Помоги проекту - поделись книгой:
Мужская одежда
У мужчин это традиционно курта, шервани, дхоти, чуридары или шальвары, паджи, лунги, в праздничном варианте тюрбан (повседневно его носят только сикхи и раджастанцы).
Мужчины Индии в качестве одежды с древних времён носили набедренную повязку дхоти. Дхоти делалась из однотонной или белой ткани, украшенной по бокам орнаментом. Длина такой набедренной повязки прямоугольной формы составляла от 2 до 5 метров. Дхоти оборачивалась вокруг бёдер, а один её конец пропускали между ног. Внешне данная одежда чем-то напоминала широкие штаны-юбку. Когда-то длина её говорила о принадлежности к той или иной касте: только короткая повязка позволяла напряжённо работать. Раньше дхоти носили все индийцы, независимо от пола и положения в обществе, сейчас эта деталь считается исключительно мужской.
Как правило, в те времена верхняя одежда не носилась, а дхоти была единственной одеждой, которую мужчины использовали для драпировки.
Для повседневной жизни дхоти как предмет мужского гардероба изготавливают из джута или хлопка. Праздничные дхоти делают из шёлковой ткани белого или бежевого цвета и украшают золотой каймой по краю, вышитой или нарисованной. А вот дхоти шафранного и красного цветов могут носить только санньяси и брахмачари — монахи.
Мужчины из Южной Индии носят дхоти со специальной накидкой на плечи — ангаваштрам, а представители северных штатов с длинной рубахой — куртой.
Курта — это длинная широкая рубаха выше колен или до колен. Само слово «курта» персидское, и есть гипотеза, что в XVII веке оно пришло в Европу, где стало обозначать верхнюю одежду. Хотя по другой гипотезе европейское «куртка» произошло от латинского curtus — короткий. Как бы то ни было, у индийцев курта — это одежда, которая в их климате вполне достаточна в любое время года. Она не имеет воротника. Её можно носить как в обычной жизни, так и на официальных мероприятиях.
Летом носят курты из шёлка или хлопка, а зимой, в достаточно прохладное время, выбирают курты из шерсти или кхади (смесь нитей из хлопка, шерсти и шёлка). Пуговицы традиционно деревянные или металлические. У состоятельных людей курта может быть расшита вышивкой, а то и украшена драгоценностями. Носят курту с разными видами штанов: чуридарами, шальварами или паджами. В древние времена на плечи накидывали шкуры животных.
Позже в мужском костюме появились штаны-шаровары и кафтаны. Кафтаны обязательно подпоясывались.
Носили мужчины Индии и длинный пиджак шервани — одежда на подкладке, пошитая из плотной ткани. Это длинный сюртук (обычно ниже колена), застёгивающийся до воротника. Особенно идёт высоким мужчинам. Джавахарлал Неру ходил в шервани, и с тех пор он стал очень популярен у государственных служащих. Обычно его носят с шальварами или чуридарами.
В Индию эта одежда пришла вместе с мусульманским завоеванием, так что шервани известен со времён Делийского султаната. К концу XVIII века почти каждый мужчина носил шервани. Шервани шьют из шёлка или сатина и парадные варианты украшают вышивкой, зеркальцами и блёстками. В Пакистане шервани является национальной одеждой, причём правительственные чиновники носят шервани чёрного цвета. В Индии мужчины надевают шервани на семейные торжества или на публичные мероприятия, а также надевают женихи на свадьбу. При этом с шервани носят брюки чуридар — широкие у бёдер и сужающиеся к лодыжкам.
Ещё один вид традиционной мужской одежды Индии — это саронг (можно также встретить названия лунги, мунду). Саронг — это одежда из хлопчатобумажной ткани, чем-то напоминающая юбку. Саронг оборачивался вокруг талии и был длиной до щиколотки. Саронг также могли носить и женщины, но в таком случае он оборачивался не вокруг талии, а вокруг груди.
Женская одежда
Что касается женской одежды Индии, то самым распространённым вариантом были сари. Женщины, кроме сари, носили шальвар камиз и ленга-чоли.
До X столетия самым распространённым облачением в Индии были умело задрапированные полоски ткани. И даже сегодня женщины Индии предпочитают носить сари, а не европейскую одежду. Сари также считается праздничной одеждой.
«Полоска ткани» — именно так переводится с санскрита слово «сари». И действительно, это полотно шириной 1,2–1,5 метра и длиной от 4 до 9 метров, которое оборачивают вокруг тела.
Первые сведения о прообразе сари учёные обнаружили в письменных источниках, датируемых 3000 годом до н. э. Сари носят с нижней юбкой (павада) и блузкой, называемой равика или чоли. Способов и стилей ношения сари существует очень много, и в каждом регионе этой большой страны он свой, особенный. Самым распространённым является ниви, когда один из концов (паллу) сари оборачивается два раза вокруг бёдер, а второй закрепляется на нижней юбке и перебрасывается через плечо. Выходя на улицу, индианки свободный край сари накидывают на голову.
Такие наряды удобны в изготовлении, не сковывают движений и отлично противостоят тропическому зною.
Легенда, которая повествует о событиях V тысячелетия до н. э., сообщает о царице Драупади, которую супруг проиграл в кости своему врагу. Когда победитель попытался раздеть прекрасную женщину, бесконечно длинная ткань, обёрнутая вокруг её тела, позволила ей сохранить честь. Эту историю можно считать первым упоминанием сари, которое к тому же придаёт ему свойства оберега и символа нравственности.
Существуют повседневные и праздничные модели сари: первые, как правило, не отличаются изысканной отделкой и сотканы из хлопка, вторые же являют собой настоящее произведение искусства. К примеру, узоры, наносимые на ткань вручную вышивкой или росписью, всегда уникальны — мастер должен уничтожить эскизы сразу по окончании работы. Наряд для торжественных случаев отличается сложной драпировкой, он обязательно дополняется множеством крупных украшений и ярким макияжем.
Сари могут быть самых разных цветов, с рисунком или однотонные, на любой, даже самый привередливый вкус. Но есть ряд цветов, которые индианки предпочитают только в особых случаях. Так, выходя замуж, индийская женщина наденет красное или зелёное сари, украшенное золотым шитьём. Молодая мама, только что родившая ребёнка, выберет жёлтое сари и будет в нём ходить на протяжении семи дней. Традиционно вдовы носят одежду белого цвета без каких-либо украшений и узоров.
Также женщины в Индии могли носить такую одежду, как лехенга-чоли (гагра-чоли, хагра-чоли, чания-чоли). Лехенга — это длинная юбка со складками. Чоли — кофточка с короткими рукавами, глубоким декольте и оставляющая открытым живот. С лехенга-чоли носили дупатту. Дупатта — накидка, которую в традиционном индийском костюме носили лишь женщины знатного происхождения. Сегодня лехенга-чоли может являться свадебной одеждой.
Ещё одним видом традиционной одежды индийских женщин является шальвар камиз, или, как его ещё называют по причине большой популярности в Пенджабе, панджаби. Этот костюм изначально появился несколько веков назад на территории современного Афганистана, а в Индию попал благодаря кабульским патханам.
Данную одежду в Индии также носят и сегодня. Шальвар — это широкие брюки, сужающиеся к лодыжкам. А камиз — верхняя туника, закрывающая тело от плеч до бёдер. Разновидностью шаль-вар-камиза является чуридар-камиз, или же чури-дар-куртка. Такую одежду предпочитают носить в Южной Индии. Чуридар — это штаны, широкие на бёдрах, у которых от колен собираются складки, и затем они заворачиваются у лодыжек. Со штанами чуридар могут носить куртку длиной до колен.
Головной убор
Традиционными головными уборами индийцев являлись тюрбан и чалма. Тюрбан — это головной убор из куска ткани, который многократно оборачивается вокруг головы и украшается жемчугом и брошами. Тюрбаны чаще всего делались из дорогой ткани. В Индии тюрбаны намачивались в воде и таким образом защищали голову от жары.
Также в Индии среди воинов-сикхов была традиция носить тюрбаны огромных размеров. Такие тюрбаны скручивались из тёмно-синей ткани и были украшены серебристыми знаками воинов-сикхов. Дело в том, что сикхским мужчинам запрещено стричь волосы. И чтобы все их скрыть под тканью, приходилось наматывать большой тюрбан. И по сегодняшний день индийцы носят тюрбаны. Сегодня тюрбан в Индии может служить и свадебным головным убором.
Чалма — это также кусок ткани, обмотанный вокруг головы. Но в отличие от тюрбана чалма всегда небольшого размера, а также с непрямым нижним краем.
Обувь
Ноги и обувь занимают особое место в религиозной и общественной жизни Индии. Большую часть времени индийцы ходили босиком, так как обувь связана с особыми случаями и высоким статусом.
В индийской культуре нога имела определённое значение: ритуал поклонения — почитание старших, духовных руководителей и идолов выражается торжественным омыванием их ног; преступники умоляют о прощении, падая к ногам потерпевшего; разуваться перед входом в дом или храм, прежде чем поклониться, означает уважение, смирение и покорность.
До сих пор сначала индианки массируют ноги с ароматным маслом, а потом украшают их браслетами «паял» и другими ювелирными изделиями. Большинство женщин носят браслеты, даже если не надевают обувь. Браслеты были в основном из серебра или меди, а из золота носили только божества и женщины из царских семей.
В сюжетах из мифологии и фольклора ноги играют важную роль. Есть популярная история о Ахалье, которая была проклята и превратилась в камень за свою неверность, и только когда Господь Рама поставил ногу на этот камень, она вернулась к жизни.
Исторически сложилось так, что многочисленные разновидности индийской обуви, их стили, как и материалы, используемые для изготовления обуви, были обусловлены не только климатом, социальным статусом, но и верованиями тех людей, для которых они предназначались.
Так, индуизм запрещал использовать для изготовления обуви кожу животных, в частности телячью, поскольку корова считалась священным животным. Так что обувь разных направлений индуизма, например кришнаитов, до сих пор делается исключительно из дерева или, гораздо реже, из металла.
Самые древние образцы обуви — индийский вариант сандалий — делались из дерева по стопе человека. Затем в деревянную основу вставлялся колышек, который располагался между первым и вторым пальцами стопы. Такая обувь в разных вариациях дошла и до наших дней под историческим названием «падука». Слово это переводится как «открытая обувь», «ходить пешком», «стопы бога» или «стопы святого человека». Считается, что её возраст составляет более пяти тысяч лет. Она защищает стопы от раскалённой земли и охлаждает их за счёт непрерывного проветривания. Подошва также защищает владельца падук от острых камней и шипов.
Чаппалы — ещё одна индийская разновидность сандалий, которых также отличает древнее происхождение. Они напоминают «вьетнамки», но полоса ткани или кожи, идущая поперёк стопы, у них, как правило, гораздо шире и может представлять собой единую деталь.
Моджари — ещё один традиционный вид индийской обуви, происходящей из штата Пенджаб. Есть две основных разновидности таких туфель. Они называются кхусса и джутти. Для их изготовления используется тонкая мягкая кожа или ткань; они обильно расшиваются бисером. У классических моджари задник поднимается довольно высоко, а носок удлинённый и загнутый кверху. Джутти отличаются от них тем, что носок у них закруглён, а может иметь и форму буквы «М». Более того, в некоторых регионах Индии более распространёнными стали джутти без задника.
Для такой обуви во все времена применялся обильный, красочный декор. Моджари и джутти даже расшивались нитями чистого золота и украшались драгоценными камнями и лучшим жемчугом. В древние времена богато расшитые туфли этих разновидностей носили индийские махараджи.
Япония
Древние японцы жили небольшими общинами по 20–30 человек, занимаясь охотой, рыбалкой и собирательством. Примерно за три столетия до нашей эры из Кореи и Китая на острова были завезены технологии рисоводства и кузнечного дела. Именно с появлением сельского хозяйства племенные союзы начали объединяться в подобия небольших государств.
До сих пор неизвестны истоки японского языка, письменность появилась у японцев поздно, в VII веке, на основе заимствованной китайской.
Первые письменные упоминания о древней Японии содержатся в исторических хрониках I века н. э. китайской империи Хань. В них указывается, что древние японцы вадзин проживали на островах в Восточном море, имели 100 малых стран, к 108 году до н. э. около 30 из них наладили контакт с китайцами и иногда присылали дань Китаю. В источниках написано было, что эти люди нравом веселы. Не развратны. Мужчины и женщины ходят с непокрытой головой, собирая волосы наверху. Богатые и знатные вплетают в волосы вышитые полоски ткани, похожие на китайский убор хугун-тоу, и это заменяет им шляпу. Социальный статус мужчин можно было определить по татуировкам на теле и лице. Одежда мужчин изготавливалась из горизонтальных полос ткани. Женщины обматывали голову собственными волосами, в косметике использовали киноварь.
Япония испытала сильное влияние Китая, особенно со времени принятия буддизма. В VI веке при содействии вана (правителя) Пэкче двору Ямато были переданы буддистские образы и сутры. Так в Японию попал буддизм. Примерно в середине VI века началось распространение буддизма, что отразилось в одежде.
Археологические находки на Японском архипелаге подтверждают предположение, что древнейшие японцы носили простую конопляную одежду. С большой вероятностью можно предположить, что в Японии было развито ткачество.
Необходимым условием для ткачества является наличие сырья. Это могли быть полоски кожи животных, трава, тростник, лианы, молодые побеги кустов и деревьев. В Японии это были два наиболее распространённых растения: конопля и крапива-рами.
Ткачество является одним из древнейших ремёсел в стране, возникло около 9000 лет назад как часть женской надомной работы и вплоть до XVII века служило основным источником одежды для простых японцев. С распространением хлопка в эпоху Эдо (1603–1868 годы) сырьё из конопли и крапивы ушло на второй план, сохранившись в удалённых от крупных торговых и экономических центров местностях.
В начале I тысячелетия до н. э. под воздействием континентальной моды в Японию попал костюм корейско-маньчжурского типа. Основными материалами, которые портные использовали для пошива традиционных нарядов, были шёлк, парча, хлопок, лен и конопля.
Была популярна ручная набивка тканей, которая создавалась при помощи досок с орнаментом, покрытых разноцветной краской. Вместо этнического орнамента в моду вошла комбинация арабесок, рисунков с птицами и многолепестковыми цветами. В большую моду вошли пейзажные мотивы, оригинальные цветочные узоры, орнамент в виде облаков и молний, а также морских волн.
Верхи общества предпочитали наряды, которые завозили в страну торговцы из Китая и Кореи. Император носил роскошные наряды в ярко-жёлтой гамме, а костюмы красного, фиолетового и зелёного цвета стали привилегией аристократов.
ВI веке н. э. появились длинные халаты «кину», которые запахивают справа налево. Женская разновидность кину дополнялась юбкой «мо» с боковыми разрезами.
Отличительной особенностью народного костюма того времени были узкие рукава и пояс, а также удлинённые штаны «хакама».
Самые бедные жители страны Восходящего Солнца носили объёмные покрывала с прорезью для головы и дополняли этот традиционный наряд колпаками и платками.
Изначально японцы обрабатывали только лен и коноплю, но вскоре с помощью китайских мастеров они начали искусно создавать высококачественные шёлковые ткани.
С VII века н. э. текстильное искусство Японии начало совершенствоваться: создавались уникальные образцы новых тканей, появилась техника батика и нанесения рисунка по трафарету.
Кодекс 701 года устанавливал три вида японской одежды, в которой было принято посещать торжественные императорские приёмы: церемониальная одежда из дорогих тканей для членов императорской семьи и придворных, костюм для светских мероприятий и рабочий наряд для чиновников из более дешёвых материалов.
Государство стимулировало рост текстильной промышленности — в 904 году по специальному императорскому указу в качестве оплаты налогов стала приниматься одежда из шёлка и конопли.
Японский стиль стал всё более самостоятельным, и в XII веке в гардеробе японцев появились короткие халаты «косодэ», которые сблизили разные слои японского общества: его с удовольствием носили и аристократы, и люди победнее, но социальный статус владельца все же был вполне заметен по тканям и декоративной отделке одежды.
Простой народ носил халаты косодэ с широкими рукавами, а придворные облачались в длинную и просторную одежду, украшенную фамильными гербами.
Новая модная тенденция диктовала многослойность одежды, и наряд жителей страны Восходящего Солнца становился всё сложнее. Вошли в моду и аксессуары — пояса, которые повязывали поверх верхней одежды.
Косодэ носили и японские аристократки, подчёркивая своё высокое происхождение необычным макияжем, — они окрашивали зубы в чёрный цвет и сбривали брови.
Влияние природы отразилось на окраске материалов и ансамблей одежды. Красочным тканям присваивали имена цветов или фруктов — за пределами Японии становятся популярными яркие ткани «слива» (сочетание белого с фиолетовым цветом), «колокольчик» (синего и зелёного) и «персик» (розово-зелёный оттенок).
Особое внимание уделялось и расцветке ансамбля одежды: наряд «слои сосны» представлял собой комбинацию из пяти платьев красных, оливковых и малиновых оттенков, символизирующих ствол и крону дерева.
Скрытый смысл имела и цветовая гамма: белый олицетворял скорбь и использовался для пошива траурных нарядов, а радостные алые оттенки носили невесты, которые по древним обычаям прикрепляли к своей причёске красные цветы.
В эпоху Эдо японская одежда, пройдя через множество стадий развития, пришла в итоге к тому виду, который известен и сегодня и который воспринимается как традиционный японский костюм. Во многом это произошло из-за изоляционистской политики сёгунов: если раньше на моду влияли различные иностранные веяния (в основном из Китая, но не только), то теперь одежда для всех слоёв населения была утверждена «сверху» и менять в ней что-либо запрещалось.
Сделано это было не из-за стремления сохранить самобытность нации и её традиции, а для того, чтобы по внешнему виду определять сословие и ранг человека. В то время как в XVII–XIX веках европейские наряды регулярно меняли фасоны, крой японских кимоно оставался неизменен, варьировались лишь детали и отделка.
Японцы создали кимоно с простым кроем и всего двумя размерами. Изначально «кимоно» называли любую одежду. А конкретный вид, халат прямого кроя с широкими рукавами, заимствованный островитянами у континентального Китая примерно в V веке, сами японцы вплоть до конца эпохи Эдо именовали «косоде». Сегодня же многие историки моды (да и сами японцы) вместо косодэ говорят кимоно.
Самые ранние кимоно были очень похожи на ханьфу — традиционную китайскую одежду. В VIII веке китайская мода сделала накладной ворот частью современной женской одежды. В эру Хэйан (794—1192 годы) кимоно стало очень стилизованным, хотя многие всё ещё носили шлейф мо поверх него. В эпоху Муромати (1392–1573 годы) косо-дэ — кимоно, ранее считавшееся нижним бельём, стало носиться без штанов хакама поверх него, поэтому у косодэ появился пояс — оби. В период Эдо (1603–1867 годы) рукава росли в длину, становясь особенно вытянутыми у незамужних женщин. Оби стал более широким, появились различные способы завязывания пояса. Как женское, так и мужское кимоно надевают с запахом направо. На похоронах тело одевают в кимоно с запахом налево, говорят «Мир после смерти противоположен нашему миру». С конца XIX века внешний вид традиционной японской одежды оставался неизменным.
Ткань для кимоно и прочей одежды окрашивали в разные цвета при помощи натуральных красителей. В эпоху Эдо, особенно в конце XVIII–XIX веках необыкновенно популярным стал цвет индиго, получаемый из листьев индигоферы. Он придавал ткани насыщенный синий оттенок, ровный и стойкий, более того, укреплял структуру полотна, так что оно дольше не рвалось.
В японской моде появился новый практичный комплект из кимоно с объёмными рукавами в сочетании с прямой юбкой и широким поясом-корсетом. Кимоно стало семейной реликвией, его передают из поколения в поколение.
Замужние женщины повязывают поверх кимоно бант из широкого пояса, символизирующий их семейный статус.
Японский национальный костюм стал символом спокойствия, опыта и уверенности в своих силах. Единственным неудобством этой одежды стала чистка — перед стиркой кимоно распарывалось по швам, а потом заново сшивалось.
С развитием моды появились и новые правила поведения, которые запрещали демонстрировать открытые части тела.
Длинное кимоно облегает фигуру, олицетворяя покорность перед окружающим миром, и по древней традиции, снимая наряд, его складывают в определённой последовательности, чтобы в итоге из одежды получился прямоугольник, который символизирует чистоту мыслей и уважение к обычаям предков.
В период с 1870 до 1890-х годов тенденции западной моды активно проникали в японскую культуру, и по указу императора на спинах женских нарядов появились вырезы. Японские аристократки начали носить блузки и юбки, а придворные мужского пола облачились в европейские костюмы.
Император мотивировал своё решение тем, что кимоно было скопировано с костюмов восточных соседей и ставит Японию на один уровень с отстающим Китаем, культурное и техническое развитие которого во многом отстаёт от просвещённого японского государства, и европейский наряд должен стать образцом нового вида одежды, символизирующей национальные достижения Японии.
Мужское кимоно
Мужское кимоно имеет одну основную форму и шьётся из тканей приглушенных расцветок. Для разного общественного положения есть свои типы и цвета аксессуаров, типы ткани и количество (или, наоборот, отсутствие) kamon (гербы семьи). Для кимоно шёлк является самой желательной (и к тому же высококачественной) тканью, среди всех тканей он наиболее официозен. На втором месте находится хлопок, на третьем довольно редкие кимоно из полиэстера.
Мужское кимоно может быть длинной до щиколоток, в том случае если больше ничего не надевается, и укороченным, немного ниже колена, если планируется надеть штаны — хакама. Кимоно завязывается на пояс оби, у мужчин он более короткий и узкий, чем у женщин. Хакама надевают на кимоно, их часто называют юбкой брюками из-за широких складок и узкого силуэта.
Хакама могут быть двух видов: уманори (хакама для верховой езды) — разделённые, как европейские брюки, на две штанины, и андон бакама (хакама фонарь) — не разделённые, больше похожие на юбку. К поясу пришиты 4 ленты химо, с помощью которых хакама завязываются на талии. Если узел оби расположен сзади, то узел хакама завязывается спереди, так что они не мешают друг другу. Ближе к концу эпохи Эдо в обычай вошли серые хакама в тонкую чёрную полоску, но вообще они могли быть разных цветов, чаще всего немного светлее цвета кимоно.
Мужское кимоно — комплект из 5 элементов. В таком наряде рукава неглубоки и полностью пришиты к основной части изделия (иногда допускаются промежутки прострочки до 7 см). Для пошива изделия используется матовый материал приглушенной окраски. Цвета-фавориты: синий, чёрный, коричневый, зелёный.
Для неофициальных случаев мужчина может выбрать ткань с узором. Наиболее формальная разновидность — чёрный комплект с пятью семейными гербами (на спине, рукавах, груди). Менее официальный — комплект с тремя гербами.
Женское кимоно
Традиционно все женские кимоно делают на один размер, а уж подгоняют его под себя сами владелицы, сворачивая и подворачивая кимоно так, как им удобно. Шьют кимоно вручную из одного куска ткани. Выпускают специальную ткань для пошива кимоно определённой длины и ширины, так что её остаётся только раскроить на несколько прямоугольников и прострочить. Также вручную кимоно и расшивалось — понятно, что стоило оно немалых денег, поэтому носилось крайне бережно.
На протяжении всей истории кимоно существовало множество самых различных вариантов расцветок, тканей и различных аксессуаров — таких как оби. Существует множество стилей кимоно — от самых официозных до откровенно-легкомысленных. Степень формальности женского кимоно определяется в первую очередь моделью и тканью, а также цветом. Женское кимоно для молоденькой девушки имеет более длинные рукава и в целом более сложно, нежели кимоно для японки постарше.
По конструкции женский комплект заметно сложнее мужского.
Разновидности женской одежды:
Куротомесодэ — комплект для официального события, для замужней особы. Часто наряд выбирают матери на свадьбу дочерей. Комплект украшают семейные гербы на рукавах, груди, спине.
Фурисодэ — комплект с рукавами, достигающими щиколоток. Предназначен для незамужних женщин, часто используется на церемонии совершеннолетия. Его может надеть девушка, приглашённая на свадьбу близкого.
Иротомесодэ — предназначено для замужней. Иротомесодэ подходит в качестве наряда для родственника брачующегося. Классическое оформление — однотонная ткань, узор ниже пояса, 3–5 семейных гербов.
Утикаке — официальный наряд, предназначенный для невест и сценических работников. Комплект украшается парчой, не используется с оби, тянется до пола. На свадьбу надевают белый или красный наряд, при работе на сцене — любой окраски.
Сусохики — кимоно танцовщиц, гейш. Это длинное платье — юбка тянется по полу, достигает в длину 2 метров. Поскольку выйти на улицу в таком наряде невозможно и приходится снимать юбку в помещении, носящая комплект девушка должна комбинировать сусохики с красивой нижней одеждой.
Мофуку — одежда для похорон. Комплект изготавливается из чёрной ткани, предназначен для близких почившего.
Хомонги шьётся из узорчатой ткани, предназначен для официальных мероприятий. Хемонги могут носить все женщины (невзирая на социальный статус).
Цукесагэ — скромный, сдержанный аналог хемонги с рисунком ниже пояса. Доступен всем женщинам.
Иромудзи — однотонный наряд для незамужней женщины. Сдержанный стиль сделал его фаворитом при выборе наряда для чайной церемонии. Иногда по окрашенному шёлку ткут узоры, напоминающие жаккард.
Комон — кимоно с мелким повторяющимся узором, предназначенное для повседневности. Доступен всем вне зависимости от социального статуса.
Поделиться книгой: