Сделай сам, 1993 №3 (3)

Когда из небольшого количества пряжи очень хочется связать непременно однотонную вещь, подберите ажурную вязку. Изделия, связанные ажуром, конечно, на любителя, но существуют и другие возможности экономного расхода ниток. Попробуйте сделать так: возьмите спицы на 1,5 номера толще, чем требуется для вязания из имеющейся пряжи, и вяжите вещь «жемчужной» резинкой. Весь секрет тут в том, что после стирки связанная таким образом деталь сильно деформируется и принимает нужную форму. Некоторая сложность заключается в необходимости очень точного расчета петель. Чтобы ее успешно преодолеть, надо связать большой образец, 15х15 см, намочить его и как следует растянуть для просушки. Измерив число петель в ширине и число рядов в высоте, не распускайте его, а сохраните до конца работы. Еще один вариант экономии — комбинирование чулочной вязки с периодическим вывязыванием рядов из удлиненных петель.

ПОДГОТОВКА К ВЯЗАНИЮ

Необходимые мерки и как их снимать

Объем груди: в самом широком месте груди по наиболее выступающим ее точкам, полученную цифру делим пополам и прибавляем 4…10 см на свободное облегание. Получаем ширину деталей переда и спинки.

Длина плеча: от самой высокой точки плеча до соединения плеча с рукой.

Длина рукава: от соединения руки с плечом до запястья при согнутой руке.

Обхват верхней части руки: по самой широкой части руки сверху.

Обхват нижней части руки: по запястью.

Обхват шеи: по основанию шеи.

Длина изделия: от 7-го шейного позвонка до желаемой точки.

Объем талии: по талии туго.

Объем бедер: по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Если ваши мерки соответствуют стандарту, лучше воспользоваться готовой выкройкой из журнала по вязанию, в которых сейчас нет недостатка. При наличии некоторых особенностей фигуры готовую выкройку возьмите за основу и скорректируйте ее в необходимом месте. Например, если узкие плечи, сделайте глубже пройму. Более длинные или короткие руки — удлините или укоротите рукав.

Как уменьшить или увеличить готовую выкройку

Особенности эластичного трикотажного полотна и благосклонность моды к объемным, свободным моделям позволяют в большинстве случаев давать выкройку сразу на 2 размера. А что делать, если понравившаяся модель рассчитана на размер 44…46, а требуется 48…50? Придется в выкройку внести необходимые изменения. Какие? Это зависит от фасона. Рассмотрим операции по увеличению выкройки для 3 основных фасонов.

Вшивной рукав без головки: прибавить по 4 см по ширине переда и спинки, удлинить перед и спинку на 1 см, причем перед удлиняется от конца резинки до начала выреза горловины. Длина каждого плеча увеличивается на 2 см. Рукав расширяется на 2 см и удлиняется на 1 см (рис. 8,а).

Цельновязаный рукав: прибавить по 4 см по ширине переда и спинки, удлинить перед и спинку на 2 см, из которых 1 см приходится на часть от резинки низа до начала вывязывания рукава и 1 см на часть от начала вывязывания рукава до начала вывязывания горловины. На 1 см удлинить рукав (рис. 8,б).

Рис. 8. Изменение готовой выкройки

Вшивной рукав с головкой: прибавить по 4 см по ширине переда и спинки, удлинить на 1,5 см каждое плечо и на 0,5 см углубить проймы, удлинить перед и спинку на 2 см, из которых 1 см приходится на отрезок между концом резинки и началом проймы и 1 см на отрезок между началом проймы и началом горловины. Рукав расширить на 2 см, на 1 см удлинить часть до начала головки (рис. 8,в).

В случае допущенных из-за ошибок в выкройке дефектов в той или иной детали не падайте духом. Преимущество вязаных изделий состоит в том, что их детали удается пригнать к фигуре, не распуская. Просто придется лишнее время повозиться с наметкой и постоять перед зеркалом.

Образец плотности вязания

Перед началом работы необходимо сделать образец для расчета плотности вязания, так как каждая мастерица вяжет немного по-своему, да и при работе различной пряжей на спицах одного и того же номера часто возникают различия в плотности вязания. На некоторые типы вязания и виды пряжи влажная обработка оказывает особое влияние, поэтому подготовленный образец необходимо намочить, слегка растянуть и разложить для просушки. Высохнув, он будет полностью готов для расчета.

Как правильно сделать расчет, рассмотрим на конкретном примере. Предположим, что связан образец шириной 22 петли, высотой 26 рядов, что составило квадрат 10х10 см. 2 петли — кромочные, они не учитываются, следовательно, надо от 22 отнять 2 и разделить на 10 см. Получим плотность 2 петли в 1 см. Умножив эту плотность, равную 2, на ширину детали в см (пусть ширина 58 см), получим 116 петель, к которым прибавим еще и 2 кромочные петли. Если собираетесь сшивать изделие вручную, то этого достаточно, а если на швейной машине, то прибавьте 4…6 петель в зависимости от толщины используемой пряжи — чем она тоньше, тем больше прибавляем.

При расчете числа петель распространена следующая ошибка. Собираясь связать изделие с рельефными узорами или с комбинацией различных вязок, контрольный образец делают основной, чаще всего чулочной вязкой. Это сильно искажает расчет, так как все рельефные элементы стягивают трикотажное полотно. Поэтому они должны непременно присутствовать на образце

Подобным образом рассчитывается и длина изделия или отдельных его деталей. Предположим, что она равна 50 см (резинка низа не учитывается). Тогда надо провязать 26:10х50=130 рядов.

Измерение образца значительно облегчится, если вместо линейки или сантиметра пользоваться картонной рамкой. Вырежьте квадрат 13х13 см, внутри него начертите квадрат 10х10 см, отступив от всех сторон на 3 см. Меньший квадрат аккуратно вырежьте точно по линиям. Затем по ширине и высоте квадрата сделайте сантиметровую разметку. Наложив такую рамку на образец, легко и точно подсчитать число петель и рядов в 10 см. Помните, что чем больше образец, тем выше точность расчета.

Использование миллиметровой бумаги для построения выкройки

Когда выкройка готова, напишите на ней все ее параметры в сантиметрах для наглядности (ширина детали, высота резинки или другой отделки низа, высота от резинки до проймы, высота проймы, скос плеча, длина плеча, ширина и глубина горловины, длина рукава от резинки до начала головки, высота головки рукава, ширина рукава в самом узком и в самом широком местах). С помощью имеющегося образца плотности вязания переведите все эти цифры в петли и в ряды, что очень поможет при работе. Если выполняемая модель состоит из сложных деталей, сделайте выкройку-схему на миллиметровой бумаге. 1 клеточка на миллиметровке соответствует 1 петле и 1 ряду. Отметив все основные точки, нарисуйте линию проймы, горловины, головки рукава и рассчитайте убавление(или прибавление)петель. Помните, что убавки и прибавки лучше производить в лицевых рядах. Подстраиваясь под плавные линии выкройки, выразите убавки (прибавки) в рядах и петлях. Вместо плавного контура получится ступенчатый, показывающий ритм убавлений или прибавлений.

Как перевести рисунок или орнамент на трикотажное полотно

Придумывая самостоятельно модель со сложным узором или рисунком, обязательно перед началом вязания начертите схему каждой детали на миллиметровке, пользуясь описанным выше методом. Теперь на миллиметровке нарисуйте узор, какой хотите, и обведите его контуры по клеточкам. Если рисунок очень сложный, рекомендуем обозначить на основной схеме место его расположения, а сам узор выполнить на тетрадном листе в клетку — с крупной клеткой работать намного легче. Чтобы не перепутать, где каким цветом вязать, поставьте условные обозначения — цифры, каждая из которых соответствует определенному цвету. Более наглядно схема будет выглядеть, если ее слегка раскрасить цветными карандашами.

Собираетесь вязать орнаментом? Имейте в виду: нет необходимости разрисовывать им схему всего изделия. Достаточно изобразить повторяющуюся его часть в ширину (в петлях) и в высоту (в рядах). Эта повторяющаяся часть называется раппортом узора. Желательно, чтобы число петель в раппорте было кратно числу петель в детали минус 2 кромочные. Так получается не всегда, поэтому не забудьте проследить за симметричным расположением элементов орнамента относительно средней линии детали. В этом случае ряд начнется не с первой петли раппорта (петли раппорта считают справа налево), ас одной из последующих.

К сожалению, не все умеют рисовать и даже срисовывать с оригинала. Но и не обладая этим талантом, можно перевести на основную схему любую не слишком сложную картинку. Если требуется воспроизвести ее в натуральную величину, подберите такую клетчатую бумагу, размер клеток которой будет приблизительно соответствовать размеру петли трикотажного полотна.

Клетку размером 2,5х2,5 мм получаем на стандартном тетрадном листе, проведя по горизонтали и по вертикали линии от середины каждой клетки. Подобрав клетку, прикиньте, сколько места займет рисунок на детали, где именно его расположить. Предпочтительно, чтобы по ширине он был примерно на 10 см уже детали-, тогда по краям останется по 5 см.

Затем переведите рисунок с помощью копировальной бумаги на клетчатую основу, четко обозначив контур участка каждого цвета. Копировальную бумагу возьмите красную, зеленую или фиолетовую, чтобы потом легко работалось простым карандашом. Теперь обведите полученные контуры по клеткам, они приобретут вид зигзагов, ступенек. Если остались какие-то мелкие детали, которые не получится вывязать, обозначьте их на схеме и вышейте по окончании вязания в той или иной технике, используемой при работе с трикотажным полотном.

Предположим, надо получить уменьшенный или увеличенный вариант рисунка. Лучше производить эту операцию с помощью ксерокса. Но такая возможность есть далеко не у всех. Тогда для уменьшения рисунка используйте бумагу в крупную клетку, чтобы размер петли был меньше размера клетки. Для увеличения рисунка клетка берется мелкая, меньше размера петли во столько раз, во сколько это надо.

НИЗ ИЗДЕЛИЯ

Традиционное оформление начала вязания трикотажного изделия — резинка, представляющая собой чередование лицевой и изнаночной петель. Будучи выполненной из не слишком качественной пряжи, она зачастую портит вид изделия, потому что петли одного столбика смотрят в разные стороны. Несколько аккуратнее, ровнее получается резинка 2х2. Чтобы резинка не растягивалась в процессе носки, вязать ее следует на спицах номером на 1,5…2 меньше, чем спицы для основного вязания, и петель набирать на 5…10 меньше, чем требует расчет ширины вывязываемой детали. Эти недостающие 5.10 петель прибавляются в 1-м ряду после резинки тем способом, который не ведет к образованию в месте прибавления отверстия. Деформации резинки препятствует также и специальный метод ее выполнения: в лицевом ряду лицевые петли снимают, не провязывая и протягивая нить за петлей, а изнаночные вяжут как обычно, в изнаночном ряду лицевые и изнаночные вяжут по рисунку.

Весьма оригинальны и разнообразны фигурные резинки. Они тоже состоят из чередования лицевых и изнаночных петель; с лицевой стороны на лицевых петлях выполняются рельефные узоры, основанные на перемещении петель: «жгутик», те или иные варианты «кос». Но надо помнить, что фигурная резинка подходит далеко не ко всякому изделию.

Начинают изделие не только резинкой, но и любой другой двухсторонней вязкой, хорошо сохраняющей форму, так как ни одна такая вязка не скручивается в отличие от гладкого трикотажного полотна. Это может быть вязка «букле», платочная. У последней есть недостаток — она полнит, потому, как правило, используется в качестве нижней части декоративной каймы, которую начинают, провязав 2…2,5 см платочной вязкой. Кайма может представлять собой полосу чулочного вязания с орнаментом или полосу, выполненную ажурным узором.

Края некоторых вязаных вещей подшиваются. Это чаще всего детская одежда, платья, юбки. Для выполнения подгибки провяжите 3 см чулочной вязкой на спицах номером на 0,5…1 меньше, чем спицы для основного вязания, провяжите по желанию 1 ряд по лицевой стороне изнаночными петлями, затем еще 3 см чулочной вязкой. Если не хотите подшивать подгибку иголкой, наберите петли начального ряда на вспомогательную спицу и вяжите вместе 1 петлю со вспомогательной и 1 петлю с основной спицы. Проделывайте это спицей того же номера, что и для основного вязания. Если больше нравится зубчатый край подгибки, выполняйте ее так, как описано выше, но вместо ряда изнаночных петель по лицевой стороне провяжите 1 ряд, чередуя накид и 2 петли, провязанные вместе лицевой. Такой прием при сгибании по этому ряду и дает эффект зубчиков.

Подгибку выполняют и без подшивания, начиная вязать изделие с двойной резинки. Такая резинка требует особого набора петель с использованием вспомогательной нити. Рассчитав ширину детали в петлях, наберите соответствующее число петель вспомогательной нитью и вяжите 1…3-й ряды, как при наборе петель с помощью вспомогательной нити. Все последующие ряды вяжите, как 3-й ряд. Когда двойная резинка достигнет нужной высоты, в лицевом ряду провяжите каждые 2 петли вместе лицевой, уменьшая таким образом число петель в 2 раза. Далее вяжите основной вязкой. Для двойной резинки используйте спицы несколько тоньше основных.

Край изделия необязательно акцентировать использованием специальных вязок, если модель выполняется какой-либо двухсторонней вязкой, даже такой рыхлой, как английская или «жемчужная» резинка. Рекомендую просто провязать первые 4…6 рядов спицами номером меньше, чем нужно для основного вязания данной пряжей.

Еще один из вариантов обработки нижнего края изделия — бейка, или кант. Этот прием особенно интересен при вязании таких моделей, где изюминка заключается в цветовом контрасте между отделкой и основными деталями. Бейка выполняется чулочной вязкой и непременно должна быть двойной. Пряжа для нее желательна не толще, а тоньше основной. Бейку можно вязать «по прямой». Наберите воздушными петлями число петель, соответствующее ширине обрабатываемой детали, и провяжите 3…4 см. Затем 2 ряда выполните вспомогательной нитью, проутюжьте бейку через влажную ткань, удалите вспомогательную нить, сложите бейку пополам вдоль, снова приутюжьте. Теперь она готова для пришивания. Вложите в нее край изделия и пришейте ее с лицевой стороны кеттельным швом. Существует также бейка, связанная лицевой гладью «по косой». Ее используют чаще всего для жакетов, когда отделывается не только нижний край, но и полочки, и горловина. Принцип ее выполнения следующий: в начале каждого лицевого ряда делаем малозаметное прибавление 1 петли, в начале каждого изнаночного ряда 2 петли провязываем вместе изнаночной. Перед работой обязательно свяжите образец, чтобы правильно рассчитать ширину в петлях. Приблизительно ширина бейки 3…4 см.

СИЛУЭТ ТРИКОТАЖНОГО ИЗДЕЛИЯ

С помощью убавления и прибавления петель по краям и внутри трикотажного изделия ему удается придать несколько силуэтов. Из-за эластичности трикотажа, его способности облегать фигуру, не сковывая движений, в деталях из трикотажа не делают никаких вытачек.

Самый простой и наиболее распространенный силуэт — прямой, когда ширина изделия неизменна по всей длине. После оформления низа изделия тем или другим способом начинаем вязать прямо. Такой силуэт хорошо маскирует лишние сантиметры в области живота и талии при достаточной длине вещи.

При V-образном силуэте (рис. 9, слева) детали переда и спинки расширяются снизу наверх (в основном равномерно). Как рассчитать прибавления по краям? Из ширины самой широкой части вычтем ширину самой узкой (все размеры в см). Разность переведем в петли с помощью образца плотности вязания. Полученное число петель (назовем его X) разделим пополам, а затем вычислим, сколько рядов надо связать от узкой до широкой части, и назовем это число Y. Теперь Y разделим на (Х:2) + 1. Приведу пример. Пусть нам надо добавить 18 (X) петель при провязывании 100 (Y) рядов. Считаем: (Х:2) + 1 = (18:2) + 1 = 10; Y:10=100:10= 10. Следовательно, прибавляем петли в каждом 10-м ряду. Если деление без остатка не получается, то остаток равномерно распределяем между начальными прибавлениями. Пример: надо прибавить 20 петель при провязывании 90 рядов: 90:(20:2 + 1) = 8 и в остатке 2. Итак, прибавления сделаем в каждом 8-м ряду, а «остаток» прибавим в двух 9-х рядах.

Рис. 9. Силуэты трикотажных изделий: слева — V-образный, справа — приталенный

Силуэт «трапеция». Когда детали переда и спинки сужаются снизу вверх, расчет делается аналогичным образом, только выясняется ритм убавлений, а не прибавлений. Однако для того, чтобы сильно сузить изделие и получить летящий силуэт, недостаточно убавлений по краям. Их проделывают и внутри трикотажного полотна.

Самый сложный для расчета — приталенный силуэт (рис. 9, справа), снова входящий в моду, усиливающий эффект от отличной фигуры. Решаясь связать приталенную вещь, внимательно посмотрите на себя в зеркало, критично оцените пропорции своей фигуры. Если они идеальны, то смело начинайте работу.

Расчет для вывязывания изделия с приталенным силуэтом базируется на следующих основных мерках: длина изделия, объемы бедер, талии и груди, длина спины до талии, высота проймы. Сначала сделаем приблизительную схему и дадим размеры в сантиметрах. От длины изделия отнимем длину спины до талии. Это будет

1-е базовое число. От длины спины до талии отнимем высоту проймы. Получим 2-е базовое число. Затем по вертикали последовательно отмерим 1-е число, 2-е число и высоту проймы. По линии талии для наглядности проведем горизонтальную черту.

Теперь займемся размерами по ширине. Во-первых, учтем припуски к снятым меркам для свободного облегания. Они могут быть 4 см и больше в зависимости от того, какой степени облегания нужно добиться. Естественно, чем меньше припуски, тем сильнее облегание. Объемы груди, бедер и талии разделим пополам и прибавим припуск для одной детали, например, 2 см. Теперь подсчитаем разницу между объемом бедер и объемом талии, объемом талии и объемом груди. 1-я разность будет обозначать, сколько см надо убавить от начала вязания до линии талии, а 2-я разность покажет, сколько прибавить от линии талии до начала проймы. Чтобы боковой край не имел слишком грубого очертания из-за резкого перехода от убавлений к прибавлениям, участок высотой 4 см свяжите ровно. Итак, от линии талии на схеме откладываем вниз и вверх по 2 см. Соединяем наклонно линии низа и точку на 2 см ниже талии, точку на 2 см выше талии и начало проймы. После этого делаем расчет в рядах и петлях, рассчитываем ритм прибавок и убавок по описанному ранее методу.

ВЫВЯЗЫВАНИЕ ПЛЕЧА, ПРОЙМЫ, РУКАВА

Плечо

В современных трикотажных изделиях выделяют два основных варианта плеча — прямое и со скосом. Использование подплечников уменьшает скос.

С прямым плечом даже у начинающей вязальщицы наверняка не возникнет проблем. Все петли, соответствующие длине плеча, закрываются в один прием. Выполнить плечо со скосом тоже нетрудно. Свяжите его по прямой, а сшейте с наклоном. Но такой способ хорош только для изделий из тонкой пряжи. Для всех остальных скос формируем, или закрывая петли в несколько приемов, или в технике незаконченных рядов, при этом последний метод предпочтительнее, так как край получается ровный и его легче сшивать. Более опытной мастерице по силам попробовать и такой вариант: деталь переда свяжите с прямым плечом, а на детали спинки дайте как бы двойной скос высотой 6…8 см (рис. 10). Если убавление петель производить при этом с элементами декоративности, то оно станет маленьким украшением вязаной вещи.

Рис. 10. Схема деталей переда и спинки для выполнения скоса плеча

Общие принципы вязания рукава

Для выкройки рукава необходимо в первую очередь определить его ширину в самом узком и в самом широком местах, а также расстояние между этими местами. Ширина рукава внизу, как правило, равна окружности запястья плюс 4…6 см на свободное облегание. Вывяжите низ рукава, выполнив его, как низ переда и спинки. Далее сразу прибавьте через равные промежутки достаточно большое число петель, а по краям в процессе вязания прибавляйте не очень часто. Основные прибавления можно производить и по краям. Ритм прибавлений — по 1 петле с обеих сторон в каждом 4-м, или 6-м, или 8-м рядах. Если рукав вверху очень широкий, прибавки осуществляются даже в каждом 2-м ряду. При прибавлении в каждом 8-м ряду рукав получится облегающий, к нему подойдет классическая головка. Присборенные по окату рукава вяжут с прибавками в каждом 4-м, реже в каждом 6-м ряду. Для точного расчета ритма прибавлений в соответствии с выкройкой определите разницу (в петлях) между широкой и узкой частью. Теперь эту разницу (в петлях) разделите на 2 и прибавьте к полученному результату единицу. Затем на полученное число разделим число рядов между широкой и узкой частями. Вычисленное частное и есть ритм.

Вшивной рукав без головки

Вшивной рукав без головки — самый простой фасон рукава. Именно с него обычно делают первые шаги в вязании. Вшивной рукав без головки выполняют двумя способами.

Способ № 1. Свяжите детали переда и спинки по прямой без проймы, рукав вяжите с равномерными прибавлениями и закончите по прямой (рис. 11,а). Такой рукав вяжут как снизу, так и сверху, предварительно сшив плечевые швы и набрав для него петли прямо по краю трикотажного полотна.

Способ № 2. Чуть более усложненный вариант рукава вяжется с равномерными прибавлениями, а последние 3…5 см выполняют по прямой. На деталях переда и спинки присутствует пройма глубиной 3…5 см (рис. 11,б). Петли для образования проймы закрываются в один прием. Как и в предыдущем случае, рукав выполняют и снизу, и сверху. При вязании сверху, набрав петли по высоте проймы, вяжем 3…5 см прямо, провязывая первую и последнюю петли вместе с петлями, закрытыми для оформления проймы.

Вшивной рукав без головки — обычный элемент просторных изделий в спортивном стиле.

Рис. 11. Вшивные рукава без головки

Вшивной рукав с головкой

Во всех разновидностях вшивного рукава с головкой присутствует пройма на деталях переда и спинки глубиной от 3 до 9 см (в зависимости от фасона).

Теперь рассмотрим особенности выполнения некоторых типов вшивного рукава с головкой.

«Рубашечный» покрой. Глубина проймы 3 см, петли для нее закрываются постепенно (рис. 12).

Рис. 12. Рубашечный покрой рукава

Высота головки рукава 8…10 см. Головка оформляется так: закрывают сначала 3 см с обеих сторон, а затем в каждом лицевом ряду убавляют по 2 петли, пока не свяжут 8…10 см Оставшиеся петли закрыть по прямой. Убавление производить или провязыванием 3 петель вместе, отступив от края 2…3 петли, или цепочкой справа с лицевой стороны и слева с изнаночной стороны. Я предпочитаю последний способ, так как он оставляет головку рукава эластичной по краям.

Классический рукав. Глубина проймы 3…5 см, петли для нее закрываются постепенно. Приблизительная высота головки рукава 12…18 см для размеров 44…50. Ритм убавлений для оформления головки следующий: убавить в 2…3 приема столько петель, чтобы закрыть 3…5 см, затем убавлять по 1 петле в каждом 2-м ряду, причем лучше это делать, провязывая 2 петли вместе в начале лицевого и изнаночного рядов. Тогда с обеих сторон головка рукава будет иметь одинаковую эластичность. Последние 3…4 см убавляют по 2, а затем по 3 петли в каждом 2-м ряду. Как только нужная высота будет достигнута, оставшиеся петли закрыть.

Если хотите связать такой рукав, чтобы его можно было слегка присборить по окату или заложить защипы, то убавления производят в каждом 4-м ряду вместо каждого 2-го ряда.