Помоги проекту - поделись книгой:
Удобрять черенкователь не обязательно: в тощей почве корни развиваются мощнее. Подкормить можно уже в июне, по сильному росту, и лучше настоем птичьего помета 1:40. Плёнку к этому времени можно срезать и заменить мульчой.
Опыт моих знакомых показывает: если черенки роз, смородины и других кустарников держать под банками или пластиковыми ёмкостями с осени до начала бурного роста весной, успешно укореняется почти всё. Укрытия спасают от иссушения и скачков температуры.
Замечание для южан: некоторые древесные черенки, например, самшита, страдают от жары. Посаженные весной или летом, они замирают и ждут прохлады, и только осенью отращивают основную массу корней. Поэтому укореняются долго. И пусть: любые черенки лучше не трогать в год укоренения, а пересаживать только следующей весной.
Северянам важно приподнимать грядочку как можно выше и наклонять её к югу: больше тепла — лучше укоренение.
Итак, главное — влага, воздух и «низ теплее верха». Удастся это соблюсти — будут корни. Все остальное — удобрения, стимуляторы и прочие ухищрения — для страховки и дополнительной душевности. Можно вообще закрыть на это глаза: в черенках и в почве всего достаточно.
ЧТО МОЖНО УКОРЕНЯТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ? Пробуйте укоренять всё. Пучок черенков срезать нетрудно, а шансы есть. Самая трудная для черенкования — яблоня, хотя некоторые сорта не сильно сопротивляются, а карликовые подвойные формы вообще черенкуются без проблем. Но даже на упрямый сорт есть свои «рычаги влияния». В конце концов, если зимний черенок укоренить не получилось, впереди ещё целое лето!
Укореняем зелёные черенки
Спокойно
Гляжу на лист:
Есть фотосинтез!
Если зимний черенок использует свои запасы, то летний — в основном то, что производит зеленый лист. Тут есть трудность: лист должен быть хорошо освещён. Но при этом он должен много испарять, а воды ещё и в помине нет — корни не отросли. Он не будет испарять, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна плёнка. Но летом под пленкой всё сгорает за час.
Решение задачки — опять же, точное место для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем. Ну, может быть, до девяти утра и после восьми вечера, хотя отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально — под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и прочих тёмных масс. Или под кроной большого дерева, со светлой стороны.
Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором и половинной дозой удобрений. Но сверху — каркасик высотой в 20-30 см, и на нём натянута чистая плёнка. Дальний край вкопан; ближние прижаты к земле так, чтобы плёнку легко было приподнимать. Вот и всё устройство, называемое «холодным парничком». Можно сделать его из деревянных рамок, даже из поликарбоната. Если при этом устроить отражающий экран с теневой стороны, укоренение будет более быстрым. Для отражателя годится лист алюминия, зеркальная плёнка или просто что–то белое (рис. 7).
ЗЕЛЁНЫЙ ЧЕРЕНОК можно резать, когда побег в основании начал одревесневать, с конца мая до конца июня. Годятся все растущие ростовые побеги. Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Обычно берут на черенки среднюю, частично огрубевшую часть побега.
Годятся черенки в три–четыре почки, а у лиан и в две. Лучше резать их рано утром — в черенках больше влаги. Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует часок подержать в воде, обновив срез острым ножом. Лист оставляем только на верхней почке, а если их там два, каждый ополовиниваем ножницами, чтобы не требовали много влаги (рис. 8). Старые листья не годятся, лучше найти побеги с более молодыми.
Подготовка черенков проста: подержать несколько часов в стимуляторе и сделать в нижней части две бороздки для образования корешков. И опять: стимулятор — вещь хорошая, но не обязательная.
Зелёные черенки совершенно не хранятся без влаги. Если прохладно, в сыром пакете их можно носить от силы часа два. Мять и давить нельзя; лучше сажать сразу после срезки.
Парничок обильно проливаем. Расстояние подбираем по величине, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полу- одревесневшие — на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т. д.) — на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влагу чуют не вокруг, а снизу. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей плёнке или к мокрому песку, быстро преют. Следите, чтобы этого не было.
Проливать из лейки достаточно через день. Иногда придётся прополоть. Когда появятся сильные побеги, пленку можно снять. Если снизу добавлен перегной, кустики можно ничем не кормить.
Садовод из Саяногорска В. К. Же́лезов вообще не видит проблемы развести смородину–крыжовник зелёными черенками. Просто сажает черенки в грядочку и накрывает пластиковыми бутылками с отрезанным дном (фото 5). Притеняет навесом и ежедневно поливает через горлышки, снимая для этого пробки. Пошли в рост побеги — бутылки убрал, потом и навес снял. К осени — готовые сильные кусты по 3-4 стебля.
А если вы «украли» всего пару черенков? Мы укореняем их очень просто: на светлых теневых подоконниках, в банках. Немножко воды, две крупинки какого–нибудь комплексного удобрения, несколько черенков без нижних листьев, и сверху — пакет, надутый и закреплённый на горловине резинкой. Заодно и углекислого газа листьям добавили. Укореняется почти всё.
Но истинный итог укоренятельских изысканий — способ, изобретённый сотрудниками НИИ физиологии растений им. К. А. Тимирязева. Учёный думать умеет! Шутить — тем более. И вот создана специальная «физиобиологическая установка ФБУ-1». Это обычная, но очень эффективно разрезанная пластиковая бутылка (рис. 9).
В горловину вставляется кусок стекловаты, а выше насыпается лёгкий рыхлый и тощий грунт: торф, смесь прелых опилок с песком и т. д. Эта горловинка вставляется в банку с водой, и в неё сажается черенок. Вода сама впитывается снизу, и влажность грунта всегда оптимальна. Сверху вставляется середина бутылки, а на неё — отрезанное донышко. Отсюда максимальная влажность воздуха. Такое постоянство и той, и другой влажности — решающий фактор укоренения: в бутылках укореняются даже черенки хвойных, которые другими способами укоренить довольно трудно. Разумеется, «ФБУ» не работает на прямом солнце.
ИТОГО: пробуйте укоренять всё, если в этом есть смысл. Не нужно укоренять яблони или груши, если на карликовых подвоях они намного удобнее и урожайнее. Наверное, не надо укоренять то, что проще и надёжнее привить. Определённо, не стоит укоренять то, что быстрее вырастет из семян. Всё остальное — можно.
Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть всё для выживания. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок — этопочти то же, что семя. Смотрю садовые журналы полувековой давности: укореняли даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняли даже двух– и трехлетнюю древесину.
Мало того: способность укореняться черенками воспитывается. Растения очень сообразительны! Сначала укореняется, допустим, треть черенков. Черенки, взятые с укорененных растений, выживают уже на две трети. А черенки от этих укореняются уже на сто процентов. Это детально описал ещё Мичурин.
И это еще не всё. Самые неукореняемые черенки можно к укоренению подготовить. И даже заставить укорениться, «не сходя с ветки».
Отводки земные и воздушные
Если случайность повторилась ещё раз, это уже закономерность!
Самый надёжный способ получить саженец — сделать ОТВОДОК. Отогнутая ветка, пришпиленная к земле, прикопанная и увлажняемая, за лето даёт свои корни, ничем не рискуя и не останавливаясь в росте. Весной её можно отрезать и отсадить. Так можно размножить почти все, что угодно. И многие деревья так прекрасно укореняются. Мы не отводим их только потому, что привыкли поднимать крону высоко над землей. Когда сад Юрия Игнатовича Трощея в Васюринской был ещё жив, я видел там «шагающие» яблони и груши. Посаженные почти горизонтально, они росли больше вширь, чем вверх. Ветки их опускались и прикапывались, потом снова прикапывались… В такой «древосад» было непросто влезть, зато плодов было много (рис. 10).
Китайцы ещё в древности заметили: если ветку положить строго горизонтально, побеги растут массово — из каждого узла. Пришпиль, дождись выхода побегов, прикопай землёй да поливай — к осени под каждым побегом свои корни. Вот тебе несколько саженцев без всякого риска. Способ так и называется: «китайские отводки». Его используют при размножении клоновых подвоев[38] в питомниках: закапывают побеги в канавки, оставляя на свету только верхушку. К осени вырастает «расческа» побегов, и все со своими корнями — можно делить.
Чтобы умножить число корней, на отводке снизу царапают кору. В местах порезов быстро образуется каллус, а из него корешки (рис. 11). Если отводится всего один саженец, кору отводка можно вырезать на кольцо целиком. Тут осядут все питательные вещества, притекающие из листьев, и образуется вздутие — ещё больше зачатков корней.
В Казахстане в середине 70‑х делали опыт: сортовые яблони закапывали в две стороны три года подряд, примерно как на рисунке 12. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем1[39], обрастают корнями. А сверху стоит стеной гребёнка плодоносящих веток. Такое «гипердерево–суперотводок» фантастически засухоустойчиво. В жарком климате и на песчаных почвах — интересный приём. Жаль, слишком трудоёмкий! Да и места у нас маловато.
Мичурин, играючи прививавший что угодно уже в десять лет, тоже обратил внимание: корни могут появиться из любой ветки. Земли в его питомниках всегда был дефицит, и он придумал способ воздушных отводков. Если ветку нельзя спустить к земле, то почему бы землю не поднять к ветке? Оказалось, иногда и земли не надо: достаточно воды. Иван Владимирович использовал прибор из резиновой и стеклянной трубки, который сам и сфотографировал (рис. 13). В мае кольцевал[40] молодые веточки груши, надевал прибор, а уже в июле стеклянная трубка заполнялась корнями (рис. 14). Только яблони артачились: до самой осени корни могли так и не появиться. Тем не менее, все «упрямые» веточки образовывали вздутия, покрытые пупырышками корневых зачатков. Посаженные весной в грядки, многие из них укоренялись.
Вывод: просто окольцевав побег в начале лета, мы готовим его к более уверенному укоренению.
Нетрудно в апреле–мае окольцевать у основания молодые ветки смородины или крыжовника и завалить ранки землей. Конечно, поливать. К осени готовы юные кусты. С виноградом вообще чудо: окольцуйте у основания плодовые побеги (те, на которых кисточки зреют) в июне, и осенью будете резать не абы какие, а готовые к укоренению чубуки. А если не полениться привязать на них торф в пакете, то уже в августе–сентябре можно сажать чубук с корнями. Выигрыш — год.
Всё это разработано и описано ещё в 20‑х годах XX века. Мичурин мечтал преобразить садоводство благодаря его методу: ведь для отводка берётся взрослая, «стадийно зрелая» древесина — концы многолетних ветвей, и деревце–отводок начинает плодить практически сразу. «Этот способ окоренения при его полной разработке сулит в будущем большой переворот в деле садоводства. В данном случае ждать начала плодоношения придется по сравнению с привитыми деревьями несравненно менее». Поинтересовался в патентном бюро агроуниверситета и обнаружил: воздушное отводкование таки разработано — запатентовано во многих странах. Есть даже специальное оборудование.
Конечно, способ нужен в основном селекционерам: нам гораздо проще прививать готовое. Наверное, он не годится для Сибири и севера. Но на всякий случай — вот детали.
В мае–июне хорошо видна граница прошлогодней и летней древесины: то место, откуда начал расти побег. Кольцо коры шириной в сантиметр снимаем сразу под этим стыком. Выше делаем борозды для образования корешков длинной в 3-5 см. Побег нужен сильный, ростовой, лучше без разветвлений — удобнее надеть пакет. На ладонь ниже кольца снятой коры изолентой привязываем нижний край пакета. Все почки внутри пакета обязательно ослепляем. В пакет кладем сырые прелые опилки, мох, влажную керамзитовую труху или торф, стакан или два (рис. 15). Песок и почва не годятся: тяжелы. Увлажнение — среднее, не переборщите!
Сверху аккуратно связываем пакет на 2-3 см выше борозд. Теперь завернём всё это в пару слоёв газет: солнце не должно сильно нагревать субстрат. Закрепим конструкцию от ветра. Это всё. Иногда можно подходить, снимать бумагу и смотреть, что в пакете делается. Как только увидите корешки, растущий побег можно укоротить вдвое. Через две–три недели можно сажать в хорошо пролитую ямку. Резать ветку нужно по нижнему краю пакета, а снимать пакет уже при посадке (рис. 16).
Напоминаю: таким способом укореняются только сильные ростовые побеги с хорошим приростом. У слабого побега не хватит на это сил.
Не раз читал: укоренять таким способом можно и двух–, и трехлетние ветки. Конечно, не ослабевшие нижние, а лидирующие. Только субстрата надо больше, с полведра. Сажать их придётся уже осенью: корней ещё очень мало. При соблюдении всех предосторожностей из таких веток получаются слаборослые деревца, цветущие сразу. Но не давайте им плодоносить! Пусть сначала укоренятся и пойдут в рост.
На юге можно даже «отвести» и целое юное дерево! При условии, что оно мощно растёт. Подойдёт жирующий двух–четырёхлеток. Весной ствол под кроной надо окольцевать кольцом шириной в 2 см. Прямо под кольцом укрепить, как положено, емкость с землёй — мешок или ящик. Поливать. К осени образуются корни, и дерево можно отрезать и посадить — конечно, сильно разгрузив крону. А из–под кольца полезут новые побеги — из них за пару лет вырастет новый куст. Так из одного дерева можно сделать два. Зачем это нужно? А вдруг корневая шейка начала гнить, или заяц две трети обгрыз, или короед.
…Разумеется, никто, кроме упёртого селекционера, не будет этим заниматься. Это — ещё раз о возможностях деревьев.
А отдельные листья укоренить слабо? У Мичурина, кстати, и это получалось. Даже фотографии есть — листья вишни и сливы с корешками!
… Ох-х! Ужасно интересно! Но какие сорта, где их брать?.. И когда всем этим заниматься?! А завтра суббота — на рынок саженцы привезут, я уже деньги отложил!
Со всей трезвой отчётливостью понимаю: рынок пока вне конкуренции. Потому что там ни думать, ни делать ничего не надо — всё добрые дяди и тёти дадут. Что ж, я и сам на рынке бываю. Не покупаю — Боже упаси! Наблюдаю. Наблюдениями и поделюсь.
Глава 4
Саженец, из которого что-то получится
А в чём проблема?
Сортотип — подозрительный тип, продающий сортовые саженцы.
Наша реальность, не изменившаяся за десять лет: больше половины купленных саженцев оказываются не тем, что покупали. Почему? Вот единственная правда: именно и только потому, что покупатель не имеет понятия, что он покупает. Пишу эту главу, как пилюлю против наивной покупательской безответственности.
Чёрт–те что вместо нужного деревца получается в трёх случаях.
СЛУЧАЙ 1: просто обман. Вам продают совсем не то, что вы покупаете. Обнаруживается только на 3-5‑й год по плодам. «Купил шесть сортов, а начали плодить — и всё одинаково!» О, всё–таки заплодоносили?.. Так это ещё не самое худшее!
Какие выходы?
Выход а) — профессиональный: стать знатоком саженцев, видов и сортов, и ЛУЧШЕ ПРОДАВЦА ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ ПОКУПАЕШЬ. И где. Единственный надёжный путь, хоть и самый эзотерический.
Выход б) — мудрый: сознательное приложение коммуникабельности, обаяния, интеллекта, внешних данных, связей и всего хорошего в себе для установления приятельских отношений с местным садоводом–мастером, хорошим производителем саженцев или его знакомыми. Весьма эффективно, хотя и не абсолютно надёжно: симпатии профессионалов неисповедимы…
Выход в) — разувши глаза: суметь разглядеть, если вам пытаются толкнуть дичку или задохлика. Практически все сортовые саженцы привиты (по–кубански — «калярованы»). На их корневой шейке есть характерный изгиб, а на изгибе — пенёк или круглая ранка от срезанного подвоя. Если же перед вами прямой стволик и мощный стержневой корень, то весьма вероятно, что это сеянцы. И чаще всего дички из леса — где что растёт. У нас особенно любят копать лесной кизил, но видел и лесную грушу, и яблоню–кислицу. Но часто копают всё, что торчит и хоть как–то напоминает саженец. Вы отличите без очков прутик тополя от груши? Ах, даже и в очках…
Саженец, растущий из куска толстого горизонтального корня, — это корневой отпрыск. Думаете, он взят от корнесобственного дерева (а только в этом случае он повторит его свойства)? Более чем не факт! Сортов, размножаемых отпрысками, сейчас мало. Их даёт в основном полукультурный подвой — сеянцы вишен и слив. Вот уж этого добра навалом! Почему бы не оттащить на рынок?..
Выход г) — философский. Что–то вроде фатализма или романтического нигилизма: «Что ж, видно, судьба такая…», или: «Все хорошие сорта ищут, а я вот специально не буду!»
Выход д) — сострадательный: «Сыночек, ну возьми, не пожалеешь, будешь меня потом вспоминать, честное слово!» Истинная правда: вспоминать придётся в любом случае. Добрый совет: убейте двух зайцев — и деньги бабушке дайте, и саженец себе не берите. Можно взять в подарок вредному соседу. Или из чистого любопытства. Главное, суметь сдержать надежду!
Любому прибыльному обману всегда сопутствует и халтура: саженцы могут быть уже мёртвые, полумёртвые, подсохшие, с высохшими корнями — то есть не жильцы. Даже не выделяю это в особый случай: продаёшь непонятно что — оно и есть непонятно что. На самом деле, качество саженца гарантировано только в одном случае: его выкопали в вашем присутствии. Но о качестве чуть ниже.
Поделиться книгой: