Помоги проекту - поделись книгой:
Умное место — это две составляющих: ёмкость с хорошей землёй и мульча. А на тесной даче полезны ещё и бордюры вокруг деревьев.
Начнём с сухого бесснежного юга и бедных почв.
ЁМКОСТЬ тут — яма, огромный «горшок для цветка». В ней должно быть всё, что нужно саженцу на первые два–три года. Кубанские суглинки в основном плодородны, тут достаточно ямки полуметровой глубины и ширины. Копая ямку, верхнюю половину почвы — более плодородный слой — сбрасываем в одну сторону, а нижний в другую. Теперь кидаем на дно охапку гнилушек, стебли бурьяна, несколько ржавых железок. На них сбрасываем верхний дерновый слой. На него — смесь из перегноя, травы и земли, ведра 3-4, конусом. Вершина конуса — почти на уровне почвы. По конусу распределяем корни саженца. Засыпая, каждые несколько лопат тромбуем ногой.
Корневая шейка должна быть на воздухе, на ладонь выше уровня почвы: яма ещё осядет. Остальную почву распределяем «тарелкой», чтобы первое время удобнее было поливать. Но никакого застоя воды! К осени все «тарелки» разгребаем и делаем канавки для отвода воды (рис. 21). Сверху — мульча, но не вплотную к стволу.
Вся литература уже сто лет пишет: «нельзя заглублять корневую шейку». В снежную зиму с оттепелями корневые шейки у деревьев выпревают — в основании ствола гибнет кора. Долго не придавал этому значения: на Кубани с февраля снега нет, и выпревшие шейки я видел только раз за двадцать лет, после неимоверно снежной зимы. Или в откровенных лужах, где и корни задыхаются. Но в Нечерноземье и Сибири эта беда — главная после мороза. Оказывается, чуть не каждое второе дерево там именно выпревает! И именно от неправильной посадки. Особенно часто преют косточковые.
Почему, каким образом гибнет кора? Версий несколько. Возможно, в солнечные дни под снегом она пробуждается, а ночью замерзает. Или просто задыхается в воде, скопившейся у ствола в просевшей яме. Тут же её может рвать ночной лёд. Есть случаи, когда корни начинают качать воду ещё замёрзшей кроне — камбий под снегом рвёт кору, и лёд завершает дело.
Самые выпревающие — абрикосы, вишни и черешни. Весьма устойчива алыча и некоторые сливы. Селекционеры Сибири и Алтая вовсю работают над устойчивостью к выпреванию, и не безрезультатно. Но пока у вас нет этих сортов, уходите от проблемы радикально: сажайте в холмы. Снег здесь в основном сдувается, вода не стоит — шейки не выпревают. В сухом климате можно огородить холм бордюром, как на рисунке 22, в сыром — лучше не надо.
Сухие южные возвышенности, кажется, вообще не знают этой беды. Супесь, тёплый климат — тут корневые шейки не выпревают. Но и тут их не нужно заглублять. По крайней мере, в трёх случаях. 1) Ваше деревце на карликовом подвое. Попав в почву, привой даст свои корни, и карликовость потеряется — дерево «попрёт». 2) На корневой шейке видна не заросшая гнилая ранка. Не нужно усиливать гниль — нужно лечить ранку. 3) Близко грунтовая вода. Тут любое заглубление чревато: корням нужен воздух. Особенно на плотных сырых суглинках. Тут всегда лучше недоглубить, чем переглубить.
Спросите: а где корневая шейка у черенка, у отводка? Или у того «дерева–корневища», закопанного целиком? Правильный вопрос! Дело, видимо, именно в положении на границе почвы и воздуха. Граница двух сред всегда экстремальна. Тогда корневая шейка — не орган дерева, а проблемное место выпревания. Только поэтому о ней и говорят.
Теперь идём на север. И чем снежистее зимы и крепче морозы, тем мельче наши ямы, но тем холмистее посадка.
Северная ёмкость на бедной почве — скорее, сковорода. Выкапываем углубление на штык лопаты и диаметром до метра. Сюда — те же гнилушки, бурьян, землю с перегноем. По центру, на холмик, ставим саженец. Вбиваем хороший кол с подветренной стороны. Засыпаем корни и насыпаем сверху землю, подкидывая с краёв и трамбуя. И вот деревце сидит на вершинке пологого холмика (рис. 22). И никаких «блюдец» и «воронок» для полива! Сверху сажается побегоносная полевица[49] — естественный слой мульчи. Так, например, спасает от выпревания свои абрикосы и сливы В. К. Железов (www. sadsib.narod.ru).
Если почва достаточно плодородная и рыхлая, а саженцы в контейнерах, можно сажать ещё проще — по методу смоленского садовода Ю. М. Чугуева (www.chuguev.ru). Яма вообще не нужна, достаточно убрать сорняки. Вынимаем корни из пакета, ставим саженец на почву, вбиваем кол от ветра, привязываем. И просто набрасываем почву с боков, заваливая весь ком саженца с верхом. Получается холм шириной метра полтора, окружённый канавкой. Саженец обильно поливается в небольшую воронку в центре, потом всё разравнивается. Холм хорошо прогревается — корни быстро нарастают. Летом холм укрывается сомой. Деревца растут мощно и рано начинают плодить.
Совсем иное дело, если ваш участок всё же иногда затапливается водой. Тут самое разумное — поменять участок. Но легко сказать!.. Что же делать? Семечковые ещё можно посадить в мелкие ямки, в холмики: выживут. А косточковые так и будут мучить вам душу, мучаясь на ваших глазах. Можно, конечно, от них отказаться, но… вы ведь всё равно не сможете.
Выход один — совершить трудовой героизм. Придётся насыпать под сад землю — поднять уровень на 30-40 см, а потом окопать участок дренажными канавами. И посадить деревья в холмы по–настоящему. Так, как описано ещё Шредером и Гоше. Посадка, в общем, та же, и холмы похожи, только размер настоящий: высота — минимум полметра после усадки (то есть при посадке — 65-70 см), диаметр — метра четыре. Каждый холм — минимум пол-КамАЗа земли. Зачем так много? Чтобы не просто корневую шейку сохранить, но и корни от вымокания уберечь! Вот и думайте. Может, всё- таки проще поменять участок?..
В. И. Сусов, экс–директор Мичуринского сада Тимирязевки и опытнейший практик, считает посадку в холмы самой разумной для Нечерноземья. Положив слой органики, сверху он насыпал холмы высотой до метра и диаметром метра четыре. Деревья выше над почвой — меньше обмерзают, корни весной быстрее прогреваются, верхний слой почвы гораздо плодороднее и не затапливается. Деревья растут отлично.
В бесснежных зонах Сибири холмы сильно промерзают. Но, во–первых, есть мульча. А во–вторых, есть местные дикие подвои. Вымокание шейки для них намного страшнее, чем промерзание корней.
МУЛЬЧА. Вы — дачник, не чуждый сажальности?.. Посадив саженец, сразу превратите его приствольную зону в грядку или клумбу: огородите круг или холмик бордюром высотой в 20-30 см. Например, из кирпичей или брёвнышек. Лучше, если это будет сразу красиво. Удобрите грядочку органикой. Сверху — слой соломы, листвы, травы. Прямо сквозь мульчу можно сажать рассаду: пахучие травы, цветы, покровные растения. Только следите, чтобы стволик был открыт воздуху, как и прежде. Вообще, такие бордюры — дело вкуса. Смысл — отгородить грядки (органика) от дёрна (подкос). Так удобнее.
В сухих зонах главное — укрыть приствольную почву толстым «одеялом». Нет перегноя — кладите просто солому, листву. Или сажайте ту же полевицу. Смысл не в питании, а в том, что в любую засуху под мульчой влажно. В самом крайнем случае укройте приствольный круг старыми половиками, тряпьём, даже чёрной плёнкой — всё лучше, чем голая земля. Полил от души — хватит надолго. А зимой корни меньше промёрзнут.
Умные ямы с гарантией
Посадил дед репку. Выросла репка большая–пребольшая. Знал старый, как яму делать!
Идею умных ям показал мне опытнейший виноградарь из станицы Северской Алексей Михайлович Карасёв. Она актуальна для сухих и жарких районов с суглинистыми почвами. Хлопот не так много, но мощное и быстрое развитие саженца гарантировано.
Копаем яму — кубик в 50-60 см. На дно — 10-15 см щебня, мелкой гальки, керамзита. Это зона повышенного комфорта для корней. В щебень втыкаем асбоцементную или пластиковую трубу, можно короб из досок. Это путь для полива прямо в дно ямы. На 10-15 см труба должна торчать над почвой. Сверху — крышка от жаб и всяких прочих кротов. На щебень насыпаем слой палочек, щепок, мелких кусков шифера: и корни должны пройти, и чтоб землёй сразу не заплыл. Теперь сажаем саженец, как в обычную яму. Сверху — мульча или просто чёрная плёнка. А хотите раньше выгнать виноградный саженец, посадите его в углублении и укройте прозрачной плёнкой (рис. 23). И укрывать будет удобнее.
Сразу выливаем в трубу два ведра воды. Никаких потерь воды от засухи. Да ещё сверху — мульча. Влага притягивает корни снизу — они быстро растут, осваивают всю яму, а потом и в подпочву уходят.
В первое лето достаточно выливать в трубу пару ведер воды дважды в месяц. Кормить ничем не надо: корни растут, когда ищут! Подкормки, прямо в трубу, можно давать со второго года. На четвёртый год трубу можно вынуть — корни уже далеко.
Результаты отличные. По сути, такая яма — аппарат. Водно–щебневый укоренитель ВЩУ-1!
Посадить — значит сидя!
— Лежишь себе на травке, яблочки рвёшь… Хорошо!
Это — для южных лентяев вроде меня.
Двести лет весь мир сажает деревья вертикально. Почему бы не изменить эту традицию? Южане могут позволить себе любые эксперименты. А сибирякам сам Бог велел деревья под снег прятать.
Мы уже говорили об отводках. Но и саженец можно посадить почти горизонтально, в канавку, слегка приподняв верхушку. Главное — поливать.
Получится сразу «куст» — несколько побегов. Через год–два их нетрудно разогнуть в нужных направлениях.
Ю. И. Тращей сажает деревца почти горизонтально, под углом в 20-30°. Эффект тот же: появляются растущие вверх побеги, а в нижней части штамба вырастают придаточные корешки. Дерево сильное, лидера нет — он и не нужен.
Наконец, таким образом можно усадить в лунку два, а то и три саженца. Если отклонять их наружу, получится трёхкрылый «куст» — только середину вовремя вырезай. А если сплести стволики внутрь, получится «штамбовая[50] пирамида Танкевича» — самая устойчивая форма посадки для карликов (фото 10). Пирамидные сады отлично растут без всяких опор в самых ветреных степях.
Ну, кажется, саженцы выбраны удачно и сидят неплохо!
Теперь они начали расти. Что ж, давайте расти вместе с ними.
Глава 5
Древесная диетология
Трактат о смысле жизни и питании
— Вы чем картошку удобряли?
— Да чем только ни удобряли!
У нас, южан, вообще нет проблемы с питанием деревьев — почвы и так питательны. Тут есть отказ корней на заливаемых участках. Есть засуха на паханой и копаной земле. Но дефицита питания нет — есть проблема ожирения деревьев. На Кубани кормить деревья — деньги на ветер и лишняя обрезка. Удобрять на чернозёмах Ростовской области — просто кошмарный сон. Куда там кормить, если карлики растут по полтора метра, как дички, только ещё вдвое толще!
В одном нашем совхозе пятнадцать лет не могли добиться урожая от лучших районированных сортов: вносили и вносили удобрения — погашали фонды. Так и пришлось выкорчевать! Значит, есть проблема непонимания питания. Поделюсь тем, к чему пришел, наблюдая реальную картину наших дач.
Лет тридцать назад американская дрессировщица Ка́рен Пра́йор сформулировала основы разумной дрессуры. И стала авторитетом не только среди дрессировщиков, но и среди психологов. И не мудрено: её принципы позволяли без проблем научить даже краба звонить в колокольчик в нужный момент! Оказалось, она нашла универсальный закон — способ добиться желаемого поведения от любого живого существа, не прибегая к насилию.
Все гениальное просто. Все живые существа всегда с удовольствием делают то, что улучшает их жизнь. Мы с вами — в особенности. Поэтому создать желание очень просто. А) Желаемое поведение должно быть награждено. Б) Поощрение должно быть дано в ту же секунду, как только сделано желаемое действие. В) Награда должна быть оптимальной: не слишком маленькой, но и не избыточной — чтобы сохранялся стимул.
Такой процесс дает фантастически быстрые результаты. Вот животное, и вот внимательно следящий за ним человек. Вот животное поворачивается в нужную сторону, и мгновенно получает маленькую награду. На тридцатом кусочке даже самое тупое членистоногое соображает, как получить еще один. Но! Стоит один раз доставить животному неприятность или боль — вся работа насмарку: то, что ухудшает жизнь, никто живой делать не станет! Делается только то, что награждается. То, что не награждается, исчезает. Этому закону следует вся процветающая природа.
Кроме нас, венцов эволюции. Если бы мы хоть через два раза на третий соблюдали эти правила в отношениях друг с другом! Конфликты и скандалы исчезли бы даже из лексикона. Отношения, как им и положено, сознательно создавались бы, а их разрушение считалось бы курьезом. Чего проще: внимательно проследи, чем ты можешь наградить, затем определи, что ты хочешь получить в качестве награды. А потом честно поменяй первое на второе! Тем более, что мы и так всё время заняты именно этим, только зачем–то прячась за красивые слова и «высокие чувства». А вы заметили, как умело дрессируют нас работодатели? Зарплата — тот минимум, который ещё не перестал быть стимулом. Ворчим, что мало платят, — но на работу ходим!
Обмен наградой — разумность в чистом виде. В природе именно так возникают симбиозы[51]. Но мы до такого «натурализма» не унижаемся. Ума не хватает. И всё же — попробуйте по дрессировать друг друга. Вы будете потрясены результатами. Два часа честной игры в дрессировщика сделают вас воистину просветленным.
Ну, а при чем же тут деревья? Так они тоже живые существа. Конечно, речь не о дрессуре, но стимул, награда, обмен — всё это явно сходится, тем более, что другой партнер — определенно не дерево!
Вспомним гениального Овсинского. «Хозяин должен применить определённые меры, чтобы заставить растения цвести и давать плоды. Без этого и самый лучший уход и удобрения будут ни к чему….Наоборот же, растения, возделываемые не ради плодов и семян, садовнику следует воспитывать в условиях, по возможности самых благоприятных».
А вот что говорил Р. И. Шредер о другой крайности: «… Плоды истощают силы дерева и поэтому должны допускаться только в умеренном количестве. У нас это никогда не соблюдается, и дереву позволяют в один год принести столько плодов, что на другой год оно является уже совершенно истощенным; оно становится уже не в силах производить что–нибудь, пока снова не оправится». Особенно больна этим Сибирь. Понимаю: урожаи не каждый год, и слишком желанны. И вот, деревья просто трещат от обвального урожая, а сибиряки даже слова такого не знают — «перегруз». Даже не хотят думать в эту сторону! А зря: перегруженное дерево сильно теряет морозостойкость.
Итак, вы хотите быть награждены
1. Всегда кормите и поите только то и тогда, когда оно не просто хорошо растёт, а обильно плодоносит.
2. Не кормите и не поите то, что сильно растёт и не плодоносит.
3. Награду за хорошее плодоношение давайте сразу: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая. То есть: когда плодит, тогда и корми. Всё логично: дополнительного питания требует и налив плодов, и созревание новых плодовых почек.
Конкретизируем.
1. Жирующее молодое дерево кормить и поливать — боже упаси! Мы применяем массу приемов, ограничивающих питание. Так что, одной рукой отнимать, а другой добавлять?..
2. Хилое юное деревце, не пошедшее в рост, буквально рискуя жизнью выбрасывает плодушки и тужится родить какие–то семена. Представьте, что оно для вас старается — откармливайте, поите и мульчируйте. Дало плод — получи награду. Иначе оно вообще может засохнуть.
3. Вот взрослое дерево отдыхает после прошлогоднего урожая. Ну и нечего его кормить в этом году. Оно само прокормится — вон какую массу прироста нарастило!
4. А вот то же дерево ломится под тяжестью обильных завязей. Кормите его, лапушку, поите! Да ещё и разгрузите. А то обидится и на будущий год ничего не даст. Вот вам и вся периодичность плодоношения.
5. А вот старое дерево, густющее и перегруженное плодушками. Урожай — бесчисленная мелочь. Кормить его бесполезно: света мало, фотосинтеза дефицит, а плодушек вчетверо больше, чем могут прокормить корни. Разгрузите, осветлите, омолодите. Появился новый прирост? Вот теперь и подкормки кстати: будет, кому их есть.
6. Наконец, вот наш юный хилый доходяга, не дающий прироста и состоящий из одних плодушек. Его разгрузили от цветков, обрезали и «положили на реанимацию». Какого урожая мы от него хотим? Прироста. Вот и кормите его, если прирост появился и начал расти. А если так и не появился?.. Ну, бывает. Все деревья смертны. Мельчим его на компост, и да будет оно земле пухом!
Умное удобрение
Ожидать обильного плодоношения от быстро выросшего сильного дерева — всё равно, что надеяться на высокие спортивные достижения раскормленного, ожиревшего ребёнка.
Для начала учтём географию.
Чем севернее, тем короче лето и беднее почвы. Рост слабее, а плодоношение требует больших затрат. И что, сыпать минералку? Я бы не стал. Минералка — почти всегда перекорм азотом. Навоз — тот же перекорм. А перекорм — гарантированное рыхлость тканей и падение морозостойкости. Самое лучшее, чем тут можно наградить — хороший слой старого перегноя и мульчи на почве с осени, да полведра золы под дерево с весны. Дерево будет питаться естественно, с помощью микробов–симбионтов, и зимостойкость его возрастёт.
Сибирь — это, в основном, весьма плодородные почвы и масса солнца при коротком лете и крайне суровой зиме. Пожалуй, тут ещё опаснее кормить азотом: затянется вегетация — шансов на перезимовку почти нет. Тут наилучшее кормление — та же естественная мульча и зола. Копать нельзя: корни почти на поверхности! Самое красивое и умное — сажать под деревцами побегоносную полевицу (о ней — в главе о дачном дизайне). Густая слоистая дернина служит и естественным органическим питанием, и хорошим укрытием почвы.
А вот вопрос для зон уверенного садоводства: как кормить фермерский сад, где в нужном количестве доступна только минералка? Природных земледельцев прошу не отмахиваться. Ответ столь интересен и важен для всех, что достоин и вашего внимания.
Оказывается, и минералкой можно распорядиться умно. И тогда не будет тех бесплодных монстров, о коих я упоминал. Наоборот, деревья будут расти гармонично, быстро наращивать урожай, минимально болеть и хорошо зимовать. Правду об этом вскрыл заслуженный деятель науки, почётный член тьмы зарубежных академий, профессор Мичуринского ВНИИ садоводства Александр Константинович Кондаков. Полвека исследуя разные способы удобрения, он сделал открытие, которым пользуется теперь вся мировая наука. За два года до своей кончины он прислал мне свои книги и благословил на дальнейший труд. Разумею это благословением свыше. С радостью излагаю вам суть его открытия.
Известный факт: часто удобрения не дают никакого эффекта в садоводстве, а часто даже вредят. И вот, изучив практически весь мировой удобрительный опыт, Александр Константинович с удивлением выяснил: наукой описана тьма случаев скверной эффективности или вреда удобрений, но никто никогда научно не объяснил, почему это так! Достойная задача для учёного! И он блестяще решил её.
Во–первых, десятками опытов в разных областях Средней полосы Кондаков выяснил самый эффективный способ удобрять деревья. И это — размещение удобрений в ямках по периметру кроны. Глубина ямок — в штык лопаты, не больше. Достаточно десятка ямок на взрослое дерево. Выкопал, внёс, добавил перегноя, перемешал с землёй, закопал. В промышленных садах это делается с помощью корнепитателя: машина выпахивает борозду под краями крон, вносит удобрение и закрывает почвой. Питающие корни при этом немного обновляются, что только на пользу. Почему ямки? Видимо, у дерева должна быть свобода регуляции питания, свобода есть или не есть; именно точечные «склады» дают такую возможность.
А самое худшее, что можно сделать для сада — разбросать удобрения по поверхности. И особенно удобрения с нитратным[52] азотом. Это стандартный приём: разбросать селитру после запашки фосфора. Эффект всегда один: быстро проникая с влагой на глубину обитания корней, нитраты блокируют усвоение фосфора. Буквально, килограмм селитры блокирует килограмм фосфатов.
Давно выяснено: и для развития корней, и для плодоношения фосфор необходим больше, чем азот. А тут — ни того, ни другого! Разброс нитратов — способ задержать, затормозить рост. И единственное, для чего он может быть применён — для торможения ожиревшего южного сада, да при засолении фосфором — чтобы уменьшить поглощение. Но это уже называется «беситься с жиру».
Другая глупость — сыпать на поверхность фосфорные удобрения. Тут наоборот: фосфор быстро связывается почвой, и до корней просто не доходит — деньги на ветер.
Вот откуда такой мизерный эффект минералки для урожайности садов, если он вообще есть. Знаете, сколько бывает насыпано в промышленном саду? В 10-30 раз больше, чем деревья в принципе могут израсходовать! А знаете, насколько усваивается такое «кормление»? Всего на 1-3%! И урожай от этого не растёт, а только печётся, болеет и гниёт в хранилищах.
Как же удобрять правильно?
Глубоко, и с аммиачным [53] азотом.
Ещё Мичурин вкапывал в саду трубки, чтобы удобрять деревья по типу упомянутых «умных ям». Он знал, что делал. Если уж хочешь быстрого эффекта — корми корни, а не поверхность почвы.
А теперь главное: почему именно аммиак? Это основы химии. Установлено: ионы одного заряда мешают друг дружке проникать в корень, а ионы разных зарядов — помогают. Фосфат и нитрат — отрицательные ионы, отсюда их острый антагонизм вплоть до взаимоблокирования. Аммоний — положительный ион, и они с фосфатом помогают друг дружке.
Установлено и оптимальное соотношение для большинства плодовых. Оно таково: 15% аммонийного азота, 20% окиси калия и 5% окиси фосфора, лучше с добавкой магния. Именно в этом случае удобрения окупаются урожаем в 5-7 раз.
Спросите: а как же аммиачная селитра — там же и нитрат, и аммоний? И это выяснено: тут польза аммония втрое перекрывает вред от нитрата. Так что, если нет ничего другого, можно и её. Но — не на поверхность! Аммоний, как и фосфор, глубже 2-3 см не проникает — связывается или улетает в небушко.
А теперь вернёмся к нашей дрессировке, но в интерпретации Кондакова.
1. Год неурожайный — не надо удобрять: питание не израсходовано, итак избыток, только навредишь.
2. Сделал обрезку — не вздумай удобрять: всё уйдёт «в лопух». Обрезка, как приём, равносильна удобрению!
3. Весной удобрять азотом не надо: в почве достаточно аммония. Удобришь — выгонишь «лопухи», отодвинешь формирование цветочных почек с июня на сентябрь, и на будущий год нормальных цветков не получишь. Время удобрения — конец лета и осень. Тогда цветки начинают закладываться с июля, и продолжают это занятие до зимы, потом ещё в оттепели и весной. Цветение получается мощным и растянутым — завязей вполовину больше, и заморозок не так страшен. Почувствуйте разницу.
4. Удобрил ямы или борозды при посадке — не укорачивай сильно саженцы. Дай удобрениям сработать на себя — перейти в ранние плодушки. Обрежешь — всё уйдёт в тот же «лопух», и урожай получишь на три года позже. А будешь резать ещё два года — на пять лет оттянешь1 Все польские садоводы вместо этого давно гнут ветки. И уже с третьего, а порой и со второго года окупают сады. Разумеется, так ведут себя только контейнерные саженцы с хорошими корнями.
Поделиться книгой: