Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник

Профиль арочный (ПА). ПА-профиль является основой криволинейных гипсокартонных конструкций (преимущественно потолков) и изготавливается из ПП-профиля 60/27 с различными радиусами гибки, но не менее 500 мм. Гибка может быть выполнена как полками внутрь, так и наружу, что будет определять выпуклую или вогнутую форму потолка.

Изогнутые формы гипсокартонных листов. Важное свойство гипсокартона – приобретать пластичность во влажном состоянии и восстанавливать свои свойства после высыхания, при этом лист сохраняет форму, приданную ему в пластичном состоянии. Это качество позволяет значительно расширить возможности гипсокартона при отделке путем формирования криволинейных поверхностей как потолков, так и стен.

Чаще всего при изготовлении изогнутых форм используются листы гипсокартона шириной 600 мм, при этом минимальный радиус гибки листа толщиной 12,5 (13,0) мм составляет 1000 мм. Соответственно, при уменьшении толщины листа уменьшается и минимальный радиус гибки. Так, для листа толщиной 9 мм эта величина составит уже 500 мм.

Монтируется изогнутый лист на металлическом каркасе, основными элементами которого являются, особенно в потолочных системах, ПП-профили 60/27. Помимо этого используются стоечные и направляющие профили. Профиль под монтаж изогнутых форм листов гипсокартона изготавливается на специальном гибочном станке с любыми (не менее 500 мм) радиусами гибки.

Подготовка к работе заключается в изготовлении шаблона, по которому будет производиться гибка гипсокартонного листа.

Используя гипсокартон, разметьте и вырежьте боковины шаблона, которые обеспечат необходимый радиус гибки. При изготовлении шаблона его радиус лучше выполнить немного меньшим, чем радиус формируемой поверхности.

Размерьте и вырежьте, также из гипсокартона, распорные плиты, размеры которых должны обеспечить необходимую ширину шаблона, несколько меньшую, чем ширина изгибаемого листа.

Соберите с помощью шурупов шаблон, используя в качестве рамы деревянные бруски.

Подготовьте зажимы для фиксации концов изгибаемого листа (например отрезки подходящего по размеру профиля).

Порядок работы. Прокатайте игольчатым валиком сжимаемую сторону листа. У выпуклых форм это тыльная сторона, у вогнутых – лицевая; лист наколотой стороной вверх положите на прокладки для того, чтобы избежать попадания воды на обратную сторону гипсокартонного листа. При сгибании листа возможны разрывы картона – вам имеет смысл намочить заготовку водой при помощи губки или кисти. Обработку производить до полного насыщения гипсового сердечника (до тех пор, пока вода перестанет впитываться).

Установите заготовку на шаблон с таким расчетом, чтобы ее центр совпал с осью шаблона и аккуратно согните лист по нему. Закрепите концы панели, используя зажимы.

Зафиксируйте сгиб панели, например при помощи клеящей ленты, снимите панель с шаблона и установите в том же положении для сушки.

Затем можно приступить к изготовлению следующего элемента.

Монтаж гипсокартонных систем

Гипсокартон на обрешетке из ПП-профиля

Металлокаркас выполняется из ПП-профиля и усиливается креплением к несущей стене прямых подвесов с шагом по высоте 1500 мм. Каркас обшивается одним или двумя слоями гипсокартонных листов. Предельно допустимая высота облицовки – 10 м. Примерный вес

1 м2 облицовки – 15 кг.

Разметка и подготовительные работы. Прежде всего следует обозначить проектное положение облицовки на полу и потолке. Для этого на полу проводят четкую линию, по которой в дальнейшем встанет облицовка. При определении величины отступа облицовки от стены следует учитывать ее неровности и габариты трубных разводок. Встав на стремянку или подмости, с помощью отвеса переносят характерные точки линии на полу на потолок. Совместив полученные точки, получают на потолке верхнюю границу облицовки.

Порядок монтажа. Закрепляют на ПН-профилях упругую ленту. Упругая лента помимо плотного примыкания профиля к поверхностям также обеспечивает отличную звукоизоляцию. Прикладывают подготовленные профили к полу на проведенную ранее линию и по месту просверливают в них и в полу отверстия диаметром 6 мм с шагом 600—1000 мм для крепления профилей. В зависимости от типа дюбелей вставляют их в отверстия либо через профиль, либо непосредственно в отверстие в полу и затягивают шурупы. Такую же операцию производят на потолке.

Затем необходимо прикрепить прямые подвесы к стенам. Сделать это нужно так, чтобы устанавливаемый в дальнейшем на подвесы ПП-профиль был строго вертикален. Для этого с помощью отвеса отбивают на стене вертикальные линии с шагом 600 мм. При этом крайние линии должны располагаться так, чтобы обеспечить минимальное расстояние между стойками из ПП-профиля и углами стены. Подвесы, так же, как и профиль на пол и потолок, крепятся к стенам через упругую ленту. Шаг подвесов по высоте составляет 1500–2000 мм в зависимости от высоты облицовки.

Затем можно переходить к монтажу стоек из ПП-профиля. Заранее нарезанные ножницами по металлу в размер профили устанавливают в направляющие (ПН-профили), выверяя их вертикальность по отвесу, и шурупами прикрепляют к прямым подвесам. При заготовке стойки нужно отрезать по фактическому расстоянию между верхней и нижней направляющей, при этом длина стойки должна быть меньше высоты помещения максимум на 10 мм. В случае необходимости профили можно соединять при помощи шурупов (с полной резьбой), с нахлестом одного профиля на другой.

Если в перегородке предполагается сделать дверной проем, необходимо к стойкам, ограничивающим его, укрепить горизонтальную перемычку из ПН-профиля и промежуточную стойку из ПП-профиля. На стойке должен быть расположен стык гипсокартонных листов. В случае двухслойной обшивки необходимо установить две стойки для обеспечения перехлеста первого слоя над дверным проемом. Для укрепления опорных стоек под дверной проем их необходимо укрепить – поместить вкладыши из деревянного бруска в профили на всю высоту проема или смонтировать дополнительные стойки, скрепив их с остальными через вкладыши из того же материала.

Следующий этап – монтаж внутри каркаса электрических, сантехнических и других коммуникаций и, при необходимости, установка закладных деталей для крепления оборудования. При прокладке электропроводки особое внимание необходимо уделить тому, чтобы не повредить изоляцию острыми краями профилей и шурупами при креплении листа.

При необходимости можно уложить между стойками звукоизоляционный (минеральная вата) или теплоизоляционный (пенополистирол) материал с обязательной его фиксацией. Фиксировать его можно при помощи как профиля, так и обрезков гипсокартона с креплением вкладышей к стойкам шурупами.

Если отступ облицовки от стены обусловлен лишь неровностями стены, то можно переходить к креплению на каркас листов гипсокартона.

Монтировать гипсокартонные листы следует плотно прижимая к потолку верхнюю сторону листа. Крепление листа необходимо вести от верхнего угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях шурупами-саморезами с шагом не более 250 мм (иначе лист будет «звенеть»). Устанавливая саморезы, отступают от края облицованной картоном кромки не менее 10 мм и от края необлицованной кромки не менее чем на 15 мм. Если предполагается использовать шуруповерт или дрель с насадкой для шурупов, то предварительного засверливания отверстий не потребуется. Шурупы должны войти в поверхность гипсокартонного листа под прямым углом и проникнуть в полку на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов утапливают в поверхность листа на глубину примерно 1 мм. Впоследствии их необходимо будет зашпаклевать. В случае если при установке шуруп деформировался или был неправильно установлен, его необходимо заменить новым, установив его на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего.

Заделка стыков гипсокартонных листов. После установки всех листов гипсокартона разводят прохладной водой до консистенции густой сметаны небольшое количество сухой смеси для шпаклевания. Для заделки стыков гипсокартонных листов можно использовать практически любую гипсовую шпаклевку, например Vetonit LR, Fugenfuller-Leicht, Fugenfit, Vetonit Gyproc и другие. Также понадобится специальная армирующая лента, хотя при использовании шпаклевок типа Uniflott использование такой ленты не требуется.

На стык, образованный листами гипсокартона, широким (200–300 мм) шпателем наносят слой шпаклевки, предварительно довернув выступающие шурупы. Вертикальным движением шпателя разравнивают уложенную массу, одновременно снимая излишки шпаклевки. На подготовленный стык укладывают армирующую ленту, плотно вдавив ее шпателем в слой шпаклевки. Эту операцию нужно произвести сразу после нанесения раствора, чтобы шпаклевка не успела схватиться.

После укладки армирующей ленты широким шпателем наносят накрывочный выравнивающий слой шпаклевки. Когда обработанный шов просохнет, обрабатывают его мелкой шкуркой, стараясь не повредить слой картона.

Внешние углы облицовки необходимо укрепить металлическим перфорированным уголком (ПУ-профиль). Уголок слегка разворачивают и вдавливают его в слой предварительно нанесенной шпаклевки, а затем накрывают выравнивающим слоем шпаклевки. Внутренние углы шпаклюют с применением армирующей ленты, согнутой под прямым углом.

Довольно часто из-за того, что при креплении листа к каркасу лист подтягивается вплотную к потолку, между нижней кромкой облицовки и полом остается заметная щель. Даже если в дальнейшем эта щель закроется плинтусом, лучше ее заделать. При маленьком размере щели (до 1,5–2,0 мм) ее можно залить герметиком, а при большем – подложить под нижнюю кромку листа упругую ленту толщиной 3,2 мм. При желании щель, заделанную упругой лентой, также можно заполнить герметиком.

После выполнения всех описанных работ можно приступить к подготовке и выполнению декоративной отделки облицованной стены – покраске, оклейке обоями, обшивке панелями и т. д.

Монтаж стен и перегородок, а также их облицовка должны выполняться до устройства «чистого» пола и после разводки всех сантехнических и электротехнических систем.

Керамическая плитка

Керамическую плитку производят из смесей глин, песка и других природных материалов, поэтому название «керамика» произошло от греческого слова keramos (глина). Это практичный и в то же время эстетичный материал, незаменимый при строительстве и ремонте. А уж возможности дизайна современной отделочной керамики поистине безграничны.

Облицовка стен кухни. От плитки на стенах кухни не требуется высокой износостойкости, но так же как плитка для ванн, она должна иметь повышенные химические характеристики.

Облицовка стен и пола ванной комнаты. Пол и стены ванной комнаты контактируют с химическими реагентами, оставляющими пятна (например, средства личной гигиены, косметика, средства для уборки и т. п.). Кроме того, чтобы поддерживать их гигиеничность, необходимо использовать иногда моющие средства, обладающие определенной химической агрессивностью. Поэтому здесь следует делать выбор в пользу плиток с повышенными химическими характеристиками (в частности, обладающих кислотостойкостью и сопротивляемостью щелочам) и низкой пористостью.

Достоинства. Среди достоинств керамической плитки, как материала для облицовки ванной комнаты и кухни, можно назвать механическую прочность в период эксплуатации, легкость в уходе, гигиеничность, негорючесть, устойчивость почти ко всем химическим реагентам (за редким исключением).

Недостатки плитки: ломкость при транспортировке и укладке, отсутствие эластичности (может осыпаться из-за усадки стен), слишком «холодное» покрытие, она не подходит для полной отделки стен в жилых комнатах (выглядит неуютно).

Решившись купить плитку, ее можно выбрать в одной цветовой гамме или же разных цветов для получения задуманной композиции. Кто-то обращается к истокам народного творчества, украшая богатые интерьеры рустикальными плитками. Также используют комбинации керамики с деревом: попеременную укладку плиток и полос натурального дерева. Современные керамические плитки служат для укладки не только в жилых помещениях, но и в помещениях общественного назначения; они способны выдерживать нагрузки от интенсивного пешеходного движения и даже движения легких транспортных средств. Однако нужно помнить, что применение несоответствующего материала может привести к преждевременному износу или порче плиток.

Перед тем как приступить к выбору цвета и размера плитки, необходимо подумать об условиях, в которых она будет использоваться. Поэтому при покупке обращают внимание на такие качества, как класс стойкости на стирание, водопоглощаемость, а также на метод изготовления.

Существуют различные виды плиток: глазурованные, неглазурованные, полированные, прессованные или изготовленные методом волочения. Глазурованные плитки менее устойчивы к ударам и поэтому не должны укладываться на пол – лучше всего они будут выглядеть на стенах. В местах интенсивного пешеходного движения нужно применять плитки, изготовленные методом волочения, так как они не меняют свой вид в процессе использования, кроме того, более устойчивы к ударам. Для наружных поверхностей применяются плитки с небольшой поглощаемостью, ниже 3 % (в противном случае при минусовой температуре плитки потрескаются).

Полированные плитки полностью оправдывают себя в эксплуатации и их не сложно содержать в чистоте, но они очень скользкие и могут быть опасными (особенно когда мокрые). Для обеспечения безопасности внутри помещений полированные плитки следует укладывать вместе с неполированными.

Покупая плитку, лучше сразу приобрести не только клеевую смесь для приклеивания плиток, но и материалы для подготовки основания, а также материалы для ухода за готовой поверхностью.

Подготовка основания. Прежде чем укладывать керамические плитки, нужно соответствующим образом подготовить основание, что скажется на прочности соединения его с плитками. Основание должно быть несущим, хорошо очищенным. Контроль прочности основания состоит в проверке его сгибаемости, стабильности (прочно ли связана с ним штукатурка) и т. д. Тщательная очистка от пыли, грязи и слабоприлегающих частиц увеличивает адгезию клея к основанию. Снижение чрезмерной влагопоглощаемости предупреждает отдачу воды, содержащейся в растворе и необходимой для крепкого его связывания, в основание. Проверка прочности и тщательная очистка осуществляются традиционными методами, а для снижения влагопоглощаемости применяется специальная грунтовочная и укрепляющая эмульсия для стен и полов. При больших неровностях основания перед укладкой плиток его выравнивают раствором выравнивающей смеси. Применение выравнивающего раствора в качестве подкладочного слоя экономит клей для плиток.

Клеи для плиток. Среди различных готовых строительных смесей отдельную большую группу представляют специальные клеевые смеси, предназначенные для приклеивания стеновых и напольных плиток. При выборе и покупке клея надо учитывать, что один вид клея пригоден для укладки плитки на основание из гипсовых плит, другой – для мраморных плиток, третий – для пола с системой напольного отопления. Одна из популярных клеевых смесей – Atlas. Она используется для укладки керамических стеновых и напольных плиток на оштукатуренные бетонные стены и основания, выполненные из керамических материалов, например из кирпича. Если в клеевой раствор добавить эластичную эмульсию, то его можно применять для приклеивания керамических плиток и на гипсокартонные плиты, на водостойкие древесностружечные плиты, а также на старые керамические плитки. Добавка эмульсии ведет к улучшению эластичности клея, благодаря чему он лучше держится на основании. Характерной чертой большинства клеевых растворов является тонкий слой склеивания, что требует старательного выравнивания основания.

Смеси для затирки швов. Керамические плитки можно укладывать встык, но, однозначно, следует оставлять между ними швы, которые заполняются раствором для затирки швов (фугой). Затирка швов производится после полного высыхания клея. Швы играют важную роль: плитки не трескаются и не отпадают, швы скрывают размерные дефекты плиток, придают поверхности более эстетичный вид. Ширина шва зависит от размера плитки: чем больше плитка, тем шире шов. Небольшие плитки (15x15 см) должны отступать друг от друга на 2–3 мм, а напольные большие плитки (35x40 см) – до 10–12 мм. Материал для заполнения швов обязан подходить по цвету к плиткам, но окончательный цвет фуги устанавливается после полного высыхания раствора.

Качественный и грамотно приготовленный раствор для затирки швов очень пластичен и хорошо заполняет швы между керамическими, мраморными, бетонными, каменными плитками. Смесь пригодна для применения как внутри, так и снаружи зданий, в сухих и мокрых помещениях. При затвердевании швы становятся влагостойкими, а также стойкими к высоким и низким температурам.

Существует два вида смеси для затирки швов. В зависимости от ширины швов между уложенными плитками применяют смеси для узких швов (до 6 мм) или для широких швов (от 4 до 16 мм). Узкие фуги производятся в широкой цветовой гамме, что позволяет подобрать соответствующий цвет к любому виду плиток.

Профили. Правильное приклеивание двух плиток на одной стене не представляет трудности. Проблемы возникают при приклеивании плиток в углах, краях ванны или в других трудных для работы местах. Ранее для таких целей использовались специальные плитки, один или два края которых были покрыты глазурью. Однако они были нестойкими к ударам. В настоящее время углы отделываются специальными планками, выполненными из искусственного материала (преимущественно пластика). Форма планок подбирается с таким расчетом, чтобы можно было отделывать внутренние и наружные углы, соединения стен с краями ванны или стены с полом. Планки выпускаются в большой цветовой гамме и с различными рисунками: от одноцветных, в том числе золотистых, до мраморных.

Особую группу составляют универсальные отделочные планки. Благодаря им возможно соединять плитки с разными толщинами (чаще всего соединяются 7-миллиметровые настенные плитки с 9-миллиметровыми напольными). Такие планки применяют также при неровных углах на кухне или в ванной. Эти планки, благодаря своей эластичности, также используют для соединений, когда углы не находятся под углом 90°.

Пластиковые панели

Пластиковые панели – это легкий облицовочный материал, сделанный из поливинилхлорида с минимальным включением смягчителя, не содержащий кадмия и асбеста.

Поливинилхлорид – универсальный полимер, из него делают водопроводные трубы, шланги, линолеум, бутылки для питьевой воды и даже одноразовые шприцы. Этот материал безопасен для здоровья человека, на его поверхности нет мелких пор, которые представляют собой излюбленное место обитания микробов. Благодаря этому панели можно использовать в больницах и других местах, где нужно поддерживать стерильную чистоту.

Стеновые панели из ПВХ изготавливают на заводах. Сначала замешивают пластиковую массу, похожую на тесто. Затем ее заливают в специальный механизм – экструдер, который выдавливает массу сквозь отверстия определенной формы. Получающуюся «лапшу» нарезают на куски длиной от 2,5 до 6 м. После этого их осматривают, отбраковывая экземпляры с наплывами, бугорками, царапинами и другими дефектами.

На гладкую лицевую сторону панели обычно наносят однотонный рисунок под дерево или натуральный камень. Лакировка придает поверхности панели пылеотталкивающие свойства и защищает от воздействия воды и света.

Панели легко резать по продольным и поперечным направлениям, поэтому особых проблем при монтаже не возникает. Друг с другом панели соединяются способами «паз – паз» или «паз – гребень». В первом случае они ложатся плотно стык в стык. Таким способом производят монтаж при повышенных гигиенических требованиях. Второй тип соединения позволяет вставить в швы декоративную расшивку другого цвета, зеркальные и рельефные вставки.

Пластик практически не требует ухода и в первоначальном состоянии может прослужить долгие годы. С помощью панелей можно скрыть дефекты поверхностей стен. Влагостойкость пластиковых панелей очень велика: они не боятся даже прямого попадания воды, поэтому ими отделывают бытовые помещения, туалеты, ванные комнаты, кухни и даже душевые кабины. Большинство панелей нормально служат при изменениях температуры в диапазоне 20 °C, но некоторые виды панелей отличаются термостойкостью и выдерживают колебания от -40 до 115 °C.

Среди недостатков пластиковых панелей необходимо отметить то, что они более подвержены механическим воздействиям, и обращаться с ними нужно аккуратно. Пластиковая вагонка и пластиковые панели эстетично выглядят на балконе, не требуют особого ухода.

Сайдинг, который иногда ошибочно называют «виниловой вагонкой», – это различные виды пластиковых и ламинированных панелей. По цене хороший сайдинг не намного дороже пластиковых панелей, но при этом последние толще и шире панелей из сайдинга. Правда, есть один существенный минус – пластик горит легче сайдинга, который при пожаре только плавится. Зато оба материала нетоксичны.

Условия применения пластиковых панелей. Пластиковые панели созданы специально для помещений, в которых нужны абсолютно водонепроницаемые поверхности – это ванные комнаты и кухни.

Существуют также необычные пластиковые панели с зеркальной поверхностью.

Благодаря особой структуре пластиковые панели позволяют облицовывать скругленные поверхности, например колонны или арки. Они прекрасно смотрятся как украшения мебели и бытовых приборов, применяются для декорирования баров, ресторанов и клубных залов.

Панели из древесины

В настоящее время из древесины делают несколько видов панелей, которые отличаются по способу изготовления и качеству.

Самыми лучшими, но и самыми дорогими, считаются панели из натурального дерева. Материалом для них служат дуб, кедр, ольха, клен. Ими можно отделывать практически все жилые помещения и коридоры, кроме комнат с повышенной влажностью.

Для защиты от воздействия влаги такие панели со всех сторон покрывают специальным воском. После обработки панели приобретают водонепроницаемость, с них легко удалять загрязнения. Восковой слой эластичен, он не трескается и не шелушится даже через долгое время после нанесения. Такими плитами можно облицовывать ванную и кухню, оставляя между ними вентиляционные промежутки.

Лицевой слой панелей делают из ценных пород древесины, а остальные – из сосны или ели. Под сильным давлением и при высокой температуре слои прессуют и склеивают друг с другом. Для того, чтобы плиты были более прочными, волокна в слоях укладывают попеременно в горизонтальном и вертикальном направлениях. Затем, для придания панели влагостойкости, ее покрывают акриловым лаком или воском.

Наиболее широкое распространение получили плиты не из натуральной древесины, а из древесных отходов – ДСП, ДВП и MDF. Они изготавливаются из стружек или опилок, и различаются по эксплуатационным свойствам. По качеству они заметно уступают панелям из цельного дерева.

При производстве для скрепления мелких частиц дерева друг с другом вводят синтетические связующие добавки. Раньше для этого использовали клеевые вещества и формальдегидные смолы. Однако при горении эти вещества образуют ядовитые соединения.

Недавно была изобретена новая технология, позволяющая без потери прочности заменить формальдегид на лигнин – экологически чистое вещество, входящее в состав древесины.

Древесно-стружечная плита (ДСП) – это облицовочный материал, в состав которого входят стружки и опилки вместе со связующими добавками. ДСП получают прессуя стружечную массу при высокой температуре.

Различают методы горячего плоского и экструзионного прессования. ДСП не очень водостойки, обладают средней прочностью и не выдерживают перепадов температуры и уровня влажности. Они легко крошатся, поэтому нужно соблюдать особую осторожность при обработке. Их рекомендуется использовать только в сухих внутренних помещениях. Панели абсолютно не подходят для кухонь, ванных комнат и балконов.

Древесно-волокнистая плита (ДВП) производится из различных растительных волокон с добавлением связующих составов. При ее изготовлении используется метод горячего прессования, полученную плиту обрезают до нужного размера и наносят на нее декоративное покрытие.

ДВП достаточно прочны и долговечны. Они безопасны для здоровья человека, а также водостойки, поэтому загрязнения с них удаляются смоченной в воде тканью. Ими можно облицовывать любые помещения, включая комнаты с повышенной влажностью. Единственное исключение – места, на которые напрямую попадает вода. Как и ДСП, ДВП загорается при температуре 250 °C, выделяя большое количество дыма.

Существует еще одна технология изготовления панелей из древесины – так называемая MDF (middle density fibreboard), что в переводе с английского означает «древесно-волокнистая плита средней прочности». Она соответствует ДВП с плотностью 650–850 кг/м3. В качестве связующего элемента в ней используется лигнин. Эти панели водостойки, что позволяет облицовывать ими ванные комнаты и кухни, при этом они выдерживают влажную уборку. На упаковках это качество отмечают знаком в виде капли воды. Кроме того, панели довольно прочны, на них можно вешать небольшие шкафчики и картины. Некоторые производители выпускают огнеупорные панели MDF.

Свойства и особенности панелей из древесины. Как уже отмечалось, панели из натурального дерева прочны. После обработки воском они становятся влагостойкими. Загрязнения с их поверхности удаляют с помощью влажной губки. ДСП не влагостойки, не выдерживают изменений температуры и влажности, могут даже раскрошиться. ДВП хорошо выдерживают повышенную влажность, поэтому ими часто отделывают ванные комнаты, но мыть их в большом количестве воды, и особенно с применением моющих средств не рекомендуется.

Панели, покрытые меламином или лакированным шпоном, протирают чуть влажной губкой. При мытье можно использовать мягкие моющие средства. Если пятна не выводятся, можно смочить их слабым растворителем. Абразивы и сильнодействующие растворители нельзя применять ни в коем случае, потому что они нанесут непоправимый вред поверхности.

Сейчас выпускаются плиты, покрытые слоем антистатического вещества с добавлением твердых минеральных частиц, например, корунда. Такие поверхности более износостойки и красивы. В некоторых случаях на панели наклеивают ткань, высококачественные виниловые или бумажные обои. Они обеспечивают хорошую звуко– и теплоизоляцию и улучшают акустику в помещении благодаря способности поглощать и приглушать звук.

Лицевую сторону древесных панелей отделывают лакированным шпоном из ценных пород дерева или окрашенной и покрытой меламином бумагой, которые образуют защитный слой. Этот слой не дает влаге и загрязнениям проникать в толщу панели, не пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому панели не выцветают. Кроме того, такой слой не притягивает пыль и безопасен для здоровья. Защитный слой покрывают рисунком под дерево, мрамор, камень или наносят абстрактные орнаменты.

Панели различаются по длине и профилю, обычно каждая существует в нескольких цветовых вариантах. Наиболее легки для монтажа плиты с укрупненной расшивкой по типу «паз – гребень». Их сможет установить любой, даже не имеющий профессиональных навыков, человек. Панели «паз – паз» с независимой расшивкой монтируются сложнее, но они имеют широкий выбор разнообразных декоративных элементов и планок. Например, ярко и необычно выглядят разноцветные рейки в швах. Можно также сделать закругленный кант по периметру каждой плиты.

Для того, чтобы прикрепить панели к обрешетке, используются специальные скобы – кляймеры. Они прикручиваются шурупами к тыльной стороне. Установка осуществляется двумя способами. Первый способ – скрытая вставная раскладка, плиты соединяются вплотную друг к другу и образуют сплошную поверхность. В другом случае установки панели соединяются видимой раскладкой, то есть между ними остается небольшой зазор, куда можно вставлять промежуточные декоративные рейки.

Необычный эффект дает комбинированная установка с горизонтальным, вертикальным и наклонным расположением плит. Если на стену с древесной облицовкой нужно навесить тяжелое оборудование, то его крепят на длинные шурупы либо к обрешетке, либо к несущей стене, чтобы на плиты не приходилась нагрузка.

Условия применения деревянных панелей. Панелями из цельной древесины облицовывают любые внутренние помещения: прихожие, кабинеты и жилые комнаты.

ДСП часто применяют для отделки потолков и стен. Они почти не пропускают звук, поэтому с помощью них изолируют комнаты, где стоят музыкальные инструменты или аудиотехника. Для красоты ДСП покрывают тканью или обоями.

На стенах комнат отдыха, спален и гостиных часто устанавливают древесно-волокнистые панели. Специалисты не советуют использовать их в местах с высоким уровнем влажности или без надежного отопления, потому что такие материалы плохо переносят сильные температурные колебания. Для влажных помещений можно использовать ДВП с пластиковым покрытием.

Обои

Точной даты, когда были изготовлены первые в мире обои, нет. Но историки склонны вести дату отсчета от произведенной впервые в мире бумаги большого формата. А случилось это в 105 году н. э. в Китае. Некий Цай Лунь осадил слой шелковых волокон на старой рыболовной сети, за что и был удостоен титула «бумажного князя». Возможно, китайцы украшали стены своих жилищ бумагой уже во II веке, практически сразу же после изобретения Цай Луня. Китайские «рисованные» обои высоко ценились во все времена, независимо от капризов моды и разнообразия вкусов. Образцы старинных расписных обоев и сегодня украшают стенды лучших музеев мира. Китайцы хранили секрет изготовления бумаги почти полтысячелетия. Лишь в VI веке о нем узнали японцы, которые толстым слоем бумаги разгораживали помещения и завешивали окна.

После сражения при Самарканде (751 год) способ изготовления бумажных листов китайские пленники выдали арабам, которые стали делать бумагу из пенькового и льняного тряпья на шелковых или волосяных ситах, натянутых на деревянную раму. Этот способ арабские купцы вывезли через Персию в Северную Африку, оттуда – в южноевропейские страны, а в X–XI столетиях бумагоделание распространилось по всей Европе. В Европе в течение многих веков копировали китайские обои, но нередко привносили в роспись «стенных бумаг» свои манеры и сюжеты. В XVII–XVIII веках в странах Западной Европы большой популярностью пользовались так называемые «фальшивые шелка», когда на грунтованную поверхность бумаги насыпали обрезки шелковых нитей, грунт высыхал, шелк приклеивался. Создавалась полная иллюзия ткани. Подобными обоями был украшен и Лувр, и загородная резиденция французских королей, и замок герцога Армана-Жана дю Плесси, кардинала де Ришелье. В начале XIX века обоями начали украшать дворцы Украины. Тогда же французы помогли построить под Петербургом первую в России фабрику обоев, которая выпускала продукцию, подобную французской.

Рынок обоев настолько велик, что способен удовлетворить запросы даже самого разборчивого покупателя. Признаков и параметров, по которым можно классифицировать обои, великое множество: внешний вид, наличие рисунка, количество слоев, сфера применения, плотность, водостойкость и пр.

Обычно обои состоят из основы и покрытия. Основой называют тот слой, который непосредственно соприкасается со стеной или потолком и пропитывается клеем. Она может быть бумажной, тканевой и нетканой (с использованием натуральных и искусственных материалов).

Покрытие – это все то, что наносится на основу. При его изготовлении применяются всевозможные материалы и их комбинации: бумага, волокна растительного, животного, минерального и искусственного происхождения, металл (в виде фольги или пудры напыления), кора пробкового дуба, отходы деревообрабатывающего производства, синтетические полимеры плюс разнообразные краски и лаки.

Большинство обоев как отечественного, так и зарубежного производства имеют основу из бумаги. Достоинства этого материала хорошо известны: экологическая чистота и воздухопроницаемость (стены, оклеенные бумагой, «дышат»). Общеизвестны и недостатки: водо– и паропроницаемость, малая прочность, высокая теплопроводность и т. д. Следствием отрицательных черт «характера» бумаги являются практические трудности, с которыми приходится сталкиваться при наклеивании обоев. В процессе работы выясняется, что сделать поверхность ровной чрезвычайно трудно, на ней постоянно образуются пузыри и складки. Причем самые большие проблемы возникают при оклеивании потолка.

Для изготовления основы обоев используется бумага разной плотности: от 70–90 г/м2 (как у обычной канцелярской бумаги) до 120–150 г/м2. Применение того или иного сорта зависит от того, какой вид обоев предполагается изготовить. Например, для гладких изделий нужна менее плотная бумага, чем для тисненых. А если основа дублируется еще одним слоем бумаги, каждый из них делают не слишком плотным (около 90 г/м2), ведь суммарный показатель все равно окажется достаточно высоким.

Обои на бумажной основе популярны, помимо всего прочего, благодаря своей относительной дешевизне. Однако стремление людей к улучшению качества и увеличению срока службы настенных покрытий привело к поиску альтернативных материалов. В последние годы появились обои на тканевой и нетканой подложке. Изделия на небумажной основе стоят существенно дороже бумажных аналогов, зато прекрасно держатся на стенах, образуя практически ровную поверхность с едва заметными стыками.

Большое количество видов обоев, представленных на современном рынке отделочных материалов, можно классифицировать по материалу, способу изготовления и по назначению.

По отношению к влаге обои подразделяются на:

– обычные (бумажные) – они не выдерживают воздействия воды и прикосновения щетки;

– водостойкие – выдерживают протирание слабозагрязненных мест влажной губкой или мягкой тряпочкой без применения моющих средств;

– моющиеся – выдерживают водную чистку с добавлением моющих средств;