Пряные травы. Сажаем, выращиваем, заготавливаем, лечимся

У овощеводов в последние десятилетия большой популярностью пользуются пряновкусовые и пряноароматические растения, в том числе и пажитники. В качестве приправы применение нашли два вида из десяти, произрастающих на территории страны; пажитник сенной (другое название – пажитник греческий, фенугрек) и пажитник голубой (другое название – тригонелла); остальные встречаются в диком виде преимущественно на юге Украины и в Крыму. Пажитник сенной – однолетнее растение, отдаленно напоминающее горох. Стебель слабо разветвлен, высотой до полуметра, прямой, но в загущенных посевах и при выращивании на высоком агрофоне склонен к полеганию, причем ветви приподнимаются вверх. Листья характерны для растений семейства Бобовые – сложные, трехлистные, удлиненные, черешковые. Цветки невзрачные, сидячие, по 1–2 в пазухах листьев; венчик беловато-желтой окраски, к основанию слегка фиолетовый. Плод – боб, прямой или изогнутый, голый или слегка опушенный, постепенно сужающийся в прямой носик. Семена треугольной или ромбовидной формы, напоминают мелкие камешки, твердые, коричнево-желтой окраски. Цветет в июне, семена созревают в июле – августе. Для пряновкусовых приправ используют семена пажитника сенного. Они содержат эфирные и жирные масла, алколоид тригонеллин, сапонины, горькие и дубильные вещества, слизи, минеральные соли, сахара, крахмал, витамины Р, РР и др.

Пажитник голубой – однолетнее растение. Стебель прямой, высотой от 30 см до 1 м, в верхней части густоветвистый, с растущими вверх боковыми побегами. Листья продолговатые, по краям – острозубчатые. Соцветия густые, головчатые или шаровидные, после цветения не вытягиваются и не становятся рыхлыми, синевато-голубой окраски, размещаются на концах побегов. Пажитник голубой по внешнему виду очень напоминает люцерну, похожи у них и семена. Цветет в июне – июле. Растение декоративное, хороший медонос. Сырьем является высушенная и истолченная в порошок верхушечная часть растения, которую собирают в период окончания цветения – начала созревания семян. Используется в пряных смесях для ароматизации блюд. Пажитники – ценные кормовые растения, оба вида по питательным свойствам подобны клеверу и люцерне. Их в свежем и высушенном виде хорошо поедают домашние животные. Благодаря способности накапливать азот, растения являются хорошими предшественниками для других культур. Целесообразно использовать их в качестве сидератов. Выращивать пажитник несложно, однако при неблагоприятных условиях растения угнетаются, снижается урожайность зеленой массы и семян, ухудшается их качество.

Выращивание пажитника

Участки должны быть хорошо освещенными. Лучшие предшественники – ранние зерновые, картофель, овощные культуры, под которые вносились органические удобрения. Непосредственно под пажитники удобрения не вносят: растения, как отмечалось выше, способны фиксировать азот. На бедных почвах целесообразно внести фосфорно-калийные удобрения в качестве подкормки перед цветением. Чрезмерное внесение удобрений способствует интенсивному развитию вегетативной массы в ущерб семенной продуктивности.

Подготовка почвы – традиционная для зоны выращивания. Осенью, сразу после уборки предшественника, проводят дискование. Зяблевую вспашку проводят через две недели (при массовом появлении сорняков). Влагу закрывают ранней весной путем боронования в два следа поперек или по диагонали пахоты, после чего выполняется весенняя, сплошная культивация с боронованием. Перед посевом предпочтительно провести обработку участка комплексными агрегатами для придания почве мелкокомковатой структуры, выровнять поверхность и уплотнить.

Посев – ранневесенний (для северных областей – 1-й декады апреля), однострочный – с шириной междурядий 45 или 70 см. При таких схемах посевы легче обрабатывать, обеспечиваются наиболее благоприятные условия для роста и развития растений. После посева или одновременно с ним почву прикатывают.

Уход за посевами заключается в поддержании почвы в рыхлом и свободном от сорняков состоянии на протяжении всего периода вегетации. С этой целью проводят три-четыре рыхления междурядий. Первое – как только появятся всходы, последующие – по мере появления сорняков, образования почвенной корки, а также после дождей и поливов (вплоть до смыкания рядков). При необходимости загущенные посевы прореживают поперек рядков легкими боронами, установленными «зуб в зуб», или же вручную в более поздний период (фаза 3–5 настоящих листьев), оставляя расстояние между растениями 3–5 см.

Поливы осуществляют в зависимости от состояния посева и влажности почвы, особенно в периоды начального роста, цветения и формирования семян. Жаркая сухая погода в фазу формирования – созревания семян приводит к «подгоранию» растений, в результате чего снижается их семенная продуктивность (семена щуплые, с пониженной всхожестью). Пажитники практически не поражаются болезнями и не повреждаются вредителями, поэтому обработка растений ядохимикатами не нужна. Но молодая сочная зелень привлекает зайцев, и растения на небольших участках могут быть полностью ими уничтожены. Поэтому следует предпринимать предупредительные меры для отпугивания «незваных гостей».

К уборке семян приступают при созревании двух третей бобов. Следует учитывать мелкосемянность культуры и соответствующим образом подготовить уборку урожая. Недостаточно высушенные растения, особенно пажитника сенного, вымолачиваются плохо. При неблагоприятных погодных условиях во время уборки (обильные осадки, длительная пасмурная погода) можно провести обмолот недосушенной массы, а впоследствии, при благоприятных условиях, – повторный обмолот. Такой прием обеспечивает максимальный сбор семян. Опоздание с уборкой пажитника приводит к осыпанию семян и, следовательно, к значительным потерям.

Применение пажитника в кулинарии

В качестве пищевой добавки чаще всего используют порошок из молотых семян, который добавляют в пряноароматические смеси. Это известные во всем мире карри, хмели-сунели, аджика, а также специфические – например, кленовый сироп. Порошок из слегка обжаренных семян пажитника сенного под названием шамбала был известен как пряность еще в древнем Египте.

Употребление пажитника способствует повышению аппетита; применяют его при заболеваниях легких, кожи, экземе, для лечения фурункулов.

Каша из измельченных семян фенугрека считается очень питательной и используется в диетическом рационе ослабленных длительной болезнью людей. Пажитник используют также в качестве витаминного препарата при авитаминозе. С этой целью в пищу употребляют проростки семян. Закладывать семена на проращивание целесообразно с интервалом в 2–3 недели – таким образом обеспечивается конвейерное поступление продукции. Молодые растения (побеги) используют как приправу в сыроварении и к мясным блюдам.

В пищу используют листья и нежные стебли. В виде сухой травы, измельченной в душистый порошок, его добавляют в «зеленый сыр».

Эта пряность придает блюдам ореховый привкус, поэтому в некоторые овощные блюда вместо шамбалы можно добавлять поджаренный и измельченный фундук. Это растение широко распространено в Армении под названием «чаман». Сейчас во множестве специализированных магазинов можно купить практически любые пряности, в том числе и пажитник. В качестве пряности используют сухие семена неправильной формы, ребристые, почти кубические. В продажу они поступают в виде порошка, растереть их без машины очень трудно. Труднее раздобыть жизнеспособные семена, которые можно посадить в огороде или проращивать в плошке для получения свежей зелени.

Применение пажитника в медицине

Семена пажитника входят в препараты для очищения организма от шлаков и токсинов.

Индийские женщины едят семена шамбалы после родов, что помогает им восстановить силы и стимулировать лактацию.

Петрушка

Петрушка – очень популярное и полезное растение на наших огородах. Ее душистые и вкусные листья содержат большое количество витамина С, каротина, много ароматных эфирных масел, улучшающих аппетит. Основное назначение петрушки – зеленая приправа, особенно к мясным и рыбным блюдам.

Дачники выращивают два вида петрушки – в основном листовую и меньше – корневую. Корневую используют в овощных супах и соленьях. А листья – в качестве приправы в супах, салатах. Листовую петрушку так же разделяют на обычную и кучерявую. Кучерявые сорта петрушки характеризуются большим количеством зеленой массы, нежной по вкусу и красивой по внешнему виду. Пара веточек такой петрушки послужит украшением к любому блюду. Корневого плода листовая петрушка не образует, хотя и имеет мощную и разветвленную корневую систему.

Корневая петрушка дает незначительное количество зелени, и образует корень, схожий по внешнему виду с морковью, но беловатого или желтоватого окраса. Если с корневой петрушки постоянно ощипывать листья, то и корневая часть образуется хилой и незначительной по величине. Поэтому выбирая сорт петрушки, не рассчитывайте получить и вершки и корешки. В результате вы не получите в достаточном количестве и с надлежащим качеством ни того ни другого. Зелень корневой петрушки более жесткая и менее ароматная на вкус, нежели у листовых сортов. А корнеплод будет маленьким, нетоварным. Поэтому сажайте и корневую, и листовую петрушку.

Выращивание петрушки

Петрушка любит плодородные, хорошо освещенные и не переувлажненные почвы. Поэтому если на огороде слишком близко грунтовые воды, то выращивать петрушку лучше на высоких грядках. В тоже время – петрушка, весьма неприхотливое растение и ее выращивание доступно абсолютно любому. Уход за растениями заключается в рыхлении почвы, поливе и прополке. Никаких особых секретов в выращивании петрушки нет.

Семенами петрушку сеют либо ранней весной, во второй половине апреля, либо осенью, в октябре– ноябре. Семена петрушки очень мелкие, а растения – достаточно крупные. Поэтому сеять петрушку сложно. Ее приходится прореживать, как морковь, оставляя между растениями 7-15 см. для корневой и до 20 – для листовой.

Петрушка – двулетнее растение. Этот позволяет заниматься выгонкой зелени петрушки в зимний период и получать раннюю зелень петрушки ранней весной. Поскольку петрушка пригодна к употреблению в свой любой фазе роста и в любом виде, то имеет смысл организовать ее постоянное поступление на ваш стол.

Весной, для получения наиболее ранней зелени, можно взять несколько десятков корней корневой петрушки и закапать их в высокую грядку. Зимой корни можно хранить в ящике с со слегка влажноватым песком. Как только грядка прогревается, корни начинают выгонять листья. Конечно, они по качеству уступают листовым сортам, но ранней весной радостно и это.

Так же в середине марта можно высевать листовую петрушку на рассаду. Петрушка прорастает достаточно долго и вначале вегетации растет весьма медленно. Поэтому к середине – концу апреля она как раз формирует маленькие кустики рассады. Необходимо отметить, что рассада петрушки весьма светолюбива и не переносит затенения. Пока они развиваются до товарного вида, уничтожается поросль корневой петрушки. Делать это можно, убирая весь корень целиком. Во-первых, при этом освобождается место на грядке. Во вторых, скоро он все равно начнет цвести, выгоняя жесткие стебли цветоносов. Поэтому не стоит их жалеть.

Листовая же петрушка весьма спокойно переносит ощипывания листьев. Поэтому высаживая рассаду, можно высаживать ее с удвоенной плотностью. И к периоду смыкания листьев между растениями, каждое второе растение убирают полностью, а оставшиеся развиваются обычным порядком.

Таким образом, уже к началу мая можно получать свежую зелень петрушки в достаточном количестве.

И это продолжается до конца октября – ноября. Петрушка весьма холодостойкое растение (до минус 5–7) и это обстоятельство позволяет получать зелень вплоть до установления постоянного снежного покрова.

Тот факт, что листья петрушки не страдают от заморозков позволяет заготавливать зелень петрушки методом заморозки. Ведь обычно, хозяйки пытаются получать зелень путем выгонки листьев из корней петрушки. Но корень в горшке и места много занимает, и зелени дает откровенно не много. А требует и ухода, и места, и света. Поэтому проще замораживать листья листовых сортов кучерявой петрушки.

Корневую петрушку убирают поздней осенью, вместе с морковью. Так же ее и хранят – в погребе, в ящиках, пересыпанную песком, предохраняя от пересыхания. Если грядка достаточно высокая и сухая, то несколько корней можно оставить на грядке для получения ранней весенней зелени.

Применение петрушки в кулинарии

Петрушка прекрасно подходит к очень большому количеству разнообразных блюд. Исключение составляют лишь сладкие блюда.

В свежем виде ее добавляют в салаты, в овощные, рыбные и мясные блюда, соусы, также используют в качестве самостоятельной закуски. Подходит она также к блюдам из дичи, яиц и крупы.

Эту пряность можно использовать в блюдах из субпродуктов, для придания последним приятного аромата.

Поскольку вкус петрушки усиливается от тепловой обработки, ее в свежем и сушеном виде повсеместно используют в бульонах, щах, борщах, супах, гуляшах.

Корень употребляют в сыром или сушеном виде в первых блюдах, подливках и соусах.

Семена (целиком или толченые) вместе с зеленью применяют в домашнем консервировании овощей (томатов, огурцов, кабачков, патиссонов, сладких болгарских перцев, баклажанов и др.). Петрушка огородная листовая также превосходно подходит для украшения разнообразных блюд. Сушеная петрушка нередко входит в состав различных сухих пряных смесей, которые в пищевой промышленности применяют для приготовления суповых концентратов.

Ее широко используют в консервном производстве при изготовлении мясных, рыбных и овощных консервов, кетчупов, соусов и т. д. Нормы употребления петрушки зависят от традиций и вкуса. В среднем свежую зелень добавляют в расчете 3–5 г на порцию. Сушеные листья в качестве пряности закладывают во все блюда по 0,3–0,5 г на порцию.

Зелень петрушки часто кладут в готовые блюда перед подачей к столу. Корень растения вводят в начале приготовления блюда.

Применение петрушки в медицине

Сок петрушки стимулирует работу почек, используется при цистите, мочекаменной болезни, отеках, почечных спазмах (противопоказан при нефрите), при воспалении предстательной железы. Укрепляет пищеварительный аппарат, снижает метеоризм.

Всегда применяли петрушку с лечебной целью при заболеваниях почек, цистите, отеках сердечного происхождения, при метеоризме и как желчегонное при дискинезии желчных путей.

Отвар свежих листьев петрушки 1:10 увеличивает желчеотделение в 1,5 раза.

Напар в виде чая из корней петрушки употребляют в народе в разных дозах при импотенции, вздутии кишечника, при всех видах болезней мочеполовых органов, при камнях в мочевом пузыре, при водянке как сильное мочегонное средство.

Утверждают, что чай из корня петрушки быстрее «выгоняет сыпь» и сокращает время протекания таких тяжелых заразных болезней, как корь и скарлатина. Но это подтверждается лишь в части жаропонижающего его действия после появления сыпи.

Растертые листья петрушки прикладывают на места «укусов» комаров и пчел. Часть растений петрушки не выкапывают, чтобы рано весной иметь зелень. Противопоказано использовать в еду петрушку при оксалурии.

Розмарин

Итак, розмарин – многолетнее, вечнозеленое растение. Относится к семейству мятных, теплолюбиво.

В древности и в средние века ни одно растение не могло сравниться с розмарином по популярности. Греки посвящали его Афродите и ценили как священное благовонное растение. Римляне украшали им своих героев. В средневековье считали это растение магическим, с ним было связано много преданий и суеверий. Еще в давние времена у разных народов о розмарине написаны целые книги. Считалось, что люди молодеют от одного запаха розмарина, что он может сделать человека веселым и счастливым, избавить от дурных снов. Розмарин очень красив в цвету, в Европе его издавна выращивали почти в каждом саду.

Выращивание розмарина

Размножать розмарин лучше всего черенками. Лучшее время для черенкования – поздняя очень. Черенки нужно нарезать из новых побегов старого растения. Оборвите нижние листья и погрузите на некоторое время в стимулирующий раствор (время нахождения в растворе указано в инструкции стимулятора). Затем поместите их в ящики или горшки со смесью торфяного мха с мелкодробленым гравием. В жаркие дни часто сбрызгивайте черенки из пульверизатора. Обычно они укореняются через 14–20 дней.

Розмарин хорошо растет в саду на открытом пространстве, без тени. Но для этого должен быть хороший дренаж. В жаркое лето, нужно замульчировать растения белым песком. И опять мы убеждаемся, что не зря говорят и пишут так много о мульчировании почвы. Мульча из белого песка нужна для повышения температуры.

Если розмарин растет у вас без пересадки пару лет, то его надо подкормить жидким минеральным удобрением. Осенью внесите горшки с розмарином в помещение, поставьте на окно, выходящее к югу. В темное время его нужно подсвечивать для хорошего роста. Поворачивайте горшок каждую неделю, для лучшего ветвления растение нужно прищипывать.

В помещении розмарин иногда покрывается плесенью. Чтобы избежать этого, периодически в течение нескольких часов выставляйте горшки на свежий воздух. Если появятся вредители, нужно употребить мыльную эмульсию для их уничтожения. В открытом же грунте растения не болеют и не боятся вредителей.

Большие растения розмарина, растущие в горшках, нужно пересаживать дважды в год. Если же корни начали вылезать в дренажное отверстие, выньте растение из горшка. Отступив 5–6 см от низа земляного кома с корнями, отрежьте острым ножом землю и корни. Положите дренаж на дно того же горшка, подсыпьте немного почвы, посадите растение, засыпьте пустоты, слегка полейте. Все молодые побеги прищипните. Пересадка стимулирует рост побегов, но не забудьте подкармливать растение слабым раствором удобрения 2 раза в месяц.

Конечно, можно купить пакетик, на котором написано «Приправа розмарин». Но намного приятнее вырастить это растение самим. Розмарин стоит таких хлопот. Это прекрасное растение, придающее многим блюдам особый вкус и сильный аромат.

Розмарин на подоконнике

Каждый человек может вырастить розмарин у себя дома на подоконнике. Это неприхотливое растение легко переносит длительное пересушивание в горшках, но летом для получения оптимального развития растения требует частичного полива. Размножают розмарин черенкованием верхушек веточек. Высаживают черенки (3,5–4,5 см) в песок, в котором при равномерном увлажнении они укореняются через 3–3,5 недель. Для быстрого образования корней черенки следует накрывать пленкой или стеклом (банками). Вырастить розмарин можно и из семян, которые легко прорастают. Сеянцы рассаживают в ящики с питательной почвой. Затем их, как и укорененные черенки, высаживают в горшки диаметром 7 см. Земляная смесь должна быть такого состава: дерновая и лиственная земля и песок (4:2:1) или парниковая или компостная, глинисто-дерновая и песок (4:2:1).

Летом растения стоит выносить на балкон. Возвращать их в комнату необходимо задолго до заморозков, так как резкие смены температуры ведут к усиленному опаданию листьев, что снижает декоративность растения. С годами стебли розмарина оголяются, поэтому каждый год весной или в середине февраля обрезают крону. Следует знать, что чем ниже температура зимой, тем лучше розмарин будет цвести весной. Оптимальная температура для растения 12–14 °C.

За надлежащий уход растение вас отблагодарит.

Применение розмарина в кулинарии

В смеси с другими пряностями розмарин используется в кулинарии в качестве приправы к рыбным, мясным блюдам и консервам, к салатам, к соусам, добавляют его в чай.

Розмарин используют как специю. Но это растение очень декоративно. Прекрасно уживается в одном контейнере с базиликом, тимьяном, лавром, петрушкой.

Применение розмарина в медицине

С лечебной целью используют молодые однолетние побеги и листья. Собирают их с верхушек, до и во время цветения.

Розмарин является хорошим стимулятором иммунитета, обладает противовоспалительными, тонизирующими, ранозаживляющими, желчегонными, антидипрессивными, антиоксидантными свойствами.

Его применяют при общем истощении организма, низком кровяном давлении, половой слабости, при белях (спринцевание), ревматизме и радикулите (в виде ванн), климаксе и др. Розмарин хорошо лечит простудные заболевания (оказывает противокашлевое и смягчающее действие), многие болезни сердца, особенно перикардиты.

Розмарин аптечный широко используется в косметологии как сильнодействующее средство против целлюлита и ожирения, положительно действует на кожу, выравнивает ее рельеф, стимулирует кровообращение и способствует омоложению. Из него делают лосьоны для лица. Очень ценится эфирное масло розмарина, оно обладает антисептическими свойствами и применяется для лечения угревой и фурункулезной сыпи, экземы, инфицированных ран, при абсцессах, а также подтягивает кожу тела.

Фитонциды выделяемые эфирным маслом розмарина будут постоянно дезинфицировать воздух в вашей комнате, уничтожая вирусы и болезнетворные микробы, устранять неприятные запахи.

Сельдерей

Имеются корневые, листовые и черешковые сорта. В корневых сортах питательные и ароматические вещества больше сосредоточены в корне, в листовых и черешковых – соответственно, в верхней части растений, однако это подразделение до некоторой степени условно.

Корнеплодный сельдерей образует мясистые, хорошо развитые корнеплоды весом до 500 г. Форма их – от округло-плоской до почти шаровидной. Мякоть иногда с пустотами. Мочковатые боковые корни у большинства сортов покрывают почти всю поверхность корнеплода, у некоторых же – только нижнюю часть.

Розетка листьев полураскидистая или прямостоячей формы состоит в среднем из 15–40 листьев зеленой или темно-зеленой окраски. Черешки листьев тонкие, полые, ребристые, с желобком с внутренней стороны. У некоторых сортов черешки имеют антоциановую пигментацию. При загущенной посадке эти сорта дают хорошую листовую массу и небольшой (80—200 г) корнеплод. Сюда относятся такие сорта как: Албин, Диамант, Егор, Есаул, Каскадэ, Корневой грибовский, Президент РЗ, Юдинка, Яблочный.

Черешковый сельдерей имеет мочковатую корневую систему. Корнеплодов они не образуют. Розетка обычно из 15–20 листьев, редко до 40, компактная, иногда полураскидистая. Листья зеленые и светло-зеленые, выпуклые с наружной стороны, гладкие. При разреженной посадке они образуют мясистые черешки. Ширина их достигает 3–4 см. Сорта этой разновидности возделываются для получения черешков, которые после отбеливания (притенения) теряют зеленую окраску и горечь и приобретают пряный вкус. Сорта черешкового сельдерея можно также выращивать при загущенной посадке для получения листовой массы. Районирован сорт черешкового сельдерея Танго.

Листовой сельдерей с мочковатой корневой системой. Розетка листьев у большинства сортов раскидистая из 50–70, а иногда из 200 листьев. Листья с тонкими, длинными, полыми черешками. Пластинки листа мелкие, в основном с гладкими краями. Встречаются сорта со скрученными (гофрированными) листьями – листовой кудрявый сельдерей. Окраска листьев зеленая, различных оттенков, иногда со слабой антоциановой пигментацией. Сорта листового сельдерея более скороспелые и при загущенной посадке дают высокий урожай листьев. Вес одного растения может достигать 3 кг. Выращивают листовые сорта сельдерея: Захар, Нежный и Парус.

Интересно, что у нас предпочитают сорта корнеплодного сельдерея, а листовые и особенно черешковые распространены значительно меньше. В других странах (США, Англия, Канада, Италия и др.), наоборот, большее распространение имеют черешковые сорта.

Выращивание сельдерея

В южных районах можно высевать семена непосредственно в грунт, однако в северной и центральной полосе этого делать не стоит. Из-за длительного периода вегетации сельдерей выращивают в основном рассадным способом.

Размещают сельдерей в открытом грунте после таких культур, как капуста, картофель, свекла. Хорошими предшественниками также являются огурец, кабачок, тыква, томат. Можно сельдерей выращивать в год уборки после ранних зеленных культур: салат, шпинат, кресс-салат, редис.

Осенью на участке, отведенном под сельдерей, делают глубокую перекопку, что способствует уничтожению сорняков и гибели зимующих в почве вредителей. Участки с тяжелыми суглинистыми почвами перекапывают весной. Глубокую осеннюю обработку на них заменяют рыхлением на глубину 8—10 см. Весной после задержания влаги на легких участках необходимо сделать глубокое рыхление почвы. На участках с тяжелыми почвами или на землях, по какой-либо причине не обработанных с осени, делают перекопку через несколько дней после ранневесеннего неглубокого рыхления с целью задержания влаги, как только почва поспеет и будет легко крошиться. В сухую весну для глубокой обработки почвы имеет смысл применять обрабатывающие орудия, которые хорошо рыхлят почву и не переворачивают ее, – такими садовыми инструментами, как плоскорезы.

При выращивании сельдерея с целью получения корнеплода органические удобрения вносят под предшественник. Под сельдерей, предназначенный для получения зелени, вносят на каждый квадратный метр 4–5 кг перегноя, торфокомпоста или даже навоза (если почвы бедные органикой). Можно вносить минеральные, азотные и калийные удобрения. Причем, если позволяют почвенные условия (не затапливается весной участок и не вымываются удобрения), можно 2/3 фосфорно-калийных удобрений внести с осени, остальную часть их и азотные – при весенней заправке почвы. При внесении минеральных удобрений весной суперфосфат необходимо внести одновременно с органическими удобрениями, азотные и калийные – под предпосадочное рыхление почвы. При использовании комплексных удобрений (экофоски, нитрофоски, азофоски, Кемиры и др.) их в количестве 30–50 г на 1 м² вносят в весенние сроки.

При выращивании сельдерея в Нечерноземной зоне на тяжелых, переувлажненных почвах необходимо делать грядки или гребни.

Из-за длительного периода вегетации сельдерей выращивают в основном рассадным способом. Причиной этому является также и то, что семена у него мелкие, проростки очень слабые, всходы появляются медленно. Для ускорения прорастания перед посевом семена намачивают в течение трех суток в теплой воде (воду следует менять не реже двух раз в сутки). После намачивания семена рассыпают тонким слоем между влажной тканью и выдерживают в тепле 7-10 дней до появления росточков.

Рассаду готовят в пленочных теплицах, парниках, можно для этого использовать подоконники и лоджии городской квартиры. Высевают семена сельдерея в конце февраля – начале марта в посевные ящики, наполненные почвосмесью. Расстояние между рядками при посеве семян 5–8 см. Расход семян при выращивании рассады с пикировкой 0,5–0,6 г на 1 м², без пикировки – 0,2 г на 1 м². Семена засыпают сверху землей слоем 0,5–1 см.

Пикировку делают в то время, когда у растений появятся 2–3 настоящих листочка. Растения пикируют в горшочки размером 3 Ч 3 или 4 Ч 4 см. Пикируя, школку погружают в землю до основания листьев, но так, чтобы не засыпать центральную почку. Допустимо выращивание рассады без пикировки и без горшочков. При беспикировочном выращивании сельдерея во избежание вытягивания растений следует сделать прореживание всходов. При необходимости прореживание повторяют. Все вынутые при прореживании растения можно распикировать в свободные ящики или на грядку в теплице (в парник). При пересадке сельдерея следует прищипнуть корешки на 1/3 их длины в случае, если они больше 6–7 см.

Очень хорошо использовать для выращивания рассады в условиях городской квартиры прохладные светлые подоконники или стеллажи, оборудованные люминесцентными лампами холодного свечения. Расстояние между полками стеллажей должно быть не менее 40–50 см, это позволит легко ухаживать за растениями и даст им возможность беспрепятственно развиваться.

Представляет интерес для садоводов-любителей и так называемый букетный способ выращивания рассады сельдерея. В данном случае наклюнувшиеся семена (5–7 шт.) высевают в горшочки диаметром 4–5 см, равномерно рассредоточивая их по поверхности почвы, чтобы во время выращивания они не угнетали друг друга. Пикировку в данном случае не делают, только при сильном загущении сеянцы прореживают.

Уход за растениями в период выращивания рассады сельдерея состоит в поливах, рыхлениях и регулировании микроклимата. Определяющими факторами при выращивании высококачественной рассады являются температура, свет, питание и влага. Лучшая температура для выращивания рассады сельдерея +16…+20 °C. Максимальная температура днем не должна быть выше +25 °C, ночью – более +18 °C, минимальная не должна быть ниже +5 °C. Относительная влажность воздуха при выращивании рассады сельдерея должна составлять 60–70 %. В помещении нужна сильная вентиляция. Снижение температуры почвы, что часто наблюдается при выращивании рассады на балконе, лоджии или веранде, тормозит рост рассады.

За 1,5–2 недели до высадки растений на постоянное место желательно дать жидкую подкормку: на 1 ведро воды 30 г азотных, 30 г фосфорных и 20 г калийных удобрений; или 1 часть коровяка на 10 частей воды и по 20 г двойного суперфосфата и калийной соли; или 1 часть навозной жижи на 3 части воды и по 20 г двойного суперфосфата и калийной соли. Лучше, чтобы при подкормке раствор не попадал на растения – могут быть ожоги. После подкормки рассаду поливают чистой водой из лейки с ситечком, чтобы смыть попавшие на листья удобрения.

За несколько дней до высадки на постоянное место рассаду, предназначенную для открытого грунта, закаливают. В парниках рамы вначале на день, а затем и на ночь снимают. В теплице открывают днем двери и форточки. На лоджии также устраивают вентиляцию. Очень удобно делать закалку рассады, выращиваемой в ящиках или контейнерах. Емкости с растениями на день выносятся за пределы культивационного сооружения, а на ночь снова заносятся внутрь. Перед самой высадкой рассаду на 1–2 суток оставляют в открытом грунте.

В возрасте 60–70 дней от появления всходов или через 40–50 дней после пикировки рассада сельдерея готова к посадке на постоянное место. Ее высаживают в открытый грунт при наличии 4–5 листьев во второй половине мая – начале июня, обычно вслед за рассадой капусты.

Во время выборки рассады растения аккуратно вынимают из влажной почвы, стараясь не нарушить корневую систему.

Сельдерей лучше высаживать в пасмурную или даже дождливую погоду, с поливом. Заглубляют растения до основания листьев, но не засыпая центральную почку. На грядках сельдерей высаживают в 3–4 рядка, на гребнях – двумя строчками. Для получения зелени высаживают с расстоянием между рядками 20–30 см и в ряду 15–20 см.

Для получения корнеплодов площадь питания увеличивают до 40 Х  40 см. Крупный корнеплод можно получить также при загущенной посадке (как при выращивании на зелень). Для этого надо провести своевременное (в начале августа) прореживание растений, убирая их через одно.

Для получения крупных черешков растения размещают на расстоянии 40–70 см между рядками и 40–50 см в ряду. Глубина посадки на 1–1,5 см глубже, чем в парниках или в теплицах, но не более. При глубокой посадке образуются сильно разветвленные и мелкие корнеплоды.

Уход за посадками сельдерея заключается в рыхлении, прополках, поливах, подкормках. По мере появления сорняков и образования корки почву между рядками и в бороздах рыхлят несколько раз за вегетационный период. Первые рыхления делают на небольшую глубину (4–5 см), как только появятся первые проростки сорняков. Последующие рыхления между рядками и в бороздах делают по мере надобности или после подкормок. Глубокое рыхление (12–15 см) проводят в том случае, когда почва сильно уплотняется в результате частых и сильных дождей или обильных поливов методом дождевания.

Первую подкормку минеральными удобрениями проводят через 15–20 дней после высадки рассады. Вносят на каждый квадратный метр 20 г аммиачной селитры и по 10–15 г суперфосфата и хлористого калия. Удобрения в жидком или, в крайнем случае, в сухом виде вносят перед дождем или поливом. Можно в данном случае сделать подкормку компостированной травой, разбавив ее водой в соотношении 1:3. Через 2–3 недели после первой подкормки делают вторую. При выращивании сельдерея на зелень состав удобрений такой же, как и для первой подкормки.