Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем

Лучшая пора для глазкования наступает, когда на дичке легко отделяется кора, а прививочные ветки достаточно одеревенеют; продолжать же работу можно до прекращения движения соков (под Москвой – приблизительно с 8 июля до начала августа). Наиболее пригодны дички однолетние от 0,6 до 0,9 см толщиной и от 50 до 90 см высоты, а также двулетки в 1–2 см толщиной при высоте в 85–170 см. Дней за 10–15 до работы надо срезать острым ножом все нижние побеги и сучья подвоев до самого разветвления вершины. Срезы делают вплоть до штамба и ранок ничем не замазывают. Перед самым началом прививки обтереть кругом штамб каждого дичка суконной тряпкой, паклей и т. п. Прививочные черенки следует брать с хорошо растущих молодых растений (1–5 лет) из питомников. С ветви берут срединные глазки, оставляя слаборазвитые нижние и несколько верхних. Глазки с попорченными или оторванными листьями не следует брать. Черенки следует заготовлять с утра не более как на день. Срезав ветку, с нее удаляют все листовые пластинки и прилистники, оставляя черешки. К пучку веток каждого сорта привязывают деревянный ярлычок с заготовленной надписью. Хранят запас в рогожах, смоченных водой, переложив пучки мхом или свежей зеленой травой; держат влажными в затененном месте.

Черенкование

Обмазка черенка и подвоя при прививке толстых сучьев

Очень часто получаются неблагоприятные результаты при прививке черенков к толстым подвоям исключительно вследствие неправильной обмазки. Дело в том, что при теплой погоде садовая замазка расплавляется и отчасти стекает в глубину разреза, сделанного на подвое для вставки черенка, и прививка не удается. Для устранения этого неудобства советуют смазывать садовой замазкой лишь верхушку черенка (для уменьшения испарений). Что же касается верхушки подвоя, то она покрывается лишь кусочком бумаги, который прикрепляется мочалой или рафией. Чтобы бумага держалась лучше, поверхность среза подвоя смазывают тонким слоем замазки. Верхняя часть подвоя обматывается мочалом или рафией, замазкой же совершенно не обмазывается. Автор прививал таким образом большие вишневые деревья свыше 30 см в диаметре и получал прекрасные результаты. На каждом дереве приходилось вставлять до 60 черенков, причем прививаемые ветви имели около 6–7 см.

Простой способ оживления черенков

При выписке прививочных черенков издалека нередко получают их подсохшими, вследствие чего опасаются применять такие черенки для прививки. Для оживления их на дно стакана наливают небольшое количество воды, куда и помещают черенки. Существенное условие, чтобы водой покрывались только нижние концы черенков. В таком виде сосуд с черенками переносится в холодное помещение, где черенки начинают медленно отходить снизу вверх. Для полного оживления иногда требуется 2–3 недели и даже больше. При помощи этого способа удавалось оживлять такие черенки, которые при сгибании ломались, как никуда не годные сухие прутья.

Размножение айвы черенками

При черенковании айвы окореняется до 98 % посаженных черенков. Материал для черенков получается с кварталов питомника карликовых груш при срезке зимой (декабрь – январь) на шип заокулированных летом растений. Приготовление черенков производится в течение зимних вечеров и в ненастные дни, причем режут их длиной около 25 см, если возможно, таким образом, чтобы нижний срез приходился в узле возле почки. Последнее условие, впрочем, не имеет существенного значения, так как, по наблюдениям автора, корни появляются одинаково хорошо по всей длине черенка, находящейся в почве. Ежедневно нарезанные черенки связываются в пучки по 50 штук и прикалываются землей, если земля не замерзла. В противном же случае черенки сохраняются в погребе во влажном мху. Применяют сравнительно тонкие черенки, не толще обыкновенного карандаша, причем из длинного побега выходит 2 и даже 3 черенка. Посадка черенков производится как можно раньше, едва только появляется возможность обработать гряды. Сперва в земле лопатой делаются поперечные щели, в которые и сажают черенки, погружая их на половину длины. Последнее условие имеет особенно важное значение, так как раньше, когда черенки сажались более глубоко, как это обычно практикуется, результаты черенкования бывали гораздо хуже. Очень важно также, но мнению автора, погружать нижние концы черенков в жидкую кашицу из глины во избежание засыхания наплыва, который образуется еще до посадки. После посадки гряды покрывают мелким, перепревшим навозом. Если вскоре после посадки не будет дождя, необходимо произвести один раз обильную поливку. Черенки сажают вертикально. Автор обращает внимание на то, что он употребляет исключительно анжерскую грушевидную айву, которая размножается черенками гораздо лучше, чем обыкновенная. Кроме того, обыкновенная гораздо хуже для окулировки. Он указывает далее, что многие сорта, как, например, Бонлуиз, Любимица Клана и другие, которые у него плохо росли на обыкновенной айве, развивались прекрасно, когда он их окулировал на анжерской айве.

Как пересылать черенки плодовых деревьев?

Для пересылки черенки завертывают в бумагу, укладывают возможно плотнее в ящик и со всех сторон окружают влажным, но не мокрым мхом. Косточковые породы лучше обертывать клеенкой и после этого уже класть в сырой мох. Более ценные черенки можно обмазывать глицерином для предупреждения высыхания. Если посылке предстоит быть в дороге в течение нескольких месяцев, то черенки пересылаются в металлических коробках, залитыми в меду. Коробки по наполнении их черенками и медом тщательно запаиваются. Удачнее пересылаются черенки, только что срезанные с дерева, а не сохранявшиеся в подвале. Если черенки будут получены слишком высохшими, их ставят в сосуд с водой, чтобы погрузились только нижние концы черенков. Сосуд с черенками выносят в холодное место (в погреб), где пересохшие черенки постепенно отойдут. Иногда приходится ждать оживления черенков до двух недель. Черенки, полученные в запаянных коробках, залитыми в меду, вынимают и осторожно промывают в тепловатой воде, меняя эту последнюю до тех пор, пока мед совершенно не отмоется от черенков. Известны удачные случаи прививки черенками, полученными из Америки и упакованными именно описанным образом. На ближнее расстояние достаточно обложить пучки черенков влажным мхом, и они дойдут вполне благополучно.

Срезание черенков

Самым благоприятным временем для срезания черенков благородных сортов, предназначаемых для щепления или окулировки, являются январь и февраль. Пожалуй, можно употреблять и позднее срезанные черенки, но это отражается на количественном результате принявшихся щеп. Черенки с начавшими уже развиваться почками не годятся для хранения. Особенно об этом следует помнить, имея в виду косточковые (слива, вишня и т. д.), так как у последних движение соков начинается рано и поэтому срезать с них черенки надлежит еще в январе. Черенки рекомендуется срезать только со здоровых и обильно плодоносящих деревьев, а главным образом остерегаться деревьев с раковидными заболеваниями. Наиболее соответствующими своему назначению являются однолетние побеги, сильные, достаточно одеревеневшие, с превосходно развитыми глазками, найти которые легче всего в верхней половине кроны с южной ее стороны. Если кто привык срезать черенки еще с осени, то необходимо срезать их с куском двухлетней ветки, благодаря чему они более продолжительное время будут сохраняться в свежем состоянии.

Сохранение черенков

Черенки, предварительно связанные в небольшие пучки, хранятся до половины вкопанными в земле или песке в затененной и защищенной части сада или же лучше всего в холодном погребе. Сохраняемые в сыром мхе, весьма часто погибают от плесени. Черенки рекомендуется прикалывать в несколько наклонном положении, так как у сохраняемых в вертикальном положении начинают рано развиваться глазки. Срезая черенки нескольких сортов, следует тотчас же связывать каждый сорт в отдельные пучки и снабжать соответствующими прочными этикетками. Черенки, которые немного засохли во время хранения, следует освежать закапыванием на пару дней в холодную, сырую землю. Это лучше, чем погружать в воду, когда они воспринимают излишнее количество влаги.

Способ оживлять черенки

При пересылке черенков плодовых деревьев издалека часто случается настолько сильное их усыхание, что они являются непригодными для прививки. Тогда снизу усохших черенков делают новые срезы, черенки ставят в вертикальном положении в посуду с малым количеством воды, настолько малым, чтобы его хватило лишь вместить концы черенков. Затем посуду с черенками ставят в прохладном помещении (подвале, погребе). При таком способе через 5–8 дней черенки оживают: почки на них набухают и принимают свежий вид, и черенки годны для прививки. Можно оживлять черенки, закапывая их в вертикальном положении до половины в сырой и чистый песок.

Можно ли брать для прививки черенки с еще не плодоносивших деревьев?

Вопрос этот приходится считать окончательно не разрешенным, хотя подавляющее большинство авторитетных плодоводов над этим вопросом не задумывается, считая его безосновательным. Однако раздаются мнения и в пользу того, что черенки следует брать с маточных, уже плодоносивших деревьев, ибо растения, облагороженные черенками, взятыми с молодых, растущих в питомнике или в саду, но еще не плодоносивших деревьев, очень долго не входят в пору плодоношения. Такого мнения придерживался и покойный Ф. Э. Ромер, бравший черенки для облагораживания дичков только с плодоносящих деревьев, растущих в плодовом саду, но отнюдь не в питомнике. Такое мнение пытаются обосновать следующими соображениями. Облагороженные в питомнике деревья в молодости обладают сильным ростом, развивая сначала только одну ростовую древесину, и, находясь в нормальных условиях, переходят к развитию фруктовой древесины лишь через более или менее значительный промежуток времени. Таким образом, в период молодости дерева плодоводы имеют дело только с ростовой древесиной, у которой отдалена способность развивать многочисленные, обусловливающие урожайность плодовые почки. При перенесении такой ростовой древесины на подвой отдаляется время развития на дереве обильной плодовой древесины, тогда как, пользуясь ростовой древесиной с деревьев, дающих уже урожай, подвои облагораживается древесиной с не столь отдаленных сроком развития обильных плодовых почек, и такая перенесенная на подвой древесина, образовав штамб и крону, в результате дает скорее входящее в пору плодоношения дерево с разницей в 5, 6 и более лет. Конечно, здесь речь может идти только о семечковых породах, то есть о яблонях и грушах (воспитываемых в штамбовой форме на обыкновенных сильнорослых дичках, а не на карликовых подвоях), и ни в коем случае не о косточковых, у которых плодовая древесина образуется гораздо скорее, чем у семечковых, и которые поэтому входят в пору плодоношения гораздо скорее, чем семечковые. Так, не редкость, что в питомниках Средней России сеянцы вишен расцветают и плодоносят уже в четырехлетнем возрасте, тогда как для цветения и плодоношения выведенные из семян груши и яблони требуют в том же районе 15 и более лет. Но большинство плодоводов не согласны с этими доводами и прививают черенками с неплодоносивших деревьев.

Новый способ перепрививки под кору

При перепрививке под кору более толстых сучьев от помещения прививочного черенка под кору последняя тем больше отстанет в обе стороны, чем толще кора. Желая избавиться от такого неудобства, советуют делать на прививаемом суку не один разрез, как общепринято, но два параллельных разреза на таком расстоянии друг от друга, как этого требует толщина прививочного черенка. Вследствие этих разрезов из коры образуется как бы язычок, верхний конец которого отодвигают от древесины, и затем черенок вдвигают под этот язычок. Последний держит черенок так же хорошо, как при одном разрезе. Остается только место прививки обвязать рафией и обмазать порезы садовым варом. Так как при таком способе прививки кора отстает только на толщину черенка, то можно вставить больше черенков, чем при обыкновенном способе, а это представляет выгоду в том отношении, что при большем количестве черенков конец прививаемого сука скорее обрастет. Кроме того, можно в таком случае вставить один черенок толще и длиннее других, которые предназначены исключительно для залечивания раны и потому должны быть короткими.

Вставляя черенок, необходимо иметь в виду, что нельзя вдвигать его слишком глубоко, а необходимо сделать это так, чтобы от среза черенка оставалось еще около 2 мм снаружи. Этим облегчается отложение камбия на срезе черенка, благодаря чему рана зарастет скорее. Кто уже привык резать с пяткой или с уступом – пусть продолжает поступать так. Но и без этого принимается каждый черенок, если только он не страдал от мороза, что нередко случается с более нежными сортами.

Заращивание ран плодовых деревьев при прививках

Плодовые деревья заращивают свои раны, сделанные при прививках, довольно быстро, в зависимости от ширины раны, устранения доступа воздуха к ране и времени прививки. Раны не шире 0,5 см произвольной длины, изолированные от непосредственного влияния воздуха, зарастают весною в 6, а летом – в 4 недели. Раны, не защищенные от влияния воздуха, зарастают вдвое медленнее, а раны шире 0,5 см зарастают в течение всего лета и даже двух лет. Поэтому прививка черенком не всегда удается. Окулировка при правильном выполнении всегда бывает удачна, потому что над ней всегда можно оставить ветки и листья, и чем больше их, тем быстрее зарастает рана на подвое. В здоровой и свежей коре любого места дерева делается в 0,5 см ширины долевой до древесины прорез. Глазок с вполне развитой почкой и стеблем листа отрезают с побега и плотно вставляют в прорез. Прививку вместе с почкой плотно обвязывают в несколько рядов смоченной и отжатой мочалкой. Лист и придаточные листики глазка срезают для сохранения свежести глазка. Побеги надо подготовить с сильных деревьев и только за недостатком таковых брать наиболее развитые верхние побеги двух-трехлеток. В конце июня кончики однолетних сильных побегов прищипываются на 1–2 почки; следствием чего бывает набухание, утолщение всех почек, сидящих ниже прищипки.

Хранение и пересылка глазков и черенков

Сохранение окулированных глазков от вымерзания

В местностях со значительными понижениями температуры зимой и при бесснежье очень часто портятся или совеем вымерзают приокулированные глазки всех древесных пород, а тем более нежных, в особенности если садоводы почему-либо находят нужным с осени снять повязку. Во избежание подобных нежелательных последствий поздно осенью, но до замерзания земли, окулированные дички окучивают землей так, чтобы глазки были прикрыты последней. Землю для окучивания нужно брать между рядами и насыпать ее вокруг дичков в виде конуса, не делая при этом больших углублений. Рано весной, как только оттает и немного просохнет земля, последнюю следует осторожно отвалить руками от дичков и снова разровнять между рядами. Тем же способом можно сохранять от вымерзания и глазки роз, а также вновь осенью посаженные деревья и такие растения, корни которых не могут выдержать нашу зиму (айва, персик, миндаль и т. п.). Чтобы облегчить окучивание землей, лучше всего следует производить окулировку на дичке как можно ниже к земле. Способ, здесь указанный, особенно полезен не только в тех местностях, где зимой бывает очень холодно, но и в тех, где обычны резкие переходы от тепла к холоду и обратно.

Пересылка черенков

Нередко случается, в особенности при пересылке черенков в теплую погоду, что у последних, если они упакованы во влажный мох, глазки набухают и легко отламываются. Сок же их, сгущаясь, делается смолистым и клейким, поэтому срастание становится невозможным. Если черенки посылают очень далеко, то их надо срезать не позднее середины февраля. Мох для упаковки не так удобен, как сырая картофелина, в которую втыкаются черенки толстым концом. Затем их обертывают клеенкой и упаковывают в ящик с чуть-чуть влажными стружками. В таком виде они прекрасно сохраняются в течение 3–4 недель. Если же, паче чаяния, верхушки их привянут и сделаются сморщенными, то их надо разложить и завернуть во влажное сукно, затем по истечении 2–3 дней посадить в сырой песок на 2,5 см глубины и сохранять в холодном темном, но не особенно сыром месте, дабы препятствовать набуханию почек.

Способ пересылки глазков и черенков на дальние расстояния

Черенки укладываются в жестяные коробки и заливаются медом; крышка ящика запаивается, а ящик покрывается воском. В дороге упакованные таким образом черенки были 18 месяцев. По прибытии на место черенки были вынуты, облиты тепловатой водой и привиты к дичкам. Неоднократно отправляли в Америку черенки плодовых деревьев описанным способом; нередко случалось пересылать только глазки, то есть почки. В последнем случае снимали спящие глазки, сохраняя при каждом лист, и укладывали их в стеклянные трубочки, с одного конца запаянные, с другого же конца трубочки закупоривались пробкой из хлопчатой бумаги, смоченной предварительно водой. Такие трубочки укладывались рядами в жестяные ящики, причем каждый ряд пересыпался древесными опилками; ящик закрывался крышкой, которая потом запаивалась.

Уход за садом

Уход за плодоносными деревьями

Способы ускорения плодоношения плодовых деревьев-сеянцев

Присоединяясь к мнению утверждающих, что наилучшие плоды можно получить путем последовательного высевания первых даваемых сеянцами семян, мы приведем здесь целый ряд средств и методов, которые искусственно ускоряют плодоношение деревьев. Плодоношение предоставленных самим себе сеянцев (груш и яблок) заставляет себя ждать от 8 до 15 лет и более. Косточковые породы дают плоды раньше. Наиболее скороспелые из них покрываются цветом на четвертом или пятом году, если их не подвергать обрезке.

Подготовка к плодоношению

Основными элементами раннего плодоношения являются многочисленность корней и развитие ствола. Не позже чем через два года можно пересадить сильные экземпляры, которые еще не имеют признаков плодоношения. Подрезают их длинные корни, особенно стержневые, и основные ветки, чтобы восстановить равновесие между подземной и надземной частями дерева. Затем дереву дают прочную подпорку, корни присыпают хорошей землей, которую поливают, чтобы заполнить ею все промежутки. На следующую весну деревья нужно полить жидким удобрением. Можно применять прищипывание побегов, скручивание веток, ежегодные надрезы, чтобы вызвать образование плодов. Приводя таким образом молодые экземпляры к раннему возмужанию, сокращают на несколько лет ожидание урожая. Иные думают ускорить плодоношение, прививая первые ветки молодых сеянцев к плодоносящим уже деревьям, но забывают, что черенки воспроизведут бесплодное состояние стеблевой части и что они должны претерпеть те же изменения, что и сеянцы, прежде чем обратятся в сильные ветки, дающие плоды. Срезание верхушки для прививки может замедлить плодоношение.

Плодоношение сеянцев

При возмужании отдельных экземпляров в верхней части их развиваются более сильные ветки особого вида. На ветвях этого нового периода развития появляются первые цветочные почки. На появление этих последних влияет не только возраст деревца, но и положение веток, хорошо проветривающихся (так точно и у привитых деревьев верхние ветки наиболее плодоносны).

Получение хороших плодов

Деревья, приносящие хорошие плоды, можно отметить номером. Не следует торопиться с окончательным приговором, так как через несколько лет точнее определяется качество плодов. Чтобы увереннее о них судить, нужно несколько лет подряд прививать цветочные почки. Для скорого получения результатов нужно делать прививку щитком в начале сентября. Для груш также хорошо делать прививки на айве, чтобы установить симпатию или антипатию между айвой и новым сортом.

Увеличение объема плодов

От следующих приемов значительно увеличивается объем плодов и их качество:

1. Сучья с плодами должны образовываться на основной стрелке или на очень коротких ветвях. Когда плоды находятся на основной стрелке или очень к ней близки, они прямо подвержены влиянию древесного сока, отчего становятся очень вкусны и велики.

2. Постоянно срезать губчатые головки. (После плодоношения верхушка плодовой веточки утолщается от нарастания губчатого вещества и образует род головки, эти-то головки называются губчатыми. У их основания обыкновенно развиваются цветовые бутоны.) Когда губчатые головки очень коротки, у их основания всегда рождаются цветные бутоны, которые дают превосходные плоды. Если же губчатым головкам предоставляют свободу расти и разветвляться, то на всех плохо обрезанных деревьях образуются губчатые головки длиной 20–50 см, покрытые цветовыми бутонами, но у дерева, истощенного слишком обильным цветом, не хватает сока для пищи плодов. Они почти все опадают, достигнув величины ореха; оставшиеся же на дереве уродливы, каменисты и обыкновенно лопаются, дойдя до половины свойственного им объема. Древесный сок, задержанный в своем движении множеством встречающихся разветвлений, не доходит в должном количестве до плодов и не способствует их развитию.

3. Обрезать дерево с толком, то есть оставить на дереве ветви, необходимые для его формирования, для движения сока, и остатки сучков, необходимые для образования плодовых веточек.

4. Оставить на дереве количество плодов, соразмерное с его силой. Сохранять плоды надо в следующей пропорции: у зерноплодных – один плод на четыре плодовых ветви, на косточковых – один плод на каждые 10 см.

5. Уничтожить большую часть плодов неделю спустя после их образования. Это самое верное средство для развития огромных плодов, которые будут падать. Если же оставить все плоды, они станут соприкасаться, какой-нибудь червяк проникает в их центр, заволакивает их своей паутиной, пронизывает их, и все плоды затем падают.

6. Сделать кольцевой надрез над цветком, когда он раскроется. Этот прием пригоден только для винограда. Надрез делается особым инструментом, который охватывает объем ветки. От такого надреза величина виноградной кисти увеличивается на 1/3, и виноград созревает неделями двумя или тремя ранее.

7. Насыщать плоды раствором купороса. Этот прием возможен только с зерноплодными деревьями. Известно, что раствор железного купороса в воде (2 г на 1 л) активизирует растительность. Мочить плоды этим раствором надо впервые тогда, когда они достигли четверти своей величины, во второй раз – при половине их объема и, наконец, в третий раз – при 3/4 их развития. Из опыта известно, что плоды, подверженные такой мочке, увеличиваются на 1/3 своей величины. Операция эта незатруднительна и непродолжительна, но ее должно производить умело, чтобы достичь успеха. Делается она вечером, после заката солнца, а если есть роса, то она бывает еще успешнее. Раствор делают в небольшом количестве (0,5 л воды), потому что железный купорос разлагается в воде и образует железную окись, которая уже не оказывает на плоды никакого действия. Едва жидкость начинает принимать цвет ржавчины, ее выбрасывают. Для раствора надо брать очень чистую воду. Если нет дистиллированной, то речную или дождевую. Наполняют раствором чашку или стакан, подставляют их под плод и приподнимают так, чтобы весь плод окунулся в сосуд, – это дело нескольких секунд. За час можно окунуть несколько сотен плодов. Необходимо взвешивать купорос на хороших весах, а не брать его на глазок, потому что железный купорос в большой мере действует как вяжущее средство и производит обратное действие. Мочение в железном купоросе увеличивает размер плодов и способствует скорому их созреванию. Зимние плоды, вымоченные в железном купоросе, долго не сохраняются. Этот прием хорош только для летних разновидностей.

Как следует отнимать сучья при очистке и моложении дерева

Обрезка или отпилка сучьев с целью чистки или моложения плодового дерева, в свою очередь, требует соблюдения некоторых общих правил, при нарушении которых названная операция приносит дереву более вреда, нежели ожидаемой от нее пользы. При неумелом или небрежном отделении от дерева сучьев раны затягиваются очень медленно и крайне несовершенно, причем нередко появляется гниль, а за нею и дупловатость ствола. При отпиливании сучьев прежде всего необходимо предупреждать откалывание под конец работы остающейся на дереве их части. Для этого лучше всего толстые сучья отпиливать сначала на 70 см дальше назначенного места и затем уже подпиливать оставшуюся часть – сперва снизу, а потом сверху. При этом способе отделения нечего опасаться столь вредных для дерева отколов. Каждый удаляемый сук следует отпиливать или отрезать таким образом, чтобы оставалось только основание сука, чтобы плоскость разреза шла косо кверху. Другими словами, плоскость разреза должна начинаться в пазухе сука, у самого его основания, и быть перпендикулярна к его оси. Тогда нижняя часть основания сука остается при дереве, и рана получается наименьшая (круг при правильной форме сука).

Не следует никогда срезать сучья у самого ствола так, чтобы совершенно удалялось основание их в нижней части, иначе разрез получается большой (эллипс), вследствие чего рана заплывает труднее и медленнее. Но всего вреднее отделять сучья на некотором расстоянии от их основания, причем на дереве остается шип: такой шип со временем отмирает и сгнивает, заражая гнилью как верхнюю, так и нижнюю часть древесины, вследствие чего получается дупловатость ствола или в самом благоприятном случае – сука.

Кольцевание деревьев

Если на каждой сильной ветке бесплодного дерева, на том месте, где начинается шапка дерева, снять кору вокруг шириною 5 см, то оперированное дерево на следующий год принесет плоды, если операция будет сделана весной. В доказательство этого русский садовник в 1799 г. сделал опыт на одной ветке вишни, и на следующий год ветка принесла плоды в первый раз, между тем как все другие остались бесплодными; Зеебах, описавший этот случай, сам произвел ту же операцию над 24-летним бесплодным деревом яблони в ясный мартовский день, а осенью того же года получил на том дереве плоды.

Нагибание ветвей

Слава открытия этого способа принадлежит отдаленнейшим временам: ветвь, на которой нет плодов, стремится вверх и растет прямо; если же кто возьмет камень, привесит к ветви и нагнет ее книзу, тогда она дает плоды. Ветки, пригнутые наклонно, уже в первое лето имеют плодовые почки, которые дают плод на второе лето. Ветка, нагнутая очень низко, сохнет на конце, и потому положение ветки должно быть полунаклонное и конец не ниже середины. Удобнее всего привязывать для этого ветки друг к другу мягкими бечевками.

Несколько правил для разреживания плодов у яблонь и груш

1. Разреживание может значительно повышать ценность урожая.

2. Цель его – получение не гигантских плодов, которые легко подвергаются порче и в хозяйстве менее желательны, а плодов нормальной для данного сорта величины.

3. Разреживаются лишь ценные сорта фигурных деревьев, пирамидальных и кустарниковых, а не сорта с мелкими плодами и высоким стволом.

4. Разреживание производится лишь при обилии завязей, в противном случае достаточно лишь освободить последние от остатков цветов и уничтожить слабые.

5. Особой осторожности требует разреживание сортов, которые сами по себе дают хорошие урожаи.

6. В одном пучке оставляют не более двух плодов; желательно было бы оставлять лишь один, но это возможно только если дерево густо обвешано.

7. По два плода оставляют в благоприятных для роста местах, на солнце; в тени и внутри дерева – по одному.

8. Удаляются сначала плоды поврежденные; лучший – обыкновенно средний плод, но когда оставляют два плода – надо выбирать боковые.

9. Отдается предпочтение, принимая во внимание их дальнейшее развитие, плодам хорошо расположенным, не прижатым к ветке, не сидящим на концах длинных плоских ветвей, которые бы впоследствии под их тяжестью чересчур сгибались.

10. Поврежденные личинками плоды собирают и сбрасывают в бочку с водой.

11. Для прореживания предпочтительнее употреблять короткие острые ножницы, чем нож.

12. Темные засохшие цветы должны уничтожаться.

Как заставить плодоносить фруктовые деревья?

Некоторые плодовые деревья, развивая в чрезмерном количестве вегетативные органы, отказываются плодоносить. Для исправления их можно рекомендовать следующий прием. Начиная с середины июня и до конца сентября вносят под эти деревья через каждые три-четыре недели суперфосфатное удобрение в количестве 40 г на каждый квадратный метр. Весьма важно закапывать суперфосфат не только по окружности, соответствующей кроне дерева, но и выходя за пределы ее почти на 2 м. Другие плодовые деревья, наоборот, развивают много плодовых почек, но мало листвы и вообще вегетативных органов, отчего так плохо плодоносят. Для исправления их рекомендуется вносить уже не суперфосфат, а чилийскую селитру начиная с июня и до конца августа в количестве около 20 г на 1 м². Вносить селитру лучше всего в дождливую погоду, не заделывая в землю.

Как оградить от засухи плодовый сад?

Достаточная влажность почвы играет огромную роль в плодоводстве. Не только на юге, но и в средней полосе России в сухое и жаркое лето на плодовых деревьях раньше срока начинают желтеть и опадать листья, и это плохо влияет на плоды или же задерживает появление и развитие плодовых почек, готовящихся к следующему году. Поливка деревьев во время засухи – это огромный труд, пользы же от такой поливки немного, потому что напоить деревья и тем более старые, корни которых глубоко в земле, – почти невозможно. Для того чтобы плодовые деревья не страдали в сухое и жаркое лето, нужна подпочвенная вода, которая и будет питать их корни в глубине. Как привлечь подпочвенную воду, я сейчас скажу. Мой сад ни в какие годы не страдал от засухи. В окрестных садах листья на плодовых деревьях желтели и сваливались, а у меня деревья стояли зелеными и вполне здоровыми. В моем саду есть маленький пруд (около 4 м глубины), и кругом сада идет вал с глубокими и широкими канавами по его бокам. По валу растут огромные старинные деревья. Во время таяния снега пруд и канавы наполняются водой, задерживают ее, и она постепенно впитывается в подпочву. В пруду вода стоит все лето, даже в самое сухое. Если бы их не было, вода от тающего снега сбегала бы и мало пропитывала бы промороженную почву. Если невозможно иметь пруд, то прорыть канавы кругом сада или в саду вполне возможно всякому садоводу. Можно вырыть ямы в разных местах сада и этим задержать воду от тающего снега или от дождя. Чем больше будет такой задержанной воды, тем богаче будет подпочва запасами влажности для наступающего лета. Кроме того, зимой, начиная с января, надо отаптывать плодовые деревья на величину диаметра их крон. Отаптывание делается почти каждый раз после выпадения нового снега. Весной отоптанный снег тает и впитывается в землю. По мере того как он тает весной, надо набавлять его, свозя сугробы, накладывая снег под плодовые деревья, и чем в больших размерах будет сделана эта работа, тем более будут гарантированы плодовые деревья от засухи в текущее лето.

Чем укрывать на зиму корни плодовых деревьев?

Самое важное дело для садовода Северной и Средней России – это сохранение на зиму от морозов корней и стволов плодовых деревьев. Хорошо, если с самой осени выпадет глубокий снег и не тает до самой весны, но так случается редко. Ствол дерева принято обыкновенно обвязывать соломой или лапками ели, можжевельником и другим материалом, имеющимся под руками. Приствольную почву укрывают в большинстве случаев навозом, чтобы предохранить от замерзания корни. На самом деле укрывать навозом корни – дело довольно рискованное. Однажды осенью я покрыл довольно соломистым навозом несколько десятков яблонь, а весной почти половина яблонь была повреждена мышами, кора на некоторых была обглодана кругом. Затем попробовал делать покрышку навозом без соломы – и тут вышла неудача, отчасти виною этому был я сам, так как весной мне следовало бы навоз вскопать и смешать с землей, вместо этого я оставил его лежать наверху, от этого завелись навозные жуки, и их личинки основательно испортили корни. В настоящее время материалом для покрышки корней мне служит кострика, а иногда сырой болотный мох. На мох или кострику я набрасываю лапок ели или пихты, десятка по два штук. Такую покрышку я нахожу удобной во всех отношениях. Молодые стволы и крону обвязываю обыкновенной газетной бумагой и завязываю мочалом. Для того же чтобы корой и побегами яблонь не полакомились грызуны (зайцы, мыши), бумагу пропитываю керосином. И вот уже три года я совершенно спокоен за свои плодовые деревья. Бумага, напитанная керосином, защищает от грызунов, а также прекрасно предохраняет побеги от обмерзания. При этом считаю нужным добавить, что при обвязке не нужно жалеть бумаги и каждый раз обвязывать мочалой, иначе же не обвязанная мочалом бумага от дождей размокнет.

Влияние разрыхления почвы на развитие корневой системы

Развитие корневой системы у культурных растений зависит не только от рода почвы, но также и от способа обработки ее. Различное развитие корневой системы деревьев показывает, насколько важно обращать внимание на обработку почвы в плодовом саду. Сорная растительность не только уменьшает поступление в почву дождевой воды, но и сама иссушает почву благодаря испарению влаги листьями. Вот почему дерево, растущее на задерненной почве, не находя достаточно влаги, а отчасти и необходимых питательных веществ в верхних слоях почвы, устремляет свои корни вглубь, тогда как дерево, растущее на почве разрыхляемой, а потому и более влажной и более богатой питательными веществами, развивает корни в более поверхностных слоях почвы. Такое дерево лучше воспринимает питательные вещества и дает лучшие урожаи.

О водяных побегах

Следует придавать большое значение правильному уходу за водяными побегами (волчки, жировые побеги). Отсутствие урожаев очень часто обусловливается именно неумелым уходом за водяными побегами. Такие побеги появляются вследствие сильной и неправильной обрезки. Если срезать все ростовые побеги в нижних частях ветвей, как это часто делают, то летом в местах срезов обычно появляются водяные побеги. Этого, конечно, следует избегать. Далее водяные побеги появляются очень часто после суровых зим, когда отмирают верхушки деревьев. При сильном повреждении старой древесины такие водяные побеги могут с успехом служить для образования новой кроны. Точно так же можно пользоваться водяными побегами, появляющимися после поломки ветвей (навал снега, град и проч.). После усиленного плодоношения нередко в верхних частях кроны прекращается образование побегов, и одновременно появляются водяные побеги у основания кроны. Здесь сама природа указывает нам, что пора приступить к моложению наших деревьев. При этом не следует удалять побеги, находящиеся ниже водяных отпрысков, так как укорачиванием можно их обратить в плодовые ветки. Моложение особенно часто приходится применять к сортам чрезмерно плодоносящим, как, например, зимний Золотой Пармен, который на малоплодородных почвах нередко дает водяные побеги уже на третьем году. При прочистке (осветлении) крон у таких деревьев никогда не следует удалять все водяные побеги, так как они дадут начало молодым ветвям взамен старых, истощенных и приносящих плохо развитые плоды. Водяные побеги могут появляться и в том случае, если дерево находит в почве чрезмерно обильную пищу. Чем старательнее мы будем удалять водяные побеги у такого дерева, тем с большей силой будут появляться новые. Поэтому было бы ошибочно удалять все водяные побеги; лучше вырезать лишь густо стоящие, остальные же укорачивать для образования плодовых ветвей. Автор настоятельно рекомендует плодоводам при появлении водяных побегов прежде всего обратить внимание на причину, вызывающую образование таких побегов, а затем уже предпринимать те или другие приемы ухода. Во всяком случае, было бы ошибочно удалять все водяные побеги без разбора. Очень часто водяные побеги дают нам возможность исправить или совершенно возобновить поврежденную и истощенную крону.

Обвязка деревьев

При нормальных условиях роста плодового дерева вряд ли может возникнуть вопрос о необходимости или полезности обвязки штамба. Наоборот, можно предположить, что обвязка штамба соломой, мхом и пр., окажет неблагоприятное влияние. В самом деле, обвязка предохраняет штамб от действия солнца и тем изнеживает его. Солнечные лучи способствуют образованию более крепких, прочных клеток; под обвязкой же будут образовываться слабые клеточки, которые плохо будут сопротивляться как морозу, так и нагреванию летними солнечными лучами, если случайно удалить обвязку. Для действия же мороза обвязка, конечно, значения не имеет, так как и дерево и солома (или мох) принимают температуру окружающего воздуха. Есть, однако, условия, при которых обвязка может быть весьма полезной. В первый год после посадки обвязывание штамбов соломой, мхом и пр. оказывает весьма благотворное влияние. Свежепосаженное дерево вследствие повреждения корней очень часто не может пополнять расход влаги, вызываемый испарением листвы, а отчасти самого штамба и ветвей. От этого штамб сморщивается, что, в свою очередь, затрудняет передвижение воды. Если одновременно дерево будет подвергаться действию прямых солнечных лучей (ожоги) и суховеев, то кора еще больше сморщится, и дерево легко может совершенно погибнуть. Если же мы обвяжем ствол свежепосаженного дерева соломой или мхом, то значительно парализуем действие ветра и солнечных лучей и защитим кору от высыхания и сморщивания. Кроме того, в первый год посадки дерево растет очень умеренно, и потому опасность изнеживания значительно уменьшается.

Обвязка может быть снята среди лета или весной следующего года. Осенью снимать обвязку не следует, так как в этом случае лучше оставить ее на зиму, как мы увидим ниже. Что касается давно посаженных деревьев, то их полезно обвязывать лишь в том случае, если они имеют более или менее значительные повреждения коры. Тогда временная обвязка будет препятствовать иссушению, особенно в местах повреждения. Благодаря этому деятельность камбия будет более энергична, а стало быть, и заживление пойдет более успешно. Ясно, что чем влажнее климат данной местности, тем менее необходима обвязка в описанных случаях. В местностях, страдающих от избытка влаги, обвязка может оказаться даже вредной.

До сих пор мы имели в виду обвязку штамбов на лето; обвязку на зиму можно рекомендовать во всех случаях без исключения. В самом деле, роста клетки зимой не происходит, и потому изнеживающего влияния обвязка оказать не может. Вместе с тем обвязка значительно предохраняет кору деревьев от обморозов. Конечно, как уже сказано, обвязка не согревает дерева, она лишь умеряет колебание температуры; кора же плодовых деревьев страдает именно от колебаний температуры. В действительности подобные колебания температуры бывают очень часты, и именно в самое холодное время зимы, когда вслед за значительным охлаждением дерева за ночь (к утру бывает самая низкая температура) утром лучи восходящего солнца сразу начинают нагревать кору благодаря ее темному цвету. Вот почему, когда окружающий воздух имеет еще температуру, близкую к ночной, кора дерева может быть нагрета на много градусов выше. Эти быстрые колебания температуры и губят более нежные наши деревья. Если же стволы обвязаны соломой или мхом, то солома отражает лучи солнца, а мох если и нагревается, то не передает своей теплоты коре. Таким образом, кора принимает лишь температуру окружающего воздуха, а колебания температуры воздуха далеко не так велики, как колебания температуры коры ночью и при солнечном освещении.

Поливка плодовых деревьев во время и после цветения

Такая поливка чрезвычайно хорошо действует на цветение деревьев и развитие плодов и безусловно необходима в формовой культуре, так как при отсутствии влажности в почве легко может наступить остановка в циркуляции соков, а от этого опадет много цветов. Перед поливкой вокруг дерева буравится несколько дыр на глубину 30–35 см и уже в эти дыры вводится вода или разбавленная навозная жижа. Сила поливки определяется величиной дерева и свойствами почвы.

Лучшее время для поливки садов

Лучшим временем для поливки садов является поздняя осень и начало зимы, когда листья на деревьях побиты морозом и осыпались, а погода настолько холодная, что дерево не может тронуться в росте. Действие поливки деревьев в зиму поразительное, и мы рекомендуем испытать благотворное влияние на рост плодовых деревьев поливки в это время года. Причину благотворного влияния поливки в зиму на прирост и плодоношение плодовых деревьев видят в накоплении в почве запаса влаги для следующего вегетационного периода и в большей промерзаемости влажной почвы, вследствие чего происходит разрушение минеральных частиц почвы и переход их в более удобоусвояемое для корней состояние. Вода, влитая нами под дерево, как бы обильно его не полили, промочит землю не более чем на 35 см. Затем из верхнего слоя; сильно смоченного водой, влага идет вглубь очень медленно, на четверть в месяц на плотных почвах и более – на легких. К началу весны вода проникает, следовательно, на 1,5 м и более, смотря по роду земли, и затем в течение весны и лета, ко времени налива плодов, влага будет иметься у дерева в достаточном количестве на такой глубине, на какую земля не просыхает в самые сухие годы. А второе благотворное действие поливки в зиму заключается в том, что влажная земля промерзает очень глубоко и благодаря этому делается плодороднее. Кроме того, во влажной земле при небольшом тепле, всего в 5 °C, происходит брожение, от которого в земле вырабатываются питательные соки. Ранняя весенняя поливка до распускания почек более полезна, чем поздняя, так как вода успевает опуститься глубоко к самому жаркому времени, хотя не так глубоко, как при поливке в зиму.

Предохранение цветов, плодовых деревьев, огородной зелени от утренних заморозков

Цветы особенно чувствительны к морозу. Незначительного падения термометра ниже нуля достаточно, чтобы погубить их. А между тем такое падение весной, после того, как цветы плодовых деревьев уже вполне распустились, – явление совсем нередкое. Утренние заморозки возникают из-за быстрого и сильного ночного излучения тепла почвой, вследствие чего ближайшие к ней слои воздуха охлаждаются до того, что температура их падает ниже нуля. Отсюда тот общий факт, что утренние заморозки – явление нижних слоев атмосферы. Чем ближе к почве, тем резче их действие, и в этом отношении низкорослые деревья, особенно карликовые, находятся в самых неблагоприятных условиях. С другой стороны, из сказанного ясно, что для предохранения цветов плодовых деревьев от пагубного влияния утренников самой действенной должна быть мера, направленная на предотвращение сильного ночного излучения тепла почвой. Такой именно мерой служит окуривание деревьев. Для этого собирают хворост, неистлевшие листья, солому – словом, всевозможные горючие отбросы и, разложив их кучами между деревьями, зажигают в случае ожидаемого мороза при цветении деревьев. Зажигать следует часа за два до восхода солнца, причем необходимо поддерживать огонь до утра, так как перед восходом всегда бывает наиболее значительное понижение температуры. Задача такого окуривания совсем не в том, чтобы согреть дымом холодный воздух, а в том, чтобы воспрепятствовать сильному охлаждению почвы, излучающей тепло. Поэтому, поддерживая огонь, следует заботиться, чтобы совсем не было видно пламени и чтобы по саду между деревьями расстилался по возможности густой дым.

Зимовка

Уборка плодового сада на зиму

Главная обязанность садовода в осеннее время – приготовить для плодового дерева как можно больше питательных веществ ко времени его пробуждения. Для этой цели служит поверхностное удобрение почвы под деревьями следующим образом: пристволовые круги плодовых деревьев и ягодных кустарников должны быть после сбора урожая перекопаны и затем на эту взрыхленную землю кладется слой конского навоза, если земля в саду глинистая, если же песчаная, то лучше удобрять навозом рогатого скота. Навоз кладется слоем 10–15 см по окружности кроны дерева, отступя от ствола на 15–20 см. Положенный таким образом навоз, подвергаясь влиянию дождевых и снеговых вод, будет передавать через взрыхленную землю питательные соки корням дерева и, кроме того, будущей весной, при наступлении жары, будет задерживать влагу в области корней и испарения. Помимо удобрения земли осенью в плодовом саду заботы садовода должны быть в это время направлены к тому, чтобы к весне подготовить более правильное движение соков в дереве. Для этого следует прореживать кроны плодовых деревьев путем вырезывания всех лишних, тонких и слабых побегов, молодые же сильные побеги укорачиваются для того, чтобы вызвать приток питательных веществ к почкам, находящимся на нижней части побегов, благодаря чему эти почки могут быть превращены в плодовые ветки. При всякой обрезке нужно помнить, что обрезка, рост дерева и плодоношение находятся в зависимости одно от другого, почему и следует производить обрезку осмысленно, со знанием дела. Практикой доказано, что весенняя обрезка побуждает дерево в рост, тогда как осенняя способствует образованию плодовых почек. Осенью же одновременно с обрезкой можно производить очистку штамбов плодовых деревьев от мхов и лишаев и затем обмазать известковым молоком. Осенью же следует заняться сбором и уничтожением гнезд с гусеничками бабочки златогузки и яичек кольчатого и непарного шелкопряда.

Уборка на зиму ягодного сада

Кусты крыжовника после сбора ягод осматриваются, все поломанные, поврежденные ветки удаляют. Затем производится частичное омолаживание, то есть удаляется вырезкой часть старых, 2–3-летних посадок, а взамен их оставляется такое же количество молодых однолетних побегов. Земля вокруг кустов рыхлится и удобряется навозным перегноем; кроме того, весной и осенью кусты крыжовника обсыпаются золою, которая не только обогащает почву калием, но еще препятствует размножению вредных насекомых и спор грибных паразитов, сильно вредящих крыжовнику. Об уходе за смородиной можно сказать то же самое, что сказано о крыжовнике. Что касается малины, то, как только плодоношение прекратилось, следует, вырезать все двухлетние ветки, на которых в этом году были плоды. Все однолетние ветки следует укоротить, то есть обрезать верхушки для того, чтобы оставшиеся нижние почки получили больше питательных веществ; хотя и советуют обрезать вершинки у малины весной, но это ошибочно, потому что малина продолжает расти и осенью, следовательно, много питательных веществ устремляется в вершину в ущерб нижним глазкам, и мы, обрезая вершину весною, бросаем ее вместе с запасом питательных веществ, отложенных в верхних почках. Земля на малиновой плантации осенью перекапывается и по возможности должна быть сильно удобрена навозом; до наступления сильных морозов малина пригибается к земле и в таком положении прикрепляется, чтобы ее покрыло первым выпавшим снегом, под которым она и перезимовывает вполне благополучно.

Утаптывание снега в садах

Если зима изобилует снегом, этим обстоятельством следовало бы воспользоваться каждому садовладельцу в целях сохранения влаги между плодовыми насаждениями. В весеннее время при наличии достаточного количества влаги в почве деревья образуют хорошее развитие зелени, и это обстоятельство благоприятно отражается на дальнейшем росте и здоровье каждого сада, а потому сохранение влаги в саду ранней весной должно составлять первую работу каждого садовода. Как известно, снеговая вода несравненно мягче ключевой и колодезной воды, и всякие питательные вещества в почве растворяются ею значительно интенсивнее, чем, например, родниковой. Поэтому задержание снега в саду, а вместе с ним и снеговой воды является важным обстоятельством в уходе за всеми плодовыми насаждениями. В теплую погоду, когда снег влажный и мягкий, его следует во всем саду уплотнить утаптыванием, а у кого много навоза и есть лишний, то после утаптывания покрыть его нетолстым слоем навоза. Весной по мере наступления тепла земля оттает снизу раньше, чем успеет растаять снег, и вся вода от него впитается к корням дерева. В садах с уплотненным снегом рост яблонь, груш и пр. запаздывает на 1–1,5 недели, а это явление весьма важно в борьбе с вредителями садоводства. Благодаря воздушной теплоте насекомые на деревьях выведутся, между тем развитие зелени задержалось уплотненным снегом, и вредители, не находя себе пищи в течение нескольких дней, умирают с голода или же из сада удаляются. Третья польза от утаптывания та, что медленным оттаиванием почвы отдаляется цветение сада на более теплое время, когда не грозит опасность утренних морозов.

Прикопка деревьев

В России прикалывать саженцы всего лучше целиком, то есть лучше всего класть их в канавки с ветками и засыпать землею с вершиной: на корнях покрышка земли должна быть толщиной в 60–70 см, а на стволе и ветвях – в 35 см. Ветви при этом связываются в пучок. Место следует выбирать сухое, защищенное, весной поздно оттаивающее, по возможности на южном склоне. Землю на покрышку берут рыхлую. Где бывают сильные морозы, там можно поверх земли еще прикрыть навозом, но не ранее, как промерзнет земля, иначе мыши наделают немало бед. Впрочем, в местах, где нередки так называемые гнилые зимы, следует остерегаться покрышки из навоза или листьев, которые легко преют и могут испортить прикопанные деревья. В этих случаях князь А. Гагарин рекомендует помимо более глубокой закопки покрышку из тростников, а где можно – из хвойных деревьев. Что касается повреждений мышами прикопанных саженцев, то во избежание этого Шредер рекомендует наполнять промежутки между ними еловыми или можжевеловыми ветвями, колючие иглы которых хорошо предохраняют саженцы от мелких грызунов. Где нельзя достать еловых или можжевеловых ветвей, там можно с той же целью пропитать теплой смолой несколько кусков шерстяной материи или несколько пеньковых шариков и разложить их в разных местах покрышки.

Как следует производить прикопку плодовых деревьев?

Для прикопки деревьев делаются рвы настолько глубокие и широкие, чтобы в них могли поместиться все корни выкопанных для посадки деревьев и могли быть прикрыты сверху на 10–12 см над корневою шейкою. В приготовленные рвы деревья устанавливаются как можно густо, но так, чтобы корни их не переплетались между собой. Это делается с той целью, чтобы, вытаскивая деревья поодиночке, не тревожить и не повреждать соседних корней. При прикопке питательность почвы играет второстепенную роль, так как в данном случае назначение почвы – сохранять корни от различных внешних вредных влияний. Необходимо, однако, понимать, что, хотя состав почвы и не имеет значения, следует остерегаться прикалывать деревья в компост и вообще во все, что сильно выделяет теплоту, иначе корни прикопанных деревьев легко преют, покрываются плесенью и пропадают. Следует, наконец, остерегаться прикалывать вместе с корнями значительное количество соломы, мха или травы ввиду того, что все эти вещества привлекают мышей и крыс, повреждающих корни. Прикалывать можно, даже если почва сильно охлаждена, лишь бы она не была совершенно замерзшей.