Помоги проекту - поделись книгой:
ВИДЫ ЛОХА: шиффердия и лох крупноцветковый (малиновые сладкие ягодки) красивы серебристой листвой. Кусты большие, нужно регулярно вырезать лишнее. На Кубани через два–три года вымерзают, потом отрастают. Большой необходимости иметь не вижу. Но ягоды вкусны, и в Сочи посадил бы обязательно. ГУМИ — сахалинский лох — вкусная и достойная, очень ранняя ягода. Зреет вместе с жимолостью уже в конце мая. Крупные кусты вступают в плодоношение на пятый–шестой год. Пару кустов можно посадить.
ХЕНОМЕЛЕС (айва японская) — невысокий, часто стелющийся кустарник. Ценна не только пахучими кислыми плодиками, отчасти заменяющими лимон и дающими изумительное варенье, но и ярко–красными цветками весной. Настоящее украшение! Хоть и с колючками, но южанам очень рекомендую. Стелющиеся формы отлично зимуют под снегом и в Пскове.
ЦЕДОНИЯ (айва китайская) — красивейшее южное дерево с идеально овальными, парфюмерно пахнущими плодами величиной с гусиное яйцо. Великолепно как отдельный элемент на газоне. У обеих айв (айвов?..) роль в основном декоративная. Но я всё же рекомендую вам сварить варенье из хеномелеса. Эксклюзивный закусон.
АКТИНИДИЯ и ЛИМОННИК у нас страдают от жары, но, если хорошо мульчировать почву листьями, всё же плодят. Актинидия к тому же весьма красива, а у лимонника не только ягоды, но и побеги дают ароматнейший чай. За это я их уважаю, тем более, что они хорошо переносят полутень. В Сибири запросто драпируют стены, как у нас девичий виноград.
КИЗИЛ — весьма и весьма достойная ягода юга. Лесообразующая порода Кавказа — мы раньше его вёдрами собирали. Сейчас полно крупноплодных садовых форм. И что ценно: за восемь лет испытаний они ни разу не подмёрзли в Мичуринске! Сейчас ВНИИС[14] собирается его «раскручивать» как перспективную культуру для Черноземья. Два деревца я бы посадил.
ШИПОВНИК крупноплодный — признанное лекарство. Но есть и плодовые сорта. Во ВНИИСе есть Юбилейный с ягодами до 16 г. — почти с теннисный шарик! Выведен на основе дальневосточного вида — розы морщинистой. Вполне годится на витаминное варенье.
Наконец, там же отобрали и крупноплодный БОЯРЫШНИК с ягодами до 3 г. А в горах Крыма есть дикий боярышник Поярковой — его оранжевые ягоды ещё вдвое крупнее. Некоторые тамошние любители его разводят.
Много прекрасных крупноплодных сортов упомянутых ягодных редкостей вывел на Артёмовской опытной станции (г., Донецк) коллекционер и селекционер В. Н. Межинский (www.mezhenskyjv.narod.ru).
Мама дорогая! Я же хотел от сажальной болезни лечить! Пардон, любовь к растениям попутала…
МУШМУЛА ГЕРМАНСКАЯ относится к семечковым. Она весьма морозостойка в наших предгорьях, а возможно и для Черноземья годится. Небольшие кисловатые «яблочки» с крупными семечками в основном перерабатывают. Но само деревце очень нарядно: лист длинный, блестящий.
А вот у НАСИ (груша грушелистная — «корейская» или «японская груша», на́ши, нашипа́ти) плоды сочные, весьма сладкие и крупные. В. Н. Меженский отобрал и размножает в Артёмовске интересный сорт.
Так вот! Все упомянутые культуры хороши и интересны, но вряд ли нужно рассматривать их как плодовые. Лучше считать их декоративноколлекционными. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего тихо дичают: просто руки не доходят до их плодов. Такова суровая правда.
— Господи Боже! Смотрите, мне прислали совершенно сухие саженцы!!
— Ну–ка… Ага. Успокойтесь, всё в порядке. Да не волнуйтесь вы! У нас это всё равно не выживет.
А вот истинные плодовые экзоты: хурма, унаби (он же китайский финик, зизи́фус, юю́ба или жожо́ба), азими́на («пирожное дерево») и ки́ви (актинидия китайская). Настоятельно рекомендую их к освоению в южных зонах: урожай ценный, вид декоративный, морозостойкость вполне на уровне, и главное: почти ни один вредитель не жрёт!
ХУРМА. В посёлке Плодовом, что возле Новокаховки, под Каховкой, есть северное отделение Никитского ботанического сада. Там есть американские сорта виргинской хурмы и их гибриды с довольно крупными плодами и морозостойкостью до -27… -28 °C. Есть и крымские сорта, уверенно переносящие до -25 °C. Если зима обычная, дерево облеплено ими, как новогодняя ёлка.
Там же работают и с морозостойкой АЗИМИНОЙ — «пирожным деревом» (фото 8). Американские сорта столь же морозостойки, как и виргинская хурма. Вкус плодов описать невозможно. Что–то кремово–сладкое с каким–то дынно–манговым ароматом. Я знаю деревья, регулярно плодоносящие в Краснодаре, под укрытием густого сада.
УНАБИ вполне морозостоек и в Ростове, и даже ещё севернее. Легко формируется, очень красив мелким лаковым листом, удивительно неприхотлив и засухостоек. Плоды целебны: нормализуют давление и просто напичканы аскорбинкой. Есть сорта с плодами, как крупная слива. Размножают многие южные питомники и любители.
КИВИ представлять не надо: везде продаются его мохнатые плоды, такой же кладезь аскорбинки. А вот то, что он переносит морозы до -18… — 20 °C, знают немногие. То есть, надёжно укрытый, может зимовать и в Воронеже, как виноград. И растёт на тех же шпалерах, и режется схоже. Нашего солнца ему хватает. Как любая актинидия, двудомен: женскому растению нужно мужское для опыления. Стоит заняться! Скорее всего, с помощью жёсткого отбора на выживание из сеянцев можно отобрать более морозостойкие формы.
Можно было бы отнести сюда и ГРАНАТ, но его предел морозостойкости всего -14… -15 °C. Как и у благородного лавра.
Остается ИНЖИР. Любители выращивают его на дачах Кубани, но всё же это чистый сочинец: сколько–нибудь морозостойких форм пока нет, требует надёжного укрытия на зиму. А при его быстром росте и мощи это напрягает сверх меры. Легче уж купить на рынке. То же скажу и о фейхоа: не переносит и малейших морозов. Пусть они пока остаются для оранжерей и комнат, как экзоты.
Что, снова аппетит разгорелся? Так ещё об основных культурах не говорили!
ЯБЛОНИ и ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые, — одни из надежнейших и постоянных «плодородителей». У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего сажать по два–три дерева ранних, средних и поздних сортов. В идеале — привитых своими руками.
Айва — южное дерево, подмерзать может уже под Ростовом. В отличие от десертной азиатской, наша айва годится только на варенье, джемы и компоты, но именно в этом виде изумительно и неподражаемо вкусна.
Груша давно утеряла свою теплолюбивость, и северные сорта практически не уступают южным по вкусу. На северах можно прививать грушу на иргу, аронию и черноплодный кизильник. Эти подвои дают карликовые деревца, точнее — ветки, живущие обычно 6-8 лет, зато легко гнутся и укладываются под снег. На Южном Урале, на Алтае и в Хакасии неплохо себя чувствуют морозостойкие сорта груш, привитые на дикую уссурийскую грушу.
Яблони растут практически везде. Это самые надёжные фрукты в любой зоне. Сортов — не меряно. Для Нечерноземья тут особенно продуктивны Мичуринский ВНИИ садоводства и Орловский ВНИИ селекции плодовых культур. В южной зоне отлично идут европейские сорта, иммунные к болезням. Сибирские сорта, в основном последних советских лет, уверенно выдерживают и минус сорок. Селекция яблони для Сибири — эпопея, начатая ещё Мичуриным — достойна отдельной главы. В новых книгах я обязательно о ней расскажу.
Здесь же хочу напомнить о мелкоплодных яблонях — КИТАЙКАХ (райских яблочках, «райках» Поволжья) и РАНЕТКАХ (мелкоплодных яблочек Сибири). На самом деле это не «недоделанные яблоки»! Это совершенно особая, полноценная плодовая культура. По сравнению со своими дикими предками, яблоней сливолистной (китайской) и сибирской ягодной яблоней, они ужасно крупноплодные и вкусные! Исключительная надёжность и выносливость в любых условиях, вплоть до Кемерова и Новосибирска, огромный урожай и масса разновидностей — форма и цвет, вкусы и ароматы, которых не найдёшь у крупноплодных яблок — вот что такое ранетки и райки. Только облитые плодами ветки раек и ранеток вызывают у меня настоящий восторг (фото 1). Именно они являют мне безграничную щедрость, как самую суть природы. Сеянцы ранеток дают ранетки же, только самого разного вида. Братцы мои, разводите райки и ранетки — они забыты нами просто по глупости!
Особого восхищённого слова достойны потомки ранеток — ПОЛУКУЛЬТУРКИ сибирской и уральской селекции (фото 2 и 3). Тут есть настоящие шедевры вкуса и аромата. Уверен, до сих пор нет ничего лучше для производства соков и яблочного вина — сидра. Не знаю, как им покажется наша жара, но начинаю выписывать их и прививать у себя. Рядом с ними наши южные яблоки — «сладкая вата».
Теперь о косточковых.
СЛИВЫ на юге требуют детального ухода: регулярной формовки (иначе «улетают» вверх), эффективных мер против тли (на сливах её обычно больше всего) и против плодожорок. Как и все косточковые, склонны поражаться трутовой гнилью древесины, очень «любят» и плодовую гниль. От жары большинство сортов теряет вкус. Исключение составляет, пожалуй, только легендарный древний Ренклод зелёный, за нежность и сладость называемый «медовкой». Чуть не половина сортов слив самобесплодна — без подходящих опылителей почти не вяжут плодов. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная на Кубани — наша полудикая терновка. Плодит регулярно, почти не требуя формировки. Сорта, устойчивые и к весенним заморозкам, и к майской жаре, и сохраняющие десертный вкус в любой год, есть в Артёмовской опытной станции возле Донецка. Их создала старейший селекционер, заслуженный агроном Украины Л. И. Тараненко.
В Сибири свои сливы — китайские. Они не дают крупных плодов, но вполне вкусны, а главное, очень морозостойки. Некоторые сорта сливы канадской плодоносят даже в Новосибирске. В микрозонах знатоки выращивают и некоторые десертные сорта.
АЛЫЧА — кажется, исконно кавказская порода — сейчас здорово изменилась. Благодаря усилиям академика Г. В. Ерёмина (Крымская ОСС[15]) она распространилась даже в Нечерноземье — в виде «русской сливы». Мы, кубанцы, называем русскую сливу «крупноплодной алычой». Это гибриды алычи и китайской сливы. Они исключительно щедры, вкусны и весьма морозостойки. В любой год облеплены плодами. Обычно сами формируют широкую, раскидистую крону. Плоды величиной с теннисный шарик, бывают с ароматом персика и абрикоса. Самый известный сорт — пожалуй, Кубанская комета. Но на Кубани её не особенно не едят. Почему? Видите ли, «кожица кислая». Но есть сорта и со сладкой кожицей! И вообще, такого разнообразия вкуса, цвета и величины плодов достигают редкие культуры. Два дерева русской сливы — и компотами обеспечена вся родня с Урала!
В горах Алтая, в Чемале, М. Н. Матюнин уже сорок лет выводит косточковые, устойчивые к ветреным морозам до -40 °C. Его коллекция разных сортов и межвидовых гибридов, среди которых полторы сотни ценных отборных форм — национальное достояние. Сейчас они испытываются по всей России, продвигаясь в более суровые области. Например, некоторые сливо–алычи Матюнина выживают даже в Новосибирске.
ВИШНЯ — исконно русская порода. Но хорошая вишня сейчас — редкость. Особенно на юге. Такую, как в Поволжье, — обильную и сладкую — всего пару раз пробовал. Говорят, что русские вишнёвые сады «вырождаются» от болезней. Но правда в другом. Вишня — в основном самобесплодная культура: для урожая нужны сорта–опылители. До появления новых, смертоносных рас болезней почти вся европейская Россия была засажена Любской — единственным самоплодным сортом. Как раз она — самая болючая. Есть сорта, весьма устойчивые к болезням. Но, представьте себе, они долго районировались без учёта опылителей. И вот сажают массив одного сорта — а он не плодит. И его под корень! Часто и на дачах вишни раздражают нас единичными плодами, особенно крупноплодные «шпанки».
Вывод: сажайте всегда несколько сортов вишни. А лучшие опылители для них — черешни. Это точно установила Л. И. Тараненко. Именно она вывела Чудо–вишню и другие вишне–черешневые гибриды (дюки), а так же массу прекрасных сортов черешни, устойчивых к морозам, весенним суховеям и засухам Донецка.
ЧЕРЕШНЯ — это да! Но есть два нюанса с подвоем. 1. Привитая на сеянцы антипки (см. чуть ниже), совершенно не переносит близости грунтовой воды; на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет. Придётся сажать на искусственную терраску или в большой холм — вывалить машину земли. 2. Антипка (вишня магалебская; похожа на черёмуху с редкими гроздями и плотным листом) — самый обычный черешневый подвой, морозостойка и засухоустойчива. Но вот штука: в целом она не отобрана на совместимость с черешнями. Большинство сортов даже на хорошей почве мучаются: рано желтеют и сбрасывают лист, чаще гибнут и недолго живут. Совместимые антипки, со слов Л. И. Тараненко, отобраны на Россошанской опытной станции и в США. Они есть на Артёмовской опытной станции. Но кто будет их искать, да ещё охранять от переопыления, если у нас есть заросли дикой антипки?
Южанам хочу сказать о дикой черешне — вишне птичьей. С детства мечтаю посадить! Вкуснее никаких косточковых не ел. Чёрные ягодки хоть и мелкие, но набрал горсть — уже не оторвёшься. А душистые — культурная черешня просто вода–водой! Никогда не мог пройти мимо, лазил на самые высокие деревья. Огромные старые гиганты растут в сочинских горах. Я видел их возле Красной Поляны. Да и в Адлере были вкусные деревья. Правда, не все сеянцы таковы: две трети с горькими ягодами, как у антипки или черёмухи. Но даже из них получается классный продукт: своеобразная наливка «горький амаретто».
Черешню нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, ежегодно убирая центральный ствол, но площади минимум 5 на 6 м — уж извольте. В сборе урожая придётся соревноваться со скворцами. И они победят! Так что сразу покупайте укрывную сетку. Сейчас она уже продаётся.
Самые морозостойкие и перспективные для севера, Южного Урала и микрозон Сибири — черешни М. В. Каньшиной (Брянский ВНИИ люпина). Их предел близится к -36… — 38 °C. В Челябинске, у В. П. Пителина, они подмерзают не каждый год, и он видел отличные урожаи. Надо только найти подходящий, совместимый подвой по месту.
Остались два несознательных «трудных подростка», с которыми лучше не связываться без особого воспитательского таланта. Если вы живёте на юге (саркастическое ха–ха).
АБРИКОС у нас чужак. Ему потребна сухая весна, как в Средней Азии, и длинная холодная зима без оттепелей, как Манчжурии. У нас он продирает глаза чуть не в конце февраля, и цветки могут подмерзать. Но в любом случае почти ежегодно они сжигаются монилиозом[16]. Отцвели — побурели — почернели — каюк. На дачах и в станицах Кубани плоды бывают раз в четыре года. В тёплых городских дворах — чаще и обильнее. Растет же буйно. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, где–то с северной стороны. Очень редко, случайно, я встречал формы с хорошим плодоношением — видимо, устойчивые к монилии. Размножить тогда не смог, определить тем паче. Мне писали, что такие абрикосы есть в Дагестане, возле Кизляра. Но разжиться ими не удалось.
Иное дело — Сибирь: там монилии нет. И абрикосы в подходящих местах плодят обильно и регулярно. Не удивляйтесь, земляки–южане! Первый предок наших абрикосов — дикий манчжурский абрикос. Как и у нашей жерделы, у него есть формы с весьма неплохими плодами. А морозостойкость и урожайность рекордные! Мало этого: сибиряки прививают на ман- чжурец отборные десертные абрикосы, отбирают их на морозостойкость и создают целые абрикосовые районы. Например, такой «рай» был под Орском, а сейчас — под Саяногорском, возле Абакана. В Хабаровске ряд отличных сибирских сортов вывел академик Г. Т. Казьмин, в Абакане хорошие сорта отобрал И. Л. Байкалов. Саяногорцы часто продают абрикосы по цене картошки! Подробности об этом — в будущих книгах.
ПЕРСИК — думаете, из Персии? Ничего подобного — оказывается, тоже с Дальнего Востока! На югах влачит жалкое существование. Опыляется неплохо, монилии подвержен слабо, но требует кропотливой защиты от своей жуткой хвори — курчавости[17] листьев. К тому же рекордсмен по съедаемости трутовиком, усугубляемой потерей первых листьев. Отсюда необходимость грамотной обрезки и операций по усилению роста. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует. Более устойчивы и сильны сеянцы, выращенные из косточек разных сортов. Плоды их, в основном, далеко не экстра–класс: мельче, бледнее и с горчинкой. Но варенье и компоты — самые вкусные!
Последние пять лет у меня растёт «чёрный персик» — старый народный сорт из горной Сирии, завезённый на Кубань в середине 80‑х. Поздний, не крупный и сильно опушённый — не рыночный. Но зато исключительно вкусен, с малиновой мякотью, заметно более морозостоек и, главное, почти не болеет курчавостью. И на 100% воспроизводится из косточек! В поучительном 2005/6‑м, когда у нас в предгорьях было до -38 °C, он вымерз по снег, но быстро и мощно отрос от пня. Учитывая аномальные годы, хороший урожай через год–два. Но это — при полном моём невмешательстве.
Ну, теперь о ягодниках.
За редким исключением, все они беспроблемны севернее Ростова, а ещё благодатнее в Нечерноземье: не любят жары, а любят дождики и прохладу. Как картошка. В Сибири им просто курорт! У нас же они радуют урожаем только при огромном количестве перегноя (ежегодно — тачку под куст в виде мульчи), достатке света (в тени плодят скверно), обильнейшем поливе и своевременной вырезке старых веток. Большинство сортов смородины и крыжовника поражаются мучнистой росой, а это напряжно. Так что если уж браться, то всерьёз: хорошая почва, устойчивые и отобранные по месту сорта, хорошая система полива. Несомненный плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками.
ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА в описании не нуждается. Я был просто огорошен, узнав, что коренные кубанцы её не любят. Но потом увидел причину. Смородина у нас может буквально выгорать летом, особенно на суглинках. Тут её надо сажать в большие удобренные ямы, регулярно поливать, мульчировать перегноем и частично притенять. Как и малину. И всё равно, стеклянница[18] не даёт веткам жить больше трёх лет. Урожаи не радуют. Зато на севере смородина — у себя дома! Вёдрами собирают, ягодой с вишню никого не удивишь. И сорта там есть замечательные.
КРАСНАЯ СМОРОДИНА, БЕЛАЯ СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК более устойчивы к южному лету, и при хорошем поливе и навозной мульче плодят нормально. Но без ухода так же чахнут. Под Москвой и в Сибири им вдвое комфортнее. Огромная коллекция этих культур собрана в Мичуринском ВНИИСе.
МАЛИНА везде вполне плодородна — дай только перегной да воды побольше–побольше. Влаголюбива рекордно! На юге без системы полива мучается даже на рыхлых чернозёмах. Особенно удобна и плодовита современная малина ускоренного развития, или ремонтантная, — сорта В. В. Кичины и В. И. Казакова. Они плодоносят с августа на летних побегах. Реально, лучше собирать один урожай — осенний. Собрал, срезал по щиколотку, и нет проблем ни с морозом, ни со стеблевой галлицей[19]. Оба урожая — только если каждый год машина полупрелого навоза на мульчу, еженедельный обильный полив, подвязка и тщательная вырезка лишних отпрысков. Но, думаю, и это будет издевательством над кустами — и там, и тут потеряете. Лучше уж посадить и ремонтантную, и обычную.
ЕЖЕВИКА — по сути, малина, но впятеро мощнее и урожайнее, и с другим вкусом ягод. Впрочем, вкусов и ароматов тут тьма: в США ежевика — старая промышленная культура. Зимостойких сортов у нас очень мало, либо они колючие. У неколючей садовой морозостойкость не выше -18… — 20 °C — она даже у нас требует укрытия. Но есть сорта и более морозостойкие, и рекордно урожайные. Я знаю одного настоящего специалиста в ежевике — Вячеслава Якимова из Самары.
О ЗЕМЛЯНИКЕ тут сказать нечего, кроме того, что она требует такого же ухода, как томаты, — если, конечно, вы хотите от неё полной отдачи. Сейчас сердца дачников стремительно завоёвывают ремонтантные сорта, плодоносящие всё лето до морозов.
ВИНОГРАД требует грамотной обрезки и формировки, причём столовый — минимум дважды за сезон. Многие сорта желают укрытия на зиму, почти все столовые требуют минимум двух–трёх опрыскиваний, иначе кусты сгорят от милдью[20]. Это у нас, на юге. В Сибири–то болезней нет — там виноград ранних сортов, укрытый на зиму, благоденствует и отлично зреет. Самые выносливые винные сорта можно пустить на беседку и трогать раз в год. Подробно о винограде — в «Умном винограднике для всех».
Вот так. Беспроблемный кубанский сад — это яблони, груши, айва, алыча и терновка. Ну, и самый нетребовательный виноград. При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют. Набор надёжных культур для других областей, видимо, не шире. И вот ваш первый практический шаг: не поленитесь — выясните его. Тут вам помогут не журналы, а соседи и местные умельцы. А если хотите иметь любимые культуры назло природе, придется искать особые сорта — они есть, и учиться их выращивать. В общем, изобретать свой собственный успех.
ШАГ 6.
Куда нельзя сажать урожайные культуры?
Солнце заходит…
А зря!
Кубань, обычная ситуация.
«Уважаемый Николай Иванович! Я купил 80 яблонь и 70 груш на среднерослом подвое. Земля у меня хорошая. По совету продавца саженцев посадил их по схеме два на три — через два метра в ряду и три метра между рядами. Принялись хорошо и дали сильный прирост за лето. Посоветуйте, пожалуйста, что с ними делать дальше?..»
«Дорогой мой человек! Как хорошо, что вовремя написали! СРОЧНО удаляйте каждый второй ряд, а потом удаляйте каждое второе дерево в оставшихся рядах. При Вашей схеме они должны быть НЕ ВЫШЕ 1,5-2 м. Но у вас же среднерослые подвои, а не карлики. Да ещё земля хорошая, да ещё Кубань! В сумме имеем фактически сильнорослые деревья. Никак не получится ограничить их рост ниже 4 метров.
Поэтому 4 на 6 м — как раз нормально для них, и то при условии сниженной формировки. Иначе за два года всё превратится в непроходимый ЛЕС, где почти весь урожай — дрова для костра. Обрезкой при такой теснотище ничего не исправишь! Слава Богу, деревья росли всего год, и их можно пересадить без ущерба. Пожалуйста, спасайте свой сад! Искренне, Николай».
Вот такая наша южная беда. У торговца саженцами конфликт интересов с природой! Намного чаще мне приходилось исправлять то, что вымахало из таких посадок лет через семь, а то и десять. УЖАС. То есть, работаешь не садовником — лесорубом! Приходится выпиливать полсада под корень, чтобы остальное смогло вырастить более широкие и низкие кроны. Это я к тому, что упаси вас господи экономить землю на юге. Сажая, надо видеть не тростинки саженцев, а ВЗРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ, которые вырастут за шесть–восемь лет. Пожадничаете — получите лес. И чем лучше саженцы и качественнее посадка, тем дремучее будет чаща!
Как уже сказано, на северах и в Сибири ситуация противоположная: рост слабый, а мороз его сдерживает ещё больше, и даже сад прореживает. Если бы упомянутое письмо писал сибиряк, можно было бы только посоветовать укоротить саженцы — сформировать «кусты», да удачи пожелать. Там густые посадки вполне нормально цветут и плодоносят, и даже зимуют лучше.
Но всё равно, сажать их можно не везде.
Определённо, деревья нельзя сажать в тень от дома. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастет помеху. На наших южных дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно: под кронами старых деревьев, вплотную к стенам. Даже виноград умудряются приткнуть с северной, абсолютно теневой стороны! Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало — не подарок для него. Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома — как дикий зверь в клетке. И позже вы от него избавитесь. А ведь сами сделали его бесплодным.
Поэтому сперва нарисуем запретные теневые зоны.
А) Нанесём на план ваши большие деревья, ограды и ворота, дома и постройки (пусть это ещё в будущем!), особо обязательно — провода. Цифрами укажем высоту всего, что даёт тень. И укажем, откуда в обед светит солнышко. Это юг.
Б) Теперь нарисуем ваши тени. Ширина теней — примерно половина высоты. Тенью считается место, где солнца нет полдня или больше, то есть северная сторона. Западные и восточные стороны дают непостоянную тень, на схеме она уменьшается к югу (рис. 2). Готово?
Закрасьте тень и узрите, что осталось. Именно тут могут быть плодовые посадки. А в теневой зоне место только отдыхательной беседке и мангалу, цветникам, дорогам и дорожкам, газону с элементами дизайна, хозяйственным приспособлениям и постройкам. Отсюда задача: учитывая стороны света, расположить будущие постройки так, чтобы солнечной земли осталось как можно больше. Например, баню и хозблоки можно вынести на северную сторону.
Итак, именно светлая зона — собственно сад. Мало? Но и это не всё. Учтём: деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное перекрытие «небесного купола». Если даже рядом что–то высокое, дерево будет «шарахаться» к светлой части неба. Отталкиваются деревья даже от южных стен — ведь они затеняют их собой. Плодить такие деревья будут, но потребуют доформировки с учётом преграды.
Север, и особенно Сибирь, диктуют иные требования. Тут главная беда — морозные ветра. Деревья, страдающие от мороза, тут надо формировать кустом и сажать под защиту стен и заборов. Планировка участка становится задачей с двумя параметрами: и от ветра спрятать, и солнце дать! Но ветер страшнее. Даже в Ростове вымерзают именно те персики, что обдуваются ветром. Спрятанные за забором, остаются целыми и дают хороший урожай на освещённой части кроны.
Итак, доска расчерчена. Поиграем в шахматы!
ШАГ 7.
Что — куда — и как?
Шахматный этюд: белые начинают с 8.00, заканчивают в 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно.
Северные сады растут умеренно, 3-4 м — их обычная высота. Тут вообще лучше никак не формировать и не резать: меньше ран — выше устойчивость к морозу. Вырезал центр в первые два года, сформировал куст — и всё. Можно сажать такие «кусты» через 3-3,5 м: гуще сад — лучше опыление и меньше ветра.
Юг — всё наоборот: морозов нет, а рост просто дикий, особенно, пардон за каламбур, на дичках[21]. Да и карлики у нас не особо низкие — на чернозёме метра четыре минимум. Отсюда куча своих конструкторских нюансов.
А) Деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2-2,5 м, в виде шара или чаши той же высоты. А могут быть средней высоты — до 4 м, и шириной в 5-6 м.
Из них самыми вольными будут черешни и абрикосы. Даже 5 м для них — нормально. И те и другие плодят по всей длине 2-4-летних ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен — нет смысла делать их маленькими; абрикос почти не плодит, но вдруг? — и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую шаровидную крону: с ней удобно работать.
Остальные деревья нормально отзываются на регулярное прикарливание обрезкой и формовкой[22], и урожай от этого только крупнеет. Как формовать деревья, мы поговорим позже. А все детали моего южного опыта — в книге «Формировка вместо обрезки».
Б) Чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые «шарики» сидят на 4 м от ствола до ствола. «Стенки» можно сдвинуть до 3 м между рядами, сохраняя в ряду 4 м. Они очень удобны, но их не создать без нужного подвоя, каркаса или шпалеры. Да и труд, я вам скажу, совершенно не ленивый.
А «таганрогская лодочка»?.. Это когда карликовые деревья сажают в один ряд через каждый метр, но по мере роста отклоняют через одно в разные стороны. Как, спрашивают, она у нас себя ведёт? Да очень просто ведёт. Если это именно карлики, да трижды в лето формовать — отгибать, прищипывать и вовремя удалять лишние побеги — будет лодочка. А если нет, вымахивает стена длиннющих приростов — «таганрогский фрегат». А представьте, если посадить в лодочку не карлики. Это уже «таганрогский ледокол Ленин»! Точнее, дровокол…
В) Все низкие формы, «шарики», «чаши» и кустарники, умнее располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника — в шахматном порядке. Это экономит четверть места и улучшает освещение крон.
Г) Как «стенки», так и ряды «шариков» и кустов лучше протягивать на север–юг, чтобы они давали меньше тени и междурядья можно было бы использовать. Идеально, если этот север–юг окажется перпендикулярным главному злому ветру. Иначе придётся отгораживаться от него отдельной изгородью из высоких деревьев. А лучше небольшой плотной лесополосой.
…Как видим, места у нас не так уж и мало! Последняя вводная: и кусты смородины и крыжовника, и ряды малины следует располагать не уже, чем в в 1,5 м друг от друга. Ежевике, киви и винограду нужна шпалера высотой не меньше двух метров и междурядье не меньше трёх.
Что получается? В самом простом случае — что–то вроде амфитеатра, открытого на юг, с высокими деревьями по северным границам, а чем южнее, тем ниже; между рядами — клубника и кустарники на первые 4-5 лет; огород — отдельное солнечное место, а газоны и цветники мирятся с полутенью и окружают дом.
Вообще, попробуйте создавать сад так же, как обустраиваете дом. Не просто «вот тут будет десяток деревьев», а буквально так: «Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянуться туда и свисать вот отсюда. А вот тут будет висеть яблоко, которое я буду срывать, проснувшись в свой день рождения и лениво потягиваясь из окна!»
Примерно так же конструируется и огород. Упомянём самое главное:
1) Умные дорожки — не уже 60 см и расположены так, чтобы ходить, таскать и возить было как можно короче. Самое неудобное — прямые углы. Сколько еще мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные и скруглённые грядки, если того требует удобство.
Поделиться книгой: