Плетение: береста, соломка, тростник, лоза и другие материалы

Метизы и другие материалы. К метизам относятся различные гвозди, шурупы, глухари, применяемые для соединения и крепления различных элементов и деталей мебели между собой.

Гвозди изготовляют из светлой низкоуглеродистой незакаленной стальной проволоки холодным штампованием. В зависимости от назначения различают строительные, обойные, штукатурные, толевые и отделочные гвозди.

Строительные гвозди круглого (реже квадратного) сечения длиной 8-90 мм, толщина 0,83,5 мм применяют в столярном производстве. Там же применяют шпильки – тонкие гвозди без шляпок, которыми прикрепляют обкладку, раскладку, штапики. Обойные гвозди круглые изготавливают длиной 8-25 мм, толщиной 1,6–2 мм.

Служат они для прикрепления к древесине обойного материала – ткани, дерматина, кожи.

Фасонные обойные гвозди для лицевых поверхностей имеют дополнительные накладные головки (шляпки) из латуни, бронзы или белой жести разных форм, рисунков и размеров.

Декоративные гвозди предназначены для лицевых поверхностей мебели, преимущественно мягкой. Их выпускают с круглыми, квадратными и фасонными головками, которые могут быть гладкими, а также с тиснением или литым орнаментом. Размеры головок по диаметру или стороне квадрата 6; 8; 10 и 12 мм. Длина стрежня у этих гвоздей не более 30 мм. Орнамент на головках должен быть четким и геометрически правильным; поверхность головки – без вмятин, царапин, пятен, без острых кромок и заусенцев.

Совет

При забивании гвоздей в древесину (деревянным молотком) головки их не должны соскакивать со стержня, недопустимы вмятины, перекосы или отслоения декоративного слоя. Головки декоративных гвоздей из черных металлов должны иметь декоративно-защитное никелевое, хромовое, латунное или бронзовое покрытие. Гвозди учитывают по массе. Упаковывают их в ящики, а декоративные – в картонные коробки.

Шурупы делают из стальной низкоуглеродистой или латунной проволоки. Размеры шурупов, мм: длина 6-120, диаметр стержня 1,6-10, диаметр головки 3-20. Нарезная часть стержней должна быть не менее 0,6 длины шурупа. Шурупами соединяют детали изделий, если площадь для склеивания недостаточна по размерам (например, в гнутой мебели), а также дополнительно крепят клеевые соединения деталей в изделиях. Кроме того, шурупами крепят металлические приборы и фурнитуру к мебели. Для удобства завинчивания шурупа в его головке предусмотрена шлицевая канавка (шлиц).

Различают шурупы с потайной и полупотайной головкой. Шурупы с потайной головкой завинчивают в древесину заподлицо с поверхностью детали. Для этого отверстия под шурупы в древесине твердых пород раззенковывают. Шурупы с потайной головкой применяют для крепления петель, замков и т. д. На лицевых сторонах изделий применяют шурупы с полупотайными и полукруглыми головками. Шурупы не должны иметь искривлений. Шлиц должен быть ровным, чистым, а резьба гладкой, без задиров и заусенцев. Упаковывают шурупы в деревянные ящики и картонные коробки. Для предохранения от коррозии шурупы смазывают антикоррозионной смазкой или выкладывают тару промасленной бумагой. Хранят шурупы в сухом помещении. Учитывают по размерам и массе, а иногда поштучно.

Глухари – крупные шурупы длиной от 35 мм и толщиной от 6 мм с квадратной или шестигранной головкой, приспособленной для завинчивания ключом. Мебельные глухари имеют квадратную головку с уширенным основанием, которое выполняет роль шайбы, не допуская смятия древесины при его завинчивании. Учитывают глухари по размерам и поштучно.

Болты служат для соединения деталей, их применяют в гнутой мебели. Для предохранения древесины от смятия при завинчивании болта под его головку и под гайку подкладывают шайбы. Болты учитывают по размерам и поштучно.

В производстве мебели используют угольники металлические, которые служат для дополнительного крепления угловых соединений деталей, а также накладки. Последние представляют собой прямые металлические пластинки с отверстиями для шурупов; их крепят с одной или обеих сторон детали (бруска) для придания ей большей прочности или на месте перелома. Учитывают угольники и накладки поштучно и по размерам.

Материалы для изготовления мягкой мебели. Для эластичных оснований мягкой мебели применяют различные пружины, пружинные блоки, волокнистые и резиновые блоки, металлические сетки, резиновую ленту и тесьму.

В производстве мягкой мебели чаще всего используют спиральные пружины следующих конструкций: двухконусные, одноконусные, цилиндрические, спиральные плоские, волнообразные (змейка), металлические сетки и блоки пружин непрерывного плетения. Двухконусные, одноконусные и цилиндрические пружины изготавливают из стальной пружинной проволоки диаметром 2,5–3,5 мм. Число витков у пружин составляет 5-11, а высота 120–300 мм. Эти пружины используют при изготовлении матрацев, кресел, диванов, кушеток. Все мебельные пружины должны иметь антикоррозийное покрытие. К металлическим опорам мебели относятся каркасы столов, стульев, кресел, представляющие собой сварные конструкции из прямых и гнутых труб различных профилей.

Набивочные и настилочные материалы. Набивочными материалами называют относительно грубые упругие волокнистые материалы, укладываемые поверх пружин или самостоятельно заполняющие объем мягкой мебели, настилочными – более мягкие материалы. Однако это разделение условно, так как одни и те же материалы можно применять в настил и набивку в зависимости от вида материалов и их качества, а также от вида изделий.

Набивочные материалы могут быть естественного и искусственного происхождения. Материалы естественного происхождения, в свою очередь, могут быть животного и растительного происхождения.

Настилочный материал представляет собой волокнистый холст, покрытый с одной стороны паковочной тканью, с другой – различными текстильными материалами и прошитый хлопчатобумажными нитками. Вырабатывают настилочный материал из вторичного сырья. Его выпускают в виде деталей определенных размеров со свисающими концами дублирующего материала. Боковые стороны деталей завертывают дублирующим материалом и прошивают.

Ткани мебельно-декоративные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные.

Изготавливают пестротканые, набивные и гладкокрашеные. Мебельно-декоративные ткани, кроме плюшевых, а также тканей с текстурированной (объемной) и фасонной пряжей, аппретированы.

Ткани покровные предназначены для обтяжки внутренних элементов мягкой мебели (пружин, оснований, бортов и т. д.), облицовочные – для наружной обивки мягкой мебели. Декоративнохудожественные качества тканей определяются цветом, рисунком и фактурой. Различают одноцветные, равномерно окрашенные, тоновые и многоцветные ткани. Тоновые и многоцветные ткани характеризуются фактурными или орнаментальными рисунками (набивные, узорчатые, тоновые, узорчато-пестротканые). Фактура поверхности тканей определяется характером переплетения пряжи и технологическими особенностями производства. Фактуру ткани, помимо метода переплетения, определяет вид и состав волокна пряжи. По составу волокна ткани делят на хлопчатобумажные, штапельные, шерстяные, шелковые, синтетические и смешанные.

Пластмассы объединяют большую группу материалов, состоящих полностью или частично из полимеров и обладающих на определенной стадии переработки свойством пластичности, т. е. способностью под влиянием тепла и давления становиться мягкими и принимать любую форму. Из пластмасс изготавливают каркасы кресел, стульев, диванов, а также погонажные изделия. Шнуры и трубки, изготовленные методом экструзии, применяют для плетения сиденья и спинок кресел, стульев, шезлонгов и т. п.

Отделочные материалы

Для защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов используют лакокрасочные материалы, пленки и пластики.

В зависимости от применяемых материалов покрытия бывают прозрачными и непрозрачными. Прозрачные покрытия оставляют видимой текстуру и цвет древесины, их получают, применяя нитроцеллюлозные, полиэфирные и другие лаки. Непрозрачные покрытия скрывают текстуру и цвет древесины. Такими покрытиями служат нитроцеллюлозные, полиэфирные и другие эмали. Прозрачные покрытия применяют преимущественно для мебели, облицованной древесиной лиственных пород и лиственницей, а непрозрачные – для необлицованной мебели.

Лаки для прозрачной отделки. Масляные лаки представляют собой растворы смол в высыхающих и полувысыхающих маслах и их растворителях с добавлением сиккативов. Для мебельной промышленности выпускают лаки марок 4с и 4 т, 5с и 5 т.

Шеллачные лаки, представляют собой растворы шеллачной смолы в 95 % этиловом спирте.

Нитроцеллюлозные лаки представляют собой раствор нитроцеллюлозы (лакового коллоксилина) и смолы в легкоиспаряющихся растворителях с добавлением пластификаторов. Пленкообразование у нитролаков происходит за счет полного испарения растворителя. Нитроцеллюлоза придает лаковой пленке высокую механическую прочность и твердость. Из мебельных нитроцеллюлозных лаков наибольшее применение находят следующие: НЦ-218, НЦ-222, НЦ-223, НЦ-221, НЦ-224.

Лаки кислотного отверждения. К ним относятся: лаки М4-52, НЦ-241, НЦ-241-М.

Полиэфирные лаки применяют для отделки поверхности из древесно-целлюлозных материалов. Основой служат ненасыщенные полиэфирные смолы. К этим лакам относятся лаки ПЭ-246, ПЭ-265, ПЭ-220, ПЭ-215Б и др.

Полиуритановые лаки – это лаки УР-19, УР-227М, УР-249М, УР-2104 и УР-2104М.

Красители – это порошкообразные смеси окрашенных органических веществ синтетического происхождения. Используются растворимые в воде или в органических растворителях вещества. Наибольшее распространение имеют красители: № 1 (краснокоричневый), № 2, 3, 4 (красный и красно-коричневый), № 10 (желтый, желтовато-коричневый).

Материалами для непрозрачной отделки служат пигменты, пигментированные лакокрасочные материалы, подразделяющиеся на краски и эмали.

Краски – это растворы пленкообразователей в органических растворителях, смешанных с пигментами.

Эмали – разновидность красок, содержащих в своем составе пленкообразователи смолы и образующих блестящие непрозрачные покрытия. Эмалевые краски имеют наибольшее распространение при непрозрачной отделке мебели.

Нитроэмали – суспензии пигментов в нитроцел-люлозных лаках. Применяют обычно эмали НЦ-25, НЦ-26, НЦ-27, НЦ-258, ПЭ-587, ПЭ-276 и др. Для растворения пленкообразователей и для разбавления готовых растворов применяют растворители 645, 646, 647, Р-219, РМЛ-315, РЛ-277, РЛ-278, РКБ-2, РКБ-1, ацетон, уайт-спирит, бутилацетат, ксилол, скипидар.

Технология изготовления плетеных изделий

Рабочее место, инструмент

Рабочее место плетельщика из лозы – это прочный, устойчивый стол высотой до 650 мм, длиной 750 мм и шириной 440 мм с деревянной крышкой и выдвижным ящиком для хранения инструмента, гвоздей, шурупов. Для сидения необходимо самостоятельно изготовить удобный стул из лозы с фанерной спинкой.

На заметку

Верстаки, стеллажи и другое оборудование должны быть прочными, устойчивыми, надежно закрепленными на полу, их высота должна быть удобна для работы. Для заготовки лозовых прутьев, подготовки их к плетению и изготовления изделий необходимо иметь соответствующие инструменты.

Это, во-первых, остро отточенный нож из хорошей стали (рис. 1) щемилка. Для дальнейшей работы потребуется шаблон, колунки, шофы, шмолы, изер, жамки, ножовки, пилы, плоскогубцы, круглогубцы, бокорезы, различные шилья, а также ножи разнообразной формы и предназначения.

Рассмотрим подробнее предназначение инструментов. С помощью щемилки, металлической или деревянной, прутья ошкуривают, или окоряют. Работу эту лучше совершать в матерчатых перчатках. Прут зажимают где-то посередине щемилкой, которую держат в левой руке. Правой рукой прут тянут на себя. Затем то же самое повторяют со второй половиной прута. Благодаря колункам прутья расщепляют на три или четыре части, которые называют шинками. Для этого прут необходимо надколоть ножом на три или четыре части, а затем, вставив в надрезы соответствующий колунок, прут ведут на себя, получая шинки. В свою очередь, шинки можно строгать на ленты, используя либо специальные приспособления, напоминающие шоф и шмол, либо используя последние. При помощи шофа мы получаем ленты заданной толщины – 0,3–0,5 мм.

Рис. 1. Инструменты для заготовки ивового прута и плетения:

1 – ножи (горбач, корзиночный, садовый, серповидный); 2 – щемилка из ивовой палки; 3 – приспособление для сушки ошкуренных прутьев; 4 – металлическая щемилка; 5 – колунки из твердых пород дерева; 6 – шаблон для сортировки прутьев; 7 – инструмент для строгания ивовых лент по толщине; 8 – то же, по ширине; 9 – изменения профиля шин за первый (а) и второй (б) проходы; 10 – шоф; 11 – шмол; 12 – изер; 13 – жамки

Шмол используют для острожки лент по ширине. Жамки изготавливают из стальной пластины. Их используют для выпрямления или сгибания ивовых палок. В длину жамки от 25 до 40 см. Они имеют с одной стороны круглое отверстие (диаметр

3-5 см) для сгибания палок, а с другой прямоугольный вырез для надламывания палок (ширина выреза 2,5–5 см). Следует заметить, что в основном жамки используют при изготовлении плетеной мебели. Корзиночный нож универсален. Им заготавливают прутья, обрезают последним концы, срезают сучки, строгают и т. д. Нож-горбач используют при обрезке концов прутьев в самих изделиях. Садовый нож в основном нужен при заготовке прутьев. Серповидным ножом также нарезают прутья и палки, но более толстые.

Изер служит для сгущения плетения и выравнивания рядков в изделиях. Его делают из конусообразной стальной пластины толщиной 3–5 мм. На конце он заточен наподобие отвертки. Размеры изеров, как и жамок, по длине 20, 25, 30 см. Ширина пластин у рукоятки 1,5; 1,8; 2 см, на конце – 0,6; 0,7; 0,8 см. Впрочем изеры, как и жамки, чаще требуются при изготовлении плетеной мебели. При плетении корзин необходимы еще шилья, желательно трех размеров. Понадобятся еще деревянные клинья для крепления ручек к корзинам, рабочий табурет с поднимающейся крышкой и с ящиком для инструментов, корыто длиной до 2,5 м для вымачивания прутьев и палок, бак высотой до 2,5 м для проварки тех же прутьев и палок. Помимо всего прочего, корзиноплетельщик использует в своей работе различные болванки, рамы, шаблоны, приспособления.

При изготовлении изделий из соломы есть особенности, которые требуют определенного инструмента и оборудования. При заготовке соломы применяют серп или большие ножницы. Колоски обрезают обыкновенными бытовыми ножницами.

Для работы необходимы: острые ножницы для вырезания междоузлий и подравнивания концов в готовых изделиях; деревянный молоток типа киянки для уплотнения сырых косичек; утюг для выравнивания косичек и готовых изделий; штопальные иглы и наперсток для сшивания косичек и других элементов; плоскогубцы для протягивания иглы через плотные участки плетения; нож с широким лезвием, заточенным по типу стамески. Мастер должен иметь несколько ножей, в том числе с острым тонким кончиком. Для сшивания плетеных лент (косичек) применяют универсальные и специализированные швейные машины.

Для разравнивания лент можно использовать, кроме утюга, отжимные вальцы домашней стиральной машины. Размечают изделия с помощью линейки, угольника, циркуля и др. Обрабатывают солому и изготавливают изделия из нее на обычных рабочих столах (700x1100x600 мм). Для отбеливания, окрашивания и промывания соломы применяют эмалированные или алюминиевые емкости (200x500x300 мм). Замачивают солому в эмалированных или пластмассовых лотках (100x300x600 мм).

Для плетения изделий из рогоза необходимо иметь острый нож типа сапожного для разрезания листьев сердцевины и обрезания концов растения в готовых изделиях; деревянный молоток для выравнивания полотнищ и поверхности изделий; деревянное шило для выполнения отверстий, особенно при заплетении концов стоек и концов ручек, для выправления ажура; а также шаблоны для получения изделий правильной формы и заданных размеров; металлическую иглу для сшивания полотнищ с боковыми стенками; обыкновенный металлический молоток массой 200–250 г для заправления основы кошелок, укрепления подошвы туфель на колодках; плоскогубцы и клещи среднего размера.

Шило лучше изготовить из плотного, неслоистого дерева с совершенно гладкой поверхностью (длина 160 мм, диаметр в утолщенном конце -18 мм). Шаблоны выполняют из древесины или фанеры. Они могут быть разборными и неразборными, овальными, круглыми и др. Проваривание и отбеливание выполняют в ваннах.

Внимание

Ручной инструмент должен быть доброкачественным, исправным, соответствовать выполняемой работе. Рукоятки изготавливают из сухой, твердой и вязкой древесины и надежно крепят к инструменту. Поверхность рукоятки должна быть гладкой, без трещин, заусениц и сучков. Ножи переносят в футлярах, закрывающих лезвие по всей длине. Следует также запастись клееной фанерой, столярными древесно-стружечными и древесно-волокнистыми плитами, винилискожей обивочной и галантерейной, лентами и трубками из поливинилхлоридного пластиката, лаками и эмалями нитроцеллюлозными, пентафталевыми (ПФ-283) и их растворителями, мебельно-декоративной хлопчатобумажной тканью, замшей, стальной низкоуглеродистой проволокой, органическими красителями, шпагатом из лубяных волокон, хлопчатобумажными нитками, гвоздями, шурупами, клеем ПВА.

Обработка сырья для плетения

Окорка прутьев. Процесс очистки прутьев от коры называется окоркой. Кора с ивовых прутьев, срезанных в период сокодвижения, снимается очень легко. Прутья, срезанные в другое время, перед окоркой требуют специальной дополнительной обработки, которую проводят холодным и горячим способами.

Холодный способ подготовки к окорке состоит в оживлении прутьев. Прутья замачивают в холодной воде, чтобы вызвать в них сокодвижение. Для замачивания пригодны прутья, сохранившие способность к дальнейшему росту. Такие прутья должны иметь не менее 25 % своей первоначальной влажности. Прутья с таким процентом влажности способны к росту, и после замачивания кора легко отделяется от древесины. В теплое время года прутья можно замачивать в реках, озерах, прудах и других водоемах с пресной водой. В холодное время года – в резервуарах, установленных в теплых помещениях. Перед замачиванием подсохшие комлевые концы нужно подрезать, прутья слабо связать в пучки и поставить в воду на глубину около 15 см, чтобы пучки не падали, их нужно закрепить за колья или устроенные по типу коновязи жерди.

Если дно водоема илистое, то необходимо устроить настил – дощатый, жердевой или из плетеных щитков, чтобы не загрязнять концы прутьев. Срок замачивания прутьев колеблется от 8 до 20 дней и больше. Он зависит от температуры воды, температуры и влажности воздуха, первоначального процесса влажности прута, толщины прута, ботанического вида ивы.

Признаки начала оживления прута – набухание почек и распускание листьев. Быстрее оживают прутья шелюги, затем ивы конопляной, краснотала. Толстые прутья оживают быстрее, а тонкие медленнее. Воду в резервуарах нужно периодически менять, так как настоявшаяся вода загрязняет прут, снижает качество древесины, удлиняет срок оживления прутьев и даже вызывает неспособность их к оживлению. Готовность прута к окорке определяют пробным сдиранием с него коры.

Горячий способ подготовки прутьев к окорке состоит в их проваривании и пропаривании, чтобы кору легко отделить от древесины. Проваривать прутья следует в металлическом прямоугольном клепаном котле. В помещении котел заделывают в топку. На открытом воздухе прокапывают ровик, над которым подвешивают котел. В котел наливают воду на 3/₄-4/₅ его глубины и подогревают до кипения, затем загружают прутья, слабо связанные в пучки. Чтобы прутья были полностью погружены в воду, на них накладывают груз или закрепляют планками, которые закладывают под специальные ушки.

На заметку

После загрузки прутьев воду кипятят до тех пор, пока кора не будет легко отделяться от древесины. Срок проварки колеблется от 15 минут до 2 часов, что зависит от ботанического типа ивы, влажности прута перед его загрузкой в котел. Предварительное 2-4-часовое замачивание прутьев в воде перед загрузкой в котел сокращает срок их проварки. Добавление в воду около 2 % каустической соды также ускоряет процесс проварки.

Рис. 2. Процессы ручной окорки и раскалывания ивовых прутьев на части:

а – ручная окорка прута; б – колунки; в – надрезание верхушки прута ножом; г – раскалывание прута колунком вручную (раскалывание прутьев на части); д – раскалывание прута на две части (для получения пластин); е, ж – раскалывание прута на три и четыре части (для получения ивовых лент)

Проваренный прут после окорки имеет бурокоричневый цвет: чем больше длится процесс проварки, тем цвет прута темнее. Готовность прута к окорке определяется пробным сдиранием с него коры. Готовый прут вынимают, добавляют в котел воду, доводят ее до кипения, снова загружают прутья и кипятят их, как предыдущие. В процессе варки из прутьев выщелачиваются дубильные вещества и красители. Чтобы настоявшийся раствор не окрашивал прут, нужно через 4–5 варок воду сменять полностью.

Вынутые из котла прутья следует поместить в холодную воду, а зимой расстелить на снегу до их охлаждения. Это способствует отделению коры от древесины. Очищать прутья от коры нужно в течение 4 ч после варки, иначе отделение коры затрудняется.

Совет

Чтобы кора легко отделялась от древесины, ее можно пропаривать в парильных камерах. Прутья загружают в камеру россыпью или слабо связанными пучками и впускают пар, доводя давление пара до 0,05-0,15 МПа. Впуск пара прекращают через 12–20 мин. При повышенном давлении пара (от 0,3 до 0,35 МПа) пропарку ведут в течение 68 мин. После пропарки прутья оставляют на некоторое время в теплой камере или пропарочном котле.

Чем быстрее закончена пропарка, тем прут светлее и качество его выше. Увеличение срока пропарки вызвано следующими причинами: трудностью отделения коры от древесины у некоторых видов ив; низким давлением пара; низким процентом влажности прутьев перед их загрузкой в камеры.

После пропарки и небольшой выдержки в теплой и влажной парильной камере прутья помещают в чан с холодной водой. От продолжительности нахождения прута в воде зависит его цвет после окорки. Длительная мочка вызывает потемнение прута. Качественный прут получают, если его окоряют не позже чем через 2 ч после пропарки. Нельзя задерживать окорку до следующего дня, так как прут сохнет и темнеет, окорка затрудняется и ухудшается качество прута.

Ручная окорка прутьев заключается в следующем. На торце передней стенки скамейки 1 (рис. 2) винтовой нарезкой закрепляют щемилку 2. Щемилку нужно установить так, чтобы отверстие ее было не перпендикулярно к доске сиденья, а под углом с отклонением правой стороны вперед, а левой назад. При таком расположении удобнее протягивать прут через отверстие щемилки. Скамейку нужно установить в удобном для рабочего месте. С правой стороны скамейки (по отношению к рабочему, сидящему лицом к щемилке) уложить пруты, подготовленные к окорке. Рабочий, сидя на скамейке, берет прут 3 и через паз 4 разжатых стержней щемилки закладывает его в круглое отверстие 5.

При первой операции прут нужно заложить комлевым концом вперед и пропустить через щемилку несколько больше половины прута. Затем левой рукой сжать стержни 6 щемилки настолько, чтобы кромки ее отверстия хорошо сдавили кору прута. Правой рукой крепко взять за вершинный конец прута через сжатое отверстие щемилки. При этом кора отстает от древесины. Так же продергивается и вершинная сторона прута. Висящие ленты коры нужно сорвать с прута рукой, а оставшиеся частицы отделить ножом.

Механизированную окорку проводят на специальных станках. Лучшим станком для механизированной окорки прута является станок барабанного типа.

Сушка окоренных прутьев. Окоренные прутья немедленно высушивают. Оставленные после окорки непросушенные прутья быстро теряют свою ценность. Они темнеют, покрываются плесенью, получают некрасивую пятнистую поверхность и загнивают. Нельзя складывать окоренные не высушенные прутья кучами, так как они покрываются пятнами. В летнее время года прутья сушат на открытом воздухе. Для сушки их расстилают на жердевых настилах или ставят к жердевым перекладинам. Сушка на земле вызывает плесень, изменение цвета и ухудшение качества прута.

Во время сушки прутья необходимо оберегать от дождя. Небольшой, непродолжительный дождь прутьям не повредит, но от длительных дождей прутья темнеют, покрываются плесенью и пятнами. В дождливую погоду прутья сушат под навесами. Высушенные под навесами или в других закрытых, хотя и проветриваемых, помещениях прутья не имеют того красивого белого цвета, какой они приобретают при сушке на солнце. Кроме того, они недостаточно просыхают и позднее покрываются пятнами. Поэтому, как только пройдут дожди, прутья выносят для сушки на солнце. Пожелтевшие, потемневшие или покрытые пятнами прутья для плетения употребляют в окрашенном виде.

Для просушки прутьев на солнце весной или летом достаточно 2 дней.

В дождливое время при сушке под навесами требуется 5–6 дней. Высушенные прутья связывают пучками и ставят на солнце еще на 2–3 дня. Ивовые прутья, окоренные зимой, высушивают в закрытых отапливаемых помещениях, с хорошей вентиляцией, расстилая их на жердевых настилах.

Высушенные прутья хранят в сухом, хорошо вентилируемом помещении сложенными в штабеля. В штабелях для вентиляции нужно оставлять небольшие пустые промежутки. Для этого ряды пучков перекладывают жердочками или кладут на специальные жердевые настилы.

Расщепление прутьев. Корзины и другие плетеные изделия больших размеров обычно изготавливают из целых зеленых или окоренных прутьев. Для плетения легких, изящных корзин меньшего размера и других изделий употребляются расщепленные и тонко выструганные прутья, называемые лентами. Для производства плетеных изделий необходимо всегда иметь в достаточном количестве расщепленные и выструганные ленты различного размера – толстые и тонкие, длинные и короткие, широкие и узкие.

Перед расщеплением прутья вымачивают в несколько приемов в воде в течение 4–8 ч. Прутья расщепляют на 3 или 4 части колунками или на станке для раскалывания лозовых палок СЛ-1. Перед расщепкой вершинные концы прутьев длиной 15–25 см срезают, а комлевый конец прута расщепляют ножом на 3 или 4 части, чтобы вставить в него колунок. Прут следует взять в левую руку, а правой нажать колунок и вести его вниз так, чтобы он шел ровно. Если колунок идет в сторону, его надо выпрямить. Расщепленные части прутьев называются шинами. Часто прутья и палки расщепляют ножами на две части. Расщепленные половинки прутьев или палок называются пластинами.

Строжка прутьевых лент. Прутьевые ленты строгают из шин особым строгальным инструментом, называемым шофом. Кроме того, ленты по плоскости и кромке строгают на станке, причем обрабатывают на станке предварительно расколотую лозу. Перед строжкой шины вымачивают в воде. Для ускорения работы шины кладут с левой стороны вершинными концами к себе. Левой рукой берут шину за вершинный конец и вставляют в шоф между ножом и дощечкой так, чтобы выстругиваемая поверхность шины касалась острия ножа. Правой рукой тянут шину к себе. Протягивая шину указательным пальцем левой руки, слегка прижимают ее сверху. Чтобы не поранить палец поверхностью шины, на него нужно надеть небольшой кусочек кожи с разрезом. Протягивая шину через шоф несколько раз, получают ленту желаемой толщины от 0,3 до 0,5 мм, затем ее выстругивают по ширине на шмоле.

Вымачивание окоренных прутьев и лент. Окоренные прутья и ленты перед плетением отмачивают в специальных баках или корытах. Если прутья ломаются, их снова необходимо некоторое время мочить. Высыхающие во время работы прутья и ленты смачивают мокрой тряпкой.

Основные виды и способы плетения

Плетение из ивовых прутьев

Виды плетения определяются конструкцией и решением формы изделия, его назначением и различаются по способу заполнения пространства между стойками. Плетение бывает сплошное (густое), ажурное и смешанное. Основные виды густого плетения: простое, послойное, квадратное, веревочкой, рядами. Заканчивается плетение чаще всего загибкой или косичкой. В одном изделии могут сочетаться несколько видов плетения. В любом виде плетения различают стойки (основу) и прутья плетения (уток).

Простое плетение через одну стойку (рис. 3) – самый простой вид плетения: выполняют одним, двумя или более прутьями, а также ивовой лентой через одну стойку слева направо. Прутом плетения огибают поочередно одну стойку спереди, а следующую сзади и так далее до заплетания всего прута или замыкания окружности.

Совет

При плетении замкнутой окружности количество стоек должно быть нечетным, иначе не будет переплетения.

После выполнения первого ряда начальную стойку огибают с противоположной стороны. Плетением второго ряда каждую стойку охватывают с двух сторон и фиксируют в нужном положении. Плетение ведут по кругу слева направо. Начинают плетение комлевой частью прута. Если прут заплетен полностью, следующий закладывают верхней частью за три-четыре уже оплетенные стойки. Это делается для большей прочности. Если плетение закончилось толстым концом прута, следующий заплетают тоже с толстого, при этом новый прут закладывают за ту же стойку, где окончился предыдущий. Концы прутьев закладывают внутрь изделия.

Рис. 3. Простое плетение: а – схема; б – через одну стойку; в – через одну стойку в четыре прута; г – через две стойки; д, е – варианты

Если плетение не замкнутое, например, квадратное или прямоугольное, тогда порядок плетения несколько иной: после окончания одного ряда огибают крайнюю стойку, делая поворот назад (рис. 3 б), и плетение продолжают справа налево, и так далее до выполнения заданного размера. Прутом плетения огибают стойки плотно, с натяжением.

Периодически ряды плетения выравнивают и уплотняют, при этом необходимо следить, чтобы стойки находились на равных расстояниях друг от друга и не уходили в сторону, так как от этого зависит форма изделия. Например, когда прутом плетения огибают стойку спереди, пальцами левой руки поддерживают ее с противоположной стороны. Если нужно расширить изделие кверху, каждую стойку при огибе с внутренней стороны пальцами другой руки выталкивают на себя. И наоборот, при необходимости сузить изделие, плетение «затягивают» путем подгибания стоек вовнутрь. Если хотим получить изделие цилиндрической формы, стойки нужно держать вертикально. В любом случае и выталкивать, и подгибать стойки при плетении необходимо равномерно, тогда изделие будет красивым. Простое плетение через одну стойку в четыре прута применяется при плетении квадратных корзин, баулов, чемоданов.

Простое плетение через несколько стоек. Плести одним прутом можно не только через одну стойку, но и через несколько. Схема простого плетения через две стойки изображена на рис. 3 г. Прутом плетения огибают две стойки сзади и две спереди. Количество стоек не должно быть кратным четырем или должно быть нечетным. Третья схема простого плетения одним прутом (рис. 3 д) предусматривает обгиб прутом плетения первой и второй стоек спереди, третьей сзади, четвертой и пятой спереди, шестой сзади и так далее. Количество стоек не должно быть кратным трем. Четвертая схема (рис. 3 е) аналогична второй (через две стойки) с той разницей, что второй рядок смещают на одну стойку. Например, в первом ряду плетения первую и вторую стойки обгибают спереди, две последующих (третью и четвертую) сзади и так далее. Во втором ряду прут закладывают за первую стойку сзади, две последующих (вторую и третью) огибают спереди, четвертую и пятую – сзади и так далее. Третий ряд начинают с закладки прута за первую стойку спереди, вторую и третью обходят сзади, третью и четвертую обгибают спереди и так далее. В результате смещения плетения на одну стойку получается красивый спиралеобразный рисунок на круглых формах и с косыми восходящими рядами при плетении плоских форм.

Наращивание прутьев. Тонкие концы наращивают путем накладки одного конца на другой с перекрытием на расстоянии трех-четырех стоек. Комлевые концы наращивают для продолжения плетения (рис. 4).

Послойное плетение (рис. 5) выполняют одним или двумя спаренными прутьями, ивовой лентой или другим материалом, который заплетают, как в простом плетении, через одну стойку, но в отличие от простого плетения в послойном задействуют сразу такое количество прутьев, сколько имеется стоек. Берут прут плетения комлевым концом и заплетают его простым плетением через одну стойку за три или четыре рядом стоящих стойки слева направо.