Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 10. Порядок выполнения облицовки по деревянному каркасу

Если несущая стена (из дерева, гипсолита и т. п.) хорошо «держит гвоздь», можно прибить рейку прямо к ней непосредственно гвоздями с шагом не более 10 см. (Помните, что на этом работа с гвоздями заканчивается – саму гипсокартонную плиту вы будете прикреплять к каркасу уже специальными шурупами-саморезами для дерева! (рис. 10, а – е).

Рис. 11. Приклеивание листов гипсокартона на ровную поверхность

Очень важно, приступая к работе, точно просчитать размеры каркаса и разметить таким образом, чтобы в местах стыков листов ширина реек каркаса была не менее 7,5 см. При этом они выравниваются по вертикали и по одной линии путем подкладывания в нужных местах деревянных брусков нужной толщины. Для улучшения тепло-и звукоизоляции между рейками укладывается слой минеральной или стеклянной ваты.

Далее деревянный каркас вместе с изоляцией обшивают гипсокартонными листами, используя шурупы-саморезы для дерева длиной 35 мм с шагом 25 см. Обшивку начинают от угла и ведут в двух взаимно перпендикулярных направлениях либо от середины к краям. Между листами гипсокартона нужно оставлять пространство в 5–7 мм для отделки швов.

Еще один способ облицовки стен гипсокартоном – приклеивание ГКЛ непосредственно на поверхность стен (рис. 11). Для приклеивания гипсокартонных листов на ровную поверхность (например, бетонную) применяется гипсовая шпатлевочная масса типа «Фугенфюллер» (Knauf) и др.

Каков же порядок облицовки поверхностей гипсокартонными панелями с помощью клеящих мастик?

Вначале поверхность стены очищают от жировых пятен, грязи, копоти и прочих загрязнений. Затем на стене размечают места установки гипсокартонных панелей. До установки гипсокартона необходимо смонтировать электропроводку. Облицовка такого рода особенно хороша при ремонте старых помещений, стены в которых, ранее оштукатуренные, со временем стали неровными, а также когда устройство обрешетки (несущего каркаса) отнимает много времени и пространства. При облицовке с помощью клеящих мастик нужно помнить, что высота ремонтируемого помещения не должна превышать высоту гипсокартонных панелей, то есть горизонтальные стыки выполнять нельзя. Неровности стены устраняются согласно СНиП для стен из бетона, сборного железобетона, кирпича и дерева.

Помещение, в котором проводится работа, тщательно просушивается. Влажность стен не должна превышать 8 %, влажность воздуха – 60 %. Стены проверяют провешиванием в горизонтальной и вертикальной плоскости. По результатам проверки устанавливают маяки и марки.

Маяки – это направляющие из гипсового раствора, которые накладывают на поверхность стены в единой плоскости. Для установки марок в углах стены вверху и внизу забивают гвозди, выступающие на 3 см от поверхности. Натягивают шнуры по горизонтали, вертикали и диагонали на расстоянии 18 мм от поверхности стены и над шнурами накладывают марки высотой 15 мм. Первый гвоздь вбивают на расстоянии 350–400 мм от потолка и угла верхней части стены. Высота гвоздя над поверхностью стены равна расстоянию между стеной и гипсокартонной панелью. Эта высота не должна быть меньше высоты самого большого выступа на стене. К шляпке гвоздя подвешивают отвес. Если высота помещения велика, то вдоль шнура вбивают несколько промежуточных гвоздей. Аналогичным образом поступают с другой стороны стены.

Маяки устанавливают так, чтобы они оказались на стыке панелей. Стена предварительно разбивается на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных панелей. Чтобы придать гипсокартонной панели надежную опору, маяки должны быть не менее 80 х 80 м. В каждом вертикальном ряду устанавливается три маяка: вверху стены, посередине и внизу, центры которых приходятся на ось стыка гипсокартонных панелей.

Чтобы лист панели не прогибался, до приклеивания его между вертикальными маяками устанавливают несколько промежуточных маяков. В процессе приклеивания с помощью зубчатого шпателя наносятся четыре тонких полосы смеси по всей длине гипсокартонной плиты. В местах оконных и дверных проемов, умывальников, кронштейнов, дымоходов и т. п. клеем покрывается вся поверхность.

После нанесения клея плиту поднимают и аккуратно устанавливают на деревянные подкладки, которые следует заранее подложить около стенки таким образом, чтобы образовался зазор с полом размером 10 мм. Лист ГКЛ прижимают к стене и выравнивают с помощью отвеса или уровня. Подкладки удаляются лишь после схватывания клея. Как правило, листы гипсокартона приклеиваются вертикально, при этом их выравнивание можно производить лишь до того момента, пока клей не начнет схватываться.

В ходе работ рекомендуется стараться установить подряд не менее двух, а лучше трех листов гипсокартона на смеси из одного замеса. Выверку установки этих ГКЛ рекомендуется производить одновременно. Аккуратно постукивая по ним резиновым молотком и используя правило, нужно плотно стыковать одну плиту с дугой, одновременно выравнивая по вертикальной и горизонтальной линиям. Листы гипсокартона следует располагать вразбежку, оставляя при этом зазоры в 5–7 мм для последующей заделки и шпатлевания и не допуская образования крестообразных швов на стыках. Напомним, что к основанию предъявляются следующие требования:

• оно должно быть прочным, не иметь осыпающихся участков;

• оно не должно подвергаться пространственной деформации;

• оно должно быть защищено от влияния избыточной влажности;

• на нем не допускается появления конденсата и промерзания.

Следует обязательно удалить остатки строительных растворов, жира, масел и прочих веществ, ухудшающих контактную способность клея. Свежий сырой бетон (или цементно-песчаный раствор) должен сначала высохнуть.

Рис. 12. Приклеивание ГКЛ на неровную поверхность

На гладкие поверхности (бетон) предварительно наносят грунтовку типа «Бетоконтакт».

Газобетон, кирпичную кладку, гипс и другие основания, сильно впитывающие влагу, обрабатывают грунтовкой типа «Тифен-грунт».

Стены из кирпича, цементных блоков или камня требуют нанесения более толстого слоя гипсового клея, и в этом случае используется монтажная смесь типа «Перлфикс», которая наносится марками по площади листа с интервалом 30–35 см. Минимальное расстояние до его кромок – 5 см. Устанавливаемая панель плотно прижимается к основанию и легкими ударами через правило выставляется по уровню.

В процессе работы необходимо устанавливать подряд, как и в предыдущем случае, не менее трех плит на клею из одного замеса с одновременной их выверкой при помощи уровня или отвеса. Если же стены отличаются особой ровностью, то перед креплением основного листа стоит сначала закрепить своеобразные маяки. Процесс заключается в следующем: сначала по периметру всей стены приклеиваются «Перлфиксом» полосы из гипсокартона шириной 100 мм (при креплении этих полос надо обязательно использовать отвес, иначе у вас получится еще одна кривая стена). Затем к стене приклеиваются вертикальные полосы с шагом около 600 мм (также по отвесу). И уже на эту ровную «сетку» посредством «Фугенфюллера» клеятся основные листы. Но приступать к облицовке стены можно не ранее, чем через 2 часа после полного застывания клея (рис. 12).

В любом случае гипсокартонные листы прижимаются к стене постукиванием и выверяются при помощи правила длиной 1,5–2 м, которое устанавливается на листы в нескольких местах и направлениях. Выверка проводится постукиванием молотком по правилу. Между соседними листами гипсокартонных плит должно оставаться пространство в 5–7 мм для отделки швов.

Рис. 13. Стоечный профиль

Рис. 14. Направляющий профиль

Для облицовки гипсовыми панелями на металлическом каркасе используются специальные стоечные (рис. 13) и направляющие профили (рис. 14), а также специальные потолочные профили.

Каркасная основа позволит создать и всевозможные поверхности разнообразной кривизны. Для этих целей, как правило, используются гипсокартонные листы шириной не более 600 мм. При использовании стандартного гипсокартона (12,5 мм; при уменьшении толщины гипсокартона способность гнуться уменьшается) радиус сгибания будет достигать 1 м. Монтируются такие гнутые листы на специальных изогнутых металлических профилях с помощью специальных крепежных средств (дюбели, шурупы и т. д.).

Обычно профили изготовляются длиной 3 и 4 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5–0,8 мм и представляют собой длинномерные элементы со швеллерообразным сечением.

Ряд специалистов отмечает, что на строительном рынке можно встретить профили из тонкой стали по более низкой цене. Часто под видом горячеоцинкованной стали продается профиль из дешевой электролитически оцинкованной, предназначенный исключительно под покраску, и в случае использования таких материалов для каркаса через некоторое время начинается коррозия. В лучшем случае она проступает сквозь обои ржавыми пятнами, в худшем – ведет к истончению металла и обрушению всей конструкции. Особенно опасно использование такого некачественного профиля в помещениях с повышенной влажностью.

Отличить качественный профиль от некачественного достаточно просто: во-первых, он не так легко сжимается рукой. Во-вторых, горячая оцинковка блестит на солнце, а профиль из электролитически оцинкованной стали мутный, неяркий. Излишне напоминать, что главным в деле выбора профиля должна быть не стоимость, а качество, так как последствия использования некачественного профиля несоизмеримы с мнимой экономией на цене.

В качестве вертикальных стоек каркаса для закрепления на них гипсокартонных листов используются стоечные профили. Центральный сегмент такого стоечного профиля представляет собой спинку, под прямым углом к которой загнуты две полки. Ширина полок профилей всех размеров составляет 50 мм. Ширина спинки может номинально составлять 50, 65, 75 и 100 мм. Принятые обозначения стандартных стоечных профилей – ПС 50 х 50, ПС 65 х 50, ПС 75 х 50, ПС 100 х 50 (первой указывается ширина спинки в миллиметрах). Фактическая ширина спинки несколько меньше номинальной. Например, для стоечного профиля ПС 50 х 50 реальная ширина спинки – 48,5 мм. Это обеспечивает прочное, но без деформации сцепление стоечного и направляющего профилей. Достаточная ширина полки профиля обеспечивает попадание шурупа в необходимое место, что особенно важно при двухслойной облицовке.

Полки профиля по всей длине либо имеют ровную поверхность, либо несут три продольные канавки, причем средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центруют вворачиваемые шурупы. В спинках профилей имеются специальные монтажные отверстия, необходимые для прокладки инженерных коммуникаций внутри стены или перегородки. Эти отверстия (как правило, спаренные) расположены около торцов профилей и имеют диаметр 33 мм.

Стоечные профили должны устанавливаться в направляющие профили. Для их скрепления используются шурупы или применяется метод просечки с отгибом. Монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили осуществляется по направлению открытой части профиля. Шурупы сначала вворачиваются в полку профиля вблизи спинки и лишь потом – у противоположного края. При несоблюдении этого порядка полка профиля может загнуться внутрь. Для правильного выбора размера профиля необходимо учитывать планируемую высоту перегородки, ее конструктивные особенности (однослойная или двухслойная облицовка), а также звуко– и теплоизоляционные требования. Направляющие профили используются в роли направляющей основы для стоечных профилей. Кроме того, направляющие профили могут применяться для выполнения перемычек между стоечными профилями. Это необходимо, например, для установки в перегородках дверных коробок.

Спинка направляющего профиля снабжена двумя продольными ребрами жесткости. Направляющие профили выпускаются следующих размеров: ПН 50 х 40, ПН 65 х 40, ПН 75 х 40 и ПН 100 х 40 (первой указывается ширина спинки). Размеры спинок ПН-профилей соответствуют размерам спинок ПС-профилей, обеспечивая плотную, без зазоров и деформирования полок, стыковку профилей. Спинки направляющих профилей имеют отверстия диаметром 8 мм для установки дюбелей, которыми профили крепятся к несущему основанию. При необходимости дополнительные отверстия можно высверлить по месту. Ширина полки направляющих профилей составляет 40 мм, что дает возможность крепления гипсокартонных листов непосредственно к ней.

Стоит заметить, что наиболее уязвимые места гипсокартонных конструкций – наружные угловые стыки. Они собираются из гипсовых панелей с прямыми кромками, при этом повышается вероятность механического повреждения углов перегородок в процессе эксплуатации. Чтобы исключить такую возможность, применяются угловые профили (рис. 15).

Рис. 15. Угловой профиль

Угол между полками ПУ-профиля составляет 85°, что обеспечивает его плотное примыкание к прямому углу перегородки. Полки элемента перфорированы отверстиями диаметром 5 мм. В случае, когда есть опасность поржавения таких профилей (в местах эксплуатации с повышенной влажностью), что может испортить отделку, следует использовать пластиковые изделия, которые не подвержены коррозии в силу своих физических свойств.

Использование защитных уголков (рис. 16) позволяет упростить выведение раствором (штукатуркой, шпатлевкой) наружных углов стен и оконных проемов, а также защитить их от скалывания при эксплуатации помещения. В процессе монтажа отверстия заполняются шпатлевкой, которая наносится на поверхность ПУ-профилей. Этим достигается необходимое сцепление между металлическим профилем и листом гипсокартона.

Рис. 16. Защитный уголок

При создании различных видов многоуровневых потолков или арочных дверных проемов нельзя обойтись без арочных профилей (которые также называют гнутыми) (рис. 17). Этот профиль изготовляется на основе потолочного основного профиля с сечением 60 х 27 мм. Следует помнить, что радиус гибки не может быть меньше 50 см.

Рис. 17. Угловой арочный профиль

Профиль угловой арочный служит для формирования геометрически правильной и прочной угловой кромки арочных проемов и оконных ниш в конструкциях из ГКЛ, ГВЛ, фанеры и т. п. Устанавливается с использованием крепежных изделий и последующим шпатлеванием криволинейной угловой кромки.

Рис. 18. Прямой подвес

Прямой подвес (рис. 18) – это металлический элемент, включающий в себя спинку, которая крепится к поверхности – стене или потолку, и перфорированные полки. Подвесы монтируются на базовой стене с шагом 1,5 м по вертикали (рис. 19). На них крепятся специальные профили, к которым и прикрепляется гипсокартонная обшивка.

Рис. 19. Крепление прямого подвеса к стене-основе

Крепеж. Для отделки гипсокартоном требуется большое количество крепежа, львиная доля которого приходится на самонарезные шурупы, широким слоям населения известные как саморезы. Их используют для крепления листов к профилям или деревянному каркасу.

Помимо этого, необходимы метизы для монтажа профилей, установки светильников, крепления полок, зеркал и пр.

Какими критериями следует руководствоваться при выборе крепежа для своей работы? Прежде всего шурупы-саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных панелей, должны иметь надежное антикоррозионное покрытие, чтобы не вступать в реакцию с влагой воздуха (а гипсокартон, как мы помним, материал «дышащий») и не давать со временем ржавых пятен на поверхности облицовки. Такой крепеж – это изделия светлого цвета. Как правило, для крепления листов гипсокартона используются саморезы по металлу длиной 25 мм. При монтаже двухслойной обшивки второй слой закрепляется саморезами длиной 35 мм.

35-миллиметровые шурупы по дереву используются при устройстве однослойной облицовки по деревянному каркасу, а для двухслойной – 45-миллиметровые.

Дюбель 6 х 35 мм применяется для соединения металлоконструкций.

Монтаж направляющих к бетонным поверхностям ведется дюбель-гвоздями 6 х 40, 6 х 60 или 8 х 60 мм, которые могут представлять собой длинные пластмассовые дюбели со вставным гвоздеобразным шурупом (накатка в виде обратных конусов или резьба). Они предназначены для сквозного монтажа в сплошной кладке и бетоне посредством забивания. Выпускаются с воротником и без него.

Дюбель-гвозди выпускаются не только с пластмассовым, но и с металлическим дюбелем. Крепление дюбель-гвоздями достаточно надежно и более пожаробезопасно, оно с успехом применяется при монтаже подвесных потолков и аналогичных конструкций. Дюбель с гвоздем сквозь закрепляемую рейку вставляется в отверстие в стене, затем гвоздь просто забивают молотком.

Для соединений металлических конструкций с металлическими же используются саморезы 3,5 х 9,5 мм или 3,5 х 11 мм. В практике облицовочных работ при обшивке 1 м2 стены гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм расходуется в среднем 2 дюбеля, 2 шурупа-самореза 3,5 х 9,5 мм и 14 саморезов по металлу длиной 25 мм.

Облицовка стен гипсокартоном на металлическом каркасе

Металлический каркас для облицовки гипсокартонными листами собирается из специальных профилей и прямых подвесов. Работа начинается с разметки: на полу при помощи красящего шнура отбиваются линии, по которым будут располагаться направляющие профили. По окончании разметки ее следует один к одному в точности перенести на потолок, используя отвес. Далее размечаются линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления.

Расстояние между стоечными профилями определяется шириной гипсокартонного листа (1200 мм), соответственно, шаг устанавливается в 600 мм. В намеченных точках будут располагаться дюбель-гвозди, соответственно на данном этапе потребуется просверлить большое количество отверстий. Это следует проделать сверлом с победитовым наконечником. Диаметр такого сверла равен диаметру дюбеля (чтобы убедиться в совпадении диаметров, достаточно приставить торец хвостовика сверла к дюбелю). После этого к стене с помощью дюбель-гвоздей крепятся прямые подвесы.

Рис. 20. Наклейка ленты-уплотнителя

Для обеспечения звукоизоляции на «подошвы» направляющих и стоечных профилей наклеивается полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель (рис. 20), ее излишки обрезаются техническим (угловым) ножом (рис. 21).

Рис. 21. Удаление излишков ленты-уплотнителя