрытие (УРП-20) состоит из отдельных секций, его можно быстро собрать и разобрать, переносить, хранить, удобно ухаживать за растениями. Для бортов парника используют доски из теса шириной 15–16 см, толщиной 15–20 мм, длиной 6 м. В съемных стропилах со стойками выбраны пазы для вставки бортовых досок.

Стропила собирают из деревянных брусков сечением 30 × 50 мм, скрепляя их с помощью гвоздей. Коньковый брус имеет прямоугольное сечение 30 × 50 мм, снабжен вырезами для стропил. Пленку закрепляют с помощью штапика (тонкой рейки) на коньковом брусе и к бобинам из рейки. Штапик заворачивают в край пленки и прибивают гвоздями через каждые 25–30 см.

После закрепления одного края пленку расправляют и закрепляют на коньковом брусе, забивая гвозди через каждые 50 см. Второй край пленки также заворачивают на штапик, натягивают и прибивают через 25–30 см на бобину с другой стороны парника (рис. 53). В средней полосе России это пленочное укрытие используют с начала апреля до конца ноября в зависимости от погоды. Размещают парник с севера на юг, чтобы обеспечить растениям равномерное освещение и наименьший перегрев воздуха в полуденную жару.

Рис. 53. Разборно-передвижной парник: 1 – коньковый брус; 2 – стяжка; 3 – строительный брус; 4 – бортовая доска; 5 – бобина с пленкой; 6 – соединительная скоба

Утепленный грунт

Самым простым и доступным способом выращивания ранних овощей для каждого владельца дачного и приусадебного участка является утепленный грунт с использованием биотоплива и пленочного укрытия (рис. 54). Укрытие обеспечивает растениям ту же защиту, что и холодный парник, но оно хуже сохраняет тепло, и воздух внутри быстрее остывает.

Преимущество укрытий в их передвижных конструкциях. Их применяют для прогрева почвы перед посевом семян в открытый грунт, выращивания рассады, защиты отдельных растений от холода.

Рис. 54. Виды укрытий: а – укрытие из гофрированного пластика; б – пленочное укрытие на арочном каркасе; в – укрытие из пластмассового шифера; г – укрытие из двух стекол или листов прозрачного пластика

Укрытия устанавливают на открытых, не затененных деревьями местах, защищенных от ветра. Регулярное проветривание укрытий исключает застой воздуха и его переувлажнение, но тем не менее сквозняков надо избегать. Перед тем как установить укрытие на каркасе, следует подготовить почву в соответствии с требованиями той или иной выращиваемой культуры. Полив ведут, не снимая укрытия, прямо сверху – стекающая вода в любом случае поглощается почвой. Можно с внешней стороны вдоль укрытия делать канавки, в которые и будет собираться вода, оттуда проникающая к корневой системе растений. Для паровых гряд с севера на юг роют небольшие котлованы глубиной 20–30 см, шириной 80–90 см, а длиной – по потребности. На дно котлованов закладывают разогретое биотопливо слоем толщиной 40 см, а сверху насыпают 10–15 см почвенной смеси (рис. 55). Затем котлован накрывают пленочным каркасом или делают котлован глубже так, чтобы можно было просто натянуть пленку, прижимая ее грунтом или кирпичами.

Рис. 55. Утепленные паровые гряды: 1 – биотопливо; 2 – огородная земля

Для паровых гребней делают длинные борозды на расстоянии 50 см одна от другой. Ширина каждой борозды – 30 см, глубина – 20–25 см. На дно борозд укладывают горячее биотопливо, присыпают его слоем почвенной смеси толщиной 15–20 см (рис. 56). В гребне делают углубления, в которые высевают семена или высаживают растения. При похолодании их накрывают обрезками стекла, пленки или толя, соломенными матами (рис. 57). Для устройства бескаркасного укрытия делают из почвы гребни шириной 30–40 и высотой 25–30 см, а по обе стороны от гребня – канавки глубиной 7-10 см, в которые и высаживают растения (рис. 58).

Рис. 56. Паровые гребни: 1 – биотопливо; 2 – огородная земля

После этого на гребень настилают полотно пленки и натягивают, присыпая края землей. Некоторые владельцы участков накрывают растения перфорированной пленкой. Для этого они роют траншеи, на дно которых насыпают плодородную почвенную смесь и высаживают в нее растения. Сверху траншеи закрывают перфорированной пленкой. Воздух под ней хорошо вентилируется, и почва не перегревается в жаркий день, а во время дождя перфорация пропускает влагу, то есть осуществляется полив. Такую пленку можно купить, а можно сделать самостоятельно, проделав отверстия в рулоне нагретым на огне гвоздем.

Рис. 57. Утепленный грунт на биологическом обогреве: а – паровая куча; б – паровая яма с дополнительным укрытием всходов; в – теплый рассадник: 1 – навоз; 2 – почва; 3 – воздушное пространство под укрытием; 4 – стекло; 5 – борта из досок; 6 – соломенный мат

Рис. 58. Бескаркасный тип укрытия (разрез): 1 – пленка; 2 – валик из земли

Простое пленочное укрытие изготавливается из обычной полиэтиленовой пленки шириной 100–150 см и длиной в 1,5 раза больше укрываемой грядки. Вдоль всей пленки с интервалом 1 м поперек приваривают или приклеивают свернутые из той же пленки трубочки диаметром 10 мм.

В них вставляют куски алюминиевой проволоки диаметром 8 мм так, чтобы концы проволоки с обеих сторон пленки были не менее 20 см. Затем проволочный каркас изгибают одинаковыми дугами и втыкают в землю. Пленку прижимают землей или трубами.

Эта простая конструкция удобна еще и тем, что дуги можно распрямить, а пленку скатать в рулон до следующего сезона.

Но есть здесь и существенный недостаток – плохая вентиляция.

Днем температура воздуха под пленкой резко повышается, ее края надо поднимать и проветривать растения, но при этом вместе с температурой падает и влажность, а это недопустимо для огурцов. В ночное время тепло улетучивается, влажность возрастает, а вместе с ней увеличивается и риск поражения растений болезнями. Кроме того, отсутствие верхней вентиляции затрудняет опыление цветков насекомыми.

Чтобы исправить эти недостатки, можно несколько переоборудовать укрытие. На алюминиевые дуги укладывают решетку из двух длинных параллельных реек и трех поперечных планок. Расстояние между длинными рейками – 30 см. Это расстояние покрывают пленкой с мелкими отверстиями, в которые проходят дождевые капли. Пленку фиксируют с помощью штапика. К тем же продольным рейкам крепят пленочные шторы, закрепляя нижний край брусьями. Торцевые стороны также плотно закрыты пленкой.

В утренние часы сдвигают пленку на верхней решетке, и пчелы начинают опылять овощные культуры. В дневное время пленочные шторы заворачивают на брусья и поднимают, чтобы проветривать растения.

Ведение тепличного хозяйства

При ведении тепличного хозяйства очень важно определить объем ежедневных мероприятий по уходу за растениями, чтобы не погибли сеянцы и молодые всходы, а качество взрослых растений не снижалось. В этом владельцам теплиц и парников помогут рекомендации для разных видов теплиц, расписанные помесячно на целый год.

Календарь работ в необогреваемой теплице

Приведенный в этом разделе календарь поможет владельцам теплицы уточнить сроки посева и сбора основных культур, выращиваемых в необогреваемой теплице, а также сроки посадки декоративных растений и мероприятий по уходу за ними.

В календаре ничего не сказано о поливе, подкормке, увлажнении, притенении и вентиляции теплицы, поскольку время проведения этих работ зависит от постоянно меняющихся погодных условий и вида культур. Особенно внимательно рекомендуется отслеживать первые признаки развития болезней и нападения вредителей. Наиболее благоприятный период для их появления – апрель – октябрь. Но паутинный клещ и белокрылка могут размножаться в любое время года.

К необогреваемым теплицам относят сооружения, в которых нет никакого искусственного обогрева. Чаще всего это простые укрытия, спасающие растения от резких перепадов температур, атмосферных осадков и ветра. Самый важный фактор, обеспечивающий возможность выращивания растений в такой теплице, – температура.

Необогреваемая теплица используется для выращивания холодостойких культур, которые могут развиваться и в открытом грунте, однолетних растений, в том числе и овощных. У последних в такой теплице увеличивается вегетационный период, что позволяет собирать урожай раньше, чем в случае их роста в открытом грунте.

В необогреваемой теплице можно выращивать однолетние и двулетние декоративные растения. Несмотря на отсутствие обогрева, с помощью различных приемов можно влиять на изменение условий внутри теплицы.

Наиболее эффективным способом контроля за температурным режимом теплицы служит вентиляция помещения. Весной, когда воздух прогреется, форточки приоткрывают, а за несколько часов до захода солнца закрывают. Такой режим позволяет повышать температуру в теплице на 5–9 °C.

Некоторое количество дополнительного тепла поглощается почвенной смесью, полом и каркасом теплицы, а ночью сообщается воздуху, что тем самым повышает ночные температуры. Этот способ используется в теплицах с солнечным обогревом. Существенным фактором для роста растений в необогреваемой теплице является циркуляция воздуха. В жаркое время года хорошая вентиляция дает до 120 замен в час, что поддерживает в теплице температуру, близкую к температуре окружающей среды. Если будет нарушена вентиляция и этот показатель снизится до 30–40 замен в час, то температура внутри теплицы может подняться до 43 °C, и растениям будет нанесен непоправимый ущерб. Температуру в помещении помогает снизить увлажнение стен и пола водой из поливочного водопровода или колодца, температура которой не выше 10 °C. Обрызгивание растений увеличивает влажность и благотворно влияет на состояние культур. Кроме вентиляции, в жаркую погоду используют также притенение.

В необогреваемой теплице успешно зимуют большинство холодостойких одно– и двулетних растений и кустарников.

При этом весеннее цветение начинается на две-три недели раньше, чем в открытом грунте. Кроме того, в такой теплице хорошо растут альпийские растения, фрукты, овощи, зеленные культуры, что позволяет в течение длительного времени не пользоваться покупными овощами и зеленью.

Необогреваемая теплица также служит для получения сеянцев и выращивания рассады и позволяет при этом успешно культивировать даже редкие сорта овощей.