Помоги проекту - поделись книгой:
Мебель своими руками
Где взять новую мебель
После каждого ремонта возникает этот вопрос. Купить? Всегда ли это является необходимостью? И как поступить в этом случае со старой?
Ответов на эти вопросы несколько. Если вам нравится делать что-то своими руками, грех не попробовать поработать над созданием мебельного ансамбля в квартире. Способов дать новую жизнь мебели, да и всем старым вещам несколько:
● отреставрировать;
● отремонтировать;
● переделать;
● изготовить что-то принципиально другое;
● выбросить.
Осматривая то, что у вас имеется, постарайтесь подходить к процессу творчески. Иногда какая-то деталь становится началом идеи, которая продиктует дизайн всего помещения. О мебели можно смело сказать одно – не торопитесь выбрасывать старье. Осмотрите конструктивные элементы, сохранность древесины, оцените ценность самой вещи. Старые диваны – разве можно сравнить их качество с новыми поделками? Конечно, внешний вид и громоздкость старой мебели… Но не обязательно же выбрасывать – можно модернизировать или использовать какие-то части.
Реставрировать следует все предметы, которым более сотни лет – мебель, предметы интерьера, картины или домашнюю утварь. Старая ваза может стать украшением интерьера, а пыльный манекен может выйти из кладовки, претерпеть некоторые изменения, и стать оригинальной и супермодной вешалкой или даже скульптурой.
Если вещь старая, но не старинная, ее можно починить, изменить дизайн. В отношении мебели это особенно актуально. Не напрасно таким спросом пользуются услуги фирм, которые обновляют дизайн мягкой мебели, перетягивают ее, или меняют фасады корпусной мебели. Вы можете попробовать сами это сделать. Это совсем не трудно. Новая обивка? Без проблем – у вас есть старые кожаные вещи и швейная машинка? Мебель из массива – дорогая мебель, и нести ее на помойку нерационально. Чтобы новая вещь из старой смотрелась действительно как новая, можно обновить ее детали, фурнитуру, добавить какие-то черточки и элементы, которые оживят ее, сделают на самом деле новой.
Реставрация
Реставрация обозначает восстановление, возобновление чего-либо в первоначальном или близком к первоначальному виду. Восстанавливают пришедшие в ветхость книги, поврежденные временем монументальной и станковой живописи, скульптуру, предметы искусства, а значит, и мебель.
Зачем выбрасывать старинный уютный стул или диван, если его можно отреставрировать. Никто бы не возражал против антикварной вещи в интерьере. Конечно, это не так просто. Для того чтобы все было сделано правильно, нужно знать некоторые тонкости, связанные с самой реставрацией мебели.
Прежде чем приступить к реставрации мебели нужно произвести предварительные исследования. Для этого необходимо установить, в каких условиях оно до этого находилось. Следует помнить, что предметы, которые находились в сырых помещениях, в зависимости от их состояния следует выдержать при комнатной температуре от нескольких дней до месяца, прежде чем приступить к их реставрации. Иначе усушка древесины может вызвать новые разрушения, которые появятся в процессе реставрации или вскоре после ее завершения.
Если мебель поражена жуком-точильщиком, то ее следует изолировать во избежание заражения других предметов.
Если мебель находилась на чердаке, в сарае или в таком месте, где возможны резкие перепады температуры и влажности, то ее необходимо некоторое время выдержать в комнатных условиях, иначе трещины и расколы, появившиеся в результате усушки древесины, сведут на нет все ваши усилия. Все это важно для того, чтобы качественно выполнить реставрационные работы.
Изучают не только состояние предмета, но и причины повреждений, определяют методы реставрационных работ и запасаются всеми необходимыми материалами.
Причинами, вызывающими различные повреждения и дефекты являются:
● естественное старение материалов (древесины, клеевых, отделочных, обивочных и др.) и их износ в процессе эксплуатации;
● неблагоприятные условия эксплуатации и хранения;
● неумелая предшествующая реставрация.
Теперь, рассмотрим процессы, которые происходят с деревянной мебелью:
Так, в результате естественного старения и износа отделочное покрытие теряет глянец, на нем появляются царапины, потертости, вплоть до полного износа. Цвет древесины под прозрачным покрытием, как правило, становится более темным, чем первоначальный. Могут быть потертости или разрушения древесины (особенно облицовки) в местах соприкосновения подвижных частей мебели – дверцы, ящики, откидные доски и др. В результате старения клея ослабевают шиповые соединения, разрушаются инкрустация, маркетри и др. В мягкой мебели изнашиваются облицовочные, настилочные материалы, деформируются и ломаются пружины.
Если же материал, из которого сделана мебель, имеет низкое качество или хранился небрежно, а возможно и вовсе недостаточно квалифицированно изготовлен, то на ней появляются такие дефекты и повреждения, как растрескивание и коробление щитовых элементов, отслаивание облицовочного слоя, его растрескивание, ослабление и полное разрушение шиповых соединений, отслаивание элементов мозаики и др.
Одностороннее облицовывание щитов, склеивание их из досок на гладкую фугу без учета направления волокон и строения материала может вызвать коробление и растрескивание. Низкая точность в подгонке шиповых соединений, элементов интарсии и инкрустации приводит к ослаблению и разрушению мебели, утрате элементов мозаики.
Если это произошло, то наряду с консервационными методами (укрепление конструкции, приклеивание облицовки, исправление покоробленных элементов, заделка трещин) применяют и частичную реконструкцию – для восполнения утрат.
Наибольший вред мебели приносят неблагоприятные условия ее эксплуатации и хранения: резкие колебания температуры и влажности воздуха, повышенная сухость или влажность помещения.
При хранении мебели на чердаках и в сараях, плохом уходе за ней древесина поражается насекомыми-вредителями – жучком-точильщиком, домовым усачом и др. Чаще всего повреждаются насекомыми затененные и лишенные отделочного покрытия задние и нижние части изделий.
Небрежное отношение к мебели, плохой уход за ней, чрезмерные нагрузки вызывают ослабление конструкции, поломку и утрату частей мебели (прежде всего ножек, проножек, подлокотников), облицовочного слоя, декоративного слоя, декоративных элементов.
Во время визуального осмотра с предмета пылесосом, щетками или сухой мягкой тряпкой удаляют пыль и другие поверхностные загрязнения. Прежде всего, нужно выявить повреждения, нанесенные биологическими вредителями, в виде плесени, гнили, червоточины. Плесень и гниль видны на поверхности древесины в виде скоплений белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или белых ватообразных хлопьев (на мокром дереве). Влажная гнилая древесина обладает характерным запахом, сухая отличается более темным цветом. При соскабливании поверхностного слоя открываются густые трещины вдоль и поперек волокон. При обнаружении летных отверстий жучка-точильщика простукивают согнутым пальцем по поверхности. Слабый глухой звук свидетельствует о том, что древесина внутри разрушена.
После этого исследуют состояние конструкции мебели, определяют прочность и плотность шиповых соединений, целостность выдвижных ящиков и направляющих брусков, опор, других элементов каркаса, отмечают недостающие части.
В самом конце изучают состояние поверхности предмета. При этом визуально устанавливают природу лакокрасочного покрытия (вид лака, краски, позолоты) и его дефекты, состояние облицовочного слоя (наличие отслаивания, трещин, утрат и др.). Выявляют повреждения и утраты декоративных элементов (резьбы, инкрустации, фурнитуры). Очень важно установить, подвергался ли предмет в прошлом реставрации или ремонту, какие части его являются подлинными, какие были привнесены позже. Это, прежде всего относится к отделочному покрытию. Если возникает сомнение в том, что отделочное покрытие первоначальное, производят его зондаж механическим или химическим способом. Только после осмотра производят обработку материалов для последующей реставрации мебели. Некоторые способы обработки соединяют в себе способы консервации и декорации самой древесины.
Иногда мебель нуждается в замене элементов, которые нужно сделать неотличимыми от старых. Для этого в реставрации применяют составы, которыми пользовались ранее, и современные методы, которые позволяют достигать такого же результата средствами современной химии.
Приведем некоторые из этих рецептов.
Таблица. Рекомендуемые составы для протравного крашения древесины
Щавелевую кислоту применяют в виде 10%-ного раствора совместно с 20%-ным раствором гидросульфита натрия, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20%-ным раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая обычной водой.
Дубовый шпон отбеливают щавелевой кислотой. Используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды). Смешивают растворы на отбеливаемой поверхности, нанося сначала первый, затем второй раствор. Наносят их дважды, выдерживают в течение 3…5 мин и промывают поверхность водой. Поверхность стабилизируется в течение 2…4 ч.
Замазку «Карандаш
Если замазки применяют преимущественно при прозрачной отделке, то шпатлевки используют для заполнения неровностей и сглаживания поверхности при непрозрачной отделке (а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием). Они представляют собой смесь минеральных наполнителей (мел, тальк, каолин и др.), пигментов и связующих веществ (лаки, клеи, олифы).
Для прозрачной отделки мебели, изготовленной из ценных пород древесины (красного дерева, ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, чинары и др.), в прошлом применяли шеллачный лак и шеллачную политуру, для отделки мебели из дуба, ясеня – восковую мастику.
Если реставрируется старинная мебель, то для ремонта ее непрозрачных отделочных покрытий применяют художественные масляные и темперные краски. При этом но твердые и водостойкие покрытия закрепляют прозрачными покровными масляными, спиртовыми лаками.
В качестве вспомогательных отделочных материалов в реставрационных работах применяют шлифовальные шкурки на бумажной основе мелкозернистые (зернистостью М40, 3, 4), разравнивающие жидкости РМЕ или НЦ-313, пемзовую пудру (для полирования покрытий).
Крашение и протраву древесины производят при прозрачной отделке столярных изделий.
Древесина различных пород может принимать краску по-разному. При этом у твердых, плотных пород этот процесс идет лучше, чем у мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза – лучше бука. Обычно светлый цвет древесины переводят в более насыщенные тона. Материал, подлежащий крашению, предварительно освобождают от пятен и пыли.
Крашение древесины бывает поверхностным и глубоким, а краситель насыщенным и слабым.
При реставрации мебели применяют в основном глубокое крашение, иначе при высыхании и шлифовании часть поверхностного слоя теряется, и древесина светлеет. Так как большинство химикатов, применяемых для крашения, ядовиты, то при работе с ними необходимо принимать определенные меры осторожности:
● надевать резиновые (хирургические) перчатки;
● глаза защищать очками;
● шпон травить в специальных ванночках, подальше от продуктов питания и в проветриваемом помещении.
В качестве посуды для травления можно использовать эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки, например фотованночки.
В красящий раствор опускают, как правило, листы древесины одной и той же породы деревьев. Помещать различные породы древесины в одном растворе не рекомендуется. Для лучшего смачивания в растворе листы шпона перед крашением промывают водой комнатной температуры.
Обычно шпон окрашивают в холодном (комнатной температуры) растворе. Иногда для ускорения крашения раствор подогревают или древесину в нем кипятят (в основном так морят древесину мягких пород, выдерживая ее в растворе на слабом огне в течение 2 ч). Кипятят древесину в оцинкованной посуде с крышкой.
При холодном способе окрашивания цвета получаются устойчивые, однотонные, причем в этом случае предпочтение отдают природным красящим веществам. Красящие пигменты природных красителей светоустойчивы и не разлагаются; при таких красителях исключается образование на поверхности древесины пятнистости. При кипячении некоторые красители разлагаются, и цвет их может измениться. При горячем травлении легко ошибиться в определении времени кипячения.
Чтобы точно определить, как глубоко окрасился шпон, его вынимают пинцетом из раствора, ополаскивают в проточной воде и, отломив кусочек, осматривают окраску среза.
Решающими факторами качественной окраски являются время выдержки древесины в растворе и его концентрация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, необходимо увеличить концентрацию раствора, а время на пропитку уменьшить.
При холодном и горячем способе крашения, листы шпона рекомендуется размещать в ванночке на металлической подставке (сетке), так как на дне ванночки обычно присутствует осадок красителя и примеси, вуалирующие текстуру шпона.
На чистоту и равномерность окраски большое влияние оказывает предварительная подготовка материала, поэтому для получения наиболее чистых и ярких оттенков листы строганного шпона и некоторые детали перед окраской обязательно тщательно обессмоливают и отбеливают.
После крашения шпон моют в проточной воде и сушат, периодически переворачивая листы. Для сушки подойдет любое чистое помещение, куда не проникает прямой солнечный свет. Когда шпон почти высохнет, листы его кладут под пресс.
Окрашивание древесины наиболее интенсивно осуществляется тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине.
Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими – травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон – насквозь. Поэтому часто древесину специально насыщают танином, чтобы получить необходимый эффект.
Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина (бук, дуб, каштаны), хуже – древесина липы, березы, где танина значительно меньше. Насыщение танином древесины осуществляют в эмалированной посуде, куда помещают шпон и, например, толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. После древесину сушат и смачивают протравой. Если вместо галлов берут кору молодого дуба, то ее предварительно проваривают несколько минут на среднем огне, затем раствору дают остыть и только после этого опускают в него древесину. Через несколько часов листы шпона, сполоснув в чистой проточной воде, помещают в раствор красителя. Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, можно капнуть на нее 5%-ным раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания не изменит цвет, при наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно.
Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде температурой до 70°С. При окрашивании протравами древесину (или строганный шпон) окунают в раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной.
В продаже имеются естественные красители: бейцы и морилки. Бейц – порошок, а морилка – готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь выступают гуминовые кислоты, окрашивающие поверхность древесины на глубину 1-2 мм. Бейцы и морилки относятся к поверхностным красителям. В промышленности для окраски дерева применяются разнообразные синтетические красители, но их трудно достать, поэтому здесь мы ограничимся описанием природных красителей.
Природные красители отличаются стойкостью против света. У них спокойный благородный оттенок. Такие красители не затемняют текстуру, не прихотливы в приготовлении, удобны при хранении, не токсичны. Их приготовляют из растений, коры деревьев, древесных опилок и т.д. в виде отваров.
Все природные красители можно использовать для окраски массива древесины, в основном лиственных пород – дуба, бука, клена, ясеня, березы и т.д. При крашении изделие располагают с некоторым наклоном.
Краситель наносят флейцем сначала поперек волокон, затем вдоль. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя.
Сушку ведут вдали от батарей и других нагревателей. На изделия не должны попадать прямые солнечные лучи. После высыхания изделие протирают сукном и для закрепления цвета покрывают восковой мастикой или лакируют.
Ниже даны рецепты для самостоятельного приготовления красящих составов в домашних условиях.
Светлую древесину можно окрасить в красно-коричневый цвет отваром из шелухи лука, в желтый – из недоспелых плодов крушины, в коричневый – из коры яблони и оболочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров добавить квасцы, то тон окраски усилится.
Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.
Строганый шпон из светлой древесины приобретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисового корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2% квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.
Оранжевый цвет получается от отвара из молодых побегов тополя с примесью квасцов: ветки тополя (150 г) кипятят в 1 л воды, в которую добавлены квасцы, в течение 1 ч. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.
Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет получится, если мелкий порошок медянки (50-60 г) растворить в уксусе, а раствор прокипятить в течение 10-15 мин (шпон вымачивают в горячем растворе).
Для черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; для коричневого – с купоросом; голубого – с питьевой содой; алого – с глауберовой солью; зеленого – с поташем.
В растворе марганцовки (перманганата калия) окраска древесины сначала будет вишневой, а затем коричневой.
Желтый цвет шпон из светлой древесины приобретет в растворе хлористого калия (10 г на 1 л воды при 100°С).
Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая строганный шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок). Шпон выдерживают в нем 5-6 дней.
Иссиня-черный цвет мореного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе.
Чтобы окрасить дуб под "вороново крыло", а другие породы в серый цвет, в стеклянную емкость влейте азотную кислоту или "царскую водку" (смесь соляной и азотной кислот) в воду в соотношении 1:1. К этому раствору добавьте 1/6 часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок долейте воды в раствор в соотношении 1:2 и поставьте его на 2 суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) слейте в стеклянную посуду с притертой пробкой.
Древесину зеленого, а также желто-красного цвета получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки. Посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. В смеси с сульфамином такой свежеприготовленный раствор дает древесине зеленую окраску, с уксуснокислым кобальтом – желто-красную.
Для создания красителя синего цвета разбавьте азотную кислоту водой и всыпьте туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разведите водой в соотношении 1:1, получив необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.
Быстрый способ получения черного тона у древесины – это опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон вымачивать в таком растворе следует в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.
В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо подобрать серебристую или серую окраску строганого шпона. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают в раствор строганый шпон так, чтобы листы не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильными веществами.
Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1-3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук – коричневый.
Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом, и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.
Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, взятых в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красновато-желтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, луба или сухой несмолистой тонкой стружки.
Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавкой питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре строганный шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.
Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует приготовлять красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.
Если выдержать шпон в растворе квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он красится в желтовато-красный цвет.
Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретет оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара листьев и плодов березы, то он станет темно-серым с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня – желто-зеленым.
Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а кора ольхи – темно-красную.
Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем в настое листьев и стеблей картофеля, окрасится в лимонно-желтый цвет, а в настое конопляных листьев – в темно-зеленый.
Обработку грунтовочными составами производят в процессе проклейки древесины, с целью получения улучшения сцепления частиц древесины и отделочных составов – лаков, политур и т.д. Часто грунтовки являются сами отделочными составами (светлые нитроцеллюлозные лаки, натуральная олифа, шеллачный лак).
Грунтовочными составами под масляные и эмалевые покрытия служат клеевые растворы (например, канцелярский клей – жидкое стекло), а также натуральная олифа. Наиболее часто используемую в качестве грунтовки натуральную олифу наносят жесткой кистью – флейцем, втирая ее в поверхность с некоторым усилием и проводя несколько раз кистью по одному и тому же месту. После высыхания первого слоя поверхность слегка зачищают мелкозернистой шкуркой и грунтуют вторично. Через 1-2 суток грунт обычно дает заметную для глаз усадку, поэтому поверхность грунтуют и третий раз. После высыхания для снятия излишков грунта проводят шлифование. Грунтовочный состав должен легко наноситься на поверхность древесины, быстро высыхать, хорошо шлифоваться, не растворяться лаками, красками и т. д. Чем жиже грунтовка, тем длительнее процесс грунтования. Шлифование проводят только вдоль волокон древесины.
Крупнопористые породы – дуб, ясень, орех – грунтуют таким составом: олифа натуральная – 35 частей (по массе); уайт-спирит – 4,4; керосин – 3; 5%-ный водный раствор буры – 5; трепел (наполнитель) – 52,5.
Столярные грунтовки наносят под прозрачные покрытия, не вуалирующие текстуру древесины. В состав таких грунтовок наряду с олифой входят: карбамидный клей, пемза, крахмал, наполнители, растворители, а также красители (если это необходимо).
В домашних условиях обычно применяют следующие столярные грунтовки: восковые, канифольно-меловые, лаковую мастику, "лендрик" (10%-ный раствор столярного клея) и др.
Восковую грунтовку приготовляют из воска и растворителя (лучше скипидара живичного высшего сорта), взятых в соотношении 1:2 или 1,5:2 (по массе). На водяной бане сначала плавят воск и к нему добавляют скипидар. Наносят грунтовку кистью в холодном состоянии.
Для канифольно-меловой грунтовки понадобятся: канифоль, мел и чистый бензин, взятые в соотношении 15:30:55 (по массе). Сначала в бензине растворяют канифоль, потом всыпают мел. На поверхность состав наносят кистью, затем сильно втирают шерстяным тампоном.
Порозаполнители существенно сокращают расход лаков и политур при отделке, улучшают адгезию лака с древесиной. Самые распространенные порозаполнители – пемзовая пудра, тальк, трепел и т.д. В зависимости от цвета реставрируемого участка (особенно при ремонте облицовочного слоя изделия или мозаичных наборов в маркетри) они могут быть бесцветными или подкрашенными различными сухими красителями. Вот один из рецептов порозаполнителя, % (по массе): лак ПФ-283 – 6; уайт-спирит – 8; гипс – 86. Смешав лак с уайт-спиритом, добавляют к нему гипс, предварительно просеянный через капроновый чулок.
Пастообразную смесь втирают в поры дерева тампоном или жесткой кистью. Излишки удаляют сухой тканью. Время сушки такой пасты – 2 суток.
От олифы поверхность изделия приобретает желтоватый оттенок, поэтому при реставрации маркетри, покрытых нитролаками, ее не применяют.Грунтуют такие поверхности прозрачными нитролаками НЦ-218, НЦ-222 и другие лаки. При реставрации поверхностей, покрытых ранее шеллачной политурой, в качестве грунтовки используют саму политуру.
В прошлом для прозрачной отделки мебели, изготовленной из красного дерева, грецкого ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, применяли отделку шеллачным лаком и политурой. При содержании шеллака в спирте от 20 до 30% (по массе) раствор называют лаком (спирт берется крепостью 90-95%), а при 8-15% шеллака и крепости спирта ниже 90% – политурой. Следует заметить, что многие предметы мебели, рояли и пианино покрыты черной шеллачной политурой, содержащей нигрозин.
Для заделки сучков, трещин, расколов, щелей на стыках соединений необходимы шпатлевки и замазки. Связующим веществом для шпатлевок служат клеи (столярный, казеиновый), лаки, олифа натуральная.
Шпатлевки применяют при непрозрачной отделке, а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием. Замазки представляют собой густые пасты, используемые в реставрационных работах преимущественно при прозрачной отделке.
Шпатлевать можно до грунтования и после него. Шпатлевки пригодны также для выравнивания поверхностей под непрозрачные покрытия. Среди шпатлевочных составов выделяются так называемые подмазки, которые готовят замешиванием опилок (той породы дерева, на древесине которой предстоит заделывать дефект) на лаке, с помощью которого отделывают покрытие реставрируемого участка поверхности. И шпатлевочные составы и подмазки применяют сразу же после приготовления, иначе они быстро приходят в негодность – загустевают. Консистентные шпатлевки и подмазки наносят шпателем, а очень жидкие – тампоном.
Шпатлевочный состав можно приготовить так. К 0,5 л воды добавляют 200 г шеллака и нагревают смесь до кипячения. Когда шеллак расплавится, в сосуд засыпают при интенсивном размешивании 4 г литопонных белил, которые осветлят шеллак. Остывшую смесь вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заполнении трещин, углублений карандаши расплавляют паяльником. Можно карандаш и раздробить, а затем смешать с нитроцеллюлозным лаком.
Предметы мебели из дуба, ясеня и некоторых других крупнопористых пород отделывают восковой мастикой, которую готовят обычно из пчелиного воска высшего качества, смешивая его со скипидаром в соотношении 1:2 или 1:3 (по массе). Воск расплавляют в скипидаре на водяной бане. Для того чтобы покрытие было тверже и имело больший блеск, в состав добавляют немного канифоли или стеарина. Остывший состав с помощью короткой щетинной кисти втирают в поры и делают выдержку в течение нескольких часов, оставив предмет в теплом месте, что необходимо для лучшего проникновения воска в поры древесины.
Затем поверхность полируют куском сукна. Поверхность после полировки должна быть сухой. Если в состав мастики входит скипидар, то изделие сушат около суток, если же вместо скипидара применялся бензин, то 3 ч.
После сушки изделие покрывают спиртовым шеллачным лаком пополам с политурой, в результате чего поверхность приобретает стойкость против пыли, сырости, мелких механических повреждений. Для этого же служит жидкий лак, которым покрывают поверхность 3-5 раз. В конце обработки изделие слегка располировывают плюшем или мехом.
Для восстановления непрозрачных отделочных покрытий на старинной мебели применяют художественные масляные и темперные краски, которые затем закрепляют прозрачными масляными и спиртовыми лаками.
При реставрации декоративных элементов, кроме строганого шпона, понадобится и ряд природных материалов (перламутр, панцирь черепахи, кость и др.). При отсутствии таковых их имитируют пластическими массами или составами, некоторые из которых приводятся ниже.
Как известно, перламутр получают из раковин моллюсков. С внешней стороны раковина шероховатая, а внутри – гладкая. Перламутр хорошо распиливается, шлифуется и полируется. Часто старые мастера применяли подкрашенный перламутр. Так, для получения зеленого цвета понадобится раствор ляписа (азотнокислого серебра) в дождевой (или дистиллированной) воде, взятый в соотношении 1:50 (по массе).
Приготовленный состав хранят в темном месте. Готовые детали украшений обезжиривают и держат в таком растворе одни сутки. Затем их кладут на солнечный свет, в результате чего через некоторое время перламутр окрасится в зеленый цвет.
В синий цвет перламутр окрашивают так. Берут карбонат калия (поташ), растворяют его в дистиллированной воде. Компоненты составляют в соотношении 1:10 (по массе). Смесь нагревают до 60°С и выдерживают в нем примерно 1 ч кусочки перламутра, которые затем моют в проточной воде. Затем анилиновый краситель нужного цвета растворяют в этиловом спирте, причем на 1,5 части (по массе) красителя берут 130 частей спирта. Раствор подогревают до 25°С, сохраняя такую температуру около 12 ч, затем добавляют в раствор дождевую воду (в 10 раз больше существующего объема), процеживают и опускают перламутр. Окрашенный перламутр промывают чистой водой.
Янтарь, слюда и другие материалы несложны в обработке, шлифуются и полируются хорошо.
Конечно, многие природные материалы (драгоценные камни, слоновую кость) достать невозможно, да и ненужно! Ведь их несложно сымитировать.
Так, если для реставрации декоративного элемента необходима кость, придется произвести следующие операции. В раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема опускают куски белого желатина, оставляя его в растворе на некоторое время. Желатин насыщается глиноземом, становится плотным и увеличивается в объеме. Высохнув, масса затвердевает и становится похожей внешне на кость. Искусственная кость хорошо обрабатывается и отделывается, не изменяясь со временем по цвету.
Еще один способ изготовления материала под кость. Берут сухие порошкообразные белила (цинковые или свинцовые) и, растерев в воде, смешивают со светлым раствором костного клея. Полученный состав разливают в ванночки (смазанные свиным салом) с таким расчетом, чтобы слой смеси был вдвое толще желаемого. Далее смесь заливают тонким слоем раствора желатина и сверху кладут стекло, смазанное также свиным салом. Через некоторое время, дав смеси подсохнуть, ее сильно сжимают и держат под давлением до полного высыхания.
Для получения искусственного перламутра сначала готовят светлый костный клеевой раствор, разливают его в формочки и посыпают сернокислым магнием. На образовавшийся слой выкристаллизовывавшейся соли наносят мягкой кистью смесь мелкой рыбьей серебристой чешуи с раствором клея. Сверху все покрывают раствором желатина и прижимают грузом.
Пластинки под малахитовый камень делают так. Густой клеевой раствор делят на 3 части и клеевые массы окрашивают хромовой зеленью различных тонов, а затем заливают поочередно слой за слоем в формы, соответствующие по размерам необходимым деталям. Каждый слой перед нанесением последующего должен загустеть. Затем гребнем или жесткой кистью смешивают слои так, чтобы образовалась текстура малахита.
Вынув из форм пластинки, их покрывают прозрачным клеевым раствором и сушат под давлением.
Чтобы сделать искусственный янтарь, сначала в ванночки (по форме детали) заливают желатин. Когда желатин подсохнет, его вынимают, сверху посыпают мелкодроблеными золотисто-желтыми слюдяными блесками и снова заливают тонким слоем жидкого желатина. Дав и этому слою подсохнуть, опять берутся за слюдяной порошок и опять все покрывают желатином. Наслоение ведут столько раз, сколько нужно, чтобы достичь требуемой толщины пластины. После этого дают массе немного подсохнуть и покрывают последний раз клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.
Под бронзу материал готовят аналогичным путем. Клеевым составом заполняют формочки и сверху, дав ему немного остыть, наносят бронзовую пудру и раствор желатина. Подсохшие полученные пластинки прессуют.
Все вышеперечисленные искусственные материалы делают водостойкими, для чего покрывают их раствором танина (или квасцов), но можно также обработать их и парами формалина.
Среди отделочных материалов, которые используются на определенной стадии реставрационных работ, кроме уже упомянутых шеллачных лаков и политур, применяются светлые нитролаки (НЦ-222), различные растворители и разбавители, полировочные жидкости и пасты, бензин, керосин, портландцемент, уксус, кислоты.
Из полировочных паст рекомендуется паста № 290 – смесь окиси алюминия и связующего (касторового или вазелинового масла). Масляную пленку с полированной поверхности убирают составами для удаления масла (освежающими жидкостями).
При отделочных работах в домашних условиях применяются различные растворители: 645 – для разжижения нитролаков, нитрошпаклевок, 646-648 – для разбавления до рабочей вязкости нитролаков и сглаживания штрихов и мелких царапин на нитропокрытиях, возникающих при шлифовании поверхности.
После полирования политурами с поверхности снимают масляный покров. Чтобы при этом не испортить поверхность, рекомендуется припудрить ее венской известью (смесью мелкоизмельченной окиси кальция и магния, которая быстро вбирает масло). Порошок с поверхности удаляют чистым тампоном. Затем 70%-ным этиловым спиртом, смешанным пополам с политурой, быстро смачивают всю поверхность, приобретающую после этого зеркальный блеск.
Для получения зеркальной поверхности у нитропокрытий в домашних условиях готовят специальную пасту. Берут тонкомолотый портландцемент марки 500-700 и уайт-спирит (в соотношении 2:1 (по массе). Массу тщательно перемешивают. На отделочное покрытие пасту наносят тонким слоем и шлифуют, применяя приставку для электродрели.
Для смывки пасты с поверхности пригоден состав из воды и хозяйственного мыла (в 1 л воды при кипячении растворяют 150 г мыла).
В качестве вспомогательных отделочных материалов в реставрационных работах применяют шлифовальные шкурки на бумажной и тканевой основе, пемзовую пудру и ряд других материалов.
Разборку на отдельные детали производят только тех предметов мебели, в которых ослаблены шиповые соединения. В процессе применяют деревянные клинья, а в необходимых случаях – используют долота и стамески. Первым делом всегда удаляют гвозди, шурупы, остатки клея. Если залить в трещину клеевого шва немного этилового спирта, то через несколько минут можно без особого труда разнять такое соединение. Эту операцию производят для более полного и качественного проведения дезинфекции и укрепления древесины в случае повреждения ее грибком и насекомыми, восстановления облицовки и отделки.
Первым делом, отделяют части, не имеющие жесткой связи с каркасом. Иначе говоря, вынимают выдвижные ящики и полки, снимают дверцы, накладные украшения из металла, ручки, замки и т. д. У шкафов, собранных с помощью клиновых стяжек, отделяют карниз, бока, заднюю стенку, затем при необходимости отделяют колонки, пилястры и другие декоративные детали.
Не следует разбирать корпусную мебель, особенно облицованную, если ее части жестко соединены (с помощью клея) и если в этом нет особой необходимости. При новой сборке возможны искажения предмета.
В мебели для сидения (стулья, кресла, диваны и др.) шиповые соединения, как правило, ослаблены, а зачастую и разрушены, поэтому конструкцию разбирают, предварительно сняв мягкие элементы и все лицевые детали, мешающие разборке. Узлы, сочленения которых достаточно прочны, не разбирают.
Крупные части разбирают на полу, мелкие узлы и детали – на верстаке, на который кладут мягкую подстилку. При разборке пользуются долотом, стамесками, деревянными клиньями, которые вставляют в щель и легким постукиванием по ним разъединяют части изделия. Никогда не следует отделять какие-либо детали насильно. Предварительно необходимо убедиться, что ничто не держит их вместе. Это могут быть гвозди, шурупы, оставшиеся от прежней реставрации, остатки клея. В последнем случае надо капнуть в клеевой шов несколько капель спирта и после минутной выдержки попытаться разнять соединение. При необходимости клеевой шов смачивают спиртом повторно.
При снятии металлических деталей для облегчения вывертывания шурупов на них пипеткой наносят несколько капель масла.
Реставрация отдельных элементов производится при условии, соблюдения некоторых правил. Так, в неразобранной мебели укрепляются главным образом шиповые соединения, далее заделываются трещины в массиве, поверхностные повреждения и после этого восполняются утраченные элементы предмета мебели.
Если же мебель демонтирована, то каждый элемент реставрируется отдельно, и только после восстановления всех отдельных элементов предмет собирается в одно целое. В основном отделка также производится отдельно. Большинство декоративных элементов – карнизы, пилястры, раскладки и т.п. – обычно снимают перед основным ремонтом и работают с ними по очереди.
Дезинфекция и укрепление древесины производят в том случае, если мебель, поражена плесневым грибком или червоточиной. Тогда перед реставрацией производят дезинфекцию, а разрушенную древесину, если это возможно, укрепляют.
Традиционными материалами, которыми пользовались реставраторы в старину для дезинфекции и одновременного укрепления (консервации) древесины, пораженной червоточиной, являются природные смолы, такие как канифоль, дамарра, шеллак, мастике. Растворами этих смол в органических растворителях (спиртах, скипидаре, толуоле, бензине, ацетоне и их смесях) пропитывают древесину, которая приобретает прочность и стойкость против вредителей. Эти составы высоко эффективны, мало токсичны для людей (токсичность зависит от применяемого растворителя), но дороги и дефицитны.
В настоящее время, от поражения биологическими вредителями происходит при применении хлор– и фторсодержащих препаратов, таких как: пентахлорфенол, пентахлорфенолят натрия, фтористый натрий, диметилалкилбензиламмонийхлорид – катамин АБ. Последний нашел наибольшее применение в виде спиртового или водно-спиртового 3…4%-ного раствора, которым опрыскивают или смачивают поверхность предмета.
Для уничтожения жучка-точильщика служит препарат «Древотокс» – жидкий инсектицид, который наносят на поверхность кистью 2…3 раза с промежуточной сушкой или впрыскивают в летные отверстия шприцем.
Существуют и другие методы дезинфекции: обработка парами формалина, отравляющими газами в специальных камерах, радиационным облучением, инфильтрацией синтетических смол. Последний метод получил наибольшее применение, так как позволяет одновременно дезинфицировать и укреплять древесину, хотя при этом нарушается принцип обратимости.
Так, за рубежом нашел широкое применение препарат «Ксиламон» (Германия), который выпускается в разных модификациях и может служить для дезинфекции (в виде высыхающей жидкости) или для дезинфекции и укрепления разрушенной древесины – в этом случае в состав вводят отвердитель, происходит полимеризация смолы в древесине.
Состав вводят в летные отверстия медицинским шприцем, который держат вертикально, в минимальных количествах, чтобы древесина сохранила свою структуру и мягкость, не стала пластиком. Попавший на поверхность предмета состав немедленно удаляют растворителем. Окончательно отверстия заделывают шпатлевкой, которую готовят из 2 ч. пчелиного воска и 1 ч. канифоли с добавлением небольшого количества гипса и пигмента цвета реставрируемой поверхности. Расплавленный или разведенный в скипидаре состав наносят скальпелем, аккуратно обрабатывают пломбы, удаляя излишки.
Дезинфекцию красочных покрытий (на основе клеевых красок) и левкасно-позолотного слоя производят этиловым спиртом или спиртоацетоновой смесью (1:1). Для их укрепления по старой технологии используют скипидар и горячий столярный или осетровый клей, а также воскосмоляной состав, приготовленный из 2 ч. пчелиного воска и 1 ч. дамарры или канифоли. Современная методика, разработанная ВНИИРом, основана на применении для этих целей новых материалов: 10… 15%-ного раствора водной дисперсии винилацетата с дваэтилгексилакрилатом – ВА2ЭГА; 8%-ного раствора водной дисперсии сополимера винилацетата с этиленом – СВЭД; 1 %-ного спиртового раствора метилолполиамидного клея МПС-1.
Удаление старых отделочных покрытий. Старое отделочное покрытие удаляют перед столярным ремонтом в том случае, если оно не соответствует первоначальному (нанесено при предшествующей реставрации), значительно попорчено, закрывает текстуру древесины и дефекты поверхности, что затрудняет подбор материала для восполнения утрат.
Старые покрытия удаляют растворителями, смывками или всухую шлифовальными шкурками (в зависимости от вида покрытия и его состояния). Нельзя сразу прибегать к сильно действующему средству. Начинать следует с уайтспирита, слабоконцентрированного этилового или нашатырного спирта. Только убедившись в том, что они мало эффективны, применяют постепенно все более активные растворители или смывки.
Смывка АФТ-1, представляющая собой раствор нитрата целлюлозы и парафина в смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля и толуола или ксилола), предназначена для удаления смоляных и нитроцеллюлозных покрытий. Наносится на поверхность кистью и выдерживается в течение 10…20 мин (в зависимости от вида покрытия). Размягченное покрытие удаляют металлическим шпателем или жесткой кистью. Остатки смывки и покрытия снимают щеткой, смоченной растворителем № 646, с последующей протиркой сухой ветошью.
Смывку АФТ-1 применяют на плоских поверхностях. При нанесении на рельефную (резную) поверхность она стекает в углубления, что приводит к неравномерному размягчению покрытия. Этого недостатка нет в предложенной ВНИИРом смывке пастообразной консистенции следующего состава (частей по массе):
Приготовляют пасту, растворяя этилцеллюлозу в спиртоацетоновои смеси и совмещая ее с предварительно расплавленным на водяной бане и охлажденным до 45… ...50°С парафином. До нужной концентрации пасту разбавляют рабочим составом растворителей.
Паста удобна в работе, она равномерно заполняет все рельефы поверхности, загустевая, остается там на необходимое время, а затем легко удаляется. Пасту можно хранить длительное время в закрытой емкости, а в случае загустевания подогреть на водяной бане и добавить смесь растворителей.
Смывать покрытия следует отдельно с каждой плоскости предмета. Вначале смачивают растворителем или покрывают смывкой всю поверхность, затем тщательно размывают или расчищают отдельные участки, потом вновь протирают растворителем всю поверхность и, наконец, промывают ее бензином, скипидаром или теплой водой, чтобы удалить следы растворителя. После просушки поверхности, освобожденной от лакокрасочного покрытия, удаляют с нее, если нужно, оставшиеся пятна красителя отбеливающими составами.
Шлифованием удаляют сильно потрескавшиеся, потертые и шелушащиеся покрытия, а также выравнивают поверхности древесины после удаления покрытий растворителями и смывками, если на ней имеются неровности. Снимая тонкий поверхностный слой древесины, потускневшей от времени, возвращают ей первоначальный цвет. Однако следует учитывать, что при этом уничтожается и патина времени, поэтому одним из важных правил реставратора является правило: шлифовать как можно меньше и очень осторожно. Совершенно не допускается применять циклевание, особенно на облицованной поверхности, так как при этом уменьшается толщина облицовки, которая при реставрации в будущем может разрушиться.
Реставрация конструктивных элементов из массива производится при восстановлении элементов конструкции – каркасов и корпусов – мебели. При этом необходимо соблюдать определенную последовательность выполнения операций.
В случае если мебель не демонтировалась, то, прежде всего, укрепляют шиповые и другие конструктивные соединения. Затем заделывают трещины, выбоины, различные поверхностные повреждения и, наконец, восполняют утраты конструктивных элементов.
Декоративные элементы в виде раскладок, карнизов, пилястр и т. п. необходимо, по возможности, снимать перед ремонтом корпуса и реставрировать отдельно. Устанавливают их на полностью отремонтированную и отделанную мебель.
Реставрационные работы включают в себя следующие этапы:
● предварительное исследование;
● сушку (выдержку) предмета перед реставрацией;
● разборку (если это необходимо);
● дезинфекцию и выдержку после дезинфекции;
● укрепление древесины и ее выдержку;
● удаление непригодных отделочных покрытий с необходимой выдержкой;
● реставрацию конструктивных, а также декоративных элементов и фурнитуры;
● реставрацию отделочных покрытий и мягких элементов;
● сборку (полный монтаж);
● окончательную отделку;
● ретушь.
Конечно, в процессе реставрационных работ в каждом конкретном случае доминирует какой-либо из перечисленных этапов, так как предметы мебели имеют разные состояние, отделку, стиль и др. Вкратце остановимся на самых существенных моментах реставрации, которую можно провести в условиях квартиры.
При визуальном осмотре предмета, удалив с него пыль мягкой тканью, выявляют прежде всего повреждения дерева насекомыми, а также гниль материала и наличие плесени. Далее обращают внимание на целостность конструкции в целом, то есть определяют состояние шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков, опор, а также отсутствие (утерю) отдельных элементов или частей. После этого устанавливают зрительно природу лакокрасочного покрытия, состояние облицовочного слоя, утери декоративных элементов (маркетри, резьбы, инкрустации, фурнитуры), а также реставрировалась ли в прошлом данная вещь. В результате осмотра намечается поэтапность реставрационных работ и принимается решение о средствах и способах реставрации.
Укрепление и восстановление соединений происходит в тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем впрыскивания свежего клея и выдержки конструкции в зажатом состоянии до полного отверждения клея. Если необходимо обеспечить высокую прочность соединений (например, для дальнейшей эксплуатации изделия), конструкцию укрепляют дополнительными деталями: пластинками из фанеры – косынкамиРазобранные шиповые соединения нужно очичистить от старого клея жесткой волосяной щеткой всухую или путем смачивания теплой водой. После сушки и устранения других дефектов на деталях (трещин, сколов и т. п.) шиповые соединения вновь склеивают. При этом неплотные соединения укрепляют, наращивая шип по ширине вставками из шпона или клинышками из материала детали.
Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют клинья
В случае если нужно произвести замену рамного прямого шипа делают прямой вставной шип.
Ремонт соединений в шпунт и гребень, если они ослаблены в результате усушки гребня по толщине, производят при помощи уплотнения, приклеивая к гребню с обеих сторон полоски шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на его месте шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Доски сплачивают на рейку из той же породы.
Ремонт соединений досок на гладкую фугу, ослабленные в результате коробления щитов или усушки, производят через укрепление поперечными шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения. Их вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Ширина паза и шпонки – 20…30 мм, толщина – около 10 мм (для тонких досок – не менее половины их толщины). Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно с помощью струбцин сжимают доски с боков. При этом также устраняется незначительное коробление. Традиционный метод – укрепление соединений на гладкую фугу вставками в форме шипа «ласточкин хвост»
В процессе заделывания сквозной трещины ее пропиливают пилой-ножовкой, чтобы сделать плоскими кромки, и вставляют два клина. Когда трещина проходит посередине филенки, ее также пропиливают пилой, но при этом теряется часть материала, особенно если трещина непрямолинейна. Если рисунок волокон не нарушится, разбирают конструкцию, делают плотный стык на месте трещины, а недостающую планку приклеивают к одной из кромок или к обеим кромкам филенки. Конструкцию снова собирают.
Трещины в доньях ящиков и задних стенках корпусной мебели, если они невелики по размерам и изделия не предназначены к эксплуатации, заклеивают с невидимой стороны плотной тканью, а с видимой заделывают шпатлевкой.
Трещинам обычно сопутствует второй дефект – коробление. Коробление щитовых деталей мебели (крышек столов, сундуков, шкатулок, дверных панелей, передних стенок ящиков и др.) – трудно устранимый дефект. Коробление происходит из-за неоднородности строения древесины и неравномерной усушки склеенных из делянок щитов при одностороннем облицовывании, когда лицевые поверхности становятся выпуклыми, так как облицовка сдерживает усушку основы, в то время как внутренняя сторона усыхает свободно.
Устраняется дефект пропилом на изнаночной стороне (почти до лицевой стороны) нескольких параллельных пазов, в которые вставляют при выпрямленном щите длинные и узкие клинья (полоски строганого шпона или заготовки из липы, осины и других мягких пород). Эффект устранения коробления зависит здесь от усилия при запрессовке клиньев, от их длины и ряда других причин. После выравнивания тыльную сторону оклеивают шпоном. Иногда для выравнивания щита (после его выпрямления) используют дополнительно поперечные клиновидные шпонки.
Если кривизна не очень значительна и внутренняя поверхность в собранном изделии не видна, на ней делают ряд параллельных пропилов вдоль волокон древесины на глубину, при которой до лицевой стороны остается около 3 мм. Щит выпрямляют и вставляют в прорези тонкие клинья из мягкой древесины (например, липы) или шпон с клеем. Не следует очень плотно забивать клинья, так как это может вызвать изгиб в противоположную сторону. Нужно так подобрать и вставить клинья, чтобы внутренние напряжения в древесине были сняты.
Иногда вогнутую сторону смачивают и пропаривают утюгом, чтобы вызвать ее разбухание, после чего высушивают деталь под прессом, однако через некоторое время деформация может появиться снова. Если все же необходимо выровнять щит, его облицовывают с внутренней стороны или вставляют поперечные клиновидные шпонки после выпрямления щита под прессом.
Сильно покоробленные крышки столов, если обе поверхности видны, как в раскладных столах, почти невозможно восстановить известными способами с получением постоянного результата. В таких случаях приходится выбирать: либо заменить старую основу, либо разрезать крышку на несколько частей, выровнять основу и вновь произвести облицовывание. И то и другое неприемлемо при реставрации ценной антикварной мебели.
Мелкие дефекты на поверхности деталей (заколы, отщепы, трещины) заделывают клеевой шпатлевкой, подкрашенной в тон древесины изделия. Глубокие заколы и отщепы заделывают вставками, из древесины идентичной породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают так, чтобы они были менее заметны. Чаще всего их делают в виде ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины. Подготовленную пластинку или брусочек накладывают на ремонтируемую поверхность, очерчивают, по рискам делают углубление. Кромки вставки слегка скашивают, чтобы она плотно вошла в отверстие. Перед вклеиванием по кромкам проводят мелом, который задерживает выступающий клей, особенно заметный на светлой древесине. Вклеенную вставку зачищают циклей, стараясь не задеть основную древесину.
Восстановление сломанных элементов из массива и восполнение утрат. В процессе восстановления брусковых деталей, сломанных поперек волокон, если их части сохранились и место излома не разрушено, нужно осторожно очистить его от загрязнений, стараясь не обломить защепы, и соединить обломки. Если стык получается достаточно плотным, в обеих частях детали просверливают отверстия на глубину 20…30 мм и соединяют деталь вставными круглыми шипами на клею. Так же поступают при косом изломе древесины.
Если в месте торцового излома древесина имеет трещины и склеивание встык не обеспечит необходимой прочности, соединение укрепляют пластинками из идентичной древесины, подобранными по цвету и текстуре (при прозрачной отделке), которые вставляют с тех сторон, которые менее просматриваются.Поделиться книгой: