Сделай сам, 1993 №3 (3)

Журнал

«СДЕЛАЙ САМ»

_{№ 3 ∙ май-июнь ∙ 1993}

Премудрости вязания

О. Музыченко

Вы умеете держать спицы в руках? Можете отличить лицевую петлю от изнаночной? Тогда присоединяйтесь к нам.

Что нужно для вязания, очевидно всем. Конечно же, это инструмент — спицы, а также материал — пряжа, от качества и правильности выбора которых зависят результаты вашего труда.

Под рукой всегда необходимо иметь целый набор спиц, ведь могут понадобиться и тонкие, и толстые, и длинные прямые, и короткие круговые, соединенные леской. Толщина спиц обозначается номерами от 1 до 10, причем число номера соответствует диаметру спицы в мм («шаг» номеров равен 0,5). Тонюсенькие спицы № 1 и толстенные № 10 используются довольно редко, наиболее же ходовые спицы имеют номера от 2,5 до 6. Толщина правильно выбранной спицы приблизительно равна толщине скрученной вдвое нити, из которой вы собираетесь вязать. Вывязываемые петли не должны плотно облегать спицу или болтаться на ней. Если их легко передвинуть, значит, все в порядке. Будьте очень внимательны: если толщина спиц окажется меньше чем следует, то трикотажное полотно получится плотным, неэластичным, быстро сваляется; слишком же толстые спицы приведут к рыхлости изделия, которое в процессе носки подвергнется деформации.

Для удобства при работе имеет значение и материал, из которого сделаны спицы. Они бывают металлические (алюминиевые, никелированные), деревянные и пластмассовые. Несомненно, самые лучшие — это металлические, покрытые слоем тефлона, но они, к сожалению, редки и очень дороги. Покупая спицы, избегайте алюминиевых, так как, окисляясь, они пачкают пряжу при вязании. В крайнем случае используйте их при работе с пряжей темного цвета. Очень приятно вязать деревянными спицами. Они имеют два преимущества: во-первых, незначительный вес, что весьма существенно для толстых спиц, во-вторых, деревянный инструмент легко приспособить к своим индивидуальным требованиям, обработав спицу ножом, мелкозернистой наждачной бумагой, лаком. Не рекомендуется вязать пластмассовыми спицами. Как правило, они затрудняют скольжение пряжи и прогибаются.

Приобретая спицы, обязательно обратите внимание, как они заострены. Если слишком остро, то при работе будут расщеплять пряжу и травмировать указательный палец, а если спицы тупые, то будут с трудом входить в петли, растягивать их, замедлять вязание. Так что надо постараться выбрать золотую середину.

И, наконец, последнее о спицах Они должны быть очень гладкими, безо всяких, даже крошечных, шероховатостей. Не случайно опытные вязальщицы предпочитают пользоваться долгое время одними тем же инструментом — ведь в процессе работы спицы полируются.

У каждой мастерицы свои привычки в выборе длины используемых спиц. Я бы рекомендовала в тех случаях, когда нет необходимости вязать по кругу, отдавать предпочтение длинным, так как петли на них не провисают и готовое полотно выглядит ровнее. Если с длинной спицы соскакивают петли, нагрейте ее конец на огне и укрепите на нем небольшую пластмассовую пуговицу (или бусину).

Теперь несколько слов о том, из чего мы вяжем. Вязаные вещи — прежде всего тепло и уют, а значит, лучший материал для одежды — шерсть. Из шерсти, состриженной с обычных овец, овец-мериносов, прославивших Австралию, лам, верблюдов, делают высококачественную гладкую пряжу, состоящую из нескольких скрученных нитей. Ангорские козы поставляют сырье для пушистого, блестящего мохера, а из пуха, вычесанного из ангорских кроликов, производят мягкую, легкую ангорскую пряжу. Если у вас дома есть собака, то и она «обязана» немного «поработать» на семью. Из вычесанной (но ни в коем случае не состриженной) ее шерсти прядут прекрасную нить. Кстати, говорят, что изделия из собачьей шерсти обладают лечебными свойствами.

Вяжут не только из шерсти, но и из хлопка. Именно из хлопчатобумажной пряжи делаются прелестные летние блузки, майки и т. п. Правда, для этого нужен определенный навык, хлопчатобумажная нить неэластична, и связать из нее ровное трикотажное полотно труднее, чем из шерстяной или полушерстяной пряжи.

Сейчас и как добавки, и как исходный материал при выработке нитей для ручного вязания широко используются искусственные и синтетические волокна.

Пряжа бывает шерстяная, хлопчатобумажная, синтетическая, искусственная и смешанная (например, шерсть/синтетика, шерсть/хлопок, хлопок/вискоза). Синтетики лучше избегать, хотя она часто очень привлекательно выглядит в мотке и приятна на ощупь. Дело в том, что изделия из нее очень быстро теряют вид, да и использовать ее повторно практически невозможно. Отдавайте предпочтение чистой шерсти или шерсти с небольшими (10…30 %) добавками хлопка или синтетики. Не пугайтесь больших расходов — такая покупка прослужит вам не один десяток лет. Ведь чем выше качество пряжи, тем легче она восстанавливается для последующего употребления.

К сожалению, в последнее время встречается в продаже пряжа отечественного производства и импортная, на которой отсутствуют данные о ее составе или же они есть, но не соответствуют действительности. Иногда синтетическая пряжа сделана так хорошо, что ее легко перепутать с полушерстяной. Состав пряжи довольно точно определяется, если поджечь ее. Чистая шерсть горит медленно, распространяя запах жженого пера (паленой курицы), после ее сгорания остается легко раздавливаемый шарик. Полушерстяная пряжа горит медленно, слегка плавясь, запах жженого пера присутствует, но выражен меньше; после сгорания остается шарик, раздавливаемый с трудом и не до конца. Синтетическая нить или не горит вообще, а только плавится, или горит очень медленно, расплавляясь. Пахнет при этом плавленой пластмассой, в результате сгорания от нее остается очень твердый шарик. Хлопчатобумажная и вискозная нити горят быстро, с запахом горящей бумаги, оставляя незначительное количество воздушного пепла.

Эти знания, несомненно, пригодятся при выборе пряжи, а также в том случае, если решите заняться ее крашением — ведь для правильного подбора красителя необходимо знать приблизительный состав материала.

Пряжа для вязания различается не только по составу, но и по характеру изготовления нити. Полуфабрикат для изготовления шерстяной пряжи — пушистый, толстый жгут из шерстяных волокон. Он известен под названием ровница. Последнюю иногда используют для ручного вязания, изделие из нее получается мягким и ворсистым, но это материал одноразовый. То, что связано из ровницы, распустить очень трудно, а порой невозможно. Качественная пряжа в отличие от ровницы состоит из волокон, соединенных скручиванием в нити, которые, в свою очередь, скручены также. Чем выше качество пряжи, тем более гладкий вид она имеет, и даже трудно себе представить, что это несколько (2.. А) нитей.

Кроме гладкой скрученной пряжи, весьма распространены такие ее разновидности, как букле, нить с нескрученными отрезками, нить с различными включениями, имеющими на готовом изделии вид бахромы, узелков, шишечек. Отдельная группа — воздушные мохер и ангора.

От характера прядения, толщины нити и качества сырья зависит длина нити в мотке определенного веса. Чаще всего для ручного вязания предназначаются мотки весом 50 г. Соответственно метраж мотков шерсти этого веса и будет нас интересовать. Заметим, что приблизительная длина тонкой нити в мотке — 400…500 м, а мохера — 75…100 м. Существенная разница, не так ли? Конечно, при более или менее одинаковом качестве отдают предпочтение пряже с максимальной длиной нити. Для мохера хороший метраж 100 м, для различных видов пряжи средней толщины, которым соответствуют спицы № 3,5 и № 4, — 180…220 м. Чем толще нить и чем больше всяких включений она содержит, тем меньше ее метраж и соответственно больше расход.

Если покупаете пряжу фабричного отечественного производства или деревенского прядения, обязательно проверьте, насколько равномерно скручена нить. Это делается следующим образом: несильно зажмите нить между указательным и большим пальцами одной руки, а другой рукой потяните ее. Кусочек пряжи длиной 40…50 см все о себе расскажет. Из неровной пряжи тоже вяжут, да еще превращают дефекты в эффекты, но тогда надо запастись большим ее количеством.

Выясните также, не является ли нить чрезмерно скрученной. Для этого отмотайте 30…40 см и сложите ее пополам. Если она скрутится жгутиком, то полотно, связанное из нее, будет косить. Некоторые мастерицы считают, что такая нить непригодна для вязания. Позволю себе с этим не согласиться. Просто придется использовать те виды вязок, которые устранят перекос. Подробнее об этом будет рассказано ниже.

Итак, покупая пряжу, оцените ее состав, метраж в 50 г, характер прядения.

Хорошую пряжу в наше время купить довольно трудно, и стоит она, мягко говоря, недешево. Не отчаивайтесь, первоклассную вещь удается связать и из бывших в употреблении ниток, если их правильно обработать перед тем, как взяться за спицы. В этом дополнительная прелесть вязаных изделий, ведь из старых, надоевших, вышедших из моды при желании всегда получаются новые вещи.

В каждом доме найдутся ненужные трикотажные вещи фабричного изготовления, сделанные из тонкой шерстяной пряжи в 2…3 сложения. Они, как правило, легко распускаются. Идеальный способ для обновления такого вида пряжи — смотать ее потуже в небольшие клубки, завернуть в мокрую марлю, сложенную в несколько слоев, и обработать горячим утюгом со всех сторон, слегка нажимая.

Еще один способ обновления пряжи связан с воздействием пара: также смотать пряжу в клубки диаметром около 6 см и на 2…3 мин положить в дуршлаг, стоящий над кастрюлей с кипящей водой (клубки 2…3 раза перевернуть). Иногда вместо клубка пряжа наматывается на небольшую дощечку и кладется на кастрюлю с кипящей водой на 1 мин, затем дощечка переворачивается на другую сторону.

Часто для обновления пряжи используют чайник. В этом случае придется протянуть конец нити через носик чайника, налить в чайник немного воды и, доведя ее до кипения на слабом огне, начать сматывать нитки, не снимая чайник с огня. Мотать клубок не очень туго.

И, наконец, лучший, но самый трудоемкий вариант обработки. Пряжу смотать в большие мотки (для этого весьма поможет тонкая книга большого формата в жесткой обложке), в нескольких местах перевязать толстой хлопчатобумажной ниткой и выстирать в теплой мыльной воде. Мотки повесить для просушки на палку с круглым сечением, например, старую скалку, чтобы не образовались заломы. Если нить очень сильно деформирована и продолжает курчавиться после стирки, снизу к мотку подвесьте ненадолго небольшой груз, который следует периодически передвигать, чтобы пряжа выпрямилась равномерно.

Если после всех этих процедур старая пряжа не приобретет товарный вид, так как слишком истончилась от носки или вылиняла, попробуйте соединить ее с другой нитью подходящего цвета или перекрасить.

Не всем известно, что от того, как смотана в клубок пряжа, зависит качество вязки. А неправильно сделанный клубок испортит пряжу раз и навсегда. Ведь если ее намотать очень туго, то волоски шерсти сломаются, нить станет более тонкой, менее упругой, какой-то «неживой». Кроме того, при разматывании клубка в процессе вязания меняться будет и натяжение нити. А именно постоянное натяжение нити обеспечивает ровную вязку, и петли получаются одной и той же высоты.

Оптимальное наматывание клубка получается с помощью специального приспособления — моталки. Очень советую ее приобрести. При отсутствии моталки придется поработать руками. Намотайте нить 10… 15 раз вокруг указательного и среднего пальцев левой руки, сложенных вместе. Снимите образовавшийся моточек на соединенные указательный и большой пальцы и продолжайте наматывать нить, не натягивая ее. Большой палец постоянно держите в отверстии и прокладывайте нить около него, время от времени поворачивая клубок. Чем пушистее пряжа, тем слабее натяжение нити при наматывании.

ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ

Виды набора петель

От 2 нитей. Наиболее простой, традиционный набор петель. При таком наборе следует отмотать от клубка нить, пропустить ее между средним и указательным пальцами левой руки в направлении от ладони, далее спустить ее к ладони, протянув за указательным пальцем, и обмотать вокруг большого пальца по часовой стрелке. В образовавшуюся вокруг большого пальца петлю ввести 2 сложенные вместе спицы, захватить и вытянуть через петлю нить, идущую от указательного пальца, с большого пальца сбросить петлю и затянуть. Снова сделать петлю на большом пальце и повторить операцию.

В таком наборе петель участвуют, естественно, 2 нити, и наиболее характерная ошибка случается, когда свободный конец оказывается недостаточной длины. Отмеряя его, учтите, что при вязании спицами № 3 и № 4 на 1 петлю уходит примерно 1,5 см нити. И вообще, пусть лучше останется лишний хвостик, который понадобится при сшивании изделия, чем не набрать нужное число петель с 1-го раза.

Набор петель из 2 нитей дает утолщенный край средней эластичности.

Воздушными петлями. Производится от 1 нити с помощью 1 спицы или 1 рабочей спицы и вспомогательной, диаметр которой на 2 мм (2 номера) меньше диаметра рабочей спицы. 1-я петля затягивается любым способом, затем на указательном пальце левой руки делается воздушная петля, в нее вводится спица (или спицы) и петля сбрасывается с пальца (рис. 1).

Рис. 1. Набор воздушными петлями

Такой набор петель подходит для значительного расширения деталей по краям в процессе вязания. Так как край при наборе петель в этой технике получается без утолщения, причем он очень эластичный, с него начинают изделия, которые затем подшивают, а также некоторые виды воротников.

С помощью вспомогательной нити. Сначала придется сделать небольшой расчет: необходимое число петель разделить пополам и прибавить единицу.

Именно столько петель придется набрать вспомогательной нитью. В качестве вспомогательной лучше всего использовать гладкую нить не толще основной. Когда петли набраны, переходим к работе основной нитью.

1-й ряд вяжем так: * лицевая, накид *, повторяя * — * до конца ряда.

Внимание! Чтобы не повторять в тексте описание одной и той же комбинации операций (петли, накиды и т. д.), повторяющиеся при провязывании ряда, полное описание комбинации мы заключаем в «звездочки» (*…*), а затем оперируем только «звездочками» (* — *).

2-й ряд: накиды провязываем на лицо, а изнаночные петли снимаем на правую спицу, не провязывая и протягивая нить перед петлей.

3-й ряд: лицевые петли провязываем, изнаночные петли опять снимаем, как в предыдущем ряду.

Теперь вспомогательную нить уже можно удалить. Далее вяжем обычной резинкой (попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная), платочной вязкой или любой другой, которая требуется для данной модели. Если же продолжить вязать все ряды, как 3-й ряд, то получится двойная резинка, полая внутри.

При таком начале вязания несколько осложнено получение резинки 2х2 (попеременно 2 лицевые, 2 изнаночные) и фигурных резинок на ее основе. Расчет петель и ряды с 1-го по 3-й включительно выполняются, как описано выше. В 4-м ряду меняют местами петли. Предположим, что 1-я петля ряда изнаночная, тогда ее провязываем, следующую за ней лицевую снимаем перед работой, провязываем изнаночную, снятую лицевую надеваем на спицу и провязываем, далее вяжем * 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевую снять перед работой, 1 изнаночная, снятую лицевую надеть на спицу и провязать *. Повторяем от * — * до конца ряда, и получается основа для резинки 2х2.

Прибавление петель внутри трикотажного полотна

Для расширения той или иной детали или для оформления узора в процессе вязания прибавляют петли внутри трикотажного полотна.

Прибавление петель при желании легко сделать заметным, даже декоративным, и выполняется оно или с помощью обыкновенного накида, или с помощью вывязывания дополнительной петли из протяжки между петлями предыдущего ряда (рис. 2,а). И в том, и в другом случае в месте прибавления остается отверстие.

Часто предпочтительнее прибавление малозаметное. Оно обычно осуществляется 3 основными способами.

1-й способ: протяжку между петлями предыдущего ряда надеть на левую спицу и провязать, как показано на рис. 2,б.

2-й способ: дополнительная петля вывязывается из петли, находящейся под петлей предыдущего ряда (рис. 2,в).

Рис. 2. Прибавление петель:

_{а — из протяжки без перекручивания; б — из протяжки с перекручиванием; в — из петли предыдущего ряда}

3-й способ: между 2 петлями набрать воздушную петлю. Последний способ рекомендуется для систематического прибавления по краям (например, при вязании рукава), так как кромка изделия в этом случае не будет стягиваться.

Если необходимо двойное прибавление петель, выбирают 1…2 петли в качестве центральных и выполняют прибавление одним из описанных выше способов по обе стороны от центральных петель. Или же вывяжите из одной лицевой 2 петли, для чего введите в петлю на левой спице правую спицу и провяжите 1 лицевую и 1 изнаночную петли, а затем петлю с левой спицы сбросьте. Так из одной лицевой петли вывязывается любое четное число петель.

Иногда нужно прибавить внутри трикотажного полотна нечетное число петель (3, 5, 7 и т. д.). Чтобы вывязать из лицевой петли нечетное количество петель, вводим в нее правую спицу, провязываем лицевую петлю, не сбрасывая петлю предыдущего ряда с левой спицы, потом * делаем накид, провязываем еще 1 лицевую *, повторяем * — * необходимое число раз и только после этого петлю с левой спицы сбрасываем. Именно на этом приеме базируются некоторые виды рельефных узоров.

Убавление петель внутри трикотажного полотна

Как и прибавление, убавление петель — необходимый прием при оформлении какой-либо детали или выполнении узора.

Чтобы убавить 1 петлю, следует 2 петли провязать вместе лицевой, введя правую спицу слева направо сначала во 2-ю петлю, а затем в 1-ю петлю. Посмотрев внимательно, вы заметите, что такое убавление имеет наклон вправо (рис. 3,а).

Если требуется убавить 1 петлю с наклоном влево, снимите 1-ю петлю с левой спицы на правую, не провязывая, провяжите лицевой следующую петлю, левой спицей растяните снятую петлю и протяните через нее провязанную (рис. 3,б). При таком убавлении с наклоном влево петли несколько растягиваются. Чтобы избежать этого, 2 петли провяжите вместе за задние стенки, введя правую спицу справа налево в 1-ю, а потом во 2-ю петлю.

Рис. 3. Убавление петель внутри трикотажного полотна:

_{a — с наклоном вправо, б — с наклоном влево}

Чтобы убавить 2 петли, провяжите вместе 3 петли первым или третьим из описанных выше методов. Для убавления 3 петель вместе провязываем 4 петли и т. д.

Одномоментное убавление большого числа петель станет не большим украшением вашей вязаной вещи. Такой декоративный эффект чаще всего используется на одежде классического и спортивного стиля. Декоративным убавлением оформляют пройму, плечо, вырез горловины. Оно производится не по самому краю, а на расстоянии 2…5 петель от него.

Конкретный пример. В лицевом ряду провязываем 3 петли, затем убавим 3 петли, провязав 4 вместе с наклоном влево. Не довязывая до конца ряда 7 петель, 4 петли провяжем вместе с наклоном вправо, а потом оставшиеся 3 петли.

При выполнении некоторых деталей и изделий (например, отделка выреза горловины или реглан) необходимо не просто убавить сразу несколько петель, но и придать этому убавлению форму угла, когда одна лицевая петля образует как бы прямую дорожку, по обе стороны от которой уменьшается число петель. Наиболее простой способ выполнения этой операции следующий: снимите с левой спицы 3 петли, поменяйте местами 2-ю и 3-ю петли (считать справа) и провяжите 3 петли вместе за передние стенки, то есть введя правую спицу слева направо. Средняя петля ляжет сверху, и убавление не получит наклона.

Внимание! При вязании деталей, равномерно расширяющихся с помощью периодического прибавления 1 петли по обе стороны, и деталей, равномерно сужающихся с помощью периодического убавления 1 петли провязыванием 2 петель вместе по обе стороны, прибавки и убавки делайте с каждой стороны в начале ряда, то есть справа в лицевых рядах, а слева в изнаночных. Так обе кромки трикотажного полотна останутся одинаково эластичными.

Закрывание петель

Каждая деталь заканчивается закрыванием петель. Этот прием также используется и внутри, и по краям трикотажного полотна для единовременного убавления большого числа петель, при образовании проймы, выреза горловины, формировании петель застежки. Вот несколько способов закрывания петель: с помощью спицы, крючка, иголки.

1-й способ. * Провязать 2 петли вместе, образовавшуюся петлю надеть с правой спицы на левую *, повторять * — * до конца ряда.

2-й способ. Провязать 1-ю и 2-ю петли, ввести левую спицу в 1-ю справа петлю на правой спице и протянуть через нее 2-ю петлю. Затем провязать следующую петлю с левой спицы и повторить операцию протягивания. Вязать в такой последовательности до конца ряда.

3-й способ. В правую руку берем не спицу, а крючок, надеваем на него кромочную петлю, вводим его слева направо в следующую петлю, зацепляем рабочую нить, вытягиваем ее, петлю спускаем со спицы, а вновь образованную крючком петлю протягиваем через ту, которая уже была на крючке. Продолжаем до конца ряда.

При использовании этих способов закрывания петель на той стороне изделия, которая повернута к вам при работе, образуется ровная цепочка из петель. Если закрываемая деталь заканчивается резинкой, то петли провязывают в ее ритме, то есть лицевые — на лицо, изнаночные — на изнанку. Тогда цепочка из петель не будет повернута.

4-й способ. Крючок вводим сразу в 3 петли, вытягиваем рабочую нить, протягиваем образовавшуюся петлю через кромочную, которая была на крючке, вяжем 2 петли цепочкой, затем опять вводим крючок в 3 петли вязаного полотна и повторяем описанную операцию. Получается очень красивый фестончатый край.

5-й способ. Петли закрываем иголкой кеттельным швом. Этот способ особенно рекомендуется при вязании толстой пряжей.

6-й способ. Если деталь заканчивается двойной резинкой, то петли можно закрыть в технике горизонтального трикотажного шва. Такой способ закрывания петель не дает никакого рубца и оставляет край детали эластичным, поэтому чаще всего используется при отделке выреза горловины.

(О выполнении кеттельного, горизонтального трикотажного и других швов будет рассказано ниже.)

Набор петель по краю трикотажного полотна

Набор петель по краю трикотажного полотна производится или непосредственно из полотна, или из предварительно сделанной вспомогательной основы. Самый простой случай, когда новые петли набираются по краю, закрытому цепочкой. Возьмите деталь в левую руку, а спицу в правую, введите спицу в направлении от себя под обе стенки петли цепочки, зацепите нить и вытяните ее на себя. Если ровный край отсутствует, то спицей прокалывается трикотажное полотно и нить вытягивается из места прокола точно так же, как из петли цепочки. При наборе петель перпендикулярно направлению вязания основной детали не забудьте, что 1 кромочная петля соответствует 2-м рядам и лучше из нее набирать 2 петли.

Очень аккуратный, равномерный набор петель по краю трикотажного полотна обеспечивается вспомогательной основой, выполняемой как крючком соединительными полустолбиками, так и иголкой тамбурным швом. Эффект от вышитой и вывязанной цепочки будет одинаковый, но основу, связанную крючком, легко при необходимости удалить, если распустить старую вязаную вещь. Техника набора петель из основы такая же, как и без нее (рис. 4).