Виноград идет на Север

Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в ней в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 – алюминий и при рН ниже 3 – железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа, например, он около 100 мг/м2, у алюминия – 1 мг/м2, у марганца – 50 мг/м2, то есть очень низкие пороги. (А теперь вспомните, как щедро вы поливаете свои растения марганцовокислым калием и замачиваете в нем семена и луковицы.)

Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Вот почему и требуется разная доза извести при раскислении почв разного механического состава.

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит кальция всего 10 г в 1 кг шлака и при использовании ее для раскисления дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнениею с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы. Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

Теперь, определив кислотность почвы в том месте, где вы собираетесь высадить виноград (да и любую другую культуру), можете довольно просто определить, сколько вам надо внести доломита в посадочную яму или траншею при посадке и сколько ежегодно надо добавлять.

Посадка и уход

Сажают виноград, естественно, весной, после того как почва прогреется и весенние заморозки минуют (там, где они бывают).

На Северо-Западе и Урале – это конец мая. В других регионах это может быть начало – середина мая. Напоминаю, что о южных регионах в этой книге речь не идет. Весеннюю обрезку делать нельзя: у лиан весной очень сильный напор сока, потому на срезе сокодвижение нельзя остановить, и обрезанная лиана «исплачется» до полного засыхания. Обрезку винограда можно делать только осенью, когда растение готовится к зиме и у него затухает сокодвижение.

Посадочная яма должна быть размером 60×60 см при глубине 80–100 см. Если вы готовите траншею, то глубина ее должна быть 80-100 см, ширина 60 см, а длина – такой, чтобы выдержать расстояние между саженцами не менее 2 м. Если будете растить куст «с укороченными рукавами», и 3 м для кустов «с длинными рукавами». Если сделать расстояние меньше, то будет невозможно расстелить лозы по земле под укрытие на зиму. Можно оставлять лозы только с одной стороны куста, тогда достаточно оставлять расстояние между кустами всего 1,5 м (а на Северо-Западе и вовсе 1,2 м). Если растить виноград в две шпалеры, то расстояние между ними следует выдерживать не менее 1,8 м.

На дно надо внести гальку или гранитную (или иную) щебенку слоем не менее 10–15 см. Затем траншею или яму заполнить щебенкой, смешанной с песком и плодородной почвой в такой пропорции: на 1 ведро щебенки брать 3 ведра перегноя и полведра песка. При слабокислой почве достаточно внести 1 стакан доломита (или полтора стакана золы) на каждое ведро щебенки, при кислой – соответственно, 2 стакана доломита (или 3 стакана золы). При этом не забудьте, что это количество раскислителя вам надо вносить под каждый куст ежегодно и лучше осенью. В самый верхний слой (20–25 см) надо внести только перегной. Многие виноградари вносят при посадке минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий, мочевину). Я вношу только гранулированную фракцию удобрения AVA. Достаточно внести 1–2 столовые ложки в верхний слой почвы прямо под корни саженца, лишь слегка перемешав удобрение с почвой. Азотные удобрения я вообще при посадке не вношу, поскольку они тормозят развитие корневой системы. И весной начинаю подкормку азотосодержащими удобрениями только после того, как минуют поздние весенние заморозки, поскольку замечено, что азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса, а для такой культуры, как виноград, это может оказаться очень важным моментом. В дальнейшем вместо мочевины лучше использовать настой сорняков в первой половине лета. Когда будете заполнять яму или траншею, то вносите подготовленную смесь постепенно, поливая каждую внесенную порцию водой и слегка уплотняя почву. Но не топчите ее сильно ногами, иначе почва уплотнится так, что в ней не останется места для воздуха, а для хорошего укоренения воздух не менее важен, чем вода.

Если вы купили саженец с закрытой корневой системой, то есть выращенный прямо в контейнере, то перед тем как его высадить на место, поставьте вместе с контейнером на 2 часа в ведро с теплой водой так, чтобы весь контейнер был покрыт водой, добавив на в ведро воды пакет корнеобразователя (напрмер «Корневин»). Далее, сделав углубление в верхнем слое почвы такой глубины и размера, чтобы корневой ком полностью в него поместился, осторожно выньте саженец из контейнера (перевернув его) и опустите в лунку (саженец стоит вертикально), слегка обжимаете почвой. После посадки накройте почву под растениями черным спанбондом, который не будете снимать несколько лет. Вокруг корней на спанбонд надо положить несколько крупных булыжников для аккумуляции тепла.

Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то, сняв упаковку и внимательно осмотрев корни, срежьте поврежденные и уберите корни в верхней части саженца (так называемые росянки). Затем его надо поставить на 2–3 часа в раствор корнеобразователя. Можно использовать как гетероауксин, так и «Корневин», или просто раствор меда (2 чайные ложки на поллитра воды).

Сделав довольно широкое углубление в верхнем хорошо увлажненном слое почвы, сгрести почву в центр, чтобы на дне образовался небольшой холмик. Аккуратно расправить корни на этом холмике (саженец надо расположить наклонно) и присыпать почвой, слегка обжать ее вокруг саженца, оставив над почвой 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать образоваться корням-росянкам. Теперь почву можно накрыть черным спанбондом и установить на нем камни. Некоторые садоводы вместо спанбонда используют слой песка 7–10 см. А вместо камней расставляют или раскладывают по песку темные пластиковые бутылки с водой, с завинченными крышками. Некоторые садоводы втыкают пустые без крышек бутылки горлышком в песок, чтобы теплый воздух поступал из бутылки в зону корней.

Аналогично сажают и черенки. Их высаживают наклонно, предварительно косо срезав конец и горизонтально верхний. Над поверхностью следует ставить 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать вырасти корням-росянкам.

После того как посадка любым способом будет закончена, над саженцами надо установить дуги так, чтобы между почвой и верхней частью дуг было не менее 50–60 см, и накрыть посадки белым лутрасилом, причем лучше тонким в два слоя, нежели толстым в один. Лутрасил следует оставить над посадками на 2–3 недели, затем снять (после появления 3–4-го листка). Ни в коем случае нельзя использовать для винограда пленки.

Первые 2–3 недели посадки надо ежедневно обильно (5–7 л под каждый кустик) поливать теплой водой, приподняв спанбонд, затем, после полива, снова опустив его до земли. На Северо-Западе надо следить за тем, чтобы не переувлажнить почву, регион-то и без того влажный, так что не стоит слепо следовать указаниям.

Дальнейший уход состоит в том, чтобы достаточно кормить и поить виноград – ему требуется хороший рацион. В первой половине лета вместо воды надо поливать настоем сорняков и дополнительно вносить под кусты по влажной почве золу (по полстакана под куст).

Во второй половине лета, как и всем культурам, винограду нужны суперфосфат и калий. Подкармливать следует золой и суперфосфатом. Оба плохо разводятся в воде, а потому следует приготовить вытяжку из расчета одну столовую ложку суперфосфата и половину стакана золы залить на ночь одним литром кипятка, утром вылить раствор в ведро (10 л) воды и подкормить растения по 2 л под куст по периметру кроны куста. Поскольку литий и рубидий – редкие элементы, а виноград в них нуждается, как, впрочем, и в других микроэлементах, то 3–4 раза за сезон виноград надо опрыскать раствором «Унифлор-микро» (либо «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон»).

Перед цветением для лучшей завязываемости ягод кусты следует опрыскать препаратами, содержащими гормон гиббереллин («Завязь», «Бутон», «Гипперсиб»).

Биопрепарат «Эпин-экстра» помогает винограду пережить все погодные передряги, особенно весной, а биопрепарат «Циркон» увеличит способность растений к самозащите от болезней. Ими надо пользоваться не тогда, когда появились болячки, а превентивно, чтобы не допустить их. Ибо, как говорится, чего конюшню запирать, если лошадь уже увели.

Зимовка винограда

Наиболее трудоемкой является работа по укрытию винограда на зиму. Проводят эту работу при установившейся устойчивой холодной погоде (минус 2–4 градуса). Для каждого региона, в соответствии с климатическими особенностями, укрытие надо делать все-таки по-разному. Поэтому об этом поговорим в каждом разделе отдельно.

Весеннее раскрытие кустов

Виноград – пташка ранняя, он просыпается почти одновременно с ивой. Как только сойдет снег, виноград следует освободить от укрытия, поднять лозу и пришпилить к нижней шпалере. Перебросить через верхнюю шпалеру нетканый укрывной материал (спанбонд, лутрасил, акрил) в два слоя и закрепить так, чтобы виноград был полностью закрыт. Укрытие защитит виноград от весенних заморозков и ветра, повысив температуру на 2–4 градуса. Как только минует угроза заморозков, укрытие надо снять. Для Подмосковья это примерно 5 июня, для Северо-Запада – 10 июня, для Урала – 15 июня. Укрытие надо снимать осторожно, чтобы не повредить очень хрупкие ростки, которые к этому времени уже подрастут до 40 см. Лозы, начиная с верхних, осторожно поднять и подвязать к горизонтальным шпалерам, распределяя их веером равномерно по всей шпалере.

Глава третья. О болезнях и вредителях винограда

На юге России климат лучше, да зато вредителей и возбудителей болезней больше. Самое скверное заболевание – это мильдью , которое поражает не только листья, но и соцветия, и даже ягоды. Обработку проводят бордоской жидкостью или другим препаратом, содержащим медь. Виноград, который лежит на прилавках наших магазинов, обрабатывался в течение вегетационного периода раз 15–20, так что в нем меди выше крыши. Такой виноград вреден, а не полезен. Перед тем как есть самим, а тем более давать детям, его следует замочить в растворе «Здорового сада» на 2–4 часа или хотя бы в чистой воде, которую надо периодически менять. Это поможет избавить ягоды не только от излишков меди, но и азота (нитрата) и прочих прелестей химических обработок. Обработку медью вполне можно заменить обработкой «Цирконом». Раньше мильдью наблюдалась только на юге России, но в последние годы при заметном потеплении зим постепенно она перекочевывает в Нечерноземье.

На Северо-Западе этой болезни пока нет, но зато появляется другая, которая пришла к нам из Америки, – это оидиум .

Данное заболевание повреждает в основном листья, что и вызывает гибель винограда. Оидиум – грибная болезнь, а потому на Северо-Западе для нее самое подходящее место, поскольку она обожает высокую влажность воздуха и относительно низкие температуры (16–25 градусов тепла). Оидиум сложно с чем-то перепутать – гниющие части растения издают запах гниющей рыбы.

На Северо-Западе да и в других регионах на листья может напасть мучнистая роса , а также могут появиться всякие пятнистости, в частности антракноз . Ягоды могут поражаться белой гнилью . Во всех этих случаях пользуйтесь «Цирконом». Только всегда надо помнить, что для лечения болезни надо увеличивать его дозу в растворе втрое, по сравнению с профилактикой, то есть брать не 4 капли на 1 л воды, а 12 капель.

Древесину стеблей повреждает некроз . Перед укрытием на зиму надо сделать обработку 5 %-ным известково-серным раствором. Что такое 5 %-ный раствор? Это 5 г вещества на 100 мл воды, то есть 1 столовая ложка (примерно 25 г) на пол-литра воды. Препарат далеко не безвреден для нас с вами при его применении. Но «Циркон»-то тоже работает.

Корни винограда могут заболеть бактериальным раком и корневой гнилью , что приведет к гибели растения.

Вредителей у винограда, естественно, больше на юге России. В их числе мраморный хрущ (тоже, кстати, американец), крымский скосарь , листовертка , огромная виноградная улитка , по сравнению с которой, наши – просто пигмеи.

Но самой зловредной тварью является филлоксера – вездесущая мелкая коричнево-зеленая тля, которая может поражать не только листья, молодые побеги и соцветия, но и корни.

Филлоксера способна размножаться без оплодотворения. От этого вредителя очень трудно избавиться, поскольку не существует препарата, способного с ним справиться, хотя специалисты-виноградари и рекомендуют опрыскивание сильным ядом гексахлораном, но филлоксера к нему вполне устойчива.

Этот вредитель попал в Европу, а затем к нам тоже из Америки с посадочным материалом. Но, к счастью, вредитель не приспособлен к суровым зимам, и пока его нет выше пятидесятой параллели.

В северных регионах чаще встречаются долгоносик и паутинный клещик , нежели вредители-южане. Отличные помощники в борьбе с ними – «Фитоверм» или «Искра-био», а если площади, занятые под виноград, большие, то «Актара». Все это биопрепараты. Опрыскивать надо так, чтобы препарат в течение 3–4 часов не смыл дождь и не высушило солнце, то есть под вечер и не перед дождем. И для каждого вредителя брать дозы, указанные в инструкции.

Бывает, и тля на листья нападает. Против нее, естественно, можно использовать «Фитоверм», но прекрасно помогает и «Здоровый сад», только дозу следует утроить, то есть взять 6 крупинок на 1 л воды.

Безусловно, проще не допустить болезни и вредителей в ваш сад, нежели потом с ними бороться, поэтому особенно важно регулярно (примерно раз в 3–4 недели) делать профилактическое опрыскивание всего сада, в том числе и винограда, защитным коктейлем: 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», 4 капли «Унифлор-бутона», 4 капли «Циркона», 8 капель «Фитоверма» на 1 л воды.

«Здоровый сад» – регулятор биохимических процессов на клеточном уровне (приводит соотношение между белами и углеводами к такому, какой существует в клеточном соке здоровых растений), а потому вредители не нападают на обработанные растения. Экологически безопасен.

«Экоберин» защищает растения в стрессовой ситуации: жара и засуха, заморозки, резкая смена температур, длительное похолодание. Экологически безопасен.

«Унифлор-бутон» – раствор минеральных элементов в хелатной форме, поэтому быстро усваивается листьями. По существу, является скорой помощью для растений в стрессовых ситуациях. Экологически безопасен.

«Циркон» – универсальный защитник сада от болезней, биопрепарат экологически безвреден.

«Фитоверм» – универсалный препарат против как листогрызущих, так и листососущих вредителей, то есть насекомых и клещей. Биопрепарат экологически безвреден.

После опрыскивания всеми этими препаратами овощи, ягоды, зелень и фрукты можно употреблять в пищу через 48 часов. Кроме того, они не обладают ингаляционной токсичностью, то есть при опрыскивании сада они не могут нанести вам вред через дыхательные пути. Естественно, все они безопасны для животных и птиц, полезных насекомых, за исключением пчел, а потому там, где их разводят, обработку «Фитовермом» можно делать только ночью, это же относится и к другим насекомым-опылителям.

Почву под посадками весной и осенью по опавшей листве я рекомендую поливать раствором «Фитоспорина». Эти, в общем-то, несложные мероприятия помогут вам уберечь не только виноград, но и весь сад от всяческих напастей.

Глава четвертая. Виноград шагает по стране. Начнем с северо-запада

Сам по себе Северо-Запад имеет совершенно разный климат в Новгороде, Псковской и Вологодской областях, Финляндии или Эстонии. Даже в пределах одной области, к примеру Ленинградской, в разных районах климатические условия сильно отличаются.

Для выращивания винограда в открытом грунте, вообще говоря, пригодны только те места, где вызревает Антоновка. Она у вас вызревает? Тогда сажайте. А у кого не вызревает, тому придется выращивать виноград в теплицах. Вы к этому готовы? Ибо, чтобы выращивать не только огурчики-помидорчики, но и виноград, а еще модный несколько лет тому назад многоцветковый лох Гуми либо какой-нибудь там Санберри, придется заводить целое тепличное хозяйство, если вы, конечно, хотите действительно иметь урожай (20–30 кг), а не только сажать один кустик просто ради понта: у вас растет виноград? А у меня растет!

Существует совсем немного сортов, которые можно выращивать в Ленинградской области без теплицы. И все равно его приходится растить, расстилая по почве (кстати, так его и укрывать проще). Можно высаживать некоторые сорта с южной стороны дерева, даже ели. Виноград, как мы знаем, – лиана, поэтому он обовьет ствол, а ветки или лапы с иголками послужат для него укрытием. Но лучше всего в нашем регионе виноград удается все-таки в теплицах (на худой конец – в пленочных парничках).

Все дело в том, что сумма годовых положительных температур на Северо-Западе не превышает 1300–1600 градусов, а потому все попытки выращивать виноград в открытом грунте практически приводят к неудаче. Лиана должна не только дать урожай вызревших ягод, но у нее должна хорошо вызреть древесина лозы этого года.

В настоящее время создано множество сортов, которые переносят морозы от 23 до 26 градусов, и, казалось бы, замечательно: будем растить виноград в северо-западных областях. Ан нет, потому как поздних весенних и ранних осенних заморозков, зимних оттепелей, избытка влаги, то есть того, что виноград на дух не переносит, на Северо-Западе выше крыши. Таким образом, эта зона для виноградарства пока весьма и весьма проблемная…

Начинающие виноградари считают, что камнем преткновения при выращивании винограда на севере России являются зимние морозы. Это не совсем так, поскольку садоводы давно уже научились укрывать его на зиму. Основным препятствием является недостаток тепла в период роста и развития лозы.

Для современных сверхранних и ранних сортов винограда требуется суммарная годовая положительная температура 1900–2200 градусов, для ранних и того больше: 2200–2400 градусов. К этим температурам надо добавить еще 100–300 градусов, которые нужны винограду для раскрытия почек весной и вызревания лозы осенью. В северных районах Ленинградской области сумма положительных температур равна 1300–1500 градусам, и только в Лужском, Кингисеппском и Волосовском районах она составляет 1600–1700 градусов.

Конечно же, против климата, как говорится, «не попрешь», но все не так уж безнадежно. Можно увеличить сумму положительных температур на 200–300 градусов просто за счет укрытия виноградника от ветра – не только северного, но и преобладающего у нас западного. Использовать для посадки южные склоны холмов, сажать под прикрытием стен, сплошных заборов, кулисных растений, в качестве которых подойдут другие, более выносливые культуры, например, яблони, сливы или вишни, а еще лучше облепиха или ирга. Располагать виноград надо с южной стороны этих растений, в 2 м от ствола. Но самый эффективный способ – выращивание винограда в хорошо проветриваемых теплицах. Хороший прием для ускорения созревания ягод – это опрыскивание кустов «Гиббереллином», «Эпином-экстра» и микроэлементами в период роста и развития.

У нас, на Северо-Западе, рекомендуется сажать кишмиши (бескосточковые сорта), чтобы лиане не требовалось затрачивать дополнительное время и силы на выращивание косточки.

Кроме того, следует выбирать самые ранние сорта, которые успеют дать полноценный урожай вызревших ягод за три безморозных месяца, отпущенных нам природой, а значит, должны давать урожай в течение сентября. Обязательно обращайте на это внимание при покупке саженца или приобретении чубука (черенка). Кроме того, лучше заводить у себя обоеполые сорта, чтобы не потребовался сорт-опылитель.

Считается, что темноокрашенные ягоды требуют больше тепла для вызревания ягод, чем светлоокрашенные. Это тоже имейте в виду при покупке сорта.

Северные сорта винограда обычно имеют селекционные корни либо амурского дикого винограда, либо американских сортов, давших начало винограду Изабелла. У нас среди садоводов-любителей кочует американский сорт Альфа. Он свободно растет и зимует без существенного укрытия. Сам по себе этот сорт никакого интереса, кроме декоративного, не представляет, потому что кислый. Вино и варенье из черного крыжовника Негус намного вкуснее, чем из этого сорта винограда.

Этот виноград у нас можно растить в пристенной культуре. Для этого его высаживают с южной (в крайнем случае с юго-западной) стороны постройки или высокого каменного забора и дают ему расти в лежачем положении. Однако в суровые зимы его все-таки следует прикрывать. Лучше всего несколькими слоями лутра-сила (спанбонда), а весной – приподнятой на невысоких дугах пленкой (или лутрасилом прямо по растениям), чтобы уберечь от весенних заморозков. Дело в том, что невызревшие ягоды хотя и съедобны, но невкусные. А вот невызревшая лоза вообще ни для чего не пригодна. Вот потому вызревание древесины лозы и полное вызревание ягод – основная проблема, с которой и сталкиваются любители выращивать виноград на Северо-Западе.

Зато в защищенном со всех сторон постройками и зелеными кулисами в Ботаническом саду Санкт-Петербурга прекрасно растет и плодоносит много лет (с 1949 года) сорт Винный № 3. Этот сорт был создан с участием амурского винограда, а потому он более вынослив как в плане морозостойкости, так и зимостойкости. Вообще амурский виноград позволил селекционерам (начиная с И. В. Мичурина) продвинуть виноград на север. Сам по себе амурский виноград никакого интереса не представляет, поскольку дает очень кислые мелкие темно-голубые, покрытие сизым налетом, ягоды с большой косточкой. Но у него мощная лоза, прекрасные крупные резные листья, бугорчатая поверхность которых по-разному отражает свет, благодаря чему окрас каждого листа имеет множество оттенков зеленого, что и делает листья очень нарядными. Ближе к осени они окрашиваются в разные оттенки малинового, розоватого, желтоватого цветов. Эта лиана зимует без укрытия в нашем регионе и не только, поскольку ее морозостойкость – минус 40 градусов, кроме того, она влагоустойчива. Прекрасно подходит для декорирования пергол, стен построек, арок, тоннелей, беседок на садовом участке в нашем регионе. Полученный с помощью амурского винограда сорт Винный № 3 имеет женский тип цветения, а потому для получения большого урожая к нему следует подсаживать сорт-опылитель.

В Ботаническом саду сорт Илья Муромец растет на лиственном дереве, которое создает ему некоторое укрытие от морозов. У этого сорта довольно мелкие черные ягоды, созревают в начале сентября, то есть сорт является ранним.

Другой сорт, созданный на основе амурского винограда, – Московский белый. Само название уже говорит о том, что у него белые ягоды, они в плотной кисти, мясистые, содержат мало сахара, хотя и некислые. Этот сорт очень подходит для диабетиков. Созревает в конце сентября, так что ранним его назвать нельзя. Как и весь виноград, повреждается весенними заморозками, и если вовремя не прикрыть, то урожай созреет гораздо позже из побегов замещения, которые отрастут в это же лето взамен погибших от заморозка.

Коринка русская – наиболее распространенный сорт, причем не только в России, но и в Прибалтике, Польше, Канаде, Бельгии. Ягоды сладкие, белые, мелкие, собраны в кисти по 200 г, созревают в конце августа. Из-за большого содержания сахара сорт подвержен болезням, особенно в период созревания ягод при дождливой погоде.

Замечательный гатчинский сорт Алешенькин ( Алеша ), названный так селекционером-любителем из Гатчины в честь своего внука. По своим вкусовым качествам близок к Коринке русской, а потому очень популярен, в том числе и у любителей-селекционеров, создавших на его основе немало превосходных сортов: Аир, Алекар, Акфир и другие. Сорт имеет отменный вкус и даже в недозрелых ягодах – вполне хороший. Ягоды крупные, цвета топленого молока, собраны в мощные кисти до 700 г. Но он созревает в конце сентября и ему чуть-чуть не хватает тепла для полного созревания, а потому его следует растить в пристенной культуре, осенью – под небольшим укрытием.

Двиетский розовый – прибалтийский сорт американского происхождения, а потому по вкусу близок к сорту Изабелла. Ягоды темно-розового цвета, кисло-сладкого вкуса, имеют косточку. Хорош тем, что устойчив к пониженной освещенности. Весной при распускании молодых листьев очень привлекателен розовым цветом листьев, опушенных снизу. Взрослые листья затем становятся зелеными, но опушение сохраняют. Сорт ранний, созревает в середине сентября. Лоза под зиму всегда уходит вызревшей. При хорошем снеговом покрове вообще может зимовать без укрытия. Отлично укореняется даже однопочковыми черенками, поэтому прекрасно размножается. Для размножения осенью берут обрезанные «лишние» вызревшие концы лозы.

Хорошо известный сорт Изабелла вполне может расти в пристенной культуре и зимовать без укрытия. У известного садовода из Бабино А. Жевлакова с южной стороны дома сама по себе растет огромная лиана, которую никто не формирует. Ежегодно осенью на ней созревают крупные темно-фиолетовые ароматные сладкие ягоды, вкус которых после месяца хранения становится еще лучше.

Сорт Платовский относят к ранним сортам. Урожай созревает в начале – середине сентября. Ягоды среднего размера, бело-розовые, янтарные, в кистях до 300 г. Выдерживает морозы до минус 29 градусов. Ягоды, не осыпаясь, могут долго висеть на кустах.

Русский фиолетовый — ранний сорт, высокоурожайный. Ягоды розово-фиолетовые, мясистые, приятного вкуса, средней величины, собраны в плотную кисть весом до 400 г.

Юбилейный Новгорода – зеленые ягоды среднего размера, созревают к середине сентября. Очень хорошо хранится в холодильнике, при хранении вкус ягод только улучшается. Лоза вызревает.

Отличный сорт Восторг, овальные, среднего размера ягоды собраны в крупные кисти до 700 г каждая, окрашены в белый цвет с загаром на солнечной стороне. Однако этому сорту требуется температура 2100 градусов, поэтому его приходится растить только в теплице.

Вообще у нас лучше всего удаются сорта, полученные с участием амурского винограда, поскольку обладают не только хорошей морозостойкостью, но и зимостойкостью, то есть более устойчивы к весенним заморозкам и зимним оттепелям. Это Байттур, Арктик, Северный , выведенные еще И. В. Мичуриным, а также более современные сорта, выведенные в Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве, – Аврора, Заря Севера, Ласточка, Мичуринский, Северный ранний, Таежный Изумруд, Черный сладкий, Эврика.

На садовых участках в нашей области в теплицах растут и плодоносят не только эти великолепные сорта, но и множество других, в частности, Кристалл, Зелга, Купавинский, Саперави Северный, Александр.

...

Примечание. Для условий Северо-Запада наиболее приспособлены латвийские сорта Агра, Скулга и Лиелепа.

Виноград для начинающих

Этот совершенно уникальный метод разработал для условий Ленинградской области известный в Санкт-Петербурге биолог Игорь Александрович Тимофеев, замечательный человек и прекрасный педагог, всю свою жизнь посвятивший детям – юным садоводам, занимавшимся в секции натуралистов Дворца пионеров. В советские времена у юннатов даже был свой земельный участок в центре города, на задворках Смольного, где находились теплицы, плодово-ягодный сад и огород, взлелеянные детскими руками под руководством Игоря Александровича и других, таких же, как он, сподвижников. В более далекие времена и я посещала занятия во Дворце пионеров и в летние каникулы время от времени приходила сюда поработать. Может быть, с тех давних пор работавшие с нами агрономы и биологи и заложили у меня интерес к растениям. К сожалению, в наши перестроечные времена у детей отобрали этот клочок земли, заменив его другим – на Крестовском острове. А после того как Игорь Тимофеевич вместе с другими сотрудниками проделал грандиозную работу по переселению многолетних растений на новое место, новые владельцы пристроили туда на работу, как это теперь водится в нашей стране, своих людишек. И пришлось прежним работникам, много лет отдавшим детям и этой уникальной школе юных натуралистов, искать себе другую работу. Лично мне за этих людей обидно до слез. Свою работу с детьми И. А. Тимофеев, конечно же, продолжил в качестве методиста детского эколого-биологического центра «Петербургская усадьба». Кроме того, он читает лекции садоводам-любителям нашего города, обучая их не только выращиванию винограда, но цитрусовых культур. Я от всей души желаю ему успеха.

Когда вы прочтете эту главу, вы поймете, почему я считаю его метод совершенно уникальным.

Как образно говорит своим ученикам Игорь Александрович, виноград на Северо-Западе должен быть в галошах, макинтоше и под зонтом. То есть снизу, под корнями, должен быть дренаж, достаточно тепла для лозы и укрытие листьев от дождя. Значит, при выращивании в открытом грунте над посадками винограда следует организовать козырек.

Как уже было сказано выше, виноград можно выращивать на Северо-Западе только в тех местах, где вызревает сорт яблони Антоновка, то есть далеко не во всей Ленинградской обрасти. В основном пригодны для этого южные и юго-западные районы области, а также прибрежная часть Финского залива. В открытом грунте без укрытия его практически не вырастить, да и к тому же требуются некоторые ухищрения, чтобы получать стабильный урожай вызревших ягод: либо растить в теплице, либо в открытом грунте в расстилочной форме под дополнительным укрытием. Для этого региона нужны ранние сорта, способные вызревать при среднегодовых суммарных положительных температурах до 1900 градусов, а на Северо-Западе среднегодовая сумма положительных температур не превышает 1300 градусов, излишняя влажность почвы и воздуха. Сразу ясно, что в открытом грунте здесь виноград не вырастить.

Надо сказать, что специально районированных для Северо-Запада сортов, естественно, нет. Лучше всего подойдут видовые сорта, которые создавались с участием амурского винограда. Во-первых, они хорошо черенкуются, во-вторых, ягоды обладают прочной оболочкой, в-третьих, устойчивы к болезням.

Из обычных сортов предпочтительнее сажать кишмиши – бескосточковые сорта винограда. Растению не нужны лишние затраты на выращивание косточек, а потому кишмиши быстрее созревают.

Недостаток тепла в Ленинградской области делает ягоды невкусными, потому что в них мало накапливается сахаров. Недостаток света не позволяет ягодам и лозе полностью вызреть. Излишняя влажность воздуха провоцирует грибные заболевания, а излишняя влажность почвы – гибель корней и стеблей.

На Северо-Западе виноград хорошо растет только в проветриваемой теплице. А если его растить в стелющейся по почве форме, то все равно надо ставить над ним небольшой парник. Только не следует накрывать его пленкой, лучше двойным спанбондом (лутрасилом), при этом парник надо ставить под козырьком, чтобы сверху на него не лили дожди.

Начинать надо с выращивания одной укороченной лозы (одного рукава), чтобы освоить все приемы правильной обрезки, а она на Северо-Западе имеет свои особенности. И только потом переходить к выращиванию куста с двумя плодоносящими лозами и больше. Сажать надо сразу на место, потому что, повторяю, виноград не любит пересадок.

Рис. 1, а. Организация посадочного места

Выбрав место для посадки, подготовьте посадочную яму с осени, вбейте две металлические трубы, одну из которых прямо рядом с посадочной ямой, а вторую на расстоянии примерно 1,5 м от первой. Это показано на рис. 1, а . Если в дальнейшем будете «пристраивать» последующие кусты, то сразу предусмотрите для этого место. Теперь надо сделать горизонтальные шпалеры из металлической проволоки (лучше обработанной пластиком). Проволоку надо привязать к трубам, обмотав их, как показано на рис. 1, б , чтобы получилось два параллельных ряда. Для начала достаточно одной шпалеры на расстоянии 40–50 см от поверхности почвы.

Рис. 1, б. Вид шпалеры сверху

Весна первого года

И. Тимофеев очень образно называет весну первого года «Пенек-тросточка».

Высадите чубук (черенок) или саженец вертикально вверх, чтобы сразу спровоцировать рост вертикального побега. При посадке чубука сначала процарапайте в нижней его части кору, обмакните косо обрезанный нижний конец в воду, затем в порошок «Корневина» и высадите так, чтобы над поверхностью торчал пенек, с 2–3 почками, как на рис. 2, а.

Рис. 2, а. Посадка черенка

Если сажаете саженец с открытой корневой системой, то предварительно осмотрите корни, поврежденные вырежьте, подержите его 3–4 часа в растворе «Корневина». Затем сажайте на холмик почвы, который надо сделать на дне посадочной ямы, расправив корни во все стороны. Черенок надо заглубить в почву так, чтобы над поверхностью был росток с 2–3 листочками, как на рис. 2, б .

Если вы пересаживаете саженец, выращенный в контейнере, то ком надо хорошо пропитать водой с «Корневином» и, вынув из контейнера, опустить в посадочную яму так, чтобы корневой ком оказался ниже уровня поверхности на

Рис. 2, б. Посадка саженца с открытой корневой системой

2–3 почки (рис. 2, в ). Засыпаете яму увлажненной почвой. Надо сказать, что если у вас нет корнеобразователя, то его можно заменить 1 чайной ложкой меда, растворенного в 1 л воды.

Рис. 2, в. Посадка саженца с закрытой корневой системой

Подвязываете саженец к ближайшей трубе «восьмеркой» (рис. 3). Если высажен чубук, то позже подвяжете выросшую из него «тросточку» – лозу.

Рис. 3. «Пенек-тросточка» – подвязка лозы к трубе

Почву под посадкой надо закрыть черным спанбондом и поставить на него 3–4 булыжника. На зиму спанбонд с булыжниками убирать не надо. Спанбонд прослужит около 8 лет. Потом замените его новым.

Из почек чубука сначала появятся листья, а из пазух листьев пойдут пасынки, их надо сразу же выщипывать ногтями (этот прием называется пинцировкой) после первого листа. Так же надо убирать пасынки на высаженных саженцах. Нельзя допустить появления разветвлений на лозе.

По мере роста лозы продолжаем ее подвязывать к колу и каждую неделю опрыскивать по листьям «Эпином-экстра» и «Унифлор-бутоном» (по 4 капли каждого на 1 л воды). Первый из них окажет большую поддержку растениям в неподходящих для них условиях жизни. Второй восполнит недостаток элементов питания в наших скудных почвах, а винограду необходимы микроэлементы, в частности, литий и рубидий. В этой связи следует сказать, что виноград, как, впрочем, и все растения, отзывчив на подкормки полным минеральным удобрением AVA. Впрок раствор не готовим, так как раствор биопрепарата «Эпин-экстра» надо использовать в течение 3–4 часов. Всасывание листом раствора длится примерно 3 часа. В это время не должно быть ни дождя, ни яркого солнца, а потому делать опрыскивание следует под вечер, в безоблачную погоду. Листья винограда вообще не любят излишней влаги, так что винограду нужен и зонтик-козырек.

Очень важный момент – полив винограда. На Северо-Западе почвы переувлажненные, поэтому требуется дренаж, поскольку корни и древесина винограда напитываются влагой, как губка или промокательная бумага. Это может привести к гибели саженца. Но и чрезмерная сухость почвы винограду тоже противопоказана, поэтому в регионах с континентальным климатом, где лето сухое, рекомендуют ежедневно выливать под куст 5–8 л воды. У нас этого не требуется. Достаточно поливать виноград один раз в неделю, выливая 8–10 л теплой воды под куст. Еще лучше совмещать поливы с подкормкой. Во время затяжных дождей поливы не делать, а подкормку рассыпать по влажной почве по почве.

Виноград – обжора, его надо регулярно кормить. Как и для всех растений, в первой половине лета ему нужны азот и калий. Не следует использовать мочевину, поскольку она не способствует вызреванию ни ягод, ни древесины, а рекомендуется использовать настой сорняков (лучше всего из цветков одуванчика). Калия достаточно в золе, к тому же зола – хороший раскислитель, а винограду кислая почва ни к чему. Весной и в первую половину лета достаточно 1 л настоя сорняков и половины стакана золы на 8–10 л воды под каждый куст. Во второй половине лета растениям для лучшего одревеснения нужны фосфор и калий (по 1 столовой ложке каждого на 8–10 л теплой воды). Одревеснение лозы – очень важный фактор. Поскольку в винограде много сахара, то ткань не одревесневшей части после окончания вегетации сразу начнет загнивать до самого корня. Во время вегетации виноград следует опрыскивать «Эпином-экстра» (или «Цирконом») и «Унифлор-бутоном».

В середине августа начинается смена погоды, и рост лозы следует обязательно остановить пинцировкой, то есть выщипнуть верхушечную почку ногтями. Лозу в этот момент обрезать нельзя! К 5–10 сентября «тросточка» уже должна одревеснеть (приобрести коричневый цвет). Теперь острым секатором надо срезать лозу, оставив только одревесневший пенек, который за лето подрос примерно до 50–60 см. Срез надо сразу же замазать жидким черным лаком для металла (раствором битума, который продается в магазинах красок). Если получили одревесневшую нижнюю часть лозы, то первый год прошел успешно. В конце августа возможен заморозок, на всякий случай прикрывайте лозу на ночь двойным лутрасилом прямо по растению.

Первый год – осень

Эта осень – «Пенек-тросточка» (рис. 4).

Над одревесневшим пеньком надо сделать сухое укрытие, как над розами. Для тех, кто этого не знает, повторю. Сначала надо подстелить пленку на почву или подложить лапник, чтобы изолировать лозу (или розы) от почвенной влаги, которой на Северо-Западе избыток (это не касается северных регионов, где пески). Затем уложить лозу. Сверху установить пластмассовый ящик или дуги (поглубже воткнув их в почву) так, чтобы не было над пеньком слишком большого пространства. Затем надо накрыть сверху пленкой, не опуская ее до земли, чтобы была продушка, иначе лоза задохнется.

Рис. 4. Обрезка лозы первого года на зиму

Пленку надо закрепить, чтобы ее не снесло ветром. Если использовали ящик, то достаточно поставить камень, если дуги – то надо закрепить пленку несколькими бельевыми прищепками.

После снижения температуры до 2–3 градусов тепла сверху набросать лапник до самой земли.

За первый год виноград прижился, у него развилась хорошая корневая система, которая позволит винограду в следующем году быстро нарастить верх.

Второй год – весна

Это год тоже под названием « Пенек-тросточка» .

Укрытие над виноградом надо снимать постепенно. При повышении температуры воздуха до 5–6 градусов тепла надо убрать лапник, снять пленку, а лапник снова уложить на ящик или дуги, несколько уменьшив его количество.

Когда дневная температура поднимется до 10–12 градусов, лапник и ящик надо убрать совсем, установить над виноградом дуги (если их не было), накрыть по ним посадки двойным лутрасилом.

Как только перезимовавший пенек пойдет в рост, подвяжите побег к трубе, дайте появиться 8 листочкам (рис. 5) и сразу сделайте пинцировку (выщипните ногтями верхушечную точку роста), чтобы остановить дальнейший рост лозы. Пасынки по мере их появления выщипывайте. Опрыскивание, поливы и подкормки такие, как в предыдущее лето.

Рис. 5. Подвязка и пинцировка лозы второго года

Второй год – осень

Эта осень – «Тросточка»

После окончания вегетации одревесневшую лозу с 8 почками укладываем на зиму под сухое укрытие, как и в первую осень (рис. 6).

Если вырос одревесневший побег толщиной с карандаш, то на следующий год на нем появится первый урожай.

Если выросла хилая лоза, то перед укрытием на зиму ее надо обрезать, оставив всего 2–3 почки снизу, то есть опять пенек, укрывать его. И будущим летом повторить все, как в предыдущий год. Но будем надеяться, что сезон закончился благополучно и зимовка пройдет хорошо.