Сделай сам, 1993 №3 (3)

Рис. 4. Набор петель по краю трикотажного полотна

Незаконченные ряды

Для оформления горловины, плеча, вытачки, вязания некоторых видов воротников, кокеток используется прием вязания — незаконченные ряды. Техника его выполнения заложена уже в самом названии. Скос той или иной высоты образуется вследствие того, что в конце каждого 2-го ряда на левой спице оставляют некоторое число непровязанных петель. Потом работу поворачивают, 1-ю петлю ряда снимают не провязывая и вяжут в обычном порядке все остальные. Такую операцию повторяют необходимое число раз (число поворотов зависит от величины скоса). Чем больше скос, тем больше незаконченных рядов выполняют.

В зависимости от назначения скоса либо все петли закрывают за один прием (горловина, плечо), либо петли с левой спицы вновь включаются в работу (вытачка).

Перемещенные петли

Прием вязания — перемещенные петли — позволяет выполнять множество рельефных узоров, никогда не выходящих из моды. Такой прием — непременный атрибут при создании моделей в спортивном или деревенском стиле.

При перемещении петель петли предыдущего ряда провязываются не подряд, а в той последовательности, которая необходима для выполнения данного конкретного узора. Если перемещение состоит в скрещивании 2 петель, то придется ввести правую спицу во 2-ю петлю так, чтобы спица находилась перед 1-й петлей, вытянуть нить, оставить вновь образованную петлю на спице; затем эту же спицу ввести в 1-ю петлю и провязать ее; обе петли спустить с левой спицы. Скрещивание получит направление слева направо.

Если при выполнении перемещения петель правую спицу ввести сзади во 2-ю петлю так, чтобы спица находилась за 1-й петлей, провязать ее, затем провязать 1-ю петлю и обе петли спустить с левой спицы, то скрещивание получит направление справа налево.

В зависимости от того, будете ли вы менять направление скрещивания или нет, получится «змейка» или «жгутик».

Более сложная процедура — перемещение группы петель. Здесь уже не обойтись без вспомогательной спицы. Ее легко сделать из какой-либо старой спицы. Лучше использовать алюминиевую, так как это наиболее мягкий материал, или деревянную, которая легко затачивается или укорачивается. Длина вспомогательной спицы примерно 10 см. Если спица из металла, то слегка загните ее концы, и тогда петли с нее не будут соскакивать.

Принцип перемещения петель внутри группы четного числа разберем на примере «к о с ы» из 4 петель. Чтобы расположенные сверху петли имели направление слева направо, надо первые 2 петли (счет петель ведем справа налево) снять на вспомогательную спицу позади работы, провязать 3-ю и 4-ю петли, затем со вспомогательной спицы 2-ю и 1-ю петли надеть на левую спицу и провязать. Для придания расположенным сверху петлям направления справа налево поступим так: 1-ю и 2-ю петли снимем на вспомогательную спицу перед работой, провяжем 3-ю и 4-ю петли, затем со вспомогательной спицы петли наденем на левую спицу и провяжем. При работе с группой из 4 петель не обязательно пользоваться вспомогательной спицей, так как снимаемые петли при наличии определенного навыка удается зажимать большим пальцем правой руки. Если же узор состоит из большего числа петель, то вспомогательная спица просто необходима.

«Коса» получается и из нечетного числа петель. При «косе» из 3 петель придется 1-ю и 2-ю петли снять за работой, 3-ю провязать, надеть на левую спицу 2-ю и 1-ю петли и провязать (или же 1-ю петлю снять перед работой, 2-ю и 3-ю провязать, надеть 1-ю петлю и провязать).

«Коса» из 5 петель: первые 4 петли снять за работой, 5-ю петлю провязать, на вспомогательной спице 1-ю петлю переместить за 4-ю, надеть в таком порядке петли со вспомогательной спицы на левую и провязать (или же 1-ю петлю снять на вспомогательную спицу перед работой, на левой спице 5-ю петлю переместить перед 2-й петлей, эти 4 петли провязать, надеть петлю со вспомогательной спицы и провязать).

На перемещении петель основано выполнение рельефного узора «виккель». Это ромбы из перемещенных лицевых петель, расположенные, как правило, на фоне из изнаночной глади (лицевые ряды — изнаночными петлями, изнаночные ряды — лицевыми). Внутри ромба иногда вяжут узорами «букле», делают «косу» или «жгут». Угол, под которым наклонена сторона ромба, зависит от того, перемещаете ли вы пару лицевых петель на 1 или на 2 изнаночных.

Техника вязания одного из вариантов «виккеля»:

1-й ряд: на изнаночной стороне изделия провяжем 10 петель лицевыми, 4 изнаночными и 10 лицевыми.

2-й ряд: вяжем по рисунку, но лицевые петли скрещиваем налево, для чего 2 первые петли снимаем перед работой, провязываем 2 последние, надеваем и провязываем первые.

3-й ряд и далее все нечетные ряды вяжем по рисунку.

4-й ряд: провязываем 9 петель изнаночными, 10-ю петлю снимаем за работой, вяжем 2 лицевых, затем снятую изнаночную, 2 лицевые снимаем перед работой, вяжем 1 изнаночную, снятые лицевые, 9 изнаночных.

6-й ряд: вяжем, как и 4-й ряд, но по краям провязываем по 8 изнаночных петель, то есть внутри будущего ромба добавляются еще 2 петли.

По этому принципу выполняем 8-й, 10-й, 12-й и 14-й ряды, а в 16-м ряду меняем направление полос из лицевых петель: 2 лицевые справа снимаем перед работой, провязываем 1 изнаночную и снятые лицевые, далее последнюю изнаночную петлю внутри ромба снимаем за работой, вяжем 2 лицевые и снятую изнаночную. Аналогичным образом вяжем до 28-го ряда включительно, пока между лицевыми петлями не останется изнаночных петель. Потом повторяем все, начиная со 2-го ряда.

При перемещении лицевых петель на 2 изнаночные сторона ромба будет наклонена сильнее и он получится менее вытянутым.

Вытянутые петли

Для получения многих узоров используется такой прием — вытягивание петли. Если в процессе вязания периодически снимать петлю с левой спицы на правую, не провязывая (эту операцию можно повторять с одной и той же петлей 1…3 раза), то, провязав ее в следующем ряду, получите вытянутую петлю. Когда снимают, не провязывая, изнаночную петлю, нить протягивают перед петлей. Снимая лицевую петлю, нить протягивают за петлей или, если этого требует узор, из рабочей нити делают накид. Тогда получается петля, снятая с накидом.

Очень интересны узоры, образуемые из смещенных вытянутых петель. Во 2-м или 3-м ряду петля не провязывается, а в 3-м или 4-м ряду провязывается, но с наклоном. Чтобы получить наклон вправо, одну или несколько петель перед вытянутой снимем на допол нительную спицу за работой, провяжем вытянутую, а затем петли с дополнительной спицы. Чтобы получить наклон влево, снимем на дополнительную спицу перед работой саму вытянутую петлю, провяжем одну или несколько последующих петель, а затем вытянутую. Особенно эффектно такой прием выглядит при вязании полосами разных цветов, когда вытянутая петля контрастирует с фоном.

Спущенные петли

Оригинальный декоративный эффект ажура получается при выполнении снятых, или спущенных, петель. Для этого из протяжки между петлями вывязывается дополнительная петля, которая включается в вязание обычным образом. Через несколько рядов петля новообразованного столбика сбрасывается с левой спицы, и работа продолжается дальше. Натянув трикотажное полотно в этом месте, заставим снятую петлю распуститься до той точки, где ее набрали.

Такой прием вязания лучше смотрится на плотном гладком трикотажном полотне (тонком или средней толщины).

Удлиненные петли

Еще один способ придания трикотажному полотну декоративного эффекта — вязание удлиненных петель. Предлагаю 2 варианта техники их выполнения.

1-й вариант: лицевой ряд вязать, чередуя одинарный, двойной или тройной накид с лицевой петлей, изнаночный ряд вязать по желанию лицевыми или изнаночными петлями, сбрасывая с левой спицы накиды непровязанными.

2-й вариант (которому я отдаю предпочтение): ввести правую спицу в петлю на левой спице, обмотать ее конец 1…3 раза нитью, петлю провязать, а следующий ряд вязать лицевыми или изнаночными петлями. Чем больше накидов или обвивок вокруг спицы сделаете, тем длиннее получится петля.

Удлиненные петли наиболее выразительны при сочетании с полосами изнаночной глади или чулочной вязки. Такой узор чаще всего используется для вязания шарфов и шалей. Еще одна характеристика данного приема вязания — возможность экономного расхода пряжи.

Вывязывание петель для пуговиц

Очень просто при вязании получить петлю для маленькой пуговицы, для чего в необходимом месте достаточно 2 петли провязать вместе и сделать накид, в следующем ряду накид провязать как обычную петлю.

Сложнее выполнять петли для больших пуговиц. Сначала посчитайте, какой длины должна быть петля (диаметр пуговицы + 2 мм). Предположим, что она соответствует 4 петлям трикотажного полотна. Петли надо закрыть цепочкой и продолжить вязание. В следующем ряду над закрытыми петлями набрать 4 воздушных петли — получится горизонтальная петля. Этот вид петель наиболее распространен из-за простоты его выполнения. Существуют и вертикальные петли. В той точке, где должна начинаться петля, вязанье делится на 2 части и левая часть вяжется от нового клубка. Так продолжается, пока разрез не составит длину петли. В следующем ряду вновь вяжут от одного клубка, соединив 2 части работы в одну.

При вывязывании петель особое внимание обратите на то, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние составляет 4…5 см для детских вещей и 5…8 см для взрослых.

МНОГОЦВЕТНОЕ ВЯЗАНИЕ

Вязание пряжей разных цветов открывает поистине безграничные возможности для творческого выражения своей индивидуальности в создаваемой собственными руками вещи. Многоцветное вязание не только позволяет проявить личный вкус, но и способствует экономному использованию пряжи. Даже из небольших разноцветных остатков можно что-то связать.

Подбор цветовой гаммы — дело очень тонкое, и найти тут какие-то строгие правила невозможно, потому что иногда из сочетания пряжи, казалось бы, несовместимых цветов рождается настоящий шедевр.

Беспроигрышный вариант — использование в одной модели нескольких оттенков одного цвета. Игру цвета обычно строят на плавном переходе от самого светлого тона к темному, и наоборот, или же на контрасте светлого и темного тонов. Главное, чтобы основной цвет вам подходил.

При другом варианте цветовое решение базируется на соединении контрастных цветов. Ярким, веселым, как бы светящимся цветовым пятном легко оживить вещь мрачного, «унылого» цвета. Конечно же, чувство цвета — это особое умение, данное от природы. Будьте очень осторожны при подборе цветовой гаммы. При отсутствии опыта в этом деле не стремитесь использовать в одном изделии больше 3…5 цветов. Начинать советую с классических сочетаний черного с белым, синего с белым и т. п.

Существуют 2 вида техники многоцветного вязания.

1-й вид многоцветного вязания — норвежское вязание. Название свое оно получило из-за широкой известности традиционных норвежских орнаментов. Но самые древние образцы вязки орнаментом, датируемые III…V веками н. э., обнаружены были в Перу и в Египте, а вовсе не в Норвегии. Тем не менее умелые мастерицы из Норвегии своим искусством крепко-накрепко связали название родины с данной техникой вязания.

Итак, норвежская техника представляет собой вязание многоцветных орнаментов при поочередном использовании нитей разных цветов, когда одна нить является рабочей, а другие свободно протягиваются по изнаночной стороне изделия. Эта техника не только очень декоративна, но и имеет некоторое практическое преимущество — протяжки с изнанки утолщают изделие, делая его более теплым и прочным.

Норвежская техника предполагает использование лицевой глади как основной вязки (лицевые ряды — лицевыми петлями, изнаночные ряды — изнаночными петлями). Хотя для подчеркивания орнамента не только цветом, но и рельефом, пряжей одного цвета иногда вяжут по лицевой стороне изнаночными петлями, или платочной вязкой.

Основная проблема, возникающая при вязании в норвежской технике, стягивание трикотажного полотна образуемыми на изнаночной стороне протяжками. Чтобы не допустить этого, при смене нити расправьте на правой спице отрезок, связанный той нитью, которая переходит в нерабочее состояние. Придерживая его в таком виде, протяните по изнанке нить, переходящую в рабочее состояние, и провяжите ею 1-ю петлю.

Отдавайте предпочтение орнаментам, в которых расстояние между участками одного и того же цвета не превышает 5 петель. Если же оно больше, то на изнанке получатся длинные протяжки, за которые не раз придется зацепиться, надевая эту вещь. Такие протяжки необходимо закреплять с изнаночной стороны и в лицевых, и в изнаночных рядах. Для этого достаточно периодически накладывать нерабочую нить поверх рабочей и продолжать вязание рабочей нитью (рис. 5).

Рис. 5. Норвежская техника вязания:

_{а — закрепление протяжки при вязании лицевого ряда; б — закрепление отдельных элементов протяжки при вязании изнаночного ряда}

Если узор начинается и заканчивается на расстоянии нескольких сантиметров от края изделия, то первую и последнюю петли ряда лучше провязывать не той нитью, которой вяжете фон, а той, которой выполняется узор. Так все его элементы будут выглядеть одинаково ровно.

Другая сложность при работе в норвежской технике возникает, когда путаются нити. Посоветуем, как этого избежать. Во-первых, не стоит одновременно использовать в работе больше 3 нитей. Если орнамент состоит более чем из 3 цветов, все недостающее можно вышить швом «петля» по уже готовому трикотажному полотну. Во-вторых, чтобы нити не путались, положите клубки по разные стороны от себя — один слева, другой справа. В-третьих, не ждите, когда нити запутаются окончательно. В-четвертых, учтите, что сильнее всего спутываются пушистые виды пряжи, к тому же на нити одного цвета остается ворс другого цвета, что затрудняет их повторное употребление.

2-й вид многоцветного вязания — вязание участков каждого цвета от отдельных клубков без протягивания нитей по изнанке. Такая техника позволяет избежать протяжек при вывязывании сложных многоцветных мотивов большой площади, и трикотажное полотно остается эластичным. В подобной технике удается создавать настоящие картины из петель, но предупреждаем, что дело это весьма и весьма не простое. Только при большом запасе терпения удастся выполнить очень трудоемкий рисунок с использованием, например, 20 клубков одновременно. Если рискнете взяться за такое вязание, то рекомендую выбрать время, когда есть возможность не отвлекаться хотя бы пару часов.

Необходимо также правильно организовать свое рабочее место. Сидеть лучше на диване, тогда легче перекладывать клубки и нити будут меньше путаться. Перед собой обязательно поставьте стол, чтобы положить на него схему рисунка. Для точного следования схеме воспользуйтесь линейкой, как бы подчеркивая ею каждый вывязываемый ряд. Прерывая работу, по краю схемы отметьте последний провязанный ряд или оставьте на схеме линейку при уверенности, что ее никто не сдвинет с места.

Теперь непосредственно о технике вязания от отдельных клубков без протяжек. Чтобы при смене цвета на полотне не образовывались отверстия, нити перекрещивают с изнаночной стороны. Переходящую в нерабочее состояние нить накладывают поверх той, которая переходит в рабочее состояние. 1-ю нить подтягивают и придерживают правой рукой, начиная вязать 2-й нитью. Эту операцию производят и в лицевых, и в изнаночных рядах (рис. 6).

Рис. 6. Вязание отдельных элементов цветного узора от разных клубков:

_{а — скрещивание нитей при вязании лицевого ряда; б — скрещивание нитей при вязании изнаночного ряда}

ПОДБОР ПРЯЖИ

Большое значение для создания качественной вязаной вещи имеет правильный подбор пряжи. Стоит связать, например, свитер с рельефным узором из очень темной шерсти, и весь труд пойдет насмарку, потому что темный цвет делает выпуклости малозаметными. Иногда подбирается пряжа разных цветов, прекрасно дополняющих друг друга, но вот беда — нити сильно различаются по толщине, значит, какие-то части изделия получатся сетчатыми или плотными и оно неизбежно потеряет вид. Как же подобрать цвет, толщину и фактуру нитей? Из какой пряжи что связать?

Поговорим сначала о многоцветном вязании. Главное здесь— приблизительно одинаковая толщина подобранных по цвету нитей. Качество их может быть различным (например, возьмем буклированную нить, мохер и обычную гладкую пряжу, рассчитанные на вязание спицами № 5). Сочетание в одном изделии нитей разных фактур сейчас достаточно популярно. Отдельно отметим такой случай, когда большая часть изделия выполнена нитью одного цвета, создавая как бы фон для вывязанных цветных мотивов. Здесь допустимо использование для рисунка пряжи более толстой, чем основная, что создаст небольшую эффектную рельефность. А вот еще одна ситуация. Подобрана пряжа, сочетающаяся по цвету, но по толщине одна соответствует спице № 4, другая — спице № 5. Как тут быть? Предлагаю выход из положения: придумайте такой фасон, чтобы отдельно связать детали на разных по толщине спицах, а потом соединить (один из возможных вариантов такого соединения показан на рис. 7). Обратите внимание на то, что для каждой пряжи понадобится свой образец плотности вязания и соответственно расчет петель.

Последний совет. Перед началом вязания обязательно проверьте, не линяет ли та или иная пряжа. Намочите кусочек нити, заверните его в светлую ткань и прогладьте. Если окраска нестойкая, то используйте эту пряжу в сочетании с темными тонами, так как на светлой пряже после стирки могут остаться затеки.

К сожалению, в наше время частенько приходится вязать не из того, из чего хотелось бы, а из того, что есть. Но даже если под рукой пряжа с теми или иными дефектами, не все потеряно. Ведь и из нее при известном умении и фантазии можно связать неплохую вещь.

Какие же дефекты пряжи наиболее распространены и как с ними бороться?

Дефект № 1. Нить имеет неравномерную окраску, так как неудачно покрашена или вылиняла от длительного употребления. Перекрасьте ее в более темный цвет или используйте в разноцветном жаккардовом вязании, где пестрота узора все замаскирует. Если ни один из этих вариантов не подходит, свяжите однотонную вещь, но на всех деталях вышейте маленькие произвольно разбросанные мотивы. Хорошенько все обдумайте, прежде чем взяться за такую работу — она очень трудоемка.

Дефект № 2. Имеющаяся в наличии нить — с неровностями. С этим недостатком попробуем справиться с помощью цвета. Учтите, что темный скрадывает неровности, а светлый, наоборот, подчеркивает. И конечно же, они будут малозаметны в пестром трикотажном полотне. Из грубой неровной пряжи замечательно смотрятся изделия спортивного стиля с рельефной поверхностью из «кос», «жгутов», «виккелей», «шишечек» и т. п., но связать такую вещь под силу лишь опытной мастерице. Очень просты в исполнении платочная вязка (все ряды вяжутся лицевыми петлями), английская резинка (1-й ряд — 1 лицевая и 1 изнаночная петли, повторять до конца ряда; 2-й ряд и все последующие — лицевую петлю снять с накидом, изнаночную провязать); «жемчужная» резинка (1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная, повторять до конца ряда; 2-й ряд — лицевую петлю снять с накидом, изнаночную провязать. Далее нечетные ряды вязать, как 1-й, четные — как 2-й); «бугорки» (1-й ряд — 3 петли вместе лицевой, из 1 лицевой вывязать 3; 2-й ряд и все четные — все петли вязать наизнанку; 3-й ряд — из 1 лицевой вывязать 3 петли, следующие 3 петли провязать вместе лицевой; 5-й ряд вязать, как 1-й, 7-й — как 3-й и т. д.). Все эти способы вязания хорошо скрывают неровности пряжи, но имеют один небольшой недостаток — они требуют слишком большого расхода пряжи.

Экономно использовать пряжу, одновременно замаскировав ее недостатки, помогут рельефные узоры, состоящие из чередующихся лицевых и изнаночных петель. Придумать их можно бесконечное множество.

Дефект № 3. Нить сильно скручена, связанное из нее трикотажное полотно получается с перекосом. Правило работы с таким материалом основано на том, что наличие в одном ряду равного числа лицевых и изнаночных петель делает полотно ровным. Следовательно, в этом случае идеально подходят вязки «букле» (1-й ряд — чередовать 1 лицевую и 1 изнаночную петли; 2-й ряд — над изнаночной вязать лицевую, над лицевой — изнаночную. Нечетные ряды вязать как 1-й, четные — как 2-й), «шахматка» (1-й ряд — чередовать 4 лицевые и 4 изнаночные, 2-й…4-й ряды вязать по рисунку; 5-й ряд — чередовать 4 изнаночные и 4 лицевые; 6-й…8-й ряды вязать по рисунку и т. д.), «диагональ» (1-й ряд — чередовать 3 лицевые и 3 изнаночные; 2-й ряд и все четные вязать по рисунку; 3-й ряд — 1-ю петлю провязать изнаночной, далее чередовать 3 лицевые и 3 изнаночные; 5-й ряд — 2 петли провязать изнаночными, далее чередовать 3 лицевые и 3 изнаночные и т. д. При желании направление диагонали можно поменять). Еще одна вязка на основе чередования 6 лицевых и 6 изнаночных петель (изнаночные ряды вязать по рисунку, а из 6 лицевых вывязывать «косу» или «жгут»).

РАСХОД ПРЯЖИ

Самые распространенные вязаные изделия — свитера, жакеты, жилеты. Именно о них и пойдет у нас речь. Перед началом работы в первую очередь определитесь с фасоном. Мода сейчас предельно демократична, и каждая женщина, если постарается, сможет выглядеть и современно, и привлекательно, выбрав именно тот фасон, который подчеркивает ее достоинства и скрывает недостатки. При всем разнообразии стилей и направлений в трикотажной одежде все-таки выделяется лидер — длинный свитер или жакет, прекрасно дополняющий популярные лосины

Рис. 7. Пуловер из пряжи различной толщины

Решив, что именно вязать, отправляйтесь покупать пряжу. Если приходится использовать то, что уже есть, при выборе фасона исходите из наличия необходимого количества материала. И в том, и в другом случае определите, сколько пряжи понадобится. Сделать это с большой степенью точности под силу только опытной вязальщице с соответствующими навыками. Приблизительный же расчет поможет произвести такой параметр, как длина нити в мотке весом 50 г. Если сведения о длине отсутствуют, будем ориентироваться на толщину нити. Прикиньте, спицами какого номера эту пряжу следует вязать. Примерный расход для свитера с длинным рукавом 46-го размера средней длины (62 см) при вязании лицевой гладью таков: спицами № 2 и № 2,5 — 200…250 г, спицами № 3,5 и № 4 — 400 г, спицами № 5 — 500 г. Использование большого числа рельефных узоров увеличивает расход пряжи в среднем на 50 %. Очень тяжелыми получаются изделия из модных сейчас нитей с различными включениями, а также из буклированной пряжи, минимальное количество материала здесь 650…700 г. Пушистые мохер и ангора позволяют создавать легкие изделия. Из 250…300 г мохера удается связать отличный свитер на толстых спицах (№ 6,5 и № 7), начесать его, и ворс заполнит все пространство между петлями.

Советуем иметь на всякий случай запас шерсти в 50 г, потому что нет ничего хуже, чем постоянные мысли в процессе работы о том, что ниток не хватит. Если пряжи маловато, а вы все-таки решили начать вязать, лучше подстрахуйтесь и подберите еще какие-нибудь нитки, подходящие по цвету и толщине, в конце концов распустите уже поднадоевшую вещь.

Вязание всегда начинайте с детали спинки, затем свяжите рукава. Когда все это будет готово, станет понятно, хватит ли материала для переда. Если не хватит, то сделайте спереди разноцветные полоски, вывяжите какой-нибудь узор или мотив — одним словом, фантазируйте, но помните, что в целях экономии основной пряжи, если ее осталось совсем мало, лучше избегать норвежской техники вязания, так как протяжки с изнаночной стороны требуют дополнительного расхода материала.