Помоги проекту - поделись книгой:
В древности скудная растительность аравийского полуострова обусловила применение в одежде материалов животного происхождения: кожи, меха, верблюжьей и овечьей шерсти. Лишь в южных, прибрежных областях, где рос хлопчатник, изготовлялись ткани из растительных волокон.
Средневековый период отличается высоким развитием производства тканей, разнообразием их волокнистого состава, цветовой гаммы и орнаментации. Широко применяются шёлк высокого качества, шерсть, лен и хлопок.
Сохраняя традиции древних художественных культур, ремесло арабов славилось, тем не менее, оригинальностью и самобытностью. В более ранние периоды ткани покрывали фантастическими узорами, изображениями птиц и животных. Однако под влиянием религии, запрещавшей изображение живых существ, узоры видоизменяются: появляется тонкий геометрический или растительный узор в виде узких орнаментальных полос с арабскими надписями, прославляющими халифа. Орнаментация ткани осуществлялась в сложной гобеленовой технике, вышивкой и набойкой. Гладкокрашеные ткани поражали разнообразием гаммы цветов: красного, золотисто-жёлтого, голубого, зелёного, синего, чёрного, белого.
В исламе запрещается изображать человека, поэтому сведения о традиционном арабском костюме можно почерпнуть в литературе, в изображениях жителей мусульманского Востока, созданных европейцами, а также благодаря традиционной одежде, которую и по сей день носят народы Востока.
Мужская одежда
В древности житель пустыни носил рубаху без рукавов или с рукавами, широкую и длинную (до ступней или икр), состоящую из двух полотнищ, сшиваемых по плечам, и открытую по бокам. Рубаху подпоясывали на талии ремнём, шнурком или цветным кушаком. Верхней одеждой служил плащ аббас из грубой овечьей или верблюжьей шерсти, часто в жёлто-чёрную или жёлто-голубую полоску. По покрою аббас представлял собой широкий мешок открытым концом вниз, разрезанный спереди, с отверстиями для головы и рук. Туго повязанный головной платок и сандалии на кожаной или деревянной подошве дополняли костюм.
Сухой и знойный климат Аравийской пустыни обусловил появление уже в глубокой древности и у мужчин, и у женщин такого вида одежды, как покрывало. По покрою — это четырёхугольный кусок ткани (чаще всего белого или голубого цвета), обшитый по краю бахромой. Покрывало тесьмой прикрепляли на лбу и перекидывали через голову назад, закрывая спину, плечи, а при необходимости — и всю фигуру. В период завоеваний (VII–IX века) арабы заимствовали ту или иную форму одежды покорённых народов, и ассортимент каждой завоёванной области обогащал и разнообразил арабскую национальную одежду. Впоследствии единственной частью одежды, общей для всех арабов, стали штаны (азиатское заимствование).
В Азии и Египте арабы носили штаны, белую рубашку из льна, хлопка или шёлка с длинными и широкими рукавами, узорчатый кафтан с такими же рукавами, пояс из пёстрой шали и верхний распашной халат с запахивающимися полами, подпоясанный кушаком.
Большинство мужчин и сейчас носят традиционную одежду, которая представляет собой длинную рубаху, называемую в арабских эмиратах «дишдаша», а чаще всего «джалабия». В чистом виде это туника с длинными рукавами, без швов, застёжек и воротника, доходящая до лодыжек. Тем не менее она имеет сужающуюся форму и подчёркивает фигуру. Чаще всего она белого цвета, но всё чаще встречаются синяя, лавандовая, чёрная и коричневая джалабии. В Эмиратах предпочитают длинную белую дишдашу с манжетами (часто на запонках), нагрудным кармашком и воротничком-стойкой (эти детали — результат влияния европейской моды). Традиционный же покрой галабеи: без манжет, кармашка и воротничка.
Женская одежда
Основной особенностью, как и мужского костюма, мусульманских стран являлись простота и свобода одежды, а также закрытость всего тела.
Женский костюм от мужского отличался лишь в деталях, сохраняя общий стилевой принцип длинной просторной одежды, окутывающей всё тело. Нательная рубашка была короче и шире, просторные шаровары — шальвары, стянутые перевязью на бёдрах, собирались во множество складок. Кафтан, доходивший почти до пола, имел прорези по бокам и препоясывался шалью или большим узорчатым платком. Голову покрывали белым муслином, расшитым золотом и имеющим форму длинного шарфа, откинутые назад концы которого свисали порой до самой земли. Выходя на улицу, женщина закрывала лицо изаром — покрывалом из полотняной или шёлковой ткани. Верхний конец изара натягивался сзади на голову и закреплялся шнурком на лбу, в то время как всё полотнище, придерживаемое спереди руками или закреплённое застёжкой, ниспадало на спину и бока, почти полностью закрывая фигуру.
Разнообразие женского костюма достигалось не изменением фасона, а сменой расцветки и украшений, пышностью или скромностью вышитых шёлком, золотом или серебром орнаментов.
В ассортимент женской одежды также входили длинная и широкая распашная рубаха, шаровары, головное покрывало, платки и халаты, шарфы-пояса, различные ювелирные украшения.
Женский арабский костюм очень красочен и живописен: белые или цветные очень широкие шаровары из тонкой шёлковой или хлопчатобумажной ткани, подвязанные у коленей и спадающие до ступней; рубашка длиной до коленей; сверху — распашной кафтан, прилегающий по талии и груди, с разрезами по бокам; на талии повязан пояс-шаль; как и в мужском костюме, верхней одеждой служит халат. Очень красивы женские покрывала: белые, розовые, чёрные, украшенные блёстками, вышивкой, золотом.
В современной Сирии платье друзской женщины состоит из широкой длинной юбки в складку и стянутого на груди лифа. Белый или цветной передник вышит по низу. На голове конический чепчик из шёлка, расшитый золотыми или серебряными нитями, иногда украшенный золотыми монетами. Поверх чепчика надет цветной или белый платок, закрывающий концами нижнюю часть лица.
Одежда женщин из Хаурана, приспособлена к суровым условиям климата: широкое длинное платье-рубашка чёрного или синего цвета; из-под тюрбанообразной шапки на спину и грудь ниспадает покрывало, используемое для защиты от пыли во время полевых работ; на шее длинное ожерелье из старинных монет; на запястьях серебряные или золотые браслеты, на левой ноге браслет с двумя колокольчиками; на голове украшение из медных монет, свисающее на лоб.
У женщин провинции Хама — платье из набивной ткани, решённой в красном, жёлтом, коричневом цветах. Юбка широкая, позволяющая ездить верхом на вьючных животных. Талия туго стянута широкими полотняными поясами, выполняющими роль кошельков или сумок. На голове традиционное покрывало.
Головной убор
Чаще всего костюм дополняла шапка в форме усечённого конуса из чёрных смушек или чалма.
Чалма (имама) — наиболее распространённый и важный элемент арабо-мусульманского мужского костюма. Этот головной убор, обычно называемый татарским словом чалма или французским — тюрбан (от персидского — дулбунд), являет собой длинное, наподобие шарфа, полотнище, которое укладывали витками поверх маленькой шапочки — такийи, надетой на бритую голову. Размер полотна рассчитывался таким образом, чтобы имама могла служить саваном, если мусульманин умирал, находясь в пути. Согласно мусульманским преданиям, первым чалму носил пророк Адам; историки связывают её происхождение с древней Аравией. Религиозное и гражданское значение этого головного убора ясно выражено хадисом: «Имама воплощает достоинство верующих и могущество арабов».
Арабский головной убор — платок, опоясанный жгутом, — фактически сохранился в первозданном виде. Это обусловливается его исключительной практичностью применительно к условиям Аравии. Голова и шея защищены от жгучего солнца, а складки платка поглощают горячий воздух и тем самым осуществляют изоляцию, позволяя сохранять влагу и выносить высокую температуру. Этот платок, называемый «гутра», представляет собой достаточно большой кусок ткани, который позволяет свободно обмотать его вокруг лица или завернуть в тюрбан, когда-то очень популярный в Аравии. Квадратный кусок гутры обычно складывают по диагонали, чтобы сформировать треугольник, равные стороны которого спадают на плечи. Обычно он белый. Зимой он может быть из более плотной материи с добавлением шерсти и с красным орнаментом. Удерживающий его на голове игаль, имеющий вид толстого шнура, по преданию, восходит к верёвке, которой бедуин привязывал на ночь верблюдов, а днём, свернув, хранил её на голове. У жителей Арабских Эмиратов часто можно видеть два тонких чёрных шнура, свисающие с игаля, — для пущей красоты. Концами гутры можно закрывать нижнюю часть лица, спасаясь от песка или холода, а можно закидывать их наверх или затыкать под игаль, сооружая нечто вроде тюрбана, чтобы не мешались. Под гутру надевают кружевную тюбетейку. Их первоначальная цель состояла в том, чтобы предотвратить загрязнение платка. В прошлом тюбетейки делались из хлопка и легко стирались. Иногда их украшали весьма причудливыми вышивками белым шёлком и золотой нитью.
Обувь
На ноги надевали одновременно две-три пары башмаков из сафьяна красного, жёлтого и других цветов с заострённой, загнутой носочной частью.
Обувью паломникам служили простые сандалии — знак покорности и смирения. Обувь, как и платье, во времена халифата определяла положение человека в обществе. Так, сандалии на высоком каблуке носили невольники, а свободные горожане ходили в сафьяновых туфлях с загнутыми носами, причём в качестве носков надевали внутрь дополнительную пару туфель.
Народы Сибири
Сибирь и Север России занимают огромное пространство от Уральских гор на западе до Чукотки, Камчатки и острова Сахалин на востоке. На Севере живут небольшие группы народов, так называемые малые народы Севера. Самые многочисленные из них ненцы и эвенки; затем идут чукчи, ханты, манси, коряки и др. Некоторые из них очень малочисленны, например эскимосы. Наиболее многочисленными народами, населяющими Сибирь, являются буряты, живущие в Забайкалье, и якуты.
Традиционная одежда народов Сибири и Севера тесно связана с природой и их хозяйственной деятельностью. Суровые условия жизни способствовали появлению особых видов одежды, которые максимально приспособлены к жизни в тех районах.
Коренные жители северной тайги и тундры (оленеводы и морские охотники) веками используют для изготовления верхней одежды шкуры и мех. Ведь большую часть времени в Арктике холодно, поэтому костюм должен хорошо сохранять тепло, быть функциональным, удобным и не стеснять движений. Дополнительная функция — защита: прочный материал убережёт от ссадин и ран.
Одно из главных условий изготовления традиционной одежды народов Севера — многослойное™. Чем больше слоёв одежды, тем больше между ними «прослоек» воздуха, благодаря которым и сохраняется тепло.
Жители Арктики делают штаны и обувь из шкур морских млекопитающих и сухопутных животных. Из оленьих шкур шьют верхнюю одежду и утепляют её лисьим, беличьим, песцовым мехом. Морские охотники шьют дождевики (камлейки) из кишок моржа и нерпы. У чукчей широко распространена ровдуга — замша из лосиных или оленьих шкур.
Выбор материала для одежды обусловлен родом занятий: оленеводы шьют одежду из шкур оленей, охотники — из шкур добываемых ими животных или птиц; народы, живущие в бассейне крупных рек, выделывают кожу рыб; скотоводы — овчину; охотники на морского зверя обрабатывают шкуры и кишки морских животных.
Таёжные охотники-собиратели из народов Севера — шорцы, кумандинцы, челканцы — изготавливали ткани для одежды из волокон конопли и крапивы. Шили одежду древним туникообразным кроем. Все операции по шитью производились вручную, ткань раскраивалась острым ножом. Детали сшивали с помощью шила и иглы прочными кендырными нитками.
Изготовленную из шкур животных и рыб одежду обильно украшали вышивкой, аппликациями, бисером, тесьмой.
Вышивка, украшения, узоры всегда рассказывают народное предание, историю или миф. Отделка сообщает массу информации о том, к какому народу человек принадлежит, его семейном положении, наличии или отсутствии детей, занятиях (охотник, рыбак, оленевод). Многообразие в одежде связано с профессиональной деятельностью сибиряков: например, «даха» («доха») — у ямщиков, «лузаны» — у охотников.
Декор одежды несёт ещё и ритуальную функцию. Узор может выступать в роли оберега или талисмана: например изображение следов зверя должно принести удачу охотнику. А звон монет или колокольчиков отпугивает злых духов.
Особое внимание сибиряки обращали на обувь и рукавицы. На морозе замерзают в первую очередь ноги и руки.
Мужская одежда
Требования к одежде, обуви и головному убору в Сибири были довольно высоки. Суровость климата предопределяла выбор тёплой и при этом лёгкой одежды, не стеснявшей движений. Одежда должна была хорошо защищать человека от ветра, попадания снега за ворот, но при этом не вызывать усиленного потоотделения
Всю одежду можно разделить на две группы: глухого покроя, надевающуюся через голову, и распашную, имеющую спереди разрез. Одежда глухого покроя характерна для народов, занимающихся охотой на морского зверя, а также оленеводством.
Представители народностей чукчей, эскимосов и коряков носят одежду глухого покроя. Вся одежда делается двойной: нижняя — мехом внутрь, верхняя — мехом наружу.
Мужчины носили меховые штаны длиной до щиколоток, внизу штаны стягивались и завязывались при помощи ровдужных (ровдуга — оленья замша) ремешков поверх обуви, чтобы снег не попадал внутрь.
Покрой плечевой одежды очень прост: рукава, широкие в пройме, сужаются к кистям рук, как в рубахе.
Верхняя одежда, которая называлась кухлянкой, была шире нижней и короче. Внизу можно было видеть край нижней рубашки, мездра которой окрашивалась в оранжевый цвет отваром ольхи.
Поверх меховой одежды и мужчины, и женщины надевали камлейку (чехол на меховую одежду). Камлейка делалась из ровдуги или привозных хлопчатобумажных тканей. Береговые жители делали камлейку из нерпичьих кишок и надевали её при выходе в море или в непогоду как непромокаемый плащ.
Нижней, а в летнее время и единственной плечевой одеждой служила рубаха туникообразного покроя, сильно расширенная к подолу за счёт боковых клиньев. Её пазушный разрез доходил до середины линии груди. В верхней части изнутри рубахи по спинке и груди пришивалась «подоплёка» (подкладка) из лёгкой хлопчатобумажной ткани. Широкий рукав суживался к обшлагам. Под мышками имелись квадратные ластовицы. Поверх рубахи надевался холщовый халат. Он шился из конопляного или крапивного полотна, однако встречались халаты из привозной хлопчатобумажной, реже саржевой ткани. Покрой халатов также сохранял туникообразный крой. Воротник его был длинным, спускающимся почти до талии, вышитым геометрическим орнаментом цветными хлопчатобумажными нитками. Вся верхняя распашная одежда запахивалась левой полой поверх правой, подпоясывалась поясом.
Поясной одеждой мужчин и женщин служили штаны из домотканого грубого холста или из дабы (китайской хлопчатобумажной ткани типа бязи или холста), при этом женские отличались меньшей длиной. Каждая штанина выкраивалась из прямоугольного куска полотна, сложенного пополам. К штанинам пришивались клинья, широкие концы которых переходили в мотню, где сшивались друг с другом. Верхний край штанов подгибался и крепился на поясе при помощи «вздержки» — шнурка из конского волоса или волокон кендыря, продёрнутого в подогнутый край.
В основе костюма скотоводов Южной Сибири был тот же набор: рубаха, халат, пояс, штаны, обувь и головной убор. Отличие заключалось в качестве ткани, которая была покупной, и оформлении декоративных деталей. При этом будничная одежда шилась из тканей попроще, а праздничная — из атласа, шёлка, парчи.
Женская одежда
Женская рубаха отличалась от мужской большей длиной и декорированным невысоким стоячим воротником, служившим защитой отрытой шеи от злых духов. Воротник расшивали сгруппированными в розетку мелкими пуговицами, кусочками перламутра или раковинами каури, обрамлёнными по всему периметру воротника кантом.
У хакасов, алтайцев, сибирских татар, тувинцев, бурят костюм замужней женщины включал ещё безрукавку «чегедек/сигедек/шигедек» с глубокими проймами. Особенностью таких безрукавок было то, что их носили поверх халатов и шуб. У телеутов праздничной или свадебной женской одеждой была безрукавка «купайка» с ситцевой подкладкой, сшитая из яркого ситца и простёганная на шерсти или вате.
В зимнее время поверх рубах надевались простёганные халаты (телеуты) и шубы, которые шились мехом внутрь и сверху покрывались тканью. Праздничная женская шуба якутов «саныйах» шилась с присборённой головкой рукава и декорировалась отделкой из дорогих тканей. Хакасы украшали вышивкой нагольные (не покрытые тканью) шубы с глубокими проймами и отрезной линией талии. Старинные женские шубы хакасов имели прямую спину, четырёхугольный выступ на верхней поле, а на уровне колен вздержку, создающую вокруг подола сборку.
Женская кухлянка была длинной, в нижней части — широкой (из клиньев) и имела капюшон, скроенный вместе с рукавами. Кроме того, женщины носили меховой комбинезон длиной до колена. Он имел глубокий вырез и надевался через ворот; вырез горловины отделывался собачьим мехом и завязывался кожаными ремешками.
Различие в женской одежде заключалось в ношении женщинами в качестве верхней одежды распашной шубы без капюшона — «ягушки», надеваемой с шапкой-капором, к задней части которой подвешивались медные ажурные бляшки. «Ягушку» шили из оленьей шкуры, она была двойной, мехом наружу и внутрь, с воротником из оленьего или песцового меха и с пришивными рукавицами.
Обувь
Обувь у мужчин и женщин была сезонной. Зимой носили обувь из оленьих камусов (камус — мех с ноги оленя, очень прочный и красивый). По обеим сторонам камуса пришивали ремешки из ровдуги, которые завязывались спереди. Летом носили обувь из продымленных нерпичьих шкур. Мужская обувь была короткой, женская — длиной до колена. Называлась такая обувь «торбаса».
Унты, пимы, торбаса — все это названия зимней обуви коренных народов Севера. Обувь шьётся из меха и, как и одежда, украшается вышивкой и аппликациями. Распространённый материал для такой обуви — оленьи шкуры, но на Чукотке также используют шкуру нерпы.
Шили обувь с помощью деревянных лекал, выполняя разметку на сложенной вдвое коже. Затем выкраивали острым ножом детали обуви: головку и подошву. Более толстая кожа со спины животного использовалась для подошвы, на которой отсутствовал каблук. Обувь шили на одну ногу, выворотным швом вручную кендырными нитками. Между швами прокладывали узкий кожаный кант, предотвращающий попадание влаги внутрь обуви в сырую погоду. Соединённые головка с подошвой представляли собой калоши «чарык», используемые в качестве летней женской обуви. Иногда вдоль верхнего края таких калош пришивали оборотку из холста, через неё продёргивали тесёмку, концы которой завязывались спереди. Внутренняя часть задников укреплялась нашитой прямоугольной берестяной либо толстой кожаной пластинкой, предохраняющей пяточную часть обуви от оседания. Пришивные кожаные или холщовые голенища преображали калоши в сапоги. Вверху мягкое голенище закреплялось специальными подвязками, концы которых украшали медными пластинками, кистями из цветных ниток с нанизанными бусинами. В холодное время года в сапоги прокладывали высушенную траву.
Ворс должен быть направлен вниз, чтобы вода стекала с меха. Высота голенища может быть разной; если унты высокие, их подвязывают под коленями специальными вздержками. Подошва может быть из войлока или стриженой оленьей шкуры, внутрь для дополнительного тепла кладут войлочную стельку.
В декоративном оформлении обуви у отдельных народов имелись свои специфические особенности. Отличием телеутских калош была нашиваемая вдоль края оборотка из тёмного сукна, обшитая в области задника прямоугольником из мягкой кожи, из-под которой выпускался красный кант «ыскыт». Две вертикальные красные суконные полоски «кулак» отграничивали область задника.
Ханты подобные калоши расшивали геометрическим орнаментом из цветного бисера. Пришитые к головке калош голенища преобразовывали калоши в сапоги. Старинные сапоги томских татар и телеутов изготавливались в технике мозаики из лоскутов кожи, составляющей растительный орнамент.
Хакасы женские меховые сапоги из белой овчины, сшитые шерстью внутрь, вышивали цветным шёлком, как и шубы.
Якуты носили высокие сапоги «торбаса» из оленьего или конского меха шерстью наружу с мягкой подошвой, летом их заменяли кожаные сапоги с голенищем из сукна, подвязанные под коленом тесёмками.
Традиционная обувь бурят и тувинцев по своему крою была сходна с монгольской. Буряты шили сапоги «гутулы» из юфти с коротким голенищем и загнутым кверху носком, на толстой войлочной, хорошо простёганной и подшитой кожей подошве. Запятники, носки и голенища иногда расшивались шёлком или аппликациями из кожи. Скотоводы Южной Сибири с обувью надевали суконные чулки старинного кроя.
Головной убор
Головным убором традиционно служила шапка простого кроя: тулья сворачивалась из прямоугольного лоскута кендырной ткани по размеру головы, сшивалась вертикальным швом. Верхний край стягивался нитью по кругу, поверх образованного небольшого отверстия нашивался кружок из тёмной ткани. Вдоль нижнего края пришивался околыш из чёрного плиса или бархата, декорированный вышивкой цветными нитками геометрическим орнаментом: зигзагами, прямоугольниками, мелкими розетками из сомкнутых зигзагов и др.
Мех использовали разный: беличий, олений, лисий, бобровый, соболий. Позже женщины стали носить привозные цветные платки — как вместо шапки, так и под неё, например на Ямале. В прежние времена ительменские мужчины надевали шапки из птичьих перьев, похожие на головные уборы североамериканских индейцев.
Очень интересные головные уборы в народном костюме саамов. Саамские девушки носили перевязку из бересты, обтянутую красным сукном. А замужние женщины — шамшуру, напоминающую русский кокошник. Чаще всего их делали из красного сукна, для каркаса использовали бересту или картон, а в финале украшали бисером, пуговицами и лентами.
Зимние головные уборы скотоводов Южной Сибири отличались сложностью кроя и были различными по форме. Так, соболья шапка «кишп-брук» телеутов кроилась в виде сложного многоугольника, после сшивания имела вид удлинённой четырёхгранной высокой полости с двумя углами по сторонам, предназначенными для прикрывания ушей во время степных ветров.
Широкие поля меховой шапки хакасов служили для этой же цели. Меховая шапка якутов была высокой, конической формы с удлинёнными углами в области ушей. Мерлушковая шапка алтайцев «сбрупбрук» напоминала чёрный гребень. Сзади в ней пришивались две длинные ленты «пууш».
Рукавицы
Зимние рукавицы шили из шкуры оленя мехом наружу. Были и летние — из тюленьей кожи или ровдуги. У юкагиров распространены ровдужные перчатки с красно-белой вышивкой волосом оленя. Ительменские женщины часто носили перчатки без пальцев.
Рукавицы легко потерять, так что либо к ним пришивали полоску кожи, чтобы можно было повесить на пояс, либо сами рукавицы прикрепляли к одежде.
Если рукавицы наглухо пришиты к рукаву, в месте сгиба кисти делали разрез, прикрытый клапаном. Клапан прикрывает щель от мороза и ветра, сохраняя тепло, и в то же время благодаря разрезу руку можно при необходимости легко высвободить. Удобно для выполнения различных работ, которые сложно или невозможно выполнить в рукавицах.
Декорирование одежды
Одежду, обувь и головные уборы украшали вышивкой, мозаикой из тёмного и светлого меха. Розетки — излюбленные орнаментальные формы. Они имеют вид крупных или мелких кружков, зубчатых колёс. Техника исполнения розеток разнообразна. Чаще всего это аппликация из белой кожи на тёмной и наоборот или вышивка цветными нитками либо белым подшейным волосом оленя. Розетки сочетались с продёрнутыми через разрезы в коже узкими ремешками.
Большого мастерства достигли чукчи и коряки в украшении одежды меховой мозаикой. Подбирались кусочки из тёмного и белого меха и соединялись в геометрические узоры. Мех подбирался не только по цвету, но и по направлению ворса. У коряков на опуване (нижняя оборка на одежде) применялся не только геометрический, но и зооморфный орнамент. Чаще всего изображали оленей.
Декорирование элементов костюма у народов лесотаёжной зоны Южной Сибири заключалось в обшивании края одежды (полок, подола, обшлагов рукавов, тульи головного убора) широкой полосой ткани и вышивки по ней цветными нитками геометрического орнамента, составленного из зигзага, зигзага с петлёй в изломе, прямых параллельных линий, узких полос, концентрических кругов. Композиции геометрического орнамента часто представлены размещёнными между двумя линиями ромбическими переплетениями зигзага. Для шорской вышивки характерно изображение четырёхшестилучевых розеток.
Рубаха телеутов, алтайцев, тувинцев в области плеч имела выкроенные из тёмной ткани полики-наплечники, вышитые растительным орнаментом цветными нитками в технике плоской глади и тамбура.
Растительный орнамент составлялся из вьющихся побегов, цветов, пальмет и полупальмет. Вышитый в технике плоской односторонней глади узор оконтуривался тамбурной вышивкой. Отложной широкий воротник хакасской рубахи обшивался вдоль края широкой тесьмой, небольшой пазушный разрез застёгивался на одну пуговицу. Широкие рукава в нижней части оформлялись манжетами.
Другой тип верхней плечевой одежды телеутов — женские халаты — декорировались длинным нашивным воротником, который украшали две пары кистей из шёлковых нитей и широкая полоса золотого галуна. Рубаха с узким стоячим воротником, украшенным вышитыми ромбиками «акча», дополнялась в костюме замужней женщины нагрудником «тошток», основным декором которого также служили «акча» в сочетании с широким золотым галуном и перевитым золотой же нитью кантом.
Верхней плечевой одеждой хакасов был суконный халат «сикпен», который вышивался растительным орнаментом из ярких цветов, побегов и листьев по спинке, ниже вышивки крепились шёлковые кисти. Халаты, шубы тувинцев и алтайцев имели своеобразный ступенчатый вырез в верхней части левой полы, которая должна была лежать поверх правой.
Индия
Индия всегда славилась своими богатствами — благоприятным климатом, плодородными землями, обилием рек и полезных ископаемых (особенно драгоценных камней), роскошью флоры и фауны.
Индийская национальная одежда стала формироваться ещё во времена Индской цивилизации, существовавшей в 2800–1800 годах до н. э. Вплоть до XIV века дхоти, являющееся сегодня мужской одеждой, не имело половой принадлежности, и его носили как мужчины, так и женщины. Это подтверждают и такие древние литературные источники, как эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна». Как выглядела женская версия дхоти, можно увидеть в скульптурах богинь, созданных художниками школы искусства Гандхары. Несколько позднее появилось цельнотканое сари.
Все население Индии делилось на варны. К высшим варнам принадлежали брахманы (жрецы) и кшатрии (воины); за ними следовали вайшьи (ремесленники, земледельцы, купцы). Низшей Варной были шудры (слуги). Для каждой варны законом была установлена особая одежда.
Строгое деление общества Индии на варны — брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры наложило отпечаток на одежду. Переход из одной варны в другую был запрещён, браки заключались только в рамках своей варны. Так, например, брахманы могли носить шкуру газелей и бамбуковые трости, в то время как вайшьи носили козлиные шкуры и трости, изготовленные из фигового дерева. А в основном индийцы носят одежду, состоящую из хлопчатника местного производства. Индия была одним из первых мест, где хлопок выращивался и использовался даже в 2500 году до н. э. во время хараппской цивилизации. Индия стала родиной данной ткани и продавала хлопок за рубеж с древних времён. Сначала в Древнюю Грецию и Древний Рим, затем в Средневековую Европу. В средневековой Европе верили, что хлопок — это шерсть овец, которые растут на деревьях в далёкой Индии.
В различных регионах государства жители носили свои типы традиционного костюма, во многом выбор зависит от главенствующей здесь религии (ислама или индуизма), исторических перипетий и особенностей климата. Но все разновидности одежды имеют общие черты — это богатая палитра оттенков, замысловатые драпировки, искусная отделка и высочайшее качество тканей.
Первые упоминания о ткачестве в Индии относятся ещё к ведической эпохе. Геродот с восторгом отзывался о местном белоснежном полотне, мягком и тонком, которое превосходило по своим качествам другие известные. Согласно древним памятникам письменности, индийцы владели множеством технологий изготовления хлопчатобумажной и льняной ткани.
В описаниях сохранившихся скульптур, наскальных изображений и других форм искусства, найденных в храмах и памятниках, понятно, что индийцы предпочитали одежду, которую можно обернуть вокруг тела. Фигура обёртывалась тканями из хлопка, льна, шёлка. Знатные богатые индийцы носили также дорогие меха, украшая ими одежду, — из северных стран в Индию доставлялся соболий, бобровый, горностаевый и другие меха.
На качество одежды влиял социально-экономический статус человека. Высшие классы носили муслиновые одежды и шёлковые ткани, а низшие довольствовались местными тканями. Например, женщины из богатых семей носили шёлковые сари из китайского шёлка, а простые женщины покупали сари из хлопка или местных тканей.
Поделиться книгой: