Помоги проекту - поделись книгой:
Итого: смотри в оба — с самого начала создавай оптимальный баланс «рост — плодоношение».
5. Хочешь подольше получать крупные плоды, не тратясь на удобрения — нормируй урожай. Удаляй лишние завязи. Оптимум известен: одно яблоко через каждые 10-15 см ветки. Или, по Кондакову, — 750 г. зрелых плодов на каждый квадратный сантиметр поперечного сечения ствола. То есть трёхлеток со штамбом толщиной 6 см может нести около 20 кг отборных плодов.
Дерево — не помидор, его невозможно кормить для именно этого урожая. Сегодняшние цветки — продукт прошлого лета. Будешь удобрять каждый год — вырастишь дрова. Задача другая: дать ему долговременный запас нужного питания. Дай его в нужное время — хватит на несколько лет. И не просто вноси «по рекомендации фирмы БАСФ», а с учётом содержания элементов. Тогда сад ведёт себя так, как в опытах Кондакова.
Вот пример. Глянув на цифры почвенного анализа, в борозды внесли всего по 60 г. аммиачного азота на дерево. Теперь следите за графиком. В первое лето прирост был наполовину больше, чем в контроле, удобренном «по норме». Во второе — всего на 10% больше: деревца массово заложили плодушки. Первый урожай — вдвое больше контроля. Потом четыре года — урожаи больше, а приросты меньше контроля. За шесть лет опытные деревья дали на 72% больше, чем контроль: 691 ц/га. Ещё через два года контроль был вдвое выше — там росли дрова!
Такие дела, братцы. Накорми саженец действительно по науке — и не надо подрубать корни, кольцевать и бороздовать, и всяко проче бороться с собственными деньгами, выкинутыми на удобрительные туки. Не режь накормленные юные деревья — не придётся пять лет ждать урожай.
Как ни крути, но это всё–таки правда: дело не в самой минералке, а в том, как её используют. Доказанный факт: фрукты не бывают загрязнены нитратами. Просто в силу древесности плодовых культур нитраты не доходят до плодов — перерабатываются в приросте. Почву можно тоже не загрязнять: всё будет усваиваться. Учёные Европы уже пришли к мнению: нормальная доза удобрений для сада — всего 50-70 кг NPK[54] на гектар. Полкило на сотку. И это на несколько лет, до первого падения урожая и первой обрезки.
Вот так. Пишет Александр Константинович об удобрениях, а получается маленькая энциклопедия садоводства. Этим и отличается истинный Учёный: он видит и увязывает все мыслимые факторы!
Кормить или поить?
Когда я ем,
Я ем и ем!
Вернёмся на свои дачи. Каким же образом лучше кормить сад? Лучше всего — кормить–поить. В природе растение всегда ест, пия. И на севере, и на юге.
Прошу прощения за маленький трактат. В чём основа питания растений? И все хором: азот, калий, фосфор! Кто читал «Мир вместо защиты», хитро улыбнётся: углерод, органика! Отлично. А я тут недавно наблюдал терриконы — отвалы донецких шахт, а потом карьерные отвалы гранита и мрамора. И там, и там ковром растут деревца — мощно, и без крошки гумуса! Приходится копать глубже. И получается, что главная основа питания — ВОДА. Будь то «бульон» распада органики или минералы — это всё водные растворы. Именно с водой в корни поступает углекислый газ — источник углерода, из которого растение себя и строит. Вода — основа питания, а растворённые в ней вещества — только приложение. Нет воды — нет никакого питания. Это как раз естественно: Земля — планета воды.
И вот факт: только природная почва — плотно–капиллярная, но пронизанная каналами и ходами, а сверху укрытая слоем опада — может накапливать нужное количество воды. Она каждый день осаждает в себе подземную росу, в сумме — две дозы годовых осадков. Ещё больше росы выпадает в массах камня. Ручьи начинаются где? В лесах и в толщах гор. Залезешь на небольшую, вроде сухую горку, и возле вершины — родник! Откуда?! А это подземная роса и есть. Вот эта вода и даёт корням возможность питаться и сотрудничать с симбионтами.
Прогони плуг, пройдись лопатой — и нет ни мульчи, ни каналов, ни подземной росы. И НЕТ ВОДЫ, сколько ни поливай. Какая тут сила? Тут жить не в чем. Кидаемся в другую крайность: отливаем, откармливаем минералкой. Бушуют жирные побеги! Но они болеют ещё на порядок больше: рыхлые, изнеженные, иммунитета — ноль.
Умнее всего имитировать природное кормление.
Юные саженцы и ягодные кустарники лучше всего кормить–поить, укрывая приствольные круги слоем перегноя, а сверху ещё и листвой, соломой, травой или живыми растениями. Если почва бедная, например в Нечерноземье, то и в яму нужно добавить два–три ведра органики.
Взрослые деревья лучше всего поить–кормить мульчой и шурфами.
Идеальная мульча для почвы — ковёр упомянутой побегоносной полевицы (фото 11). Эта травка образует мульчирующий ковер такой мягкости и толщины, что даже суглинок остаётся влажным и податливым.
А для награды за урожай — шурфы, стационарные «кормушки» (рис. 24). По периметру кроны — штук шесть–восемь ямок глубиной в штык. Величина произвольная, годится и короткая канавка. Валите туда обрубки веток, гнилушки, траву и кухонные отходы, а в годы обвального урожая и падалицу, и навоз, помёт и фекалии. Сверху накройте крышкой типа щита из досок. Сюда же и поливайте. Вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется, не создаёт грязи. Да и нужно её немного: два–три ведра на шурф.
Но у вас уже наверняка растёт «сад, который уже есть». Что с ним делать? Читайте дальше, только не спеша и понемногу!
Глава 6
Как улучшить сад, который уже есть
(глава для тех, кто хочет всё делать сам)
Любого вида сад хорош уж потому, что соответствует владельцу своему.
Для тех, кто хочет всё делать сам, я написал специальную книгу по формировке и обрезке — «Формировка вместо обрезки», где собрал не только свой, но и чужой опыт. Туда вошла и эта глава в расширенном виде.
Наша южная реальность
У нас воткни в землю — и оглобля растёт! Но сильно жирует и поздно вступает в плодоношение, зараза.
Видит Бог, как я мечтаю видеть вокруг низкие и светлые сады! И вроде всё больше карликов продают. Видимо, в новых посёлках только их уже вовсю сажают. Но на дачах пока всё по–прежнему.
В садах, которые «уже есть» — это двенадцать лет моей цветущей жизни, почти каждый день. Ездил по всей Кубани — осуществлял, так сказать, окультуривающее вмешательство. Пилу и секатор приходилось точить каждые три дня: дров бывало всегда много. Часто встречались «мамонты», которые приходилось исправлять «на ноль»: удалять напрочь всю крону и отращивать заново. Это, кстати говоря, нормальный южный прием: и крона отрастает без проблем, и целых два года эта жуть не мешает соседним деревьям.
Читая литературу, южане десятилетиями выращивают «леса», где урожай ценной костровой древесины на порядок превышает урожай плодов. В таких садах одна проблема цепляется за другую.
Обычная картина: купили сильнорослые саженцы и воткнули, как было рекомендовано, 3 на 3 м. И они гонят вверх по метру в год. То есть уже на третий год начинают чувствовать себя, как мы в троллейбусе в час пик: хочется крышу головой пробить. Что, давно не ездите в троллейбусах?.. Ох, я тоже… Так вот, а деревьям, слава Богу, есть куда пробивать, они и пробивают — прут, практически не образуя наклонных, то есть ПЛОДОВЫХ ветвей. Глядя на них повнимательнее, мы могли бы понять: при такой конкуренции остановить их укорачиванием почти невозможно. А кромсая раз в год — точно невозможно. И вот, пока мы все лето бережно охраняем дерево от формировки[55] («сок идёт!!!»), оно воспаряет от нас в выси. А то, что нельзя достать рукой, нам уже неинтересно. Ну и пропади оно пропадом! И скоро тень смыкается.
А чем больше в кроне тень, тем длиннее тянутся побеги, и тем меньше на них плодовых почек, веточек и прочих плодушек. Даже если они завязываются, в тени вызревают плохо и нормальных цветков не дают. Кроме того, в густой тени вредители и болезни — именно что дома. А лезть наверх тяжело, опасно и неохота, и сад остается не опрыснутым даже для профилактики. Кто–то уже засыхает. Кто–то разросся так, что соседям хило. Молодежь так хочет всех перерасти, что вообще не реагирует на «мудрое» отсекновение макушек: «Режу и режу, а она прёт и прёт! Я уже в отчаянии!!!».
Если тут и созревает какой–то урожай, то часто без пользы. В основном это мелочь, и так высоко, что её не снять. Плодосъемники на длинных черенках не помогают: хлопотно это, да и годятся они только для семечковых. По моим наблюдениям, две трети урожая гибнет только потому, что его не снимают. Вот и подумалось: разумнее осветлить и снизить кроны, оставить самые сильные плодовые ветки и получать доступные и качественные плоды. И я стал формировать низкие кроны с младых, как говорится, ветвей. Здесь я и расскажу, как я это делаю.
Напоминаю: всё нижеописанное — опыт южный. Годится в основном для Черноземья и солнечной части Нечерноземья. В Сибири — только если сорта надёжно морозостойки.
А надо ли их резать?..
Если ты делаешь всё по науке и свято чтишь гороскоп, а у соседа урожай больше — не верь глазам своим!
Весьма распространённое убеждение: «Я режу — толку мало, а сосед вообще не трогает — и всё увешано!» Что ж, наблюдательность уже присутствует!
На деле всё ещё интереснее. Большинство тех, кто режет деревья, урожая почти не имеют. Большинство тех, кто не режет — тоже. Потому что в одном случае резать надо, а в другом — не надо. Можно получить отличный результат и обрезкой, и отсутствием таковой. Надо смотреть на реальное дерево. Оно может быть грецким орехом или вишенкой, расти сильно или слабо, на почве хорошей или плохой, на подвое сильнорослом или карликовом, и сидеть тесно или просторно. Вот наш вопрос в корректном звучании: надо ли обрезать (формировать) таким–то способом именно это дерево, сидящее именно вот тут, для такой–то цели?
Цели могут быть разными: от карликового или формового сада до высокого и тенистого леса. Представим, что наша цель — обильно плодящие, раскидистые деревья небольшой высоты. Тогда ситуация такова.
Чем сильнее растут и теснее сидят деревья, тем чаще и сильнее их придётся формировать. Чем дольше такие чудища не формировались, тем больше надо напилить дров, чтобы их исправить. Если ещё не поздно.
Чем умереннее рост и больше свободы, тем меньше надо вмешиваться, а исправление сводится в основном к разгрузке самых старых нижних веток.
Привитые на сеянцы, южные деревья всегда жируют, а на хорошей почве и при заботливом хозяине — просто пухнут. Обычная высота таких «бройлеров» — 6-8 м. Пока не дорастут, плодить толком не начинают. Если они сидят по схеме 10 на 10 м, а вы согласны научиться жить на дереве, можете не резать. Если 4 на 4, придётся уже заниматься альпинизмом. Таких жирняков можно смолоду тормозить кольцеванием, передушиванием или подрубанием корней… Но мой опыт таков: скорее вы выдохнетесь, чем они станут среднерослыми.
Если почва неважная, ухода нет и подвой среднерослый (например, ММ-106), дерево растёт средне, раньше начинает плодить и гнуть себя урожаем. Высота его будет метра четыре. Чтобы ветки захотели гнуться от плодов, ему нужно минимум 6 на 6 м. Если так, не трогайте его. Но если деревья натыканы 3 на 3, их единственная цель — небо, и без формировки получится лес. Такие деревья лучше всего смолоду гнуть. Сразу приструнишь, заставишь работать — они и ожиреть не успеют.
Почти никогда не бывают среднерослыми черешни, вишни–шпанки и абрикосы. Их приходится либо сильно формировать, что очень хлопотно, либо сажать на отшибе, чтобы не душили остальных. Грецкий орех посредине сада — ещё лучше! Внимание обитателям тучных чернозёмов: среднерослый подвой на них не работает — деревья растут почти так же, как на дичках. Исключение — айва для груш: разница всегда большая.
Карлики (например, М-9) на южном чернозёме становятся среднерослыми. Но чаще всего им таки хватает 4 на 4 м. Если они хорошо опыляются и плодоносят, их можно не резать, а только оттягивать ветки на свободные места.
И вот самый важный факт. Если дереву достаточно простора, оно само принимает самую оптимальную, естественную форму. И будет отдавать максимум урожая, хотя не каждый год и не высшего качества. Рост сдержанный, места вволю — можете не трогать, пока не начали стареть. Зачем же их тогда режут?! Затем, что естественная программа дерева, увы, не такая, как нам надо. Естественное дерево не удерживает постоянную крону. Оно растёт, молодея кверху: самая молодая — макушка. Доросло до предела — начинает так же стареть снизу вверх: отсыхает нижний ярус, потом средний… Не годится! Нам нужно, чтобы вся крона была достаточно молодой. До ещё невысокой, да удобной. Потому и режем, и формируем.
Но если вы хоть один раз обрезали сильное дерево, вы обрекли себя на регулярную работу. У кроны есть своя программа. Собьёшь её — дерево зарастает хаосом волчков. Бросишь его на несколько лет — превращается в непролазные джунгли. Посему, раз уж взялся резать — режь постоянно и грамотно. Или — или. Как сказал великий Гоше, «обрезка безграмотная и нерадивая приносит деревьям вред несравнимо больший, чем вообще отсутствие таковой». Что я постоянно и наблюдаю.
Посему предлагаю ограничиться самыми простыми формировками. Но сначала — теория. Точнее, ликбез, и на сей раз для всех зон садоводства.
На чём они плодоносят?
Яблоко падает.
Шмяк!
Где же открытие?..
Обычно дачник что–то знает о том, как нужно резать. Вы тоже что–то знаете — читали? Посмотрим.'Простой тест: можете отличить сходу плодовые органы от ростовых? Нет? Не советую брать в руки никакой режущий инструмент. Потому что главная цель обрезки и формировки — увеличить количество плодушек за счет уменьшения ростовых побегов. Значит, сперва разберёмся с плодушками: их нужно видеть.
Позвольте не забивать вам голову всякими кольчатками, копьецами, шпорцами, прутиками и букетными веточками. Систематизировать — дело учёных, а мы постараемся узреть общее. Для этого прошу в сад. Возьмите тетрадь и ручку: объявляю лабораторную работу!
ЗАДАНИЕ 1. Научитесь отличать
Смотрите: самый мощный и длинный прирост — наверху, у стволов, направленных вертикально — лидеров. Все верно: дереву главное — ввысь, поэтому вертикальный прирост тянет питание сильнее прочих веток. В разы сильнее! Обратите внимание: нижние ветки взрослых деревьев вообще не прирастают, или прирост их мизерный — 5-20 см. Возможно, у вас найдутся и целые деревья, почти не давшие прироста. И это не обязательно старые деревья. По длине прироста легко определить состояние дерева. Это диагностический признак. Мы его рассмотрим позже.
У большинства культур летний прирост не плодоносит. Его роль — захват пространства, рост и создание листовой массы, питающей новую, такую же молодую массу корней. У большинства яблонь и груш не плодят и прошлогодние (годичные) ветки. Дело в разнице функций: небольшие листья плодушек выкармливают только цветки и завязь, а крупные листья прироста строят само тело дерева. Прирост — цех строительного фотосинтеза1[56][57]. Цветок и плод отнимают силу, а прирост её даёт.
Дерево усиливается только за счёт нового прироста. Чтобы усилить ослабшие деревья, их омолаживают: удаляют большинство старых и заплодушенных веток. За лето отрастает свежий прирост, соответственно ему — новые корни, и дерево восстанавливает силу.
И вот ещё главное: пока прирост растёт, его листики, если они в порядке, формируют «подмышками» (то есть в пазухах) пазушные почки. В них уже к августу формируются зачатки соцветий или новых веточек.
Итак, прирост не плодоносит. И только прошлогодняя древесина[58] весной зацветает или начинает обрастать плодовыми веточками. Поэтому плодушки всегда находятся ниже прироста, на более старых частях ветвей.
ЗАДАНИЕ 2. Научитесь видеть
Итак, смотрим ниже прироста, и в большинстве случаев обнаруживаем: ветка обросла маленькими, недоразвитыми, короткими веточками от 1 до 10-15 см. Это и есть они, родимые — плодушки разных типов и названий. Больше всего их на самых старых боковых ветках. Можно сказать, что плодит всё недоразвитое, коротенькое. Всё верно: ему расти уже нечем — питание лидеры перехватывают; да и ни к чему — на это прирост есть.
Рост плодушек обычно заканчивается рано: уже в июле они вершкуются[59] (рис. 25).
Присмотревшись, мы обнаружим на их кончиках «окуклившиеся» почечки (фото 12). Зимой и весной плодушки оканчиваются округлыми, дутыми почками или букетиком почек (фото 13, 14 и 16). Это и есть цветковые почки.
Можно сказать так: плодушки — это прирост, лишённый хорошего питания. Точнее, отказавшийся от питания в пользу прироста. Отдавая лишние соки наверх, плодовые веточки занимаются плодами. Вот она, природная суть дерева: сначала, пока возможно — всё для роста, а не дают расти — всё для семян.
Иначе: плодоносит то, что не растёт. Или: плодоношение происходит там, где росту что–то мешает. Например, на нижних ветках: их питание очень ограничено. Или: плодоношение начинается тогда, когда рост уже не нужен — захвачено достаточно пространства. Обычно это происходит к 6-8 годам, и мы говорим: дерево «повзрослело».
Теперь ясна общая цель обрезки: создать и поддерживать равновесие между приростом и плодоношением.
ЗАДАНИЕ 3. Разберитесь, как и на чем плодит каждая культура в саду. Различия очень наглядны, и без них мы такого нарежем!
ЯБЛОНИ И ГРУШИ. Первое лето — прирост. Второе лето — из годичной древесины (под приростом) вырастают разные плодушки: у груш — кольчатки (фото 13), у яблонь — ещё и всякие прутики (фото 14). Третье лето — эти плодушки цветут, дают плоды, и одновременно прорастают новыми кольчатками и прутиками (фото 15). Кольчатки могут не давать прутиков, а только возобновлять себя; получаются ветвистые, как бы из колечек собранные веточки. И те, и другие плодушки работают несколько лет, ветвятся, а когда постареют, их можно омолодить обрезкой до самой нижней плодовой почки, как показано на фото 13 и 14.
Селекция ведёт отбор на скороплодность: всё больше сортов яблонь цветёт на прошлогоднем приросте.
СЛИВЫ и АБРИКОСЫ. Первое лето — прирост. Второе лето — годичная древесина цветет и одновременно прорастает плодовыми прутиками (шпорцы). На третий год цветут и годичные побеги, и шпорцы: дерево все в цветках, от оснований веток до кончиков. Многие сорта слив не цветут на годичных побегах, образуя ниже разные плодовые веточки — кольчатки и шпорцы. Они могут работать 5-6 лет, но из–за грибных болезней обычно гибнут раньше.
ВИШНИ бывают кустовые и древовидные.
ЧЕРЕШНЯ милостиво дозволяет нам не напрягать мозги: цветет, начиная с годичной древесины, по всей длине ветвей (та же фотография). Букетные веточки работают по 4-5 лет, а иногда и дольше. Буйный рост и выраженное нежелание ветвиться вынуждает нас снижать кроны, чтобы ягоды были в нашей досягаемости.
ПЕРСИК стоит особняком: у него цветут в основном годичные побеги — прирост прошлого года. Мелкие прутики вываливают и живут не больше года, да и урожая на них немного. Прирост зачах — урожай тоже. Посему режут персики жестоко — на обновление, или на замену, почти как виноград (фото 61). Пухлые серые почки на молодых побегах отлично видны весной. В них и цветки, и новые побеги.
АЙВА цветёт как на концевых, так и на более коротких боковых годичных побегах. При этом ведёт себя любопытно: из почки появляется «ростовой побег», дорастает до 10-15 см и вдруг разверзается цветком.
ВИНОГРАД цветёт на летнем приросте — по 2-3 кисти на побеге; А выбрасывает летние побеги только из прошлогодних плетей. Этим похож на персик. И в обрезке много общего: так же обрезается на замену.
МАЛИНА старых сортов и ЕЖЕВИКА плодят на годичных побегах, после чего они отсыхают. Малины ускоренного плодоношения («ремонтантные») плодят с августа на летних побегах. Снял урожай — и вырезал под корень.
СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК плодят на годичных побегах и частях веток. А также и на более старой древесине — на коротеньких плодушках и обрастающих веточках. Но древесина старше трёх лет у смородины редкость: стеклянница выедает.
Остальные культуры изучите, пожалуйста, сами.
Всё это вы читали в саду? Точно?.. Ну, тогда будем считать, что и по общей, и по частной плодушкологии у вас зачёт.
Поставим дереву диагноз
Вы мне тут бросьте плохой диагноз хорошим лечением оправдывать!
Внимание, важный момент. Как–то так вышло, что книги по обрезке писаны в основном в Средней полосе. То бишь, имеют в виду дерево с хорошим, нормальным ростом. Но таких деревьев у нас всего половина! А ещё половина — либо бройлерные слоны–акселераты, либо рахитичные доходяги и калеки.
Реальные деревья бывают: по вертикали —
Напомню: жирующие деревья — видимо, чисто южная реальность. Юг в этом смысле вынуждает к особому творческому простору. Нам приходится использовать всю гамму приёмов, изуверских для северян — приёмов ослабления роста.
Глянем на нашу таблицу и усечём главное.
ЮНОЕ СИЛЬНОЕ (прирост под метр и больше) — с 3-4‑го года можно резать или гнуть ветки до 30° к горизонту. Цель — перевод роста в плодоношение.
ЮНОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ (прирост около полуметра) — всё надо делать щадяще. Если гнуть, то не ниже 45° и с питательным мульчированием приствольного круга. Цель: начать формировать, не ослабив рост.
ЮНОЕ СЛАБОЕ (прироста почти нет, вместо него обрастает плодушками) — убрать все плодушки и всё больное, ополовинить самые слабые нижние ветки, и никакой формировки! Мульча двойная! Цель — добиться роста!
ВЗРОСЛОЕ ЖИРУЮЩЕЕ — самое жёсткое заплодушивание: вырезка лидеров целиком, удаление волчков, летняя обрезка прироста — дважды, кольцевание и петлевание[61], подрубка корней, не кормить, не поливать. Цель: сильно ослабить рост.
ВЗРОСЛОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ — оптимум плодоношения. Только формировка раскрытой кроны с удалением верхних лидеров и вырезка самых ненужных волчков. Стрясать и удалять лишнюю завязь. Не давать сохнуть в засуху. Мульчировать или залуживать почву. Ежегодно омолаживать нижние ветки разгрузкой. Цель — сохранить средний рост.
Поделиться книгой: