Помоги проекту - поделись книгой:
В готический период (XII–XV века) горожанам в отличие от феодалов запрещалось носить одежду, пошитую из шёлка, а женщинам — делать длинные шлейфы платьев.
Особенности одежды в готический период:
• узкие обтягивающие фасоны, которые препятствовали свободному передвижению и сильно сковывали движения;
• очень длинные рукава;
• удлинённые носки туфель;
• необычные головные уборы, которые женщины носили в обязательном порядке;
• чёткое разделение одежды на мужскую и женскую. Если человек вдруг решал примерить одежду противоположного пола, его могли казнить.
Женский готический костюм имел свои особенности. Самым распространённым был костюм S-образной формы. Такой силуэт удавалось достичь благодаря сильно завышенной талии и низкому декольте. Зона декольте должна была быть полностью закрытой. Иногда в качестве декора использовалась специальная вставка из дорогой, часто прозрачной ткани, которую священники называли «дьявольским окошком».
Юбка платья была длинной и имела огромный шлейф, длина которого часто достигала нескольких метров. Считалось, что длина шлейфа напрямую зависит от знатности дамы.
Рукава платьев могли быть узкими и длинными, прикрывающими большой палец руки, и широкими. Широкие рукава часто подшивались парчой, украшались ажурными вставками, мехом. Причём рукава не пришивались к платью, а пристёгивались, так что женщина могла менять их хоть каждый день.
Цветовая палитра состояла из ярких оттенков: красного, синего, жёлтого, зелёного. Их часто комбинировали между собой.
Сверху на платья женщины стали надевать упелянд — верхнюю одежду, обшитую мехом. Он мог быть широким с длинными рукавами или отрезным по талии с юбкой.
В готический период впервые появились корсеты. Они состояли из металлических конструкций и предназначались для того, чтобы придать животу женщины беременный вид. Беременность была в моде, и некоторые женщины даже подкладывали под платья подушки, имитирующие живот.
В готический период были популярны два вида платьев: киртл и роб.
Платье киртл имело лиф с длинной шнуровкой и пристежные рукава, а роб характеризовался наличием декольте, пышной юбки, длинным шлейфом и поясом под грудью.
Киртл шили из шерсти или прочного сукна. Узкая верхняя часть напоминала жилет с пристёгнутыми рукавами. Иногда рукава отсутствовали, и такое платье надевали как нижнюю тунику.
Платье роб имело огромное длинное декольте от плеча до плеча и длинный шлейф — до 5 метров. Некоторые представители церкви выступали против столь длинного «хвоста», поэтому на центральных площадях стражи часто караулили девушек в таких платьях, измеряли длину шлейфа и, если нужно, отрезали лишнюю ткань.
Головные уборы были обязательным атрибутом женщин. В раннем Средневековье женщины должны были полностью прятать все волосы. В готический период допускалась одна прядь, которую фиксировали на лбу.
Женские головные уборы шили из различных тонких тканей. Каждый из них имел своё символическое значение. Если женщина облачалась в тёмную одежду, то длинное покрывало, которое прикрывало лицо, означало глубокую грусть и печаль. Радость и веселье олицетворяли расписные платки и открытое лицо.
Из жёстких тканей и прозрачного шёлка изготавливали различные чепцы как причудливой формы, так и очень простые. В Германии женщины носили крузилер — чепец из полотна с большим количеством рюшей. Он плотно прилегал к затылку.
Под покрывалом часто находился двурогий чепец — головной убор с двумя рожками по бокам.
Мужчины носили соломенные шляпы, шляпы из фетра, фески, береты, тюрбаны, чалмы, шляпу шаперон. Поверх головного убора они надевали капюшон плаща.
Мужской костюм в период готики имел свои особенности. Мужчины по-прежнему носили штаны-шоссы, которые за счёт узкого силуэта напоминали колготки. Штаны состояли из двух брючин, которые привязывались к поясу. Между половинками в верхней части помещался цельный кусок ткани, фиксирующийся булавками или тесьмой — гульфик.
Верхняя одежда упелянд надевалась через голову и имела длину до колен или ниже. После того как мужчина накидывал плащ, складки и оборки, которые образовывались на спине, рукавах и груди, стягивались в поясе.
В моду вошёл и другой вариант мужской одежды — пурпуэн. Он представлял собой облегающее полотно с выпуклым изгибом на груди с узкими рукавами. Благодаря такой конструкции удавалось получить силуэт с широкими плечами и тонкой талией.
Позднее возник мужской жакет — короткая распашонка, стянутая поясом на линии талии, от которой жакет сильно расширялся. Нижняя часть жакета была пышной и напоминала короткую юбку. Обязательными атрибутами жакета были воротник-стойка и рукава жиго — длинные, пышные, с разрезом для рук.
Одежду шили в основном из шерсти, парчи, бархата, шёлка. Нижние туники делали из льна.
В средневековой Руси зажиточные горожане носили плащи и брюки (мужчины) и роскошные богатые платья (женщины). Для бедняков и простых крестьян был один вариант одеяния — льняная рубаха и грубые полотняные штаны — портки.
Женщины надевали простые длинные платья прямого кроя сверху на белую льняную рубаху. Ткани были довольно скромные и однообразные, без ярких оттенков и многообразного декора.
Замужним женщинам полагалось носить поверх рубахи некое подобие юбки — одежду, которая крепилась на поясе и называлась понёва.
Что касается головных уборов, то к концу Средних веков замужние женщины часто носили платок «барбетт», впоследствии ставший частью костюма монахинь, поверх которого при выходе на улицу набрасывали покрывало. Кроме того, были популярны так называемые омюссы и горжи.
В XIV веке появились распашные одежды. Костюмы стали более разнообразными по форме и цвету. Самой модной и дорогой тканью был бархат, а излюбленным орнаментом — растительный. На европейский костюм позднего средневековья повлиял также культ Прекрасной Дамы и возникновение такого социального явления, как «мода».
Огромный скачок в развитии произошёл в XIV веке во Франции. Именно здесь появились первые швейные производства и научились кроить и моделировать одежду. Появились такие понятия, как вытачки и складки.
В XIV веке во Франции стали изготавливать деревянных и тряпичных (реже глиняных) кукол на заказ и наряжали их в модные наряды, демонстрируя таким образом последние тенденции.
Одежду делали отдельно по подобию человеческой. В итоге куклы стали законодателями мод. Поскольку наряды на них шились точно такие же, как самые модные дамские, то потом портнихи в любом городе или другой стране могли скопировать кукольный наряд — силуэт, крой, отделку. Известно, что в 1453 году королева Испании Изабелла Кастильская заказывала наряды из Парижа по образцам, увиденным на модных куклах.
По мнению историков моды, в XV веке с развитием портновского искусства зародилось конструирование одежды, технология её изготовления начинает заметно усложняться. В XV веке в Западной Европе закладываются основы кроя, повлиявшие на изменение форм женской одежды.
В XV–XVI веке в Европе началось Возрождение (Ренессанс).
В женскую моду пришли простота и изящность. Главной особенностью стало совершенство форм. Большой популярностью пользовалось глубокое декольте свободной формы. В орнаментах одежды предпочтение отдавалось геометрическим узорам с завитками, вышивке лозы винограда, узорам из листьев. Для выполнения узоров использовали блестящие нити, ленты. Создавалась эффектная золотая расшивка.
Главной законодательницей стиля в XV веке была Венеция. В нарядах женщин характерны длинный шлейф, вырез-декольте, который становится все смелее, и рукава с вырезами — креве (прорез у рукавов). Все большее значение приобретает причёска. Венецианки носили на головах высокие шиньоны (накладные волосы), обвязывали их тонкими шарфами. На голове были покрывала из чёрного бархата.
Вторая половина XVI и начало XVII века считаются Золотым веком Испании, страна добивается мирового экономического и политического лидерства, и соответственно, многие элементы испанского костюма того времени становятся широко популярными.
С середины XVI века вошла в моду испанская строгость в наряде. Исчезает декольте. Теперь платья шьют с глухими воротами и высокими накрахмаленными воротниками. В моде пышные юбки с подкладками и туфли на подпорках.
В конце XVI века влияние на тенденции в европейской одежде начала оказывать и Италия, где в это время зародился стиль барокко. Италия славилась своими великолепными тканями, и все состоятельные люди, стремящиеся роскошно одеваться, хотели носить одежду из итальянского бархата, атласа, тафты и кружева.
В эпоху Возрождения европейцы стали возрождать античный идеал гармоничного и прекрасного человека.
У женщин появилась тенденция носить юбки-каркасы. На волне популярности они достигали 7 метров в диаметре. Их ввела в моду Жанна Португальская (1439–1475, королева-консорт Кастилии и Леона). Новым веянием становятся разрезы на женском платье, через которые видна нижняя рубашка. Это было модно как среди дам, так и среди мужчин.
В это время появились первые литературные источники, в которых говорилось об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды. Эти сочинения появились в Италии. Например, в трактате итальянского философа, гуманиста, писателя Алессандро Пикколомини «Рафаэлла, или прекрасные манеры женщин», опубликованном в 1539 году, из диалога двух героинь, Рафаэллы и Маргериты, обсуждающих одежду, косметику, ювелирные изделия и прочие земные радости, можно узнать о некоторых воззрениях на моду. Когда молодая и наивная Маргерита спрашивает старшую, более опытную Рафаэллу о том, что является важнейшей особенностью моды, то Рафаэлла откровенно отвечает ей, что мода должна быть «богатой», что платье должно быть широким, со множеством складок.
Общая мода в Европе начала устанавливаться с середины XVII века, и национальные особенности начали отходить на второй план. Возникновение современной моды стало возможным благодаря системе, начавшей развиваться во Франции во время правления короля Людовика XIV, Короля-солнце.
Людовик XIV не получил глубокого образования, но обладал незаурядными природными способностями и превосходным вкусом. Его склонность к роскоши и увеселениям сделала Версаль самым блестящим двором Европы и законодателем моды.
При нём Франция стала одной из самых могущественных мировых держав, центром политической и культурной жизни Европы. Мода создавалась как значимый компонент культурной, политической и социальной жизни. Благодаря королю Людовику XIV и его знаменитому министру финансов Жану-Батисту Кольберу государство принимало самое активное участие в развитии индустрии роскоши как части политической и культурной экспансии Франции. В результате возникла новая инфраструктура производства одежды. Создавались государственные предприятия, контролируемые правительством, производство одежды было законодательно отделено от её продажи. Мода же была сконцентрирована при дворе.
Стоимость нарядов стала фантастической. Например, один из костюмов Людовика XIV имел около двух тысяч бриллиантов. Подражая королю, придворные тратили гигантские суммы на роскошные наряды. Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах». В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов, по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно.
Франция не просто определяла моду, но в ней же появились первые журналы мод. До их появления туалеты демонстрировали при помощи большой и малой Пандор, восковых кукол в половину или четверть человеческого роста. Сначала на них надевали модные туалеты и выставляли для всеобщего обозрения в парижском магазине на улице Сен-Оноре. Большая Пандора демонстрировала парадные платья, Малая — утреннюю домашнюю одежду, так называемое «неглиже». Затем манекены отправляли в европейские столицы, чтобы и там приобщились к новинкам моды. Есть сведения, что когда кукол перевозили из одной страны в другую, воюющие стороны на время прекращали военные действия. По сей день, знаменитые Пандоры хранятся в парижском музее Галиера (музей моды).
С появлением печатного дела новости моды стали передаваться через газеты и журналы. В 1672 году во Франции начал выходить журнал «Mercure galant» («Галантный Меркурий»). Произошло это в Лионе. Привилегия на его издание была выдана лично королем Людовиком XIV Жану Донно де Визе, литератору, журналисту и преуспевающему издателю. В первые годы «Mercure galant» выходил нерегулярно, но с 1679 году де Визе сделал это издание ежемесячным. Особенным успехом у читающей публики пользовался раздел светской хроники. В журнале публиковались новинки литературы, велась литературная полемика, рассказывалось о светских событиях, а также печатались модные обзоры, к которым прилагались картинки с описанием моделей и указанием, когда и что следует носить, а иногда критиковались те или иные нововведения. Первый номер открывался описанием свадьбы принцессы Марии-Луизы Орлеанской и испанского короля Карла II. К статье была приложена гравюра, изображающая наряд новобрачной, и модницы могли рассмотреть его во всех подробностях. Это была самая первая модная картинка самого первого модного журнала.
К концу XVII века в основном складываются три важных компонента, из которых и сегодня состоит мужская одежда: сюртук, жилет и штаны. Дополняли наряд шёлковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в истории моды. Молва приписывает их появление Людовику XIV. В детстве и юности у него были прекрасные волосы — предмет зависти всех модников. Облысев из-за болезни, он заказал себе парик. С этих пор парики стали обязательной принадлежностью костюма на 150 лет.
Идеал женской красоты сочетал парадность и кокетство. Женщина должна была быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бёдрами, очень тонкой талией и пышными волосами.
Кстати, корсет был очень тяжёлым (почти 1 кг, в него вшивались пластины из китового уса). Естественно, торговля китовым усом становилась с каждым днём все прибыльнее. Мода на тонкую талию порой приводила к тому, что иные дамы постоянно падали в обморок от недостатка кислорода (приходилось носить с собой нюхательную соль), а иногда и к трагедии — жёсткий каркас корсета пропарывал печень.
Мода XVIII века стиля рококо — это мода последних беззаботных лет французской аристократии, да и аристократии всей Европы также. XIX век войдет в историю как век революций, хотя первая из них, Великая французская, произошла в 1793 году.
Мода XVIII века в одежде придерживалась трёх основных принципов:
Первый — юность. И мужчины, и женщины должны были выглядеть как можно моложе. Мужчины не носили бород и усов. Белили и румянили лица. Надевали на голову маленькие парики с волосами, собранными в небольшие хвосты или же узлы.
Женщины как можно больше утягивали корсетами талию, также в это время прекрасной считалась небольшая грудь. Были даже специальные планшетки, которые женщины подкладывали под лиф платья с целью грудь уменьшить. Лица белились и румянились, выделялись глаза и губы. По-прежнему, как и в XVII веке, носили искусственные родинки-мушки.
Второй принцип моды XVIII века: одежда должна быть как можно более нежных цветов: салатовый, белый, розовый, голубой. Голубой и розовый были любимыми цветами стиля рококо.
Принцип третий: как можно больше бантов, лент и кружева. В мужском костюме особенно. Как в XVII веке, так и в XVIII французская мода как можно более приближала мужской костюм по его декоративности, силуэту и сложности к женскому. Мужчины не только использовали косметику, они также носили банты, кружева и чулки.
Выглядеть как мужчина в XVIII веке означало носить белую нижнюю сорочку с кружевными манжетами, чулки, верхние короткие брюки (кюлоты), украшенные бантами, обувь на каблуке и с бантиком на носке.
Верхней одеждой изначально был жюстокор, пришедший в век XVIII из XVII. Жюстокор — это длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника (на него выкладывался кружевной воротник нижней рубахи) и с карманами, украшенный большим количеством пуговиц и подпоясанный широким поясом.
С жюстокором носили шейный белый платок — прообраз современного галстука. Во времена барокко, стиля XVII века, жюстокор был тёмных цветов, в период рококо (начиная с 1730 годов) начинают носить жюстокор голубого и даже розового цвета.
Однако вскоре на смену жюстокору прищёл сюртук. Сюртук XVIII века приталенный, расширяющийся к бедрам, со складками и с узкой линией плеч и рукавов. Сюртук шили из бархата, атласа, шёлка, украшали вышивкой и декоративными пуговицами.
В конце XVIII века появляется новый вид одежды — фрак. Первые фраки шились из шёлковых и бархатных тканей самых различных цветов и украшались вышивкой.
Женщины носили нижние сорочки, украшенные кружевом. Затем надевали корсет из китового уса и каркас под юбку платья. Каркасы в это время делаются на фижмах.
Фижмы — каркас для юбки в виде вшитых пластин китового уса или ивовых прутьев. Считается, что впервые фижмы появились в Англии в 1711 году. К середине XVIII века под нижнюю юбку начинают надевать овальные фижмы, а также появляется сложный шарнирный механизм для подъёма юбки. Теперь очень широкую юбку для прохода в дверной проем можно сузить, а затем вновь расправить.
Появляются различные типы платьев. Самым модным становится платье кунтуш — это узкое в плечах платье с довольно большим декольте, его главная особенность — широкие складки («складки Ватто») на спинке платья.
Названы данные складки по имени художника стиля рококо Ватто, на картинах которого можно найти изображения платья кунтуш. Также у данного платья можно увидеть типичные для платьев в стиле рококо рукава — узкие, расширяющиеся к локтю, украшенные каскадом пышных кружев.
В XVIII веке появляется платье неглиже. Его можно было носить дома. Неглиже носили без каркаса и жесткого корсета. Сверху на него часто надевали карако — своеобразный женский фрак или же курточку с длинными рукавами, короткими фалдами и отворотами на груди.
Большую роль в женском костюме стиля рококо играли и различные аксессуары: веера, ленты, которые повязывали на шею, шляпы, гребни и броши, сумочки. К примеру, сумочка «помпадур», получившая название в честь фаворитки Людовика XV мадам де Помпадур. Сумочка «помпадур» — это небольшая дамская сумочка в виде бархатного, матерчатого или же кружевного мешочка.
На протяжении XVII–XIX веков фасоны одежды постоянно менялись, становясь то более сложными, то упрощаясь. С середины XIX века в моде стали происходить изменения, приближающие её к современности. Элементы мужского костюма начали проникать в женский гардероб, наметилось появление спортивной одежды, зарождалась тенденция упрощения форм одежды.
В XIX веке на первый план вышла женская мода. Теперь женщина демонстрировала состоятельность своего мужа.
Безусловно, мода и одежда напрямую связаны с некоторыми историческими событиями. И одежда первой половины XIX века демонстрирует эту зависимость. Ведь XIX век — время постоянных революций, время свержения королей и создания республик, время активности феминистских организаций. Вполне естественно, что мода менялась практически постоянно.
Во времена Наполеона в моду возвращаются традиции античности. Стиль ампир означает «имперский». Наполеон считал, что он в силах возродить Римскую империю, завоевав и объединив всю Европу. И именно стиль Римской империи начинает проявляться в искусстве Франции начала XIX века.
Первая жена Наполеона Бонапарта Жозефина стала не только властительницей ума и сердца молодого генерала Бонапарта, но и взяла в свои руки заботу о придворном стиле того времени.
Именно Жозефина вместе со своим всемирно известным портным Леруаром создала так называемый стиль ампир. Это были платья в греческом и римском стиле, которые стали популярными сначала во Франции, затем в Европе, а потом появились и в других странах мира.
Для платьев характерны завышенная талия, тонкие летящие ткани, кружева и оборки. Жозефина одной из первых парижских модниц закрыла линию декольте, оставив лишь соблазнительную ложбинку, ещё больше волнующую мужские умы, чем открытость и доступность былых времён. Кстати, ткань лифа аристократки украшали изысканной вышивкой, а иногда бусинками и бисером.
Платья тех времён отличаются простотой. Никаких корсетов, нижних юбок и тяжёлых кринолинов. Лёгкость и ветреность — не только на словах, но и в образе. Иногда девушки даже делали разрез от пояса, обнажающий ноги, украшенные браслетами. Переход от лифа к юбке обозначает лента, часто завязывающаяся на спине бантом. Корсет вернётся в моду только в 1880 году.
Что касается верхней одежды, то женщины продолжали защищаться от холода с помощью пелерин и мантилий. Всё более популярными становились большие платки, которые покрывали спину и затягивались на плечах. В России же дамы не выходили из дома без турецкого платка.
К середине века мода вновь резко поменялась. Стиль ампир, который проповедовал естественность и простоту, ушёл в прошлое, ему на смену вновь пришли громоздкие платья и нижние юбки.
Поделиться книгой: