Секреты посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников

ЛУЧШИЕ СОРТА ГРУШИ

Летние: Детская, Скороспелка из Мичуринска, Видная, Десертная россошанская, Кафедральная, Лада, Мраморная, Петровская, Рогнеда, Чижовская, Лира.

Осенние: Памяти Яковлева, Светлян-ка, Бере московская, Велеса, Верная, Дюймовочка, Красавица Черненко, Любимица Яковлева, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Сусова, Память Жегалова.

Зимние: Белорусская поздняя, Илья Муромец.

Вишня

Биопортрет. Вишня относится к косточковым культурам и растет в виде дерева или куста. К древовидным вишням - одноствольные деревья высотой 3,5-4,5 м - относится большинство западноевропейских сортов. Тогда как кустовидные - многоствольные, высотой 1-3 м - в основном выращиваются в средней полосе России. В плодоношение они вступают на 3-4-й год после посадки и дают урожай 12-14 лет.

Вишня любит хорошее освещение. В этом отношении она более требовательна, чем груша и яблоня. Поэтому на участке ее не следует сажать под кронами крупных деревьев. Урожайность вишни в таких местах будет низкой. Лучше ее посадить на южной стороне участка, в месте, защищенном от холодных зимних ветров строениями или забором.

Низины для вишни противопоказаны. Она не выносит длительного переувлажнения почвы и застоя грунтовых вод. В месте посадки их уровень должен быть не выше 1,5 м. Вишня хорошо растет на преобладающих в средней полосе дерново-подзолистых почвах, если они окультурены. По механическому составу лучшими являются легкие суглинки. Нежелательны для вишни сырые, тяжелые, глинистые, бедные песчаные почвы и торфяники. Наиболее благоприятна нейтральная реакция почвенного раствора или близкая к ней (рН 6,5-7), поэтому наши кислые дерново-подзолистые почвы перед посадкой нуждаются в известковании.

Большинство вишен самобесплодно, в связи с чем для нормального опыления надо иметь в саду деревья 2-3 сортов.

Наша справка

ЛУЧШИЕ СОРТА ВИШНИ

Раннего срока созревания: Память Ени-кеева, Сания.

Среднераннего срока созревания: Багряная, Гриот московский.

Среднего срока созревания: Брюнетка, Булатниковская, Волочаевка, Владимирская, Кизиловая, Малиновка, Молодежная, Октава, Радонеж, Расторгуевская, Рас-тунья, Сударушка, Тургеневка, Шоколадница.

Позднего срока созревания: Журавка, Любская, Русинка, Шубинка.

Подбираем сорта. При покупке саженцев вишни следует приобретать только районированные сорта, то есть изученные в условиях вашего региона и рекомендованные для выращивания. Еще надо обращать внимание на время созревания вишен: сбор ранних сортов приходится на первую половину июля, средних - на вторую половину июля, поздних - на конец июля -август.

Кроме этого, при выборе сорта учитывают урожайность, размер и вкус ягод, зимостойкость, устойчивость к болезням, самоплодность.

Есть у вишни несколько сортов, которые неплохо завязывают плоды при опылении собственной пыльцой - Память Еникеева, Булатниковская, Молодежная, Любская, Волочаев-ка, Расторгуевская, Русинка. Но даже они дают более высокие урожаи при наличии других опылителей. При этом опыляемый сорт и сорт-опылитель должны цвести одновременно.

Крупные и вкусные вишни имеют сорта Расторгуевская, Волочаевка, Молодежная, Память Еникеева. Наиболее устойчивы к заболеванию кок- комикозом сорта Тургеневка, Малиновка, Волочаевка, Память Еникеева, Брюнетка, Молодежная, Расторгуевская, Шоколадница.

Когда сажать? Лучший срок посадки вишни в средней полосе - ранняя весна (до набухания почек). Задержка с посадкой приводит к ухудшению приживаемости саженцев. Осенью вишню сажать нежелательно из-за подмерзания молодых растений в зимний период. Осенняя посадка допустима только в южных областях средней полосы и только за месяц до замерзания почвы, то есть в октябре.

Приобретаем саженцы. Для посадки вишни используют однолетние или двухлетние саженцы. Посадочный материал лучше приобрести осенью, а на зиму прикопать (стр. 38-39).

В продаже имеются саженцы, выращенные различными способами: прививкой, отделением поросли, зелеными или корневыми черенками. При размножении прививкой в качестве подвоя используют вишни зимостойких сортов {Владимирской, Шубинки, Полевки и др.), а также специально выведенные клоновые подвои (ВП-1, П-3, П-7). Иногда можно встретить саженцы, привитые на сеянцы вишни степной. Такие деревца имеют карликовую форму, рано плодоносят. Единственный недостаток -этот подвой дает много поросли, которую часто приходится вырезать.

Саженцы, размноженные порослью или черенками, относятся к корнесоб-ственным растениям. В условиях уже периодически повторяющихся экстремальных зим они имеют значительное преимущество перед привитыми, так как в случае вымерзания кроны могут восстановить ее и давать урожай. Недостатком корнесобственных деревьев считается позднее по сравнению с привитыми вступление в плодоношение и засорение участка образующейся порослью.

При отборе саженцев прежде всего обратите внимание на корневую систему. Она должна быть мочковатой с 3-5 основными корнями длиной 25-30 см.

Полезный совет

Если вы решили вырастить саженцы вишни из поросли, то делать это можно только от корнесобственного, а не привитого растения. И брать побеги для размножения нужно не около ствола, а на расстоянии 2 м от вишни, так как там они самые сильные.

У однолетних разветвленных саженцев такие показатели: высота -70-80 см, штамб -40-50 см, его диаметр на высоте 10 см от места прививки - 1-1,2 см, длина основных веток - 10-20 см. Не стоит покупать однолетки высотой более 1,5 м с зеленоватой корой, так как они наверняка выращены на сильно удобренной азотом почве и малозимостойки.

Сильные двухлетние саженцы должны иметь высоту 100-110 см, штамб 40-60 см при диаметре 1,6-1,8 см, длину основных веток 30 см. Осмотрите внимательно стволик -нет ли на нем незаживших повреждений, такие саженцы лучше не покупать.

Схема посадки. Она зависит от силы роста сортов, подвоев, на которых они привиты, системы формирования кроны. Наиболее распространенные в наших садах сильнорослые сорта высаживают с междурядьями 5-6 м и 3-4 м между саженцами; слаборослые сорта соответственно 4 м и 3 м.

Готовим почву и сажаем. Почву для весенней посадки готовят осенью. На средних по плодородию землях вносят на 1 м²: 4-6 кг перегноя или компоста, 30-50 г суперфосфата, 30-40 г калийной соли. На бедных почвах норму органических удобрений увеличивают в два раза. Внесенные удобрения заделывают в почву при перекопке на глубину штыка лопаты.

Посадочные ямы копают осенью или весной за две недели до посадки шириной 60-80 см, глубиной 50-60 см. В каждую вносят 1-2 ведра перегноя или компоста, 300 г гранулированного суперфосфата и 100-120 г сульфата калия или 1 кг древесной золы. А вот известь и азотные минеральные удобрения в посадочные ямы добавлять не следует. Выкопку посадочных ям, их подготовку для посадки, высаживание растений вишни проводят так же, как яблони (стр. 43-47).

После оседания земли в посадочной яме корневая шейка должна находиться на уровне почвы в саду, поэтому при посадке она должна располагаться выше поверхности земли на 4-5 см. При заглублении деревца плохо растут и плодоносят, страдают камедетечением.

Если вишня посажена осенью, то для защиты от подмерзания ее окучивают на высоту 30-35 см, а весной после оттаивания почвы обязательно ра-зокучивают. Чтобы спасти молодые деревца от грызунов, осенью стволики обвязывают лапником.

Если участок переувлажнен из-за высокого уровня грунтовых вод или наличия тяжелой глинистой водоупорной подпочвы, вишню высаживают на холмики или валы (стр. 62-63).

Слива

Биопортрет. Слива, как и вишня, относится к косточковым плодовым культурам. Она может ежегодно давать высокие урожаи. Слива домашняя - это дерево высотой 5-8 м или куст, не превышающий 4 м. Продолжительность жизни обычно бывает 20-25 лет, а урожайный период - 10-15 лет. Вступает в плодоношение в зависимости от сорта: на 2-3-й год после посадки (очень скороплодные сорта), на 3-4-й год (скороплодные), на 5-6-й год (среднеплодные) или на 7-й год (позднеплодные). Корневая система поверхностная, размещена на глубине 20-40 см.

Хотя сливы бывают и самоопыляющиеся (самоплодные), для стабильно высокого урожая на участке лучше иметь несколько деревьев разных сортов. Плодоносит в августе - сентябре.

Слива более требовательна к теплу, чем вишня. Предпочитает солнечные и незатененные места. При недостаточном освещении урожай мал, плоды бедны сахаром и нередко гниют на дереве. Слива плохо переносит засуху, любит влажные суглинистые почвы с плодородным верхним слоем. Поэтому в месте посадки глубина залегания грунтовых вод должна быть не выше 1,5 м от поверхности.

Подбираем сорта. Лучше приобрести саженцы сливы разных сроков созревания: ранние, средние и поздние. И, конечно, они должны обладать повышенной зимостойкостью, устойчивостью к болезням и весенним заморозкам, хорошей урожайностью и отличными вкусовыми качествами плодов. В отличие от старых сортов, все это есть у слив нового поколения, выведенных во ВСТИСП (Москва, Бирюлево) - Утро, Синий дар, Кантеми-ровка, Яичная синяя. А три последних сорта к тому же имеют высокую самоплодность.

Когда сажать? В средней полосе сливу лучше сажать весной до начала набухания почек у саженцев (2-3-я декада апреля). Предпосадочную подготовку почвы, выкопку и заправку посадочных ям проводят осенью. Тогда же покупают саженцы и до весенней посадки хранят их в прикопке (стр. 38-39). Если все же решили посадить сливу осенью, то делать это нужно до середины октября, то есть за 20-25 дней до устойчивых морозов. Причем посадочные ямы выкапывают и заправляют за месяц до посадки, чтобы земля хорошо осела.

Наша справка

ЛУЧШИЕ СОРТА СЛИВЫ

Раннего срока созревания: Скороспелка красная, Волжскаякрасавица.

Среднего срока созревания: Кантеми-ровка, Синий дар, Утро, Яичная синяя, Кромань, Ренклод колхозный, Смолинка, Фиолетовая.

Среднепозднего срока созревания: Витебская поздняя, Память Тимирязева.

Позднего срока созревания: Венгерка московская, Болховчанка.

Приобретаем саженцы. В питомниках в основном продается слива, привитая на семенных подвоях. Реже продают корнесобственные саженцы, выращенные из корневой поросли, черенков, отводков. Какие из них лучше? Корнесобственные сливы при сильном подмерзании быстро восстанавливаются, что весьма привлекательно. Вместе с тем привитые деревья начинают раньше на 2-3 года плодоносить, и урожаи у них более обильные и регулярные.

Для посадки сливы хороши и однолетние, и двухлетние саженцы. По стандартам, неразветвленная однолетка должна быть высотой 110-140 см при диаметре ствола 1,1-1,3 см; разветвленная - иметь высоту штамба 40-60 см при диаметре на высоте 10 см от места прививки 1,2-1,4 см, длину основных веток 10-20 см. У хорошей сливы-двухлетки, как привитой, так и корнесобственной, штамб бывает высотой не менее 40 см при диаметре 1,6-1,8 см, длина основных веток 30 см. И у однолеток, и у двухлеток должна быть сильная корневая система с 3-5 основными корнями длиной 25-30 см.

Схема посадки. Деревья слаборослых сортов сливы размещают через 2,5-3 м в ряду, оставляя 3-4 м между рядами; деревья сильнорослых сортов соответственно 3-4 м и 4-5 м.

Готовим почву и копаем ямы. Как правило, подготовку почвы проводят в октябре. Перед перекопкой на 1 м² вносят: 6-8 кг перегноя или компоста, 40-50 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли. Удобрения заделывают на глубину штыка лопаты. При необходимости почву известкуют.

Посадочные ямы копают и заправляют также осенью (ширина 80 см, глубина 50-60 см). При выкопке верхний плодородный слой помещают отдельно от нижнего малоплодородного. Яму на 2/3 заполняют смесью плодородной почвы и удобрений (1-2 ведра перегноя или компоста, 2 ведра торфа, 300 г гранулированного суперфосфата, 60-80 г сернокислого калия или 500-600 г древесной золы). На малоплодородных почвах размер посадочной ямы увеличивают (100 х 60-70 см), соответственно увеличивается и доза удобрений.

Посадка. Весной растения с не набухшими почками высаживают в прогревшуюся почву. Перед посадкой осматривают корни, обрезают поврежденные и усохшие. Сверху на посадочный холмик в яме насыпают без удобрений слой плодородной почвы толщиной 5-8 см, расправляют корни саженца и засыпают также почвой без удобрений.

Чтобы корневая шейка оказалась на уровне поверхности земли, после посадки с учетом оседания почвы она должна располагаться на 4-5 см выше поверхности. После засыпки почву слегка уплотняют, по краям посадочной ямы делают валик из земли, в образовавшуюся лунку выливают 2-3 ведра воды. Саженец подвязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой. Посадочный круг после полива засыпают перегноем, торфом или полуперепревшим навозом.

Если участок переувлажнен, посадку саженцев сливы следует проводить на холмики или валы (стр. 62-63).

Полезный совет

При заправке посадочной ямы для сливы органические удобрения плохого качества использовать нельзя, но ими можно замульчировать посадочный круг после того, как посажено молодое деревце. Не вносят в яму и азотные минеральные удобрения, которые снижают приживаемость саженцев.

Обрезка посаженных. У однолетних саженцев без кроны после весенней посадки надземную часть укорачивают до высоты 70 см. При обрезке однолеток с кроной подрезают только проводник. Делают это так, чтобы после обрезки он был на 20-25 см выше концов верхних боковых веток. У двухлетних саженцев ветви укорачивают на 1/3-1/2, но и у них проводник должен иметь лидирующее положение. Если имеется конкурент, его удаляют или укорачивают.

Черная смородина

Биопортрет. Черная смородина - многолетний кустарник высотой до 2 м, развитие его происходит за счет вырастания прикорневых побегов. Плодоносить начинает на второй год, а полноценный урожай можно собирать на 3-4-й год после посадки. Хотя куст может жить до 20 лет, хорошее плодоношение длится 10-12 лет. Для смородины характерно поверхностное размещение корневой системы, то есть основная масса всасывающих корней располагается на глубине до 40 см.

Черная смородина относится к одной из наиболее влаголюбивых культур, однако в условиях переувлажнения растет и плодоносит плохо - это нужно учитывать при посадке. Грунтовые воды должны находиться на уровне 1-1,5 м от поверхности почвы. Смородина светолюбива, повышенную кислотность почвы переносит плохо, поэтому кислые почвы надо обязательно известковать. Зимой, как правило, ее кусты не подмерзают.

Подбираем сорта. Чтобы продлить период потребления свежих ягод, на участке желательно иметь сорта разных сроков созревания (ранние, средние и поздние).

Сейчас появилось много высокоурожайных, зимостойких сортов, обладающих к тому же комплексной устойчивостью к мучнистой росе, антракнозу и заражению почковым клещом: Ажурная, Экзотика, Орловия, Черный жемчуг, Велой. Из старых сортов по-прежнему хороши Белорусская сладкая, Загадка, Сеянец голубки.

Непревзойденной по размеру ягод является смородина Ядреная (масса одной ягоды достигает 7 г, тогда как у большинства других сортов - 1,2-2,5 г). Крупные плоды у сорта Экзотика (3,5-4,0 г). А самые сладкие ягоды у смородин Багира, Зеленая дымка, Селеченская. Не рекомендуем вам высаживать на участке самобесплодные сорта (Дочь Алтая, Совхозная, Стахановка, Детская, Надежда, Красноярская).

Когда сажать? Посадку саженцев смородины можно проводить осенью или весной, но, учитывая, что весной она рано пробуждается, осенняя посадка предпочтительнее (конец сентября - первая половина октября). В весенний срок посадку черной смородины рекомендуется проводить на участках, где зимой мало снега, поэтому есть вероятность подмерзания корней у молодых кустиков. Высаживают их в ранние сроки - 2-3-я декада апреля.

Приобретаем саженцы. Для посадки одно- или двухлетние саженцы одинаково хороши, если имеют разветвленную корневую систему с 3-4 основными корнями длиной 15-20 см. Кроме этого, по стандарту у двухлетних саженцев должны быть 2-3 ветки длиной 40-50 см, у однолетних - 1; диаметр основания надземной части у двухлетних - 0,8-1,0 см, у однолетних -0,6-0,8 см. Продаются саженцы смородины без листьев. После покупки больные и надломленные корни надо обрезать. Кустики, приобретенные осенью для весенней посадки, помещают в зимнюю прикопку (стр. 38-39).

Схема посадки. Смородину можно высадить вдоль забора, бассейна, дорожки. Но надо иметь в виду, что расстояние от кустов до плодовых деревьев должно быть не менее 2,5 м. При посадке в несколько рядов междурядье оставляют 1,5-2 м, а кусты высаживают на расстоянии 1-1,25 м (в зависимости от раскидистости кроны).

Наша справка

ЛУЧШИЕ СОРТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

Раннего срока созревания: Нара, Севнанка, Селеченская, Экзотика, Памяти Мичурина, Детскосельская, Душистая, Памяти Шукшина.

Среднего срока созревания: Орловская серенада, Перун, Белой, Ажурная, Белорусская сладкая, Дочка, Дубровская, Загадка, Измайловская, Минай Шмырев, Оджебин, Сеянец голубки, Смуглянка, Черный жемчуг.

Позднего срока созревания: Земная дымка, Вологда, Лентяй, Купалинка, Багира.

Готовим почву и копаем ямы. Участок под смородину осенью готовят за 20-30 дней до посадки. Перед перекопкой почвы вносят удобрения из расчета на 1 м²: перегной или компост 3-4 кг, суперфосфат двойной 100-150 г, калий сернокислый 20-30 г. Если почва кислая, добавляют известь (0,3-0,5 кг на м²). После этого почву перекапывают на глубину 22-25 см и одновременно выбирают корневища многолетних злостных сорняков. Так же осенью готовят участок и при весенней посадке.

Посадочные ямы или траншею выкапывают глубиной 35-40 см, шириной 50-60 см. При этом верхний плодородный слой почвы насыпают по одну сторону ямы, нижний - по другую. Плодородную почву смешивают с удобрениями (перегной или компост 8-10 кг, суперфосфат двойной 150-200 г, калий сернокислый 30-40 г) и заполняют этой смесью яму на 2/3 объема, стараясь насыпать ее холмиком.

Посадка. Смородину, как и другие культуры, удобнее высаживать вдвоем. Перед посадкой на холмик земли, смешанной с удобрениями, насыпают небольшой слой (5-8 см) плодородной почвы без удобрений. Саженец ставят в яму наклонно (под углом 45 градусов) и заглубляют так, чтобы поверхность почвы была на 6-8 см выше кончиков корней (рис. 7). Благодаря этому приему создаются хорошие условия для роста дополнительных корней и побегов возобновления из почек заглубленной части стебля.

Корни засыпают плодородной почвой без удобрений, при этом их слегка потряхивают для заполнения пустот между ними. Когда корни засыпаны землей, почву надо слегка уплотнить и полить из расчета 6-8 л воды на одно растение. Затем яму засыпают до конца, вокруг посаженного растения делают лунку и опять его поливают, расходуя полведра на куст. Потом лунку мульчируют торфом или компостом. При сухой погоде через 3-4 дня полив повторяют.

Рис. 7. Посадка саженца черной смородины

Для защиты от подмерзания в конце октября кустик окучивают почвой на высоту 10-12 см. Землю вокруг него мульчируют перегноем или торфокрошкой (слоем 5 см). Весной саженцы разокучивают, ветки подрезают, оставляя пеньки с 2-4 почками. У растений, посаженных весной, обрезку проводят точно так же.

Если у вас на участке переувлажненная почва, то лучше сажать смородину не в ямы, а на гряды. Для осенней посадки их делают в первой половине августа высотой 20-30 см с шириной у основания 70-80 см. В дальнейшем по мере разрастания корневой системы их ширину увеличивают и к периоду полного плодоношения доводят до 1,5 м.

Красная смородина

Биопортрет. Красная смородина - многолетний кустарник высотой 1-2 м. Дает первые ягоды на 2-й год после посадки, а начало полного плодоношения приходится на 3-й год, продолжительность возделывания 14-15 лет, хотя живет более 25 лет.

Корневая система мощная, благодаря чему красная смородина менее требовательна к влаге, чем черная. Основная масса корней расположена на глубине 30-40 см. Сорта в основном самоплодные. По сравнению с черной красная смородина не так нуждается в почвенном плодородии, предпочитает почвы суглинистые и супесчаные. Она светолюбива и хорошо развивается на открытых местах.

На участке лучше иметь не менее трех сортов красной смородины с разным сроком созревания ягод.

Наша справка

ЛУЧШИЕ СОРТА КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ