Секреты посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников

Л. В. Юрина

СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ

Л. В. Юрина,

кандидат сельскохозяйственных наук

СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ

ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ

Оглавление

Саженцы: от покупки до посадки

Посадка плодово-ягодных

Яблоня

Груша

Вишня

Слива

Смородина черная

Смородина красная

Крыжовник

Малина

Календарь посадки

© Юрина Л. В., 2006

© Учредитель ООО «Мир новостей», 2006

Саженцы: от покупки до посадки

Покупка посадочного материала - дело ответственное. Независимо от времени посадки (весной или осенью) приобретать его лучше осенью, когда самый большой выбор. В этой главе мы вам расскажем, как не ошибиться при покупке саженцев, и научим, как их сохранить до весенней посадки.

Приобретаем без спешки

Нередко торопливые садоводы приобретают саженцы у случайных лиц, а через несколько лет испытывают горькое разочарование - посадили вроде бы замечательный сорт, а вырос дичок. Поэтому приобретать посадочный материал нужно только в плодовых питомниках или в специализированных торговых точках, реализующих привезенные из питомников саженцы (выставки, ярмарки, магазины).

Причем находиться они должны в вашей или сходной по климатическим условиям местности. Не покупайте саженцы, завезенные в Нечерноземье с юга и подкупающие своими большими размерами и дешевизной. Эти деревья, как правило, погибают в первую суровую зиму.

Полезный совет

Саженцы низкорослых плодовых деревьев (на слаборослых подвоях) лучше приобретать и высаживать весной.

Отправляясь за покупкой саженцев, нужно взять с собой широкий кусок полиэтиленовой пленки, шпагат, мешковину, бумагу и ручку. Этикетки с названием сорта лучше прикреплять к растениям сразу же после их приобретения, чтобы потом не было путаницы. Корни только что купленных саженцев надо смочить, обернуть мокрой мешковиной, а затем пленкой. Тогда ткань дольше сохранится влажной. Чтобы при транспортировке не пострадали ветки, их бережно прижимают к стволикам обвязкой.

Иногда при покупке саженца неопытному садоводу вместо культурного сорта могут подсунуть дикарь, то есть непривитое растение. Как их отличить? Посадочный материал плодовых деревьев выращивают различными способами, но чаще всего прививают летней окулировкой. От нее на стволике культурного саженца есть срез на месте удаленного над прививкой дичка. Побег, выросший в этом месте из привитой почки, обычно немного искривлен или имеет небольшой наплыв (рис. 1). Если прививку проводили черенком, то на коре штамба должны быть косые или продольные шрамы.

Вы привезли саженцы на дачу, но посадку запланировали через несколько дней. Как их лучше хранить? Растения с подсушенными корнями плохо приживаются, поэтому саженцы сразу же нужно прикопать в защищенном от солнца месте. Или поместить в прохладный погреб, подвал. Пленку снимают и обкладывают корни смоченными в воде опилками или влажным мхом, в крайнем случае обертывают мокрой тканью или бумагой. Не рекомендуется долго держать саженцы на застекленном балконе. Если этого избежать нельзя, то упаковку из пленки надо обязательно снять, а мешковину держать во влажном состоянии.

Рис. 1. Двухлетний привитый саженец яблони:

1 - побег продолжения;

2 - скелетные ветки;

3 - центральный проводник;

4 - штамб;

5 - место прививки;

6 - корневая шейка;

7 - скелетные корни;

8 - мочки корней

Следует ли подрезать у приобретенных осенью саженцев крону и корни? Этот вопрос часто задают садоводы-любители. Крону осенью не обрезают, формирование ее относят на весну, подрезают только сломанные веточки и подправляют те места отломов, которые могут увеличить задир коры. А вот корни - независимо от срока посадки - всегда подрезают осенью. Связано это с тем, что за зиму на поверхности срезов образуются наплывы каллюса - ткани, способствующей заживлению ран.

В первую очередь до здорового места подрезают корни с различными механическими повреждениями, с размочаленными или расплющенными концами. Вырезают корень, направленный под углом вверх, укорачивают идущий к центру корневой системы. Если обнаруживают вздутия, значит, растение поражено корневым раком. Такие наросты вырезают и сжигают, а пораженные корни дезинфицируют 5 минут в 1%-ном растворе медного купороса.

При подрезке корней надо стараться делать срез как можно меньше по площади. Вблизи него должны оставаться мелкие корешки. Продолговатый срез менее желателен, чем круглый.

Если возле корневой шейки заметили раздир корней, то разорванные части надо отмыть от земли и аккуратно соединить, плотно обвязав бумажным или пеньковым шпагатом. Через некоторое время после посадки обвязка сгниет и не будет мешать развитию саженца.

Корни, где есть белые или светло-коричневые наплывы каллюса, обрезать нельзя, поскольку это уже было сделано в питомнике и у саженца началось заживление ран.

После обрезки корней растения либо высаживают, либо прикапывают.

Осенью покупаем - весной сажаем

Чтобы сохранить саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, их прикапывают.

Если по каким-либо причинам корни оказались подсушенными, перед прикопкой их помещают на 1-2 суток в воду. Готовят к зимовке и этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.

Место для прикопки выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают отлогой, северную - вертикальной. Если опасность подтопления все же есть, вокруг места прикопа делают канавки для отвода излишка воды.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг (рис. 2). Корни и половину штамба за-

сыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Рис. 2. Прикопка саженцев на зиму

Бывает, что нетерпеливые садоводы засыпают корни большими глыбами земли, а потом раздавливают их ногами. Делать этого нельзя по двум причинам. Во-первых, саженцы могут получить повреждения, а во-вторых, они заглубляются.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника. А зимой на расстоянии 2 м от прикопки землю постоянно очищают от снега, но сами саженцы должны быть укрыты снежным покрывалом. Если прикопка большая (например, общая для какого-то коллектива садоводов), на расстоянии 2 м от нее роют кольцевую канавку шириной и глубиной 60-70 см. Такая канавка, постоянно очищаемая от снега, надежно убережет прикопанные саженцы от мышей, а весной от паводковых вод.

Бывает, что с прикопкой опоздали: земля рано замерзла, и саженцы остались на балконе. Как с ними поступить? До весны саженцы можно хранить в подвале или другом помещении, где постоянно поддерживается температура от 0 до -3°С. А вот в комнате, где плюсовая температура, они раньше срока тронутся в рост и погибнут.

Некоторые садоводы хранят саженцы в снегу- Для этого их складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом -торфом, опилками, еще лучше мхом -и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Купил и сразу посадил

Так можно сказать о саженцах в контейнерах (с закрытой корневой системой). Их можно высаживать в течение всего сезона. Питомники выращивают саженцы в контейнерах чаще всего следующим образом. В начале весны молодые растения высаживают в емкости с плодородным почвенным субстратом и на 2-3 месяца помещают в зимнюю теплицу или под пленку. За этот период корни разрастаются и пронизывают субстрат. Такие саженцы высаживают на постоянное место вместе с комом земли. Благодаря этому при пересадке корни полностью сохраняются, растения не болеют и быстро приживаются.

При посадке саженец осторожно извлекают из контейнера, стараясь не разрушить ком земли. Если он развалится, растение после посадки будет долго болеть и может погибнуть.

Если в контейнере приобретен привитой саженец, то перед посадкой следует проверить, не осталась ли обвязка в месте прививки. Ее желательно удалить, иначе потом она будет врезаться в утолщающийся стволик.

Посадка плодово-ягодных

Чтобы ваши саженцы хорошо прижились, им нужно угодить: правильно выбрать место для посадки, подготовить почву и посадочные ямы, заправить их удобрениями. А для этого надо знать пристрастия ваших молодых питомцев, что они любят, а что им совсем не по вкусу.

Наша справка

ЛУЧШИЕ СОРТА ЯБЛОНИ

Летние: Боровка, Грушовка московская, Мантет, Мелба, Сергиана, Орловым.

Осенние: Брусничное, Услада, Дочь Вагнера, Анис полосатый, Коричное новое, Коричное полосатое, Дочь Коричного, Орловское полосатое, Осенняя Сусова, Зарянка, Жигулевское.

Зимние: Антоновка обыкновенная, Марат Бусурин, Дочь Мекинтоша, Лобо, Останкино, Брянское, Звездочка, Ветеран, Имрус, Куликовское, Ренет Черненко, Спартак, Уэлси, Поливитаминное, Синап орловский, Орлик, Пепин шафранный, Пепин орловский, Московское красное, Чашниковское, Алеся, Подарок Графскому, Зимняя красавица, Московское зимнее, Московское позднее, Память Сикоры, Память Сюбаровой.

Яблоня

Биопортрет. Яблоня - наиболее распространенная плодовая культура, хозяйка сада. Размер и форма кроны деревьев зависят от сорта и от подвоя, то есть от того, на какое растение привит сорт. В связи с этим высота деревьев варьирует в пределах 1,5-14 м. Яблони на сеянцевых подвоях хорошо плодоносят 35-50 лет, на слаборослых - 20-25 лет. Также от сорта и подвоя зависит время вступления в плодоношение, оно может наступить на 3-й, а может на 10-й год после посадки.

Корневая система у яблони на сеянцевых подвоях распространяется на расстояние, в 2-3 раза превышающее радиус кроны. Основная масса корней размещается на глубине 20-70 см (у сеянцевых подвоев глубже, у клоновых - мельче). Все это нужно учитывать при посадке деревьев.

При выборе места для яблони надо иметь в виду, что она любит свет и влагу, однако избыток воды в почве для нее вреден. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,8 м. Вместе с тем кратковременное переувлажнение и даже затопление паводковыми водами яблоня переносит безболезненно. Почвы предпочитает суглинистые и супесчаные, с реакцией почвенного раствора (рН) в пределах 5,5-6,5.

Подбираем сорта. При покупке саженцев яблонь прежде всего надо обратить внимание на сроки созревания плодов. По скороспелости все сорта делятся на летние, осенние и зимние.

Рис. 3. Саженец яблони с вставкой карликового подвоя

Существенное значение имеет и сила роста деревьев в саду. Высота сильнорослых сортов - 8-10 м и более, среднерослых - 4-5 м, слаборослых - 3-4 м. В продаже чаще всего встречаются сорта на сильнорослых сеянцевых подвоях (сеянцы Антоновки обыкновенной, Грушовки московской и др.). Однако если вы желаете иметь небольшие по размеру деревья, рано вступающие в плодоношение, то надо приобретать саженцы на карликовых и полукарликовых подвоях. Высота первых составляет 2,5-3 м, полукарликовых - около 3,5 м.

Вам очень повезет, если удастся приобрести саженцы яблони с вставкой карликового подвоя (рис. 3). Такие деревья очень скоро порадуют вас урожаем. К тому же, несмотря на малый рост, они хорошо зимуют, потому что привиты на сеянцевый подвой. Вообще зимостойкость - очень важный для яблони показатель, поскольку суровые зимы не редкость для наших мест. Наибольшей зимостойкостью отличаются старые русские сорта: Коричное полосатое, Грушовка московская, Антоновка обыкновенная. Однако неплохо зимуют и новые сорта: Коричное новое, Брусничное, Марат Бусурин и другие.

Полезный совет

Для посадки лучше приобретать сорта небольших или средних по высоте яблонь. За ними легче ухаживать, удобнее собирать урожай. Да и посадить их можно больше, что позволит иметь в саду сорта разных сроков созревания.

Еще мы вам советуем обратить внимание на сорта, устойчивые к парше широко распространенному в наших садах заболеванию. Ее не боятся яблони таких новых сортов, как Имрус, Орловим, Ветеран, Орлик, Орловское полосатое, Синап орловский.

Колонновидные яблони тоже достойны внимания. Они бывают карликовые, полукарликовые и сильнорослые. Растут в один ствол, густо обрастающий плодовыми образованиями (кольчатками, копьецами, плодовыми веточками), которые к осени бывают усыпаны яблоками. Эти деревья почти не имеют веток и потому не нуждаются в обрезке. Еще одно достоинство - очень скороплодны. Правда, срок жизни у них всего 15-17 лет.

В Госреестр селекционных достижений уже включен колонновидный раннезимний сорт Останкино. В настоящее время успешно проходят испытание сорта Валюта (зимний), Президент (позднелетний), Диалог (раннелетний).