Как построить сельский дом

Стены выкладывают ярусами высотой до 1,2 м и после этого заливают бетоном, саманом или засыпают. Бетон, саман и сухие засыпки кладут слоями (не более 15 см) и тщательно уплотняют. Для уменьшения усадки шлаковые засыпки иногда через каждые 50 см по высоте заливают известковым или известково-цементным раствором. Сухую засыпку предохраняют от намокания.

Рис. 108. Облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами:

а — с кирпичными диафрагмами; б, в — с растворными диафрагмами, армированными стальной арматурой; 1 — засыпка или легкий бетон; 2 — арматурная сталь; 3 — раствор

Стены с горизонтальными диафрагмами — это две параллельные стенки толщиной в 1/2 кирпича, связываемые через каждые пять рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами. Последние иногда заменяют прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через каждые 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым углом. Общая длина прутков должна быть такова, чтобы в кладке они были на глубине 8 — 10 см (рис. 108).

При возведении таких стен сначала выкладывают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними засыпают сухими заполнителями или заливают теплым бетоном (саманом) слоями по 15 см и тщательно все уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки.

Рис. 309. Облегченная кладка, предложенная Н. Федотовым и Г. Манюковым

Если диафрагмы кирпичные, то целые кирпичи кладут на растворе с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Когда применяют прутки, то для защиты их от ржавления в засыпке против тех мест, где будут укладываться прутки, кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3 — 4 см.

Такой же ширины борозды и длиной 5 — 6 см выбирают около стен. И те и другие борозды заполняют раствором (лучше цементным составом 1:4 или 1:5) такой высоты, чтобы укладываемая арматура утапливалась в него или на половину своей толщины или полностью. Выложив первый ряд, прутки сверху покрывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и т. д.

Облегченная кладка, предложенная Н. Федотовым и Г. Манюковым, ведется таким образом. Наружные и внутренние стены выкладываются в 1/2 кирпича, причем часть кирпичей выпускают внутрь стены тычками через один ложок по длине и через два ряда по высоте. Глухие части стен связывают через 2 — 3 м сплошными вертикальными диафрагмами толщиной в 1/2 кирпича. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют теплым бетоном на легких заполнителях (рис. 109). Выпущенные тычки кирпича также прочно связывают бетоном.

Такая кладка снижает стоимость стен на 25 — 30% и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей.

СТЕНЫ ИЗ САМАНА И СЫРЦОВОГО КИРПИЧА

Саман готовят из глины, песка и волокнистых добавок (сечки соломы, костры, мха и др.).. Состав самана зависит от жирности глины: на 1 м3 массы берут 3 — 4 части глины средней жирности, 1 часть песка и 8 — 10 кг волокнистых заполнителей; на 2 — 3 части жирной глины — 1 часть песка и 11 — 14 кг волокнистых добавок; на 1 — 2 части очень жирной глины — 1 часть песка и 15 — 18 кг волокнистых заполнителей.

Качество глины повышается, если ее заготовить осенью и уложить на открытом месте валом высотой до 1 м. Напитавшись водой осенью, глина зимой промерзает, вспучивается и разрыхляется.

Для приготовления самана сначала смешивают глину с песком, получая однородную массу. Соломенную сечку смачивают водой, добавляют в массу и тщательно все перемешивают. Лучше всего из самана изготовить, блоки, используя для этой цели формы размером 35,7X17,3X13 см. Внизу форму делают шире на 2 — 3 см, т. е. немного на конус, что облегчает съем ее с изготовленных блоков. До закладки массы форму смачивают водой, а стенки обсыпают песком или мякиной. Берут ком массы немного больше объема формы и с силой бросают в нее. Заполнив форму, массу уминают руками (особенно в углах), а излишки снимают мокрой скалкой (дощечкой). После этого форму снимают с блока и сушат 7 — 15 дней.

Хороший саманный блок должен быть сухим, без трещин, не ломаться при падении с высоты 2 м и не разваливаться в воде в течение суток.

Стены из блоков выкладывают на густом глиняном тесте или на той же массе, из которой приготовлен саман, с толщиной швов не более 1 см. Через год их оштукатуривают известково-глиняным раствором состава 1:1:0,5, добавляя мякину или полову. Чтобы раствор прочнее держался, в швы кладки через 10 — 15 см на глубину 5 см вбивают деревянные колышки длиной 7 см.

Для равномерной разгрузки под балки перекрытий подкладывают пластины. Оконные и дверные проемы делают не ближе 1,5 м от углов дома; величина простенка — не менее 0,9 м. Перемычки — деревянные, концы их закладывают в стены или простенки на 25 см. Кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

Стены из самана надо предохранять от воздействия атмосферных осадков.

Сырцовый кирпич — это необожженный глиняный кирпич. При хорошо подобранной глиняной -массе и правильной сушке он вполне пригоден для кладки стен в один-два этажа. Водостойкость этого кирпича довольно слабая, поэтому стены из него надо хорошо защищать от воздействия влаги. Прежде всего свес кровли должен быть не менее 60 см, швы кладки тщательно перевязывают, оконные и дверные проемы должны находиться не ближе 1,5 м от углов дома.

Для укладки балок перекрытий по верху стен делают сплошную обвязку из пластин или толстых досок, соединяя их друг с другом вполдерева и скрепляя гвоздями. Через год стены штукатурят глиняным раствором с примесью соломы. Еще лучше наружную сторону стены облицевать обожженным кирпичом толщиной в 1/2 кирпича, перевязывая облицовку через пять-шесть рядов по высоте тычковыми рядами.

ШЛАКОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ

Из шлакобетона делают монолитные набивные и блочные стены. Они достаточно прочны, малотеплопроводны, несгораемы, дешевы и обладают рядом других положительных свойств. Толщина таких стен зависит от климатических условий.

Вяжущим материалом для шлакобетона могут служить цемент, известь, гипс, глина. Самые прочные из них — два первых.

Заполнителем являются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40X40, 5X5 и 1X1 мм.

Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40X40 мм, а затем — 5X5 мм. То, что не прошло через сито 5X5 мм, считается крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеивают на сите с ячейками 1X1 мм. Образуются как бы две фракции шлака — крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5X5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1X1 мм). 60 — 70% крупного и 30 — 40% мелкого шлака смешивают с одним или двумя вяжущими. Составы шлакобетонной смеси, части которых взяты по объему, приведены в таблице 13.

Таблица 13 Состав шлакобетонов и их марки

Шлакобетон	Цемент марки 300	Известь-пушенка	Гипс	Глина	Шлаковая смесь
	марка шлакобетона, кгс/см3
Цементный	3				90
Цементно-известковый	1	4			20
Известковый		1			5
Гипсовый	—		1	—	3
Известково-глиняный	—	1	—	2	7
Глиняный	—	—	—	1	3

Для повышения прочности за несколько часов до приготовления бетонной смеси надо увлажнить шлак. Для приготовления 1 м3 шлакобетона расходуется от 250 до 350 л воды.

Готовя шлакобетон определенной марки, следует учитывать не только количество материалов, взятых по объему, но и марку цемента (табл. 14).

Таблица 14 Марка шлакобетона в зависимости от марки цемента

(материалы даны в объемных частях, на первом месте — цемент, на втором — шлаковая смесь)

Марка шлакобетона, кгс/см2	Цемент марки
	200	300	400
15	0,85:10
25	1,0:10	0,8:10
50	1,75:10	1,3:10	1,1:10
75		1,7:10	1,5:10

Рис. 110. Переставная опалубка в стойках-штагах:

а — общин вид; б — разрез; в — расстановка и крепление стоек; г — вид опалубки сверху; д — расположение пяти рядов пустог и их размеры в стене шириной 410 мм; е — опалубка с распоркой; 1 — стена; 2, 6 — стойки-штаги; 3 — клинья; 4 — верхняя связь; 5 — подкосы; 7 — распорка; 8 — гвозди

Технология приготовления шлакобетона несложна. Отмеривают крупный и мелкий шлак, смесь перелопачивают, добавляют цемент, еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водой и опять перелопачивают до получения однородной массы.

Шлакобетон с цементом используют в дело в течение 1 ч.

Шлакобетон с гипсом готовят небольшими порциями. Делают это так. В шлак добавляют гипс, смесь перелопачивают, добавляют воду, еще раз все перелопачивают и сразу же используют в дело (срок использования 4 — 6 мин).

Набивные (наливные) стены устраивают с применением опалубки. Чаще всего делают переставную опалубку в стойках-штагах (рис. 110).

Чтобы между швами не протекало цементное молоко, доски опалубки подгоняют друг к другу. Если стены не будут штукатурить, то доски опалубки строгают. Чем толще доски опалубки, тем реже надо ставить стойки. Круглые стойки диаметром не менее 180 мм отесывают на один кант, строгают и к канту крепят доски.

Стойки следует ставить строго вертикально на расстоянии 1 м друг от друга и закапывать в землю на глубину не менее 600 — 700 мм, Для прочности их скрепляют подкосами. Между досками и стойками ставят рейки или клинья, которые при распалубке вынимают.

Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их в опалубке. Форма и размеры вкладышей могут быть разнообразными, но все они должны быть немного конусообразными. Перед вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или тавотом, известковым тестом или жидкой глиной и т. п. Вместо смазки вкладыши можно обернуть толем, рубероидом, пергамином или плотной бумагой (все это после выемки вкладышей удаляют). Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши надо вставлять в ранее оставленные пустоты.

Иногда вместо вкладышей изготовляют бумажные (картонные) трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах.

Обычно делают два ряда пустот, но лучше, когда их три или пять. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно сухими шлаком, золой, торфом и т. п. Шлакобетонные стены дают большую усадку, в результате чего в них появляются трещины. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные прутки диаметром 4 — 6 мм из расчета три-четыре прутка на ширину стены. Ставят их в несколько рядов по высоте стен в следующем порядке: первый ряд — на 50 мм выше изоляционного слоя фундамента; второй — под оконными проемами; третий — над оконными проемами; четвертый — на отметке низа балок чердачного или междуэтажного перекрытия.

Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную массу и немедленно укладывают ее слоями толщиной не больше 200 мм. Затем массу тщательно проштыковывают лопаткой, тонким стальным прутком или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах дома и около вкладышей), а затем уплотняют трамбовкой.

На первый слой кладут второй, затем третий и т. д. Шлакобетон, в состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует поливать водой и укрывать мешковиной, рогожами, соломенными или тростниковыми матами. Шлакобетон на извести, гипсе и глине водой не поливают, а только предохраняют от быстрого высыхания и растрескивания (особенно это следует делать при ветреной погоде).

От опалубки шлакобетон освобождают через два-три дня после заливки.

Бетон полностью затвердевает через 28 дней, а высыхает через два-три месяца. После полного высыхания пустоты рекомендуется засыпать сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо уплотняя их.

Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Лучше изготовить временные коробки, размеры которых по высоте и ширине на 20 мм больше, и укрепить их в опалубке. При бетонировании с боковых сторон временных коробок ставят деревянные пробки (по две-три с каждой стороны). После схватывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоянные, закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам. Щели между коробками и стенами оконопачивают.

Стены из отдельных бетонных блоков или камней предпочитают многие застройщики. Распространенные размеры целого камня: длина — 390 мм, ширина — 190, высота — 188 мм. Кладка может быть сплошной или с пустотами, которые заполняют теплоизоляционными материалами. Для изготовления камней делают форму, шлакобетон готовят объемной массой от 1400 до 1800 кг/м3.

Менее теплопроводными и более легкими материалами являются пемза и туф.

СТЕНЫ ИЗ ОПИЛКОБЕТОНА И КОСТРОБЕТОНА

Стены из этих материалов легки, малотеплопроводны и достаточно прочны. При правильном изготовлении и защите от влаги они могут служить длительное время. Особое внимание надо уделять фундаменту и свесу кровли, который должен быть не менее 60 см. Из-за большой влагоемкости стены снаружи рекомендуется оштукатурить. Однако делать это надо только после их полной усадки, т. е. через три — восемь месяцев после кладки.

Для прочности стены армируют очищенным от коры хворостом или деревянными рейками. Кладут арматуру через каждые 30 — 40 см по высоте и в два-три ряда по ширине. Особое внимание при этом уделяют углам и сопряжениям внутренних и наружных стен. Оконные и дверные проемы располагают не ближе 1,5 м от углов. Ширина простенков должна быть не менее 1 м; Концы перемычек над проемами укладывают в стены на глубину не менее 25 см, хорошо изолируя их.

Опилкобетон — хороший материал для изготовления стен, В зависимости от зимней температуры воздуха толщина стен из этого материала должна быть: при температуре минус 20° — 30 см; минус 30° — 35; минус 35° — 40; минус 40° — 45 см. Толщина внутренних стен — не менее 30 см.

Опилкобетон может иметь разные марки и массу, что зависит от количества вяжущих веществ и песка. Состав опилкобетона и потребность материалов для получения 1 м3 массы приведены в таблице 15. Используемые опилки необходимо просеять через сито с ячейками не более 1X1 см. Затем их смешивают с песком,, а известковое тесто — с цементом до густоты сметаны. Смесь из опилок с песком поливают цементно-известковым раствором до получения довольно густой массы, которую тщательно перемешивают. Приготовленную массу тут же укладывают в опалубку слоями по 10 — 15 см, штыкуют лопатой или стальным прутком и тщательно трамбуют сначала у опалубки, затем — посередине. Опалубку снимают через два — четыре дня после заливки.

Таблица 15

Потребность материалов для получения 1 м3 опилкобетона и его состав

Марка опилкобетона в возрасте 90 дней	Цемент марки 300, кг	Известь гашеная, кг	Песок, кг	Опилки влажностью 40-50%, кг	Состав опилкобетона по объему (вяжущие : песок : опилки)	Примерная объемная масса, кг/м3
10	90	165	530	210	1 : 1,1 : 3,2	950 — 1050
15	135	135	590	200	1 : 1,3 : 3,3	1050 — 1150

Под балки чердачного перекрытия по всему периметру стен укладывают обвязку из досок толщиной 5 и шириной 15 — 20 см; концы их соединяют вполдерева и скрепляют гвоздями.

Костробетон может быть самого различного состава. Обычно для приготовления 1 м3 костробетона требуется 135 кг цемента марки не ниже 400, 500 — песка, 60 кг льняной или конопляной костры и 250 л воды. Вначале костру смешивают с песком, затем насыпают грядкой и поливают цементным молоком, тщательно перемешивая (до получения жесткой, немного прилипающей к рукам массы). Уложив слоями по 10 — 15 см, бетон тщательно трамбуют. Опалубку снимают через два — четыре дня после заливки.

СТЕНЫ ИЗ ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНОГО БЕТОНА

Толщина наружных стен из известково-песчаного бетона должна быть не менее 50 см, внутренних — 30 см; ширина простенков — не менее 1 м; расстояние от угла до проема — не менее 1,5 м. Общая толщина бетона, укладываемого за один день, не должна превышать 20 — 30 см (два слоя по 10 — 15 см). Опалубку снимают не ранее чем через двое суток после заливки. Балки перекрытий и стропила укладывают на сплошные обвязки из брусьев или бревен, но не ранее месяца после возведения стен (рис. 111). Оштукатуривают стены обычно изнутри, но лучше с обеих сторон. Состав и потребность материалов для приготовления 1 м3 известково-песчаного бетона приведены в таблице 16. Для ускорения затвердевания бетона в него можно добавить цемент, гипс, цемянку (немного), размолотый шлак или золу в количестве до 20% от веса извести.

Таблица 16

Состав и потребность материалов для приготовления 1 м3 известково-песчаного бетона

Состав по объему	Известковое тесто, м3	Добавка цемента или цемянки, кг	Песок, м3	Крупный заполнитель, м3
Известь : песок (1 : 5)	0,2	—	1	—
Известь : песок : кирпичный щебень (1:5:1)	0,17	—	0,89	0,17
Известь : цемент : песок (1 : 0,2 : 8)	0,1	39	1,0	—
Известь : цемянка : песок : гравий (1:0,5:4:5)	0,08	36	0,44	0,62
Известь : цемент : песок : щебень (1 : 0,2 : 4 : 2)	0,14	39	0,68	0,38
Известь : цемент : песок : кирпичный щебень (1 : 0,2 : 4 : 5)	0,09	29	0,48	0,58

Рис. 111. Укладка балок перекрытий, мауэрлатов, перемычек:

1 — мауэрлат; 2 — балка; 3 — обвязка; 4 — перемычка

Известь в таблице 16 указана первого сорта, второго сорта берут на 20% больше, третьего — на 50%.

Приготовляя массу, сначала смешивают вяжущее вещество с песком, затем эту смесь мешают с гравием или щебнем. Масса бетона должна быть жесткой.

СТЕНЫ ИЗ КРУПНОПОРИСТОГО БЕТОНА

Для приготовления такого бетона используют портландцемент марки не ниже 300 — 400, гравий или щебень; песка не добавляют. На 1 м3 массы берут не более 130 кг цемента; воды — 60 — 67 л. Щебень (гравий) применяют только крупностью 10 — 20 мм. В результате в бетоне образуются пустоты (воздушные мешки), уменьшающие его массу и теплопроводность. Для монолитных стен одноэтажных зданий бетон должен иметь марку 15 кг/см2; для двухэтажных — 25; для блоков — не ниже 35 кг/см2.

Толщина стен зависит от объемной массы бетона, которая на гравии или тяжелом щебне составляет обычно 1900 — 2000 кг/м3; на известняковом щебне — 1700, на кирпичном — 1300 — 1400, на котельном шлаке — 1100 — 1200, на керамзитовом гравии или пемзовом щебне — 800 кг/м3. Бетон должен быть жестким, хорошо утрамбованным.

Рекомендуемые составы крупнопористого бетона приведены в таблице 17.

Таблица 17 Состав крупнопористого бетона

Марка бетона	Состав по объему	Расход цемента марки 300 на 1 м1 бечока, кг
15	1: 15	90
25	1:12	110
35	1:10	130

ЗЕМЛЕБИТНЫЕ СТЕНЫ

Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахиваются трактором.

Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, устойчивы в эксплуатации, имеют небольшой коэффициент теплопроводности.

Землебитные стены возводят в жилых домах, складских и служебно-технических зданиях высотой не свыше двух этажей. Самое главное — умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

В Гатчине, на берегу Черного озера, уже 175 лет стоит построенный из землебита дворец-замок. За свою долгую жизнь он ни разу не реставрировался. В дни Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. Русский архитектор Н. А. Львов, построивший его, сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен первого этажа у основания — 78 см, второго — 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается.

Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3 — 7 мм — 4; песок — 58; пыль (мелкая земля) — 20; глина — 18. Органические примеси не добавлялись.

Грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12 — 15 см, трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта.

Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20 — 30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 100 — 120 кг/см2.

Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см; внутренних несущих первого этажа — 30 — 40, второго — 25 — 30 см. 50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2 1/2 кирпича.

При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50% по объему), костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%) не снижают качества землебита.

Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте (табл. 18).

Количество утеплителя в зависимости от содержания глинистых частиц в грунте

Таблица 18