Помоги проекту - поделись книгой:
Юката — летний неофициальный наряд изо льна, хлопка, конопли. Фаворит при выборе одежды для летнего фестиваля, посещения горячего источника.
Одежда самурая
Самураи отличались от остального населения особым платьем, которое разрешалось носить лишь сословию воинов. Только в редких случаях (свадьба, похороны, большие праздники) в виде исключения и особой милости представителям низших сословий (торговцам, ремесленникам и т. д.) позволялось одевать хакама — принадлежность костюма самурая, в то время как ношение церемониальной одежды буси было запрещено для «низов», нарушение этого указа влекло за собой наказание.
В повседневной жизни самураи носили одежду, состоявшую из трёх основных частей: халата — кимоно, поясного элемента — хакама и накидки — хаори, имевшей такой же прямой покрой, что и кимоно. Все эти части (в комплексе — рэйфуку), исполненные в тёмном или чёрном цвете, могли также использоваться в качестве парадного костюма.
Но первым делом самурай надевал набедренную повязку — фундоси и одно или два нижних кимоно. Фундоси состояли из длинного узкого куска ткани. Край ткани клали на плечо, пропускали между ног, а потом скручивали в жгут, оборачивали вокруг пояса и связывали с тем концом, который раньше лежал на плече.
Верхнее кимоно шилось из шёлка и было окрашено в синий, чёрный, тёмно-зелёный, коричневый или серый цвет. На верхнее кимоно, надеваемое на белое нижнее кимоно с узкими рукавами (косодэ), и хаори нашивались фамильные гербы (мон) самурая, считавшиеся привилегией господствующего класса. Иметь герб и носить фамильное имя могли только представители японского дворянства (кугэ, букэ). С отменой этого положения после революции Мэйдзи право выбирать себе имя и герб получили все слои японского общества.
Такая одежда с гербами называлась монцуки. В соответствии с правилами герб нашивался на одежду в пяти местах: на спине, между плечами, на груди (справа и слева), на обоих рукавах. Однако были известны случаи, когда самураи заказывали себе верхнюю одежду, которая вся была покрыта вытканными или нанесёнными краской фамильными гербами. Такая одежда имела название «тобимон».
Поверх кимоно буси надевали хакама — юбкообразные, часто плиссированные штаны, похожие на широкие шаровары. Хакама были отличительным элементом одежды самурая. Они шились разной длины, что зависело от положения буси в сословии. Если, например, рядовые самураи носили малые хакама (кобакама), то даймё и хатамото на приёмах у сёгуна появлялись в нагабакама, имевших длинные штанины, которые волочились по полу. В военных походах и путешествиях хакама, а также длинное кимоно самураи поднимали и затыкали для удобства за пояс. Хакама могли заправлять и в наголенники. На кимоно и хакама сверху надевалось хаори, как правило, тёмного цвета. Несходящиеся полы хаори скреплялись спереди белым бантом, который гармонировал с белыми фамильными гербами. Хаори самурая имело особый покрой, отличительной чертой которого был небольшой разрез внизу на спине; в комплексе с хакама оно составляло японский официальный костюм — хаори-хакама.
Частью доспехов у самураев были маски. Они служили для защиты лица преимущественно от холодного оружия и устрашения противника в бою. Также они играли роль дополнительной опоры при фиксации шлема на голове (ремни шлема для его надёжной фиксации, обвязывали вокруг специально вытянутого для этой цели подбородка маски).
Первые известные маски использовались для защиты лица самураями ещё в период Хэйан (794—1185 годы). Однако наибольшее распространение, а главное популярность среди военного сословия маски получили в XV веке. С этого времени самурайские маски и полумаски, известные под общим термином мэн-гу, все более усложняются. Начиная с XVII века в связи с прекращением постоянных боевых действий маска у состоятельных и знатных самураев становится частью парадного доспеха. С появлением огнестрельного оружия защитная функция масок исчерпала себя. В период Эдо (160—1868 годы) самурайская маска все более становится просто предметом украшения.
Они делались из кожи или металла, могли покрываться лаком.
Существует пять основных видов мэн-гу по типу защиты лица:
— хаппури — маска, закрывающая лоб и щёки;
— хамбо — полумаска, закрывающая только подбородок и нижнюю челюсть (очень редко — только подбородок);
— хоатэ — полумаска, защищающая подбородок и все щёки, но оставляющая открытыми нос, рот и глаза. Другое название — сару-бо («морда обезьяны»);
— мэмпо — полумаска, закрывающая всё лицо ниже глаз. Пластина, сделанная по форме носа, крепилась так, что её можно было снять (на крючках или шарнирах). В таком случае мэмпо превращалась в хоатэ;
— сомэн — полная маска, защищавшая всё лицо. Иногда делалась из цельной пластины кожи или металла, но чаще состояла из нескольких съёмных фрагментов (например, можно было удалить защиту носа или верхнюю часть маски).
Ещё был вариант под названием «мэноситахо» — когда закрывались плечи и подбородок.
В открытом бою упрощённые варианты боевых масок использовали и ниндзя.
Самураи периода Хэйан (794—1185 годы) часто носили маску хаппури, привязанную вокруг лба под шлемом. Хаппури представляла собой лакированную или покрытую кожей пластину, закрывавшую лоб, виски и щеки. У некоторых были выступы ядомэ, приклёпанные под прямым углом к нащечникам для отражения стрел. Маска хаппури и простая сложенная шапка из лакированной кисеи заменяли большинству слуг шлемы. Маска хаппури в тот период использовалась только пехотинцами асигару, часто и вовсе не имевшими шлема. К ней никогда не крепилась защита для горла, а в редких случаях с ней самураи надевали защитное латное ожерелье нодава.
Хамбо — полумаска, закрывающая только подбородок и нижнюю челюсть (очень редко — только подбородок). Маска хамбо известна с XIV века, а в XV–XVI веках становится особенно популярной. К преимуществам этой полумаски можно отнести удобство в ношении и лучший обзор, которого не давал ни один из типов мэн-гу. Эта полумаска оставалась частью парадного самурайского доспеха вплоть до второй половины XIX века.
Хоатэ отличалась от мэмпо тем, что не закрывала нос. Она появилась, вероятно, в XI веке, но тогда не пользовалась популярностью. В период Камакура (1185–1333 годы) знатные люди постепенно начали носить под шлемом вместо маски хаппури полумаску хоатэ. Еще более популярной хоатэ стала во второй половине XIV века. Вместе с маской хоатэ и в дополнение к ней использовалось латное ожерелье нодава. Из-за того, что у человека в такой полумаске могли двигаться только брови и глаза, возникло другое название — сару-бо («морда обезьяны»).
Мэмпо — полумаска, закрывающая всё лицо ниже глаз. Мэмпо появилась примерно в конце XV века и сразу получила широкое распространение, использовалась самураями весь период Эдо (1603–1868 годы), то есть до второй половины XIX века.
Пластина, сделанная по форме носа, крепилась так, что её можно было довольно легко и быстро снять (на крючках или шарнирах). В таком случае мэмпо превращалась в хоатэ, давала больший обзор и становилась более удобной. Однако очень часто использовался вариант мэмпо и без съемного носа. Именно мэмпо стала классическим образцом самурайской маски со всеми присущими ей типичными признаками: гипертрофированная гримаса, морщины, усы и бакенбарды, зубной оскал и открытый рот с застывшим боевым кличем.
Маска сомэн, закрывавшая все лицо, появилась в конце XV века. В конце периода Муромати (1333–1573 годы) цельные маски не пользовались популярностью, поскольку ограничивали обзор и были не совсем удобны в использовании, однако к началу периода Эдо (1603–1868 годы) маски со-мэн стали более популярны. Они использовались состоятельными самураями вплоть до второй половины XIX века.
Сомэн иногда делалась из цельной пластины кожи или металла, но чаще состояла из нескольких съёмных фрагментов. Например, можно было удалить защиту носа или верхнюю часть маски. Вторая операция превращала её в полумаску мэмпо. Маски типа сомэн чаще всего делались с демоническими чертами, тем более что демонов в японской мифологии очень много.
Шлем кабуто надёжно защищал голову воина — верхнюю часть и затылок, но оставлял открытым лицо. Маска дополняла защиту головы и являлась как бы продолжением шлема. Она выполняла функцию дополнительной опоры при фиксации шлема на голове (ремни шлема для его надёжной фиксации, обвязывали вокруг специально вытянутого для этой цели подбородка маски). На «щеках» масок (это касается, прежде всего, масок типа мэмпо и сомэн) также имелись штырьки или крючки для более прочного крепления шнуров шлема. Шнур при правильном обвязывании соединял маску и шлем в одно целое. Поэтому маски не делались отдельно от шлема и заказывались только для конкретного человека.
Маска и шлем не надевались непосредственно на голову. Перед тем как надеть шлем, на голову повязывалась специальная повязка — хатимаки. А прежде чем надевать маску, между ней и подбородком подкладывался платок (или подушечка), называвшийся «фукуса». Все эти меры смягчали возможные удары по шлему и маске. Маски делались из металла и кожи в различных сочетаниях. Для того чтобы подчеркнуть преемственность поколений самураев, часто железные маски «старили», ускоряя процесс их ржавления, а затем — лакировали. Внутренняя поверхность масок покрывалась красным лаком.
Практически все мэн-гу имели отверстие «аса-нагаси-но-ана» или коротенькую трубку «цуё-отоси-но-кубо» под подбородком для стекания пота.
К концу XV века шлемы уже повсеместно подписывались мастерами-оружейниками. Интересно, что у японцев считалось крайне неприличным при рассматривании чужого шлема и маски заглядывать внутрь их и уж тем более искать клеймо мастера — это приравнивалось к публичному оскорблению и влекло за собой смертельный поединок.
Особенное внимание мастера-оружейники уделяли маскам трех типов: хоатэ, мэмпо и сомэн. Именно им придавали свирепые черты лица.
Все боевое вооружение, в том числе и защитные маски, создавались для конкретных самураев с учётом физиологических особенностей их лиц. Более того, оружейники стремились в мэн-гу реалистично отразить черты лица её будущего владельца, только в более гипертрофированном виде: они усиливали морщины, отображали нечеловеческое напряжение мышц лица, воссоздавали хищный оскал рта или вытаращенные глаза. Такие маски должны были создавать отталкивающее впечатление, внушать ужас неприятелю, вводить в трепет и оцепенение. Для большей реалистичности маски делали с усами, бровями, бакенбардами и даже с зубами, которые золотили или серебрили.
Иногда, опять же для устрашения противника, маска изображала какого-либо демона (очень характерно для сомэн). Некоторые мэн-гу были очень похожи на маски актёров японского театра Но. Однако мастера часто стремились воспроизвести в самурайской маске характерные черты идеального воина.
Бывало и так, что воины надевали специальные маски, чтобы ввести противника в заблуждение. Например, опытный воин надевал маску юноши, противник нападал, предчувствуя лёгкую победу, и оказывался побеждённым. И, наоборот, молодые воины надевали маски опытных самураев, чтобы не всякий осмеливался нападать на них.
Защитные маски не использовались рядовыми самураями, поскольку были очень дорогими. Мэн-гу использовались в основном даймё или богатыми самураями во время больших сражений.
Период «Сэнгоку дзидай» («Эпоха воюющих провинций») длился со второй половины XV до начала XVII века. С окончанием постоянных военных действий использование боевого доспеха самураями постепенно сходит на нет. Концом эпохи самураев (а значит и мэн-гу) следует считать 1868 год, когда серией законов самурайское сословие в Японии было упразднено. Отныне самурайский доспех стал музейным экспонатом.
Головной убор
Японский национальный головной убор — каса. Представляет собой конусообразную шляпу. Возник в Японии в глубокой древности. Он был нужен из-за муссонного климата с долгими сезонами дождей. Касу плетут из соломы, бамбука, камыша, осоки. Существует множество самых разных типов и форм таких шляп. Касу в Японии могли носить все сословия, но традиционно каса ассоциируется с самураями. Касу носили самураи в повседневной жизни и в путешествии.
Также самураи пользовались шляпами амигаса, плетёными из соломы или бамбука. В такой шляпе было маленькое плетёное окошко, позволявшее скрывать лицо и при этом видеть окружающих.
Обувь
Тэта — японские деревянные сандалии в форме скамеечки, одинаковые для обеих ног (сверху имеют вид прямоугольников со скруглёнными вершинами и немного выпуклыми сторонами). Придерживаются на ногах ремешками, проходящими между большим и вторым пальцами. Обычно их носят во время отдыха или в ненастную погоду
Тэта попали в Японию из Китая и распространились среди монахов и простонародья, потому что в обуви на высокой подошве было очень удобно возделывать рис, снимать плоды с деревьев, передвигаться в дождливую погоду. И только с течением времени тэта стали носить и аристократы; разумеется, эти тэта украшались самым разным образом — в частности, женские тэта покрывались позолоченной парчой, различными рисунками и колокольчиками. Мужская обувь была более сдержанной в этом плане — тут основное внимание уделялось выбору породы дерева, наносимой на поверхность резьбе и лакировке.
Сегодня тэта носят с кимоно. Плюс тэта остаются частью профессионального костюма гейш.
Под тэта обычно надевали таби — белые матерчатые носки с особым чехольчиком для большого пальца. Но их могли носить и на босу ногу (так делали куртизанки юдзё; считалось, что женская ножка, обутая в тэта без носка, выглядит очень эротично).
Эволюция одежды
Всю свою историю человечество пытается защитить своё тело от внешних воздействий (холода, жары, ранений). На первом этапе развития человек это делал при помощи глины, природных красителей, татуировок. При помощи рисунков люди стремились предохранить себя от злых духов и непонятных сил природы, устрашить врагов и завоевать расположение друзей, привлечь к себе внимание.
Менялся климат, с ним менялись условия существования. Человек стал прикрывать своё тело примитивными средствами: высохшими растениями, шкурами убитых животных. Научился из растений получать нити, из которых вязал и ткал полотна.
Первые виды одежды были крайне примитивными по виду и форме. С развитием человека совершенствовались орудия труда, соответственно, усложнялись и требования к одежде.
В каменном веке пришло понятие украшений, которые изготавливались из клыков, когтей и рогов убитых животных. Затем стали использоваться различные красивые камни. С течением времени вкусы в одежде становились все более изысканными и утончёнными.
Ещё до нашей эры, во времена расцвета древних цивилизаций, начали закладываться предпосылки для возникновения разных форм одежды. Одежда жителей древних государств становилась более разнообразной. Люди научились обрабатывать кожу и мех, производить различные ткани, создавать красители для тканей, плиссировать ткань, делать украшения и т. д. В разных государствах появлялись новые виды одежды, а войны и торговля способствовали проникновению традиций одних народов в культуру других.
Костюмы людей, принадлежавших к древним цивилизациям, указывали на классовую принадлежность, которая уже тогда существовала в обществе.
Появление первых крупных цивилизаций также не принесло в мир какого-то единого стиля, который мы можем назвать модой. Костюмы и украшения были очень разнообразны и привлекательны, но у каждого народа был индивидуальный стиль. В одежде представителей из разных частей света практически не было одинаковых предметов, а любые чужеземные наряды казались странными и диковинными.
Для западной цивилизации отсчёт в истории модной одежды начался с Римской эпохи. Жители Рима продолжили традиции древних египтян и стали также посвящать каждому своему божеству отдельный цвет наряда, а одеяния пурпурного цвета могли носить исключительно патриции. Появилась форма одежды, требуемая при посещении определённых мероприятий, организаций, заведений. Римская тога стала таким примером. В сенат, в суд или на стадион пускали только в ней. Простой вариант тоги делали изо льна или шерсти. Дорогие тоги изготавливали из шёлка или золотых нитей.
После падения Древнего Рима (Западной Римской империи) начался новый этап развития Европы, известный как Средневековье, а следовательно, и новые вехи в истории одежды.
После величественных одеяний римских патрициев наряды знати Раннего Средневековья выглядят очень просто и даже безлико. В это время стала цениться в первую очередь функциональность одеяний. У одежды был довольно простой крой, не отличающийся особым разнообразием, и он просуществовал до XI века. В X–XIII веках происходит развитие швейного ремесла, появляются новые модели одежды.
Главным предметом одежды простолюдинов была длинная рубаха. Причём носили её как мужчины, так и женщины. Пряжу для тканей делали из натуральных материалов: льна, конопли, крапивы.
Женщины платья носили простые, но стильные по фасону, с мягкими линиями силуэта и богатой отделкой. В то время одежда зависела исключительно от классовой принадлежности, поэтому девушки низшего сословия старались преобразить скромные наряды, чтобы выглядеть достойно.
Одежда разных социальных классов отличалась по качеству, покрою и ткани. Богатые люди могли позволить себе одеяния, усыпанные украшениями и аксессуарами, интересной отделкой и элементами декора.
Для создания костюмов и платьев, которые должны были закрывать почти все тело, использовались ткани приглушенных оттенков. В Средние века старались не носить одежду белого цвета. Белые ткани считались самыми дешёвыми, поэтому их отчаянно избегали.
Основные характеристики средневекового костюма сводятся к следующим:
• Многослойное™. Под наружным длинным платьем находились нижнее платье и рубашка. Все слои имели почти одинаковую длину — до пола.
• Украшения сводились к вышивке, шнуркам, кисточкам, кружеву и меху, которые должны были скрывать швы на подоле, горловине, рукавах.
• Особо популярными были наряды, сшитые из лоскутов тканей. Наиболее узнаваемыми были аристократы, одежда которых состояла из оттенков герба.
• Чем проще и беднее человек, тем темнее и скромнее оттенки одежды. Простых крестьян можно было узнать по чёрной, серой, коричневой цветовой гамме. Богатые люди могли позволить себе сочетание красного, зелёного, синего, жёлтого цветов. Но все-таки это не были яркие оттенки, которые активно используют для создания одежды сейчас.
• Во времена крестовых походов люди узнавали многое о тех, кто живёт в других странах. Они приносили новости и элементы декора с Востока, поэтому в одежде стали появляться восточные мотивы.
• Почти все детали наряда украшали звенящими бубенцами. Во время ходьбы их звон был отчётливо слышен, поэтому можно было понять, что кто-то приближается к дому. Позднее эта тенденция исчезла, и звенящие бубенцы остались только в костюмах скоморохов.
• В моде были высокие головные уборы, которые часто дополнялись широкими длинными накидками.
• В качестве декора различных предметов гардероба и аксессуаров использовались камни, тесьма и шнуровка. Образ дополняли поясами, головными уборами, сумками и оберегами. Обязательным атрибутом рыцаря был пояс, указывающий на посвящение в орден.
• Женщины Средневековья часто обходились без нижнего белья: им хватало нескольких длинных слоёв платья.
• Мода тех времён постоянно менялась: от прямых и распашных нарядов к облегающим фасонам, от клиновидных юбок к готическим платьям, от максимально свободных к сдавливающим узким моделям.
Крой и фасон одежды бедных крестьян и зажиточных горожан не имели различий. В Средневековье куски ткани соединялись между собой единственно возможным способом: шнуровкой. Швы скрывали накладными лоскутами.
Основные отличия касались качества тканей и отделки и богатства декора. Вышивки, украшения и аксессуары могли себе позволить только состоятельные люди. Даже если крестьянин разбогател и мог себе позволить более качественные материалы и выделяющуюся отделку, он не мог пойти против устава и сменить костюм.
Из-за огромного влияния церкви все излишества и шик были под запретом. Они считались одновременно и грехом, и преступлением, поэтому о дорогих нарядах люди, не имеющие отношения к аристократическим семьям, могли только мечтать.
Почти все цвета в одежде Средневековья имели своё значение. Чёрный символизировал горе, белый — веру, а синий — чувствительность. Одежду красного цвета, цвета крови, носили палачи.
Идеалом красоты считались женщины, имеющие во внешности сходство с ликом Девы Марии. В моде была маленькая грудь, поэтому девушки её перетягивали полосками ткани, туго шнуровали корсет, а самые смелые носили свинцовые накладки, препятствующие росту груди.
В ранний период Средневековья женщины носили одежду, скрывающую фигуру. Она состояла из двух слоев — нижнего («котта») и верхнего («сюрко»). Длина обоих слоёв достигала щиколотки. Под двумя туниками женщины носили рубахи из полотна.
У нижней туники были длинные узкие рукава, у верхней — короткие и широкие. Иногда верхняя туника вообще не имела рукавов. Вершиной всего этого многослойного творения был пояс.
Наряд имел выраженную трапециевидную форму. Туника сильно расширялась книзу почти от самой груди, поскольку платья были с высокой талией. Позднее на верхней тунике стали делать драпировку.
В прохладную погоду женщины надевали верхнюю одежду — длинный полукруглый плащ.
В XII веке появилась тенденция на узкие вещи. Женщины перешли к облегающим нарядам, подчёркивающим талию. Они сильно утягивали корсет, шнуровка которого располагалась сзади или сбоку. Нижняя туника расширялась книзу теперь не от груди, а от бёдер. Рукава нижней туники стали ещё длиннее, почти до самого пола, но по-прежнему оставались узкими.
Пояс потерял функционал и использовался исключительно с декоративной целью. Его стали завязывать значительно ниже, на бёдрах.
Мужской костюм состоял также из двух слоев: «котта» и «камизы». Их особенности совпадали с таковыми у женских.
Верхняя туника всегда шилась из более дорогой и качественной ткани.
Верхний слой одежды всегда подпоясывали и иногда делали напуск. Со временем длина туники увеличивалась, особенно у феодальной знати. Костюм крестьян по-прежнему оставался коротким, в то время как туника короля доставала до самого пола.
Верхняя одежда мужчин — полукруглый плащ, застёгивающийся на правом плече. Он тоже со временем стал длиннее. Плащи стали подшивать мехом.
Мужчины в Средневековье обязательно носили штаны, которые облегали ногу и отличались большой длиной.
В XII веке одеяния мужчин изменились. Туники расширялись, удлинялись, появились элементы декора у горловины.
Самое существенное изменение в одежде, произошедшее в этот период, заключалось в том, что одежду стали кроить, а не собирать из цельных кусков тканей.
В результате научились подгонять наряд точно по фигуре. Появились вытачки и клинья, которые позволяли делать переход от узкого лифа к широкой юбке. Нижняя часть туники зачастую расширялась именно при помощи клиньев.
Верхняя туника в XII веке стала короче — выше колен, но через столетие она вернулась к прежней длине. Она шилась из дорогих тканей, чаще парчи. Её расшивали серебряными или золотыми нитями.
Появилась ещё одна накидка с заниженной отрезной линией талии — блио, которая надевалась через голову. Её шили из шёлка или шерсти.
Плащи, которые по-прежнему были верхней одеждой, лишились рукавов. Их часто обшивали мехом.
Одежда в романский период (X–XII века) стала более яркой. В нарядах появились красный, розовый, зелёный, синий. Плащи очень часто были двусторонними, тыльная и внешняя сторона имели контрастные оттенки.
Обязательным для женщин стало ношение головных уборов. Это было предписанием церкви, поэтому ослушаться было нельзя. Макияж тоже был под запретом.
Костюм рыцаря имел свои особенности. Доспехи, как правило, изготавливалось на заказ, и на создание одного уходило немало времени и сил ремесленников. Доспехи состояли из мягкой тканевой рубахи и гнущейся плетёной кольчуги. Кольчугу плели из небольших металлических колец, так что в итоге она напоминала кованую сеть. Она могла иметь вид удлинённой рубахи или обтягивающей туники. Руки защищали кольчужные рукава и перчатки или рукавицы. На ногах были кольчужные штаны — шоссы.
Главным недостатком кольчуги была коррозия. Почти после каждого боя ржавчину удаляли с помощью песка.
Основное предназначение костюма рыцаря — защита. Одежда смягчала удары острыми предметами. Постепенно защитные свойства одеяния усиливались: добавились нагрудники, наплечники, которые крепились на кожаное основание. Сверху на шлем рыцари надевали капюшон кольчуги, благодаря чему воин оказывался защищён от макушки до пят.
Поделиться книгой: