Секреты посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников

Когда сажать? В средней полосе высаживать яблоню лучше весной. При осенней посадке деревца могут подмерзнуть зимой, их часто повреждают мыши и другие грызуны. Однако подготовить место для весенней посадки нужно осенью, чтобы в конце апреля -начале мая до распускания почек (еще лучше до их набухания) посадить молодые яблоньки. Если все же вы решите высадить деревца осенью, то делать это надо с конца сентября до середины октября.

Полезный совет

Приобретая саженцы яблони, имейте в виду, что лучше купить сильную мощную однолетку, чем двухлетку с хорошо развитой надземной частью, но слабой корневой системой.

Приобретаем саженцы.

Посадку яблонь обычно проводят сформированными двухлетними или однолетними саженцами. Стремление некоторых садоводов купить деревца постарше и покрупнее чаще всего заканчивается разочарованием. Дело в том, что трех-четырехлетки плохо приживаются из-за больших потерь корней при их выкопке. Не избегайте однолеток, через два года после посадки они выравниваются в росте с высаженными в те же сроки двухлетками и одновременно с ними вступают в плодоношение.

При покупке внимательно осмотрите саженцы. Однолетка должна быть не менее 1 м высотой с диаметром стволика не тоньше 1 см. Хорошая двухлетка имеет высоту 1,5 м и 3-5 боковых веток, отходящих от центрального проводника в разные стороны. Ствол должен быть ровным, со здоровой корой, диаметр его на высоте 5 см (выше места прививки) не менее 2 см. Желательно, чтобы проводник был выше боковых веток на 15-20 см.

Особо пристальное внимание обратите на корни, от них зависят приживаемость и дальнейший рост растений. Корни у хороших саженцев мочковатые, с 3-5 основными разветвлениями, длиной 25-30 см. Они должны быть не сухими и не подгнившими, без потемневших тканей на срезах, раковых наростов (вздутия, похожие на грецкий орех), глубоких раздиров между корнями.

По правилам, все саженцы должны продаваться без листьев. Если перед продажей их не удалили, сделайте это сами сразу же после покупки. Причина такой поспешности связана с тем, что листья испаряют из саженца влагу, а лишенная почвы корневая система восполнить ее не может.

Схема посадки. Если вы решили посадить несколько яблонь, то расстояние между ними зависит от их размера во взрослом состоянии. Деревья сильнорослых сортов на семенном подвое помещают через 3-4 м с расстоянием 5-6 м между рядами. Так высаживают саженцы сортов Антоновка обыкновенная, Осеннее полосатое, Грушовка московская, Коричное новое.

Для деревьев слаборослых сортов на семенном подвое междурядье оставляют шириной 4,5-5 м, а расстояние между саженцами - 3-3,5 м. По такой схеме высаживают яблони сортов Мелба, Спартан, Лобо, Уэлси. При посадке слаборослых сортов на карликовых подвоях расстояние между рядами сокращают до 4 м, в ряду до 2,5 м.

Если используются саженцы на среднерослых и сильнорослых клоновых подвоях, указанное выше расстояние между деревьями увеличивают на 1 м.

Колонновидные яблони обычно высаживают в ряд: карлики через 0,6 м, полукарлики и сильнорослые через 1,2 м.

Готовим почву. Как мы уже говорили, при весенней посадке почву готовят осенью (в октябре), при осенней за 1-2 месяца до посадки деревьев. При первой перекопке почвы тщательно выбирают корни многолетних сорняков. Потом вносят удобрения и снова перекапывают участок, где будут посажены яблони. На 1 м² дают: 5-8 кг навоза или компоста, 8-10 кг торфа в смеси с суперфосфатом (80-100 г) и сернокислым калием (30-40 г) или калийной солью (35-45 г).

Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А ранней весной проводят боронование и в конце мая повторную перекопку разложившейся к тому времени дернины.

При кислотности выше допустимого уровня почву известкуют. Напоминаем, для яблони оптимальная рН 5,5-6,5. Для снижения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы или луговой мергель. Причем известь нельзя использовать одновременно с фосфорными удобрениями, так как фосфор под ее воздействием переходит в труднорастворимую форму. Не вносят ее и с навозом из-за больших потерь азота.

Полезный совет

Если вы приступили к освоению нового участка с неплодородной землей, окультуривание ее надо начинать как минимум за год, а лучше за 2-3 года до посадки сада.

Копаем ямы. Посадочные ямы копают не в день посадки, а заблаговременно: при осенней посадке за 1-1,5 месяца (чтобы почва успела выветриться), при весенней - выкопка и заправка посадочных ям проводится осенью или в крайнем случае весной, как только оттает почва (это ускорит прогревание грунта).

Каков должен быть размер посадочных ям? Это вопрос не второстепенный. На бедных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма нужна не только для размещения корней саженца. Она должна вместить плодородную почву, которая будет питать дерево в ближайшие годы жизни. Как правило, посадочные ямы для яблони копают шириной 80-100 см, глубиной 80-90 см, но на хорошо окультуренной плодородной почве достаточно ямки, в которой свободно разместятся корни.

Место посадки обозначают разбивочным колышком. Перед копкой обрисовывают вокруг него круг диаметром 0,8-1 м (рис. 4). Выкапывая яму, почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего, малоплодородного - в другую. Эти требования нужно строго соблюдать, потому что при посадке деревьев яму засыпают только верхним плодородным слоем, обеспечивающим лучший рост и плодоношение деревьев. Для более равномерного оседания почвы стенки ее делают отвесными, а не покатыми. При достижении глубины 60 см дно перекапывают на полный штык лопаты.

Затем готовят питательную смесь, которой заполняют яму на 1/2-2/3 объема. Составляют ее из плодородной почвы и удобрений. Питательную смесь лучше делать около ямы, а не внутри ее, чтобы можно было более тщательно перемешать почву с удобрениями.

Рис. 4. Последовательность работ при посадке плодового саженца:

1,2- обрисовывают круг вокруг колышка;

3 - при выкопке ямы плодородный слой складывают по

одну сторону, подпочвенный - по другую;

4 - устанавливают кол;

5 - заправочную смесь насыпают в яму холмиком;

6 - на холмик помещают саженец;

7 - высаженное деревце подвязывают к колу;

8 - насыпают валик земли и в образовавшуюся лунку поливают саженец

Как правило, на одну посадочную яму вносят 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра торфокрошки, по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы. Иногда гранулированный суперфосфат смешивают с фосфоритной мукой в соотношении 1:4 и добавляют 2 кг этой смеси. Вместо древесной золы можно использовать сернокислый калий (150 г) и только при отсутствии того и другого вносят хлористый калий (100 г). Если нет минеральных удобрений, можно ограничиться одними органическими (перегной, компост). Азотные и азотосодержащие комплексные удобрения в заправочную смесь не вносят, так как они ухудшают приживаемость растений. По этой же причине не добавляют известь.

Ни в коем случае в питательную смесь нельзя вносить свежий навоз, в крайнем случае - полуперепревший. Попадая в нижнюю часть ямы, при недостатке кислорода он плохо разлагается и выделяет аммиак и сероводород, которые отравляют корни растений.

В тех случаях, когда почва и подпочва на участке песчаные, для уменьшения водопроницаемости на дно посадочной ямы добавляют смешанную с перегноем суглинистую почву слоем 8-10 см. Обычно на таких почвах недостает магния, поэтому в качестве калийных удобрений лучше использовать калиймаг или калимагнезию.

Полезный совет

У саженцев карликовых яблонь после посадки место прививки должно находиться на 3-5 см выше уровня почвы. Если его заглубить, со временем привой может перейти на собственные корни, и дерево утратит свою карликовую форму.

Подготовка саженцев к посадке.

Если растения были приобретены осенью и прикопаны на зиму, то весной их нужно очень аккуратно извлекать из прикопки. Сначала откапывают штамбик и основание корневой системы крайнего саженца. Чтобы не отломилась привитая часть, держать его надо за место между прививкой и корневой системой. После этого раскрывают всю прикопку.

Извлеченные саженцы внимательно осматривают, особенно корни. Для проверки на подмерзание на них делают косой срез. Если при этом наблюдается побурение или пожелтение тканей, значит, корни подмерзли. В таком случае их подрезают до неповрежденных тканей. Также, подрезают все загнившие, засохшие и поломанные корешки. Делают это ножом с очень острым лезвием. В противном случае срез получается размочаленным, и зарастание раны идет медленно, отчего корни могут загнить.

Если санитарную обрезку делали осенью, то весной ее повторять не нужно, так как на срезах корней уже образовались наплывы каллюса.

Подсохшие корни погружают в воду на 1-2 суток. Случается, что у саженцев от пересыхания сморщивается кора стволика и ветвей, тогда в воду опускают целиком все растение. Если после этой процедуры кора не разгладилась, с таким саженцем нужно расстаться. Также не используют для посадки растения с сильно подмерзшей корневой системой и сильно поврежденные грызунами.

Яблоньки лучше приживаются, если их корни окунуть в почвенную болтушку (но не глиняную). Для этого в большое ведро или бочку насыпают питательную почву, разводят ее до густоты сметаны и перед самой посадкой погружают туда корневую часть саженца.

Ускорить корнеобразование можно с помощью регуляторов роста. Для чего две таблетки гетероауксина растворяют в 10 л воды и в полученный раствор перед посадкой на 1-2 часа опускают корни саженцев, погрузив до корневой шейки. Или же гетероауксин добавляют в почвенную болтушку (2 таблетки на 10 л). Еще усиливает рост корней корневин, но его используют немного иначе. Перед посадкой в растворе корневина (1 г препарата на 1 л воды) держат корни 6 часов. Через 10 дней после высадки раствором такой же концентрации поливают под корень, используя 0,5 л на 1 растение.

Посадка. Когда посадочные ямы подготовлены и заполнены питательной смесью, по их центру вбивают колья. Они должны быть прямыми, очищенными от коры, длиной 120 см. Затем питательную смесь в яме надо взрыхлить и подсыпать к колу в виде холмика, а на него слоем 5-8 см засыпать плодородную почву без удобрений. В дальнейшем при посадке такая же почва сыпется на корни и ею же заполняется яма. Это делается для того, чтобы у корней не было ожога от непосредственного контакта с удобрениями.

Посадку лучше проводить вдвоем: один устанавливает саженец на холмик и равномерно расправляет по нему корни, не допуская загибания их концов кверху, а другой подсыпает почву.

При этом деревце встряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнялись почвой. Когда корешки полностью покроются землей, ее слегка уплотняют ногой, ставя ступню по радиусу от стволика и делая упор на каблук.

У правильно посаженного растения корневая шейка должна быть на 5-6 см выше поверхности почвы. Со временем земля осядет, деревце слегка заглубится, и корневая шейка окажется на уровне почвы. Чтобы саженец не посадить глубоко или слишком мелко, для ориентировки поперек ямы можно положить рейку.

Когда яма заполнена, по ее границам насыпают валик высотой 10-12см. В образовавшуюся лунку сразу после посадки саженец обильно поливают, используя 2 ведра воды на одно растение. Причем лучше делать это в два приема, тогда влага просочится до корней. Поливают саженцы даже в дождливую погоду - полив способствует заполнению пустот между корнями и оседанию почвы. Появившиеся промоины сразу же засыпают почвой. В дальнейшем при сухой погоде растение поливают 1-2 раза в неделю.

Хорошей приживаемости саженцев помогает присыпка (мульчирование) почвы приствольного круга слоем 5-8 см торфокрошкой, перегноем, полуперепревшим навозом или опилками. Оставшуюся от выкопки ямы малоплодородную почву разбрасывают по междурядьям.

Чтобы саженец не раскачивался ветром, его подвязывают мягким шпагатом к колу в одном или двух местах. Подвязку делают в виде восьмерки (а не петлей), благодаря этому деревце при оседании почвы не повиснет на колу. Причем по высоте он должен быть ниже первой ветки кроны на 5 см (рис. 5). Если после посадки оказалось, что кол выше, его подпиливают. При осенней посадке для защиты корней от подмерзания саженец окучивают почвой на высоту 25-30 см. Чтобы защитить молодые деревца от грызунов, ветки кроны связывают, а затем растение обвязывают еловым лапником или другими материалами. Весной, как только земля оттает, деревца разокучивают, почву разравнивают и делают лунки.

Рис. 5. Подвязка саженца к колу:

1,2- неправильная;

3 - правильная

Рис. 6. Обрезка саженца

Обрезка посаженных.

Весной посаженные растения (двухлетки или однолетки) обрезают. Этот прием необходим для восстановления нарушенного равновесия между надземной частью и корневой системой, а также для формирования кроны. Причем растения, посаженные осенью, обрезают весной до набухания почек. При обрезке у двухлеток нижние ветки лишь слегка укорачивают или вообще не трогают, а верхние подрезают на 1/3-1/2 длины, чтобы концы их находились примерно на одном уровне с окончаниями нижних веток. Укорачивают на почку, расположенную над местом вырезки шипа, центральный проводник. Он должен возвышаться над боковыми ветвями на 20-30 см (рис. 6). Если у проводника есть конкурент, его вырезают на кольцо или сильно наклоняют. Однолетку, не имеющую кроны, обрезают на высоте 70-80 см от поверхности почвы.

Исправление ошибок. Очень часто при посадке саженцев неопытные садоводы путают корневую шейку (переход ствола в корень) с местом прививки, которое находится выше нее на 5-15 см (рис. 1). В результате они заглубляют саженец до места прививки. Такие деревца или погибают (особенно часто на тяжелых глинистых почвах), или плохо растут, почти не плодоносят.

Заглубленное деревце надо обязательно приподнять. Для того, чтобы это сделать, весной на расстоянии 40-50 см от ствола выкапывают круговую канавку на глубину размещения корневой системы. Затем с двух сторон лопатами, размещенными под растением, аккуратно его приподнимают и подсыпают почву. Ставят на нее саженец, обнажившиеся корни засыпают землей, отаптывают, как при посадке, поливают и мульчируют приствольный круг.

При завышенной посадке, когда корневая шейка после оседания почвы оказывается на 3-4 см выше поверхности земли и местами обнажены корни, положение исправляют подсыпкой почвы.

Случается видеть и сильно наклоненные после посадки деревца. В этом случае им придают вертикальное положение, подвязывая шпагатом к колу.

Груша

Биопортрет. По силе роста груши условно подразделяются на сильно-, средне- и слаборослые. Так, на семенных подвоях деревья вырастают высотой 10-12 м, на карликовых - 5 м. В зависимости от сорта, подвоя, природных условий и агротехники груша начинает плодоносить в возрасте 3-8 лет. Долговечность деревьев 25-50 лет.

Корневая система наиболее распространенных в наших садах деревьев на сеянцевых подвоях малоразветвленная, стержневая. Основная масса корней расположена на глубине от 20 до 80 см. К огорчению садоводов, цветение груши часто совпадает с майскими заморозками, что нередко приводит к гибели цветков и завязей.

Большинство сортов самобесплодны, поэтому в саду необходимо иметь не менее двух разных сортов, цветущих одновременно.

Груша по сравнению с яблоней более теплолюбивая и менее зимостойкая культура. Однако при закалке летние и осенние сорта выдерживают морозы до -38°С. Груша более засухоустойчива, чем яблоня. Повышенные требования к влажности почвы предъявляют только молодые деревья, длится это до тех пор, пока их корни не вырастут настолько, чтобы брать влагу из глубинных слоев почвы.

При выборе места для посадки надо учитывать, что груша очень светолюбива. При недостатке света нарушается рост и развитие деревьев, они запаздывают с вступлением в плодоношение, имеют низкую урожайность. Еще место для груши должно быть теплым, защищенным от ветров. Она не любит участков, где застаивается вода, ей противопоказаны участки с уровнем грунтовых вод ближе 2 м. Груша лучше удается на плодородных суглинистых и супесчаных серых лесных почвах с рН 6-6,5.

Подбираем сорта. Груши по срокам созревания и способности к хранению подразделяются на летние, осенние и зимние. Еще, подбирая сорта для покупки, надо учитывать их зимостойкость.

Наибольшей устойчивостью к морозам средней полосы отличаются широко распространенные старорусские сорта Тонковетка (летний) и Бессемянка (осенний), они же лучшие опылители.

Очень важный показатель - устойчивость к парше. Этим качеством обладают груши Московская, Северянка, Лада, Чижовская, Мраморная, Десертная россошанская.

Вместе с тем за последние годы в Госреестр селекционных достижений было включено много новых сортов, отличающихся зимостойкостью, хорошим вкусом плодов и устойчивостью к парше. Из них заслуживают особого внимания сорта, выведенные в условиях Подмосковья: Велеса, Верная, Видная, Дюймовочка, Москвичка, Осенняя Сусова, Память Жегалова, Бере московская.

Когда сажать? Саженцы груши лучше посадить весной (в третьей декаде апреля), так как молодые деревца, высаженные осенью, могут подмерзнуть. Однако место для посадки готовят осенью.

Схема посадки. Для саженцев груши на сеянцевых подвоях расстояние между растениями дают для сильнорослых сортов 4-5 м, среднерослых - 4 м, слаборослых - 3,5-4 м, а между рядами соответственно 6-7 м, 5-6 м и 5 м.

Готовим почву и сажаем. В конце сентября - октябре готовят участок под посадку груши. На 1 м² почвы вносят 4-6 кг органических удобрений, 30-60 г простого суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия. Удобрения равномерно разбрасывают по участку, а затем проводят перекопку на глубину штыка лопаты.

Если есть необходимость, почву известкуют, внося на 1 м² от 300 до 500 г извести в зависимости от уровня кислотности и механического состава почвы. Основную часть этой дозы можно внести под осеннюю перекопку, а остальную - под весеннюю.

Выкопка посадочных ям и заправка их также проводится осенью, делается это по той же схеме, что и для яблони (стр. 43-45).

Весной при посадке саженец ставят на вершину насыпанного в яме холмика, корни расправляют и засыпают плодородной почвой (без удобрений!), хорошо уплотняя ее ногой. Корневая шейка после посадки должна возвышаться на 3-5 см над поверхностью земли. Потом груши обильно поливают, приствольный круг мульчируют, саженец подвязывают к колу. После оседания почвы в яме корневая шейка окажется на уровне поверхности почвы. Обрезка саженца груши после посадки проводится так же, как яблони (стр. 47).

Наша справка