Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире

Рис. 9. Фризовые и щитовые полы: 1, 7, 8, 9, 10 – фриз; 2 – шуруп; 3 – щель; 4, 11 – балка; 5 – доски в шпунт; 6, 12, 13 – сборный щит

Для придания полу законченного вида его можно окрасить. Кроме эстетических свойств, окрашенные доски не будут подвергаться прямому загрязнению пылью и прочими веществами, полы будут значительно медленнее стираться, за ними будет гораздо проще ухаживать. Установлено, что окрашенные деревянные полы при правильном уходе за ними (мытье, очищении от пыли, натирке восковыми мастиками) могут прослужить без ремонта и повторной окраски в течение 10 лет.

Наносить на пол слой краски можно после того, как покрытие прослужит в течение года. Перед началом этой операции тщательно выравнивают всю плоскость, доски плотно подгоняют друг к другу, сплачивают, снимают выступающие части. Если доски имеют сучки или засмолы, их удаляют, т. е. вырубают и заделывают. При наличии широких щелей в них забивают рейки, а узкие щели заполняют паклей на клею. Головки гвоздей в этом случае нужно посадить ниже плоскости пола с помощью добойника. Если полы уже ранее подвергались окрашиванию, то нужно тщательно счистить всю краску, которая облупилась и покрылась трещинами.

Качество окрасочного материала находится в прямой зависимости от тех компонентов, которые были использованы при его производстве, а также от того, насколько правильно вы соблюдали технологию его нанесения. Чем выше будет качество окрасочного слоя, тем из большего количества этапов будет состоять процесс его нанесения.

Как правило, необходимо соблюдать следующую последовательность действий: в первую очередь пол хорошо пропитывают горячей олифой. Это позволит слою краски лучше соединиться с основанием. После этого берут шпатлевку и заделывают все мелкие щели и неровности. Далее на всю поверхность наносят сплошной слой шпатлевки, которая обычно состоит из малярного клея и мела. Для шпатлевки, которая будет составлять верхний слой, непосредственно соприкасающийся со слоем краски, используют еще и олифу.

Каждый из нанесенных слоев шпатлевки очень аккуратно выравнивают с помощью пемзы. К тому же он должен будет хорошо высохнуть. После того как все слои шпатлевки будут нанесены и высушены, полы 2—3 раза окрашивают масляной краской. Цвет ее должен подходить к вашему интерьеру. Когда окрашивание будет завершено и краска полностью высохнет, поверхность пола покрывают двумя слоями масляного лака, предназначенного для пола.

В последние годы для окрашивания пола вместо красок и лаков, изготовленных на основе масла, стали использовать спиртовые краски и лаки, а также специальные половые эмалевые краски.

Их производят на основе фенолальдегидных смол. Использование таких материалов позволит вам закончить малярные работы, связанные с покраской пола, за 3—4 дня.

Настилка линолеума

Существует несколько способов настилки линолеума – насухо, на гвоздях и путем приклеивания с помощью разного рода мастик, которые можно изготовить и самостоятельно, причем последняя технология является наиболее эффективной.

После покупки линолеум, как уже сказано, выдерживают в теплом помещении свернутым в рулон в течение 2 недель, а в зимнее время – месяца. Когда пройдет это время, его аккуратно распаковывают, раскатывают и разрезают на полотнища. При разрезке необходимо сделать запас на усадку материала. Если длина полотнища не превышает 6 м, то запас составляет 2 см, а при длине до 10 м – 5—6 см.

В процессе раскраивания линолеума вам нужно учитывать и то, как будут расположены полотнища в помещении. Если ваш материал сделан под мрамор или не имеет какого-либо узора, то полотнища настилают по направлению света, т. е. они должны идти перпендикулярно стене с окнами. Благодаря такому решению швы будут практически не видны, а пол будет казаться сплошным. Линолеум с рисунком укладывают перпендикулярно направлению света, т. е. параллельно стене с окнами. Кроме того, вам также нужно позаботиться о том, чтобы рисунок у полотнищ точно совпадал.

Если у вас под линолеумом расположено деревянное основание, то стыки полос должны попадать на плоскость доски.

В некоторых случаях линолеум приходится укладывать в помещениях, где очертания пола достаточно сложные. Для того чтобы сделать это максимально качественно, лучше разложить полотнища насухо, взять карандаш и линейку, обозначить с их помощью точные размеры полотнища и вырезать лишние части ножом. Когда одно полотнище плотно ляжет, огибая все контуры, можно приступать к подгонке следующего. Если линолеум без рисунка, то полотнища можно укладывать внахлест, чтобы после окончательной укладки их можно было подрезать и получить практически незаметный шов.

Достаточно часто в коридорах и других помещениях подобного рода линолеум кладут насухо таким образом, что получается нечто вроде дорожки. Перед укладкой линолеума устраняют все имеющиеся дефекты пола, выравнивают поверхность, заделывают щели и т. д. Когда основание под линолеум будет готово, его обрабатывают пылесосом, после чего уже можно приступать к настилке.

...

При выполнении подгонки первоначально делают это приблизительно, а после укладки начисто излишек убирают. С высоким уровнем точности можно подогнать линолеум с помощью шаблонов, изготовленных из бумаги, но только в том случае, если вы точно уверены, что линолеум не даст усадки. Все остатки линолеума нужно сохранить, так как они вам, возможно, понадобятся, если, например, придется ремонтировать это покрытие.

Кромки линолеума достаточно хрупкие и ломкие, поэтому к дощатым полам их лучше прибить битумными гвоздями или похожим материалом. Но, несмотря на это, с течением времени кромки тоже начнут обламываться, поэтому по контуру линолеум нужно приклеить.

От разрушения кромки могут достаточно хорошо защитить рейки, изготовленные из металла, которыми крепят линолеум к полу с помощью шурупов. Их шляпки должны заходить в саму рейку (рис. 10)

Рис. 10. Закрепление кромок линолеума рейкой: 1 —рейка; 2 – линолеум; 3 – шуруп

Если основание бетонное, то в местах, где будут находиться шурупы, просверливают или пробивают отверстия, в которые вставляют деревянные пробки, куда и вкручивают шурупы.

В случае выполнения полной настилки линолеума без соединения с основанием вам придется разрезать линолеум на необходимые полотнища, уложить их в помещении и дать полежать в течение 20 дней, после чего они примут форму пола.

Потом отрывают все плинтусы, очищают пол, укладывают линолеум, забивают в места стыков гвозди и возвращают плинтусы на место.

При наклеивании линолеума необходимо пользоваться разного рода мастиками, причем выбор ее напрямую зависит от разновидности линолеума, поэтому при его покупке вам следует посоветоваться со специалистом, который подскажет, какая именно мастика больше всего подойдет для данного материала.

Перед настилкой поверхность пола тщательно очищают, а для того, чтобы линолеум и основание хорошо схватились, оборотную сторону линолеума и пол покрывают грунтовкой и дают ей просохнуть. По возможности полотнища линолеума нужно вынести в другое помещение и уложить тыльной стороной вверх. Спустя сутки после нанесения грунтовки можно приступать к приклеиванию линолеума. Для этого и основание, и тыльную сторону материала смазывают мастикой, затем укладывают на пол и приглаживают. Аналогичным образом производят настилку других полотнищ.

Если нет возможности перенести линолеум в другое помещение, то полотнища складывают одно на другое лицевой стороной вниз. Таким образом, освобождается часть основания для грунтовки. Последующие операции идут в точно такой же последовательности, как и описано выше, только еще не настеленный линолеум перекладывают на уже готовую часть покрытия.

Существует и другая технология настилки линолеума. Полотнище кладут на основание, затем его загибают наполовину длины. Диаметр перегиба должен составлять 200 мм или даже больше, так как в случае уменьшения этого показателя существует вероятность того, что материал может треснуть. Отогнутую часть линолеума можно поместить под груз, чтобы она не мешала вам производить работу.

После этого основание и обратную часть линолеума покрывают грунтовкой, после высыхания которой наносят мастику и приклеивают половину полотнища. Точно так же поступают с другой половиной. Эта технология имеет один существенный недостаток: она потребует от вас значительных временных затрат, хотя она не такая трудоемкая, как описанные ранее методы. Вполне допустимо не покрывать слоем грунтовки линолеум и основание, но в этом случае он будет приклеен не очень прочно. Грунтовку, как и саму мастику, следует наносить кистью сплошным слоем, без пропусков.

После того как линолеум будет приклеен к основанию, под ним слой мастики все равно будет не очень ровным, кроме того, там может скопиться воздух, который будет мешать схватыванию линолеума с основанием, поэтому уложенный материал тщательно приглаживают чем-нибудь тяжелым, например мешком с песком.

В мешок насыпают не менее 50 кг песка, затем его кладут на дорожку или сложенную в несколько слоев мешковину и возят по линолеуму от середины к краям. Если при этом выступит мастика, то нужно отогнуть кромку и срезать ее, так как не-прирезанные кромки не должны быть приклеены. Без подстилки не следует пользоваться мешком с песком, так как сыплющиеся из него песчинки могут поцарапать лицевую сторону линолеума.

Помимо этого, кромка каждого из полотнищ должна перекрывать соседние на 20—30 мм. Если на поверхности линолеума образуются пузыри, то на них следует положить груз в виде того же мешка с песком и оставить не менее чем на 3 суток.

Если по истечении этого срока пузыри не исчезли, то придется в них сделать разрез, выдавить оттуда весь воздух, вновь намазать мастикой, тщательно притереть это место и вновь поместить под груз на 3 суток.

Спустя 2—3 дня линолеум прочно схватится с основанием и можно будет начинать прирезать кромки. Делают это помощью острого ножа и линейки. На кромку линолеума кладут линейку, которая должна быть плотно прижата коленом и левой рукой.

После этого по прямой линии очень аккуратно проводят ножом таким образом, чтобы разрезанными оказались сразу обе кромки (рис. 11).

Рис. 11. Прирезка кромок линолеума: 1 – нож; 2 – линейка; 3 – линолеум; 4 – основание

В случае если вы приобрели относительно толстый линолеум, то вам скорее всего не удастся за 1 прием прорезать обе кромки. Тогда вы должны поступить следующим образом: за 1 прием нужно отрезать одну кромку так, чтобы на второй остался хорошо видимый след от ножа. Именно по этому следу и будет производиться обрезка второй кромки. Чтобы нож все время оставался острым, под нижнее полотнище кладут фанеру или картон.

После того как прирезка кромок завершена, их приклеивают к основанию. Кромки придется отвернуть, смазать их и основание мастикой и приклеить. Сначала нужно приклеить одну кромку, а только потом вторую. Если из-под кромок показалась мастика, то ее удаляют. Когда приклеивание будет завершено, на шов кладут бумагу, поверх нее – доску, а на доску – груз. Это делается для того, чтобы нагрузка равномерно распределялась по шву. Под грузом они должны находиться примерно неделю. Когда снимают груз, очень внимательно осматривают все кромки на наличие дефектов. Если будет замечено вздутие, то заново наносят мастику и оставляют их под грузом еще на несколько дней.

После снятия груза еще раз внимательно осматривают швы. Если же между ними образовались небольшие щели, то их заделывают шпатлевкой, в которую добавляют колер до получения цвета линолеума.

...

Если у лицевой стороны линолеума имеется рисунок, то его укладывают так, чтобы по кромкам узор точно совпадал с соседними полотнищами. Как было сказано ранее, линолеум может уменьшаться в размерах. В связи с этим приклеивать такой материал следует по определенной технологии. У соседних полотнищ нужно точно обрезать кромки.

После этого действуют одним из приведенных ниже способов. После обрезки кромок приклеивают одно из полотнищ линолеума, полностью смазав его обратную сторону мастикой. Когда мастика схватится (на это, как уже говорилось, нужно 2– 3 суток), приклеивают кромку второго полотнища шириной 150—200 мм, на нее кладут груз и вновь оставляют на 2—3 суток. Лишь после этого приклеивают остальную часть второго полотнища.

Если же в помещении будет три полотнища линолеума, то первоначально полностью настилают среднее. Далее поступают похожим образом, только приклеивают кромки обоих полотнищ.

Второй метод настилки линолеума с рисунком состоит в следующем: поначалу приклеивают лишь кромки стыкующихся полотнищ шириной 150– 200 мм. Когда мастика застынет, полотнища укладывают полностью.

Сначала стыкуют кромки по той причине, что в процессе усадки между полотнищами может возникнуть щель, которую надо будет замазать шпатлевкой, а это может изменить вид покрытия, так как совпадение рисунка нарушится.

Укладка плиточных полов

Перед тем как начинать укладывать на пол плитку, нужно очень хорошо подготовить основание, так как от него в первую очередь будет зависеть прочность и долговечность этой конструкции. В случае ненадлежащей подготовки плитки могут отвалиться, что вызовет необходимость ремонтных работ, а это всегда связано с временными и финансовыми затратами.

Кирпичную, бетонную и каменную основу полностью очищают от пыли, мусора, следов различных растворов (особенно это относится к гипсовому раствору). Все непрочные места удаляют. После этого на поверхность тонким слоем наносят цементно-песчаный раствор, состоящий из 1 части цемента и 4 частей песка, который будет способствовать, во-первых, выравниванию поверхности, во-вторых, с ним плиточный клей схватится намного легче, чем с обычным бетоном. Для улучшения сцепления этот слой покрывают насечками.

Если у вас деревянный пол, то на него натягивают сетку-рабицу с размерами ячеек до 30×30 мм, а по краям эта сетка крепится к древесине с помощью арматуры.

Далеко не всегда площадь пола будет вмещать в себя целое число плиток, поэтому их придется определенным образом подгонять. Напольные плитки слишком толстые для того, чтобы их можно было разрезать обычным стеклорезом, так как они будут просто неровно раскалываться, а это приведет к незапланированному расходу строительного материала. Для разрезания в этом случае лучше воспользоваться электрическим плиткорезом либо углошлифовальной машиной, в обиходе называемой «болгаркой». Однако при работе с этими инструментами нужно быть крайне осторожным. Не должно быть свисающих концов одежды, на глазах должны быть специальные очки, так как летящие осколки могут попасть в глаз, а из-за этой травмы ремонт затянется на неопределенное время.

Следует также отметить, что кромки плиток далеко не всегда бывают ровными, поэтому приходится притачивать либо вручную с помощью обычного точильного камня, либо механически на карборундовом круге.

Для того чтобы плитки прочнее схватывались с основанием, их смачивают или погружают на некоторое время в воду. В этом случае они не станут вытягивать влагу из раствора, поэтому он будет прочнее их держать.

Плитки оставляют в воде на 8—12 ч и только за час до укладки их вынимают из нее для того, чтобы лишняя влага успела испариться. Плитку можно не замачивать в том случае, если на упаковке с плиточным клеем специально об этом сказано.

Если вы будете укладывать плитку симметрично, первая плитка будет лежать в середине помещения, и вам придется резать значительное количество плиток. При несимметричной настилке плитка кладется от угла помещения по двум стенам. При использовании подобной технологии резать придется только те плитки, которые будут примыкать к двум другим стенам (рис. 12).

Рис. 12. Укладка напольной плитки по технологии несимметричной настилки

Если вы не хотите резать плитки, то можно поступить следующим образом: насухо разложите плитку на полу. Если она не будет вписываться полностью, то можно срубить с нижней части стены штукатурку так, чтобы плитки вошли в отверстие. При последующей отделке слой штукатурки доводят до уровня плиток.

Для того чтобы плитки находились на одном уровне, первоначально укладывают маячные плитки, которые кладут немного выше отметки «чистого пола», после чего слегка осаживают до нужного уровня. Именно на них ориентируются в процессе дальнейшей работы.

Для того чтобы ваши маячные плитки находились на одном уровне, изготавливают правило. Для этого потребуется уровень и ровная длинная рейка. В четырех углах помещения на гипсовый раствор сажают по одной плитке, но самую первую можно приклеивать основательно, так как на нее будут ориентироваться остальные маяки (рис. 13).

При укладке плитки консистенция клея должна быть такой, чтобы при необходимости можно было осадить в него плитку на 3—5 мм. Когда будет уложен ряд, уровень снимают, правило кладут на эти плитки и несколько раз ударяют по рейке молотком, чтобы плитки осели до уровня маяков. Если уровень отдельных плиток ниже необходимого, то под них подкладывают еще клея и опять осаживают. После настилки плитку протирают влажной тряпкой, чтобы снять остатки клея.

Рис. 13. Укладка и проверка рядов плиток: 1 – правило; 2 – раствор; 3 – маячный ряд; 4 – уровень; 5 – шнур

Плиточный пол может быть выложен по технологии пола с фризом. Его выравнивают точно так же, как и для укладки плитки обычным способом. Когда поверхность пола будет готова, вам определяют центр помещения. Для этого нужно определить в нем диагонали, а точка их пересечения даст вам точный центр. Через него надо будет протянуть две оси – по длине и ширине помещения. Когда эти линии будут протянуты, в самом центре помещения укладывают маячную плитку, а на осях размещают остальные маяки. После этого приступают к настилке основного фона пола (рис. 14). Ряды плиток должны находиться строго на одной прямой. После того как фон будет готов, настилают фризовую полосу, а в последнюю очередь – пристенные ряды.

Рис. 14. Рисунок пола и порядок укладки плитки: а) рисунок пола; б) порядок укладки: 1 – угольник:; 2 – первая полоса фриза; 3 – вторая полоса фриза; 4 – третья полоса фриза; 5, 6 – положение шнура; 7 – провеска

Вполне допустимо вести работы в обратном порядке, т. е. сначала уложить фризовые полосы, затем фон пола и только потом приступать к укладке пристенных плиток.

Настилка паркетных полов

Паркетные доски имеют в своей структуре реечную основу, а также лицевое покрытие, представляющее собой паркетные планки, приклеенные к основанию водостойким клеем. Паркетные доски обычно изготавливают одинаковой ширины и толщины. С одной стороны у них имеются пазы, а с другой – гребни.

...

На основание, выполненное из железобетона, лаги могут быть уложены по-разному – на слой звукоизоляции или непосредственно на сухое основание, однако нужно будет обязательно подложить под лаги рубероид, а между них придется насыпать слой сухого песка такой толщины, чтобы он достиг верхней кромки лаг. Такое конструктивное решение позволит предохранить паркетные доски от возможного прогибания.

Паркетные доски допускается укладывать как на деревянное, так и на бетонное основание поверх уложенных лаг, которые, в свою очередь, крепятся на таком расстоянии друг от друга, чтобы доски паркета лежали прочно, не прогибались и не издавали скрипа.

Сверху песок можно покрыть строительной бумагой, чтобы он не насыпался на верхние кромки лаг в процессе непосредственной настилки паркетных досок.

Если же между бетонным основанием и лагами имеются зазоры, то в них нужно забить клинья. Чтобы не допустить их выскакивания, их прибивают к лагам гвоздями. Соединять паркетные доски с лагами лучше гвоздями длиной 70 мм. Их забивают в основание паза под небольшим наклоном, а шляпки утапливают в массиве досок с помощью добойника (рис. 15).

Рис. 15. Настилка паркетных досок

Паркетные доски прибивают к каждой из лаг, на которых они будут лежать. В процессе настилки паркетные доски должны стыковаться друг с другом пазогребневым соединением. Стыки паркетных досок должны находиться на одной линии и при этом попадать на лагу. Если концы паркетных досок свисают более чем на 100 мм, то под них устанавливают добавочные лаги.

В процессе настилки паркета вам придется время от времени проверять, не прогибаются ли доски. Если обнаружится такой дефект, то под доски укладывают дополнительные лаги или подбивают под ними песок поплотнее. Если под лагами в паркетном полу будет насыпан песок, то вентиляционные отверстия, предназначенные для проветривания подпола, можно не делать. Приобретенные паркетные доски, которые были полностью отделаны на заводе, не будут от вас требовать дополнительного покрытия лаком или натирки воском.

Наборный паркет представляет собой коврики или щиты, выполненные в форме квадратов, причем его планки лицевой стороной приклеены к бумаге. Настилать такой паркет следует на выровненные бетонные или деревянные основания, для чего обычно используют мастики.

Для того чтобы основание стало ровным и приобрело дополнительное утепление, на него настилают древесно-волокнистые плиты или листы, причем делается это в два слоя. В первую очередь к основанию приклеивают мягкую плиту, а затем полутвердую. Для более плотного прилегания плит в них пропиливают сквозные полосы. После наклеивания плиты должны быть уложены под гнет, чтобы они как можно лучше соединились с основанием. Если оно деревянное, то эти плиты можно прикрутить к нему саморезами или прибить гвоздями. Паркет и древесно-волокнистые плиты будут держаться гораздо лучше, если основание загрунтовано.

Перед началом укладки наборного паркета на основание наносят мастику, выравнивают ее с помощью шпателя-гребенки до получения тонкого слоя толщиной 1 мм. Затем на слой мастики кладут паркет бумагой вверх, очень хорошо припрессовывают и оставляют под гнетом. Коврики должны образовывать четкий рисунок. Спустя 2 суток после настилки паркета бумагу можно снимать, а поверхность при необходимости обработать циклей (рис. 16).

Рис. 16. Настилка наборного паркета: а) укладка паркета на мастику; б) снятие бумаги

Уложенные коврики паркета должны плотно примыкать друг к другу. Между ними допустимы выступы не более 1 мм, которые выравнивают с помощью циклевания или строжки. К общему паркетному рисунку можно добавить планки, изготовленные из другой породы древесины.

Крепить паркет к основанию с помощью гвоздей допустимо лишь в том случае, если гвозди будут в нем держаться, при этом доски основания должны быть очень прочно соединены с лагами. Если основание сделано из бетона, то на него первоначально кладут деревянный настил. В этом случае толщина досок должна быть 35 мм или больше, ширина же не должна превышать 120 мм. Не следует использовать доски большей ширины, так как в процессе эксплуатации они деформируются и на некоторых участках могут поднять паркет, что очень нежелательно. Показатель влажности древесины допустим не более 12 %. Между лагами в этом случае должно быть не более 800 мм. Деревянный настил выравнивают с помощью строжки.

Когда основание будет полностью готово, приступают к укладке паркета, для чего сначала паркетные доки сортируют, негодные убирают.

Настилать паркет способом «в елку» нужно следующим образом. Все помещение делят на две одинаковые части с помощью натянутого прочного шнура, в качестве которого допустимо использовать рыболовную леску. С обеих сторон от натянутого шнура раскладывают стопки паркетных досок (рис. 17).

По завершении этих подготовительных работ приступают к укладке так называемой маячной елки, которая представляет собой полосу, выполненную из двух рядов планок. Ее располагают в середине или в начале пола. Для этого под шнур помещают две планки таким образом, чтобы торцевая часть одной из них примыкала к боковой грани другой. При этом должен получиться прямой угол. Таким же способом укладывают еще 10—12 планок, но гвоздями поначалу прибивать их не следует.

Укладка должна производиться как можно более точно, чтобы вершины внешнего и внутреннего углов, которые будут образованы при стыковке планок, находились строго на линии шнура. Настилку паркета ведут таким образом, чтобы пазы выходили на наружную сторону, т. е. шли по направлению укладки, а гребни или вставные шипы приходились на внутреннюю сторону.

Для качества общей укладки очень важно, чтобы левый ряд маячной елки был строго под шнуром, а углы планок паркета должны находиться на линии шнура. Когда вы проверите точность укладки рядов паркета, то можно прибивать их к основанию. Левой ногой нужно прижать первую пару планок, чтобы они не смещались в процессе укладки, и прибить гвоздями к основанию. Подобным образом настилают и остальные планки.

Рис. 17. Настилка штучного паркета «в елку» без фриза на гвоздях: а) укладка маячной елки; б) посадка клепки с помощью ударов молотка по продольной кромке; в) посадка клепки ударами молотка по торцевой кромке; г) забивание гвоздя в клепку; д) утапливание шляпки гвоздя в паз клепки добойником

Под шнуром должен лежать левый ряд паркетных планок. Такой ход нужен для того, чтобы в процессе работы укладчик не мог незаметно для себя сместить шнур.

...

По всем правилам правый и левый ряды паркетных досок настилаются последовательно, т. е. планки крепят поочередно с правой и левой сторон. В процессе работы лучше стоять на правом колене, чтобы оно не мешало вашей правой руке производить укладку, а лицом – по ходу настилки паркета.

Технология укладки паркета следующая: планки подгоняют друг к другу как можно ближе. Делать это проще с помощью ударов молотка по продольной кромке, а затем по торцевой. После этого планки крепят к основанию гвоздями длиной 40 мм. Один гвоздь забивают в торцевой паз и два или три – в продольный. Если длина планки превышает 300 мм, то в нее забивают три гвоздя. В продольные пазы гвозди забивают на расстоянии 50 мм от края, в противном случае планка может расколоться. В пристенных рядах планки потребуется обрезать таким образом, чтобы они не доходили до стены 15—20 мм. Должен образоваться небольшой зазор, который будет предохранять пол от вспучивания в случае, если он намокнет. Когда настилка паркета завершена, полученные зазоры закрывают плинтусами.

Существует еще одна технология настилки паркета «в елку» – на мягкую рейку на гвоздях. Мягкая рейка представляет собой шипы, которые будут вставлены в планки паркета. В подготовленные планки вставляют шипы, которые нужно забивать молотком. Если длина планки не превышает 300 мм, то для продольной стороны потребуется два шипа, а при длине свыше 300 мм – три шипа. В торцевом пазе независимо от его ширины размещают по одному шипу.

Шипы в планки нужно забивать по определенной технологии: к доске прибивают два бруска, между ними вставляются 15—20 планок, которые крепятся с помощью клина, а шипы в этом случае вставляются только в продольные кромки. После этого очищают основание от пыли, натягивают шнур, застилают его бумагой. Настилку начинают с укладки маячной елки. Сначала прибивают к основанию первую пару планок, затем к ней шипами прибивают еще одну планку. Ее приставляют к уже прибитой планке и по наружному ребру наносят удары молотком, скрепляя паркетные планки между собой. Когда планки сбиты и прочно соединены друг с другом, их фиксируют гвоздями.

Гвозди сначала вбивают со стороны продольного паза, а после этого закрепляеют торцевую часть. Когда это сделано, шип вставляют в торцевой паз прибитой планки.

Кроме крепления паркета на гвоздях, паркетные доски приклеивают к основанию с помощью мастики. Перед этим процессом основание грунтуется мастикой. Укладывать паркет на холодную мастику можно с центра пола, но лучше производить эти работы, начиная от стены, так как в этом случае нужно будет пилить намного меньше планок. Если настилка идет от стены, то пристенный ряд заранее обрезают под углом 45°. От стены отступают 1—2 см.

Если вы будете укладывать паркет на горячую мастику, то это делают с достаточно высокой скоростью, так как при застывании мастика густеет и начинает затвердевать, поэтому процесс укладки может затрудниться. В связи с этим мастику наносят на не очень большую площадь.

Первое звено «елки» сначала собирают насухо, а только потом переносят его на слой мастики (рис. 18).

Когда это уже сделано, около стены натягивают шнур и приступают к укладке пристенного ряда планок.

Мастику тщательно перемешивают и тонкой струйкой наливают некоторое ее количество около стены, выравнивают с помощью гребенки так, чтобы толщина слоя не превышала 2 мм. Ширина полосы должна быть чуть больше по сравнению с шириной укладываемой «елки».

Рис. 18. Настилка паркета по мастике: а) сборка первого звена маячного ряда насухо; б) нанесение мастики на основание из древесно-волокнистой плиты; в) выравнивание мастики; г) перенос первого собранного звена и укладка его на мастику у стены в углу; д) настилка паркета в елку; е) укладка первого ряда паркета у стены

Когда первое звено уже уложено, переходят к укладке следующего звена. В процессе настилки паркета необходимо находиться на уже уложенной части пола.

Благодаря такому ходу планки будут более плотно крепиться к основанию, однако в этом случае нужно быть очень осторожным, чтобы не сместить уложенный паркет.

Узор паркета будет более красивым в случае, если использовать технологию с фризом. Как правильно настилать паркетный пол с фризом показано на рисунке 19.

Рис. 19. Разметка площади пола для настилки паркета с фризом и раскладкой: 1 – гвоздь; 2 – маячный ряд; 3 – раскладки (жилки); 4 – фризовый паркет

Помимо традиционного метода «в елку», существуют другие рисунки (рис. 20).

Рис. 20. Рисунки для укладки паркета

Глава 5 Стены

Штукатурные работы

Для более прочного соединения штукатурного раствора с основанием поверхность должна быть тщательного подготовлена, т. е. ее нужно сделать шероховатой и очистить от разного рода загрязнений. Наиболее хорошо нужно подготовить поверхность, которая находилась под старой или отпавшей штукатуркой. Для этих работ обычно используют простые инструменты – зубило, стамески, молоток и т. д.

Если кладка из кирпича или бетона выполнена качественно, слой штукатурки можно сделать не очень толстым. На деревянных поверхностях он будет намного толще – 25 мм или больше. Следует сразу сказать, что поверхности, предназначенные для толстых слоев штукатурки, потребуют от вас более тщательной их подготовки. За 1 прием не следует наносить слишком толстые слои раствора, так как он будет сползать, однако толстые слои штукатурки могут в значительной степени утеплить перекрытия или перегородки.

Любая штукатурка состоит из трех слоев – обрызга, грунта и накрывки. Обрызг – первый слой штукатурки. Его толщина варьируется в промежутке от 3 до 9 мм. Для него подготавливают раствор, по консистенции похожий на сметану. Перед тем как начинать наносить первый слой штукатурки, поверхность тщательно смачивают. Жидкий раствор заполняет собой все поры и шероховатости, благодаря чему обрызг прочно сцепляется со стеной, выдерживает два последующих слоя.

Грунт является вторым слоем штукатурки. Для него более подойдет густой раствор. Грунт – основная часть всего штукатурного слоя, именно он создает необходимую толщину покрытия. Однако чересчур толстым слоем его наносить не следует, максимальная толщина должна составлять 15—20 мм. Если слой грунта должен быть больше, то штукатурку наносят в несколько приемов.

Накрывка – это самый последний слой штукатурки, его толщина бывает от 2 до 4 мм. Этот слой предназначен для выравнивания грунта, создает гладкий слой раствора, который при необходимости можно затереть. В связи с этим раствор для накрывки должен быть замешан на мелком песке, который просеивают через мелкое сито с ячейками не более 1,5×1,5 мм.

В ходе набрасывания материала раствор с силой ударяется о поверхность, заполняя собой все имеющиеся в структуре основания шероховатости, к тому же прочность и пористость будут значительно выше, чем при намазывании, при котором внутри штукатурки в силу разных причин (в первую очередь из-за того, что нажим на инструмент, которым ведутся работы, недостаточный) могут образовываться пустоты и раковины.

В обязательном порядке обрызг и первый слой грунта набрасывают сплошным слоем. В этом случае раствор будет плотно ложиться на основание и схватываться со всеми имеющимися шероховатостями. Дальнейшее оштукатуривание стены можно производить с помощью намазывания.

Когда на поверхность покрыта требующимся слоем штукатурки, приступают к нанесению тонкого слоя раствора, который, в свою очередь, может состоять из двух слоев. Первоначально на стену набрасывают слой обрызга, а потом уже основной слой, который хорошо выравнивают и затирают.

В процесс набрасывания раствора входит целый ряд операций: набирание раствора на сокол, забирание части раствора с сокола и набрасывание его лопаткой на стену или потолок (рис. 21).

Рис. 21. Набрасывание раствора мастерком с сокола на стену: а) набирание раствора из ящика на сокол; б) забирание раствора с сокола лопаткой; в) набрасывание раствора слева направо на уровне головы; г) набрасывание раствора слева направо на уровне пояса; д) набрасывание раствора справа налево

При набрасывании штукатурки в левую руку берут сокол, а в правую – кельму. Правильно накладывать раствор на сокол необходимо следующим образом: на борт ящика кладут одну сторону сокола, а другую приподнимают на 100 мм. Так набирать раствор наиболее удобно. Когда раствор будет набран, с него снимают излишек. Это поможет вам избежать ненужных потерь материала в процессе перехода от ящика с раствором к месту непосредственной работы, во время которой гораздо проще держать сокол удобно лежащим на руке – так будет гораздо легче работать.

...

Если требуется произвести ремонт небольшого участка стены, то сделать это можно путем намазывания раствора. Однако в этом случае он должен иметь такую консистенцию, чтобы легко удерживаться на мастерке. Ремонтируемую поверхность предварительно очень хорошо смачивают.

При нанесении раствор на стену сокол прислоняют к ней одной стороной. Это также поможет вам избежать ненужных потерь материала и позволит оставить чистой руку, держащую сокол. Забирают раствор либо правым ребром мастерка, либо его концом, при этом он должен двигаться от края сокола к его середине.

Кроме своей основной функции (нести на себе раствор для удобства работы), у сокола есть еще одно предназначение – им обычно разравнивают уже нанесенную штукатурку, в первую очередь слой грунта и затирки. Обрызг разравнивают только тогда, когда в его структуре наблюдаются свисающие капли раствора. Поверхность обрабатывают таким образом, чтобы она получалась как можно более ровной. Чем лучше будет выровнен слой грунта, тем проще будет наносить на него слой накрывки. Соколом можно разравнивать раствор в самых разных направлениях, но независимо от этого у вас должна в итоге получаться почти идеальная поверхность.

В процессе разравнивания штукатурки исправляют недочеты в работе, получившиеся по разным причинам (например, придется добавить раствора там, где его мало, или, наоборот, срезать излишек).

Несмотря на качество выравнивания грунтового слоя, на нем все равно останутся раковины, которые нужно будет заделывать при нанесении накрывки.

Для приготовления раствора, предназначенного для накрывочного слоя, составляющие просеивают через мелкое сито, чьи ячейки не должны быть больше 1×1 мм. Эта операция позволит получить раствор полностью однородной структуры, в результате чего работать им будет достаточно просто, а это потом обязательно скажется при оклеивании стен обоями или при их покраске.

Накрывка должна состоять из тех же материалов, которые включали в себя остальные слои штукатурки. Когда раствор для накрывочного слоя будет приготовлен, не следует спешить с его нанесением. Первоначально требуется очень хорошо смочить стену водой и дать ей впитаться. Это необходимо для более крепкого сцепления других слоев штукатурки и накрывки.

Накрывочный слой наносят следующим образом: раствор набрасывают или намазывают небольшим слоем на поверхность. После этого его тщательно разравнивают с помощью полутерка, длина которого должна быть не более 1000 мм. Чем лучше будет выровнен этот слой, тем проще будет в дальнейшем его затирать.

Затирку производят с помощью деревянной терки (рис. 22). Этот процесс лучше всего производить в то время, когда штукатурка будет поддаваться терке без дополнительного смачивания ее водой. Если полотно терки изотрется в значительной степени, то гвозди, которыми крепится к полотну ручка, начнут царапать штукатурку, поэтому их нужно углублять в полотно.

В процессе затирки терку берут в правую руку, плотно прижимают к штукатурке и начинают производить круговые движения против часовой стрелки.

Рис. 22. Затирка штукатурки теркой на стенах: а) вкруговую; б) вразгонку

Уже подсохшую штукатурку перед затиркой смачивают водой, что делает ее более мягкой и удобной для обработки. Для этого следует воспользоваться специальной кистью – окамелкой. Для получения более ровной поверхности штукатурку затирают не только вкруговую, но и вразгонку. Для этого терку тщательно очищают от остатков раствора, слегка прижимают к штукатурке и производят движения по прямой. Таким образом, будут сравниваться полосы, оставшиеся после затирки вкруговую. Если высота помещения не превышает 4 м, то на стенах допускается не более одного стыка. Затирку в этом случае производят в 2 приема – от потолка до подмостей и от подмостей до пола. Если штукатурка затерта хорошо, то на ней не должно наблюдаться раковин, бугров и прочих дефектов. Для получения более чистой поверхности терку можно покрыть прочным войлоком.

...