Помоги проекту - поделись книгой:
Фрайбург был старинным университетским городом, и в его соборе есть университетская капелла с алтарной преградой, созданной в 1525 году Гансом Гольбейном Младшим. Наука редко присутствует в европейских соборах, что всегда меня удивляло, если вспомнить, что церковнослужители были тесно связаны со многими университетами. Фрайбург это компенсирует.
Магдебург
✣
Когда-то Магдебург был князем германских городов. Будучи штаб-квартирой Оттона Великого (пр. 936–973), первого императора Священной Римской империи из Саксонской династии, он стоял на берегах Эль- бы, где тогда пролегала восточная граница христианского мира. За ней располагались язычники-славяне и опасные мадьяры, безжалостные враги Оттона.
Строительство храма оплачивала жена Оттона, англичанка Эдит. Их вместе с сестрой Огивой и единокровным братом Этельстаном, первым «королем всей Англии», отправили для создания союза с Германией. Оттону было предложено выбрать любую из сестер, и он выбрал Эдит с ее «чистым благородным лицом, обходительными манерами и поистине царственным видом». Они с Оттоном похоронены в Магдебургском соборе, который был заново отстроен после пожара двумя столетиями позже, в 1209 году. Отвергнутая Огива стала женой короля Франции Карла Простоватого.
Магдебург стал «вольным городом» Священной Римской империи. Именно его архиепископу Альбрехту Бранденбургскому Лютер в 1517 году адресовал свои тезисы, выступая против индульгенций. Позднее, в 1631 году, в Магдебурге были убиты почти все 20 000 его жителей — что было, наверное, самой большой трагедией Тридцатилетней войны. Город был перестроен, а собор серьезно отреставрирован в XIX веке. После военной бомбежки к нему вяло попытались применить принципы восточногерманской городской планировки. Собор пережил все эти перипетии, хотя сейчас трудно сказать, какие из его камней действительно средневековые.
Собор высится над Эльбой, серый и суровый. Историк Саймон Уиндер описывает его так: «Гигантский [и] шишковатый… один из величайших символов христианской колонизации и надменности». Его относят к романскому стилю, массивный западный фасад венчают две башни. Они поднимаются, словно замахиваясь на большую высоту, однако теряют присутствие духа и превращаются в восьмиугольные фонари с конусами. Западный вход, завершенный в XV веке, покрыт готическими барельефами.
Интерьеры Магдебургского собора воздушны, огромны и впечатляющи. Приделы широки, стекло прозрачно, а почти не стрельчатые аркады поднимаются на прямоугольных колоннах к щедрому клересторию. Несмотря на всю сложность своей истории, собор смог сохранить много памятников и скульптур. На западной стороне находится чугунная решетка 1498 года, окружающая гробницу архиепископа Эрнста Савойского. Бронзовый саркофаг гробницы в 1513 году создал Петер Фишер из плодовитого нюренбергского семейства скульпторов. Изображение епископа, лежащего на спине в окружении святых, считается шедевром поздней готики или, возможно, раннего ренессанса.
Идя по нефу, мы минуем миниатюрную капеллу, в которой нет ничего, кроме двух статуй — короля и королевы. Раньше (но не сейчас) их считали Оттоном и Эдит. По соседству высится кафедра 1595 года, покрытая резьбой по алебастру и справедливо охарактеризованная в путеводителе как «одно из самых прекрасных произведений позднего Возрождения, находящихся в Германии». В этом строгом окружении она выглядит богатой и теплой. Хор отделен преградой XV века, что для протестантского собора редкость. За ней находится простой саркофаг Оттона Великого под плитой предположительно древнеримского происхождения. Величественную апсиду поддерживают четыре большие колонны, опять-таки возможно древнеримские.
Остальные части Магдебургского собора относятся к музею средневековой скульптуры. Статуя святого Маврикия в алтаре — редкое средневековое изображение лица африканского типа: этот египтянин, святой покровитель Магдебурга, был римским солдатом, замученным за отказ убивать христиан. Колонны амбулатория, датированные началом XIII века, очень разнообразны и необычны. Одна состоит из листьев и лоз, другая — из человеческих лиц.
В северном амбулатории есть небольшое изображение человека, вынимающего шип из ноги: оно считается метафорой обращения язычников в христианство, что было весьма актуальным вопросом для долины Эльбы — переднего края религиозной Германии. В северном приделе установлен мемориал, посвященный Первой мировой войне и созданный Эрнстом Барлахом в 1929 году: суровые немецкие солдаты стоят вокруг креста. Памятник отражает ключевую роль войн в истории Германии и задевает за живое. Нацисты приказали его убрать, однако памятник был спрятан и возвращен на место в 1955 году.
Ренессансная кафедра Магдебурга с богатой резьбой
Самое знаменитое произведение собора находится в северном трансепте, в Райском портале XIV века. Это, наверное, самый совершенный вариант знакомого библейского сюжета с мудрыми и неразумными девами. Радость мудрых дев, граничащая с самодовольством, контрастирует со смятением неразумных. Тема греха, почти как на изображениях Страшного суда, словно освободила средневековых резчиков от библейских стереотипов и позволила изобразить широкий диапазон человеческих эмоций. Жесты, морщины на лицах, улыбки и слезы кажутся вполне современными: скульптура впечатляет нас спустя века.
Клуатр сохранился от предыдущего храма XII века. Его простые колонны и арки кажутся спокойно-домашними после громадных пространств интерьера. У северной его стороны — капелла Тонзуры с ужасающе реалистичным телом Христа, висящим на дереве: работа германского скульптора Юргена Вебера (1989).
Майнц
✣✣
Майнцский собор вместе с Вормсским и Шпайерским составляет троицу рейнских Кайзердоме, то есть имперских соборов. Поскольку императоры Священной Римской империи постоянно перемещались, столица была всего лишь местом коронации и погребения. С архиепископами все было иначе: они были уверены в надежности своего положения, наслаждались благами, оказывали покровительство и выполняли обязанности судей. В Майнце какое-то время пребывал архиепископ Виллигиз, канцлер императоров Священной Римской империи с 975 по 1011 год. Он имел те же амбиции, что и Карл Великий, и считал свой город «вторым Римом». Путь Майнца обещал быть долгим.
Виллигиз перестроил старый собор вскоре после того, как приехал в город, и именно это здание (с некоторыми изменениями) мы видим сейчас. Это приветливое строение в центре города, его кроваво-красные кирпичные стены возвышаются над окружающими домами. В планировке — знакомые оттоновские алтари в восточном и западном концах нефа. В собор ведет скромный проход с северной стороны рыночной площади, втиснутый рядом с местной художественной галереей. Справа от этого входа находится более поздняя капелла Годехарда 1137 года, построенная для соединения собора с епископским дворцом, который стоял рядом.
Двухалтарная форма мешает спокойно ориентироваться, поскольку на каждом конце находится по три башни, и центральная возвышается над средокрестием. Строение подобно двум кораблям, плывущим в противоположные стороны. За восточными башнями расположен триконх XI века, то есть апсида с тремя капеллами. Западную средокрестную башню в XVIII веке увенчал восьмигранником Франц Нойман, сын мастера барокко Бальтазара Ноймана. В XIX веке кровлю покрыли черепицей, которая придала зданию сходство с фантастическим дворцом из голливудских фильмов.
Интерьеры собора Майнца отражают важную роль, которую он играл в Средние века. Пилоны XI века увенчаны кубическими капителями под неглубокими арками. Их простоту подчеркивает более поздний нервюрный свод — приблизительно 1200 года — с готическими окнами в приделах. Ярус трифория заполнен современными фресками с библейскими сценами — как и в Шпайере. В восточной части расположена более ранняя апсида, а под ней — крипта, перестроенная в 1870-х годах. В западной части — правильный хор, окруженный капеллами. После такой архитектурной строгости с облегчением смотришь на кресла хора в стиле рококо и трон, установленный около 1800 года. Их причудливая резьба словно пытается сделать это место повеселее. Кажется, будто кресла прижимаются друг к другу в поисках утешения.
Майнц: оттоновский Диснейленд
В целом Майнц — это выставка памятников. Колонны и стены полны изображений епископов, капеллами и гробницами, которые в XVII веке предоставили дарители. На барельефе в восточном хоре в увеличенном масштабе изображен архиепископ Зигфрид фон Эпштейн (ум. 1249). Он возлагает корону на двух крошечных императоров. Эта сцена позволяет понять, сколь важную роль играл Майнц в коронациях и борьбе за епископскую власть.
Майнц: распятие из Уденхайма
Интерьер капеллы Годехарда мог бы быть атриумом древнеримской виллы: христианская архитектура прямо восходит к римской. Атриумные арки поддерживают верхнюю галерею, которой пользовались епископ и его окружение, входя в храм из соседнего дворца. Галерея украшена красивыми округлыми колоннами с кубическими капителями: знак роскоши. Над алтарем висит распятие 1070 года из Уденхайма — удивительное произведение искусства.
Клуатры Майнца были перестроены после бомбардировки Второй мировой войны и странно походят на Оксфордские колледжи. Клуатры ведут в музей собора с весьма богатой коллекцией средневекового искусства. В числе экспонатов — картины современника и сподвижника Лютера, Лукаса Кранаха Старшего, и гобелен с фантастическими животными.
Наумбург
✣✣✣
Среди всех германских соборов мне больше всего хотелось бы вернуться в Наумбургский. Его силуэт внушителен и типичен для всех саксонских храмов: четыре башни высятся над деревьями. Он образует скромный городской район рядом с главной площадью; он скорее приходский, чем епископальный, с клуатром и капеллой Трех волхвов с острым щипцом. Наумбург был епархией, его собор был серьезно перестроен в начале XIII века. Он первым в Саксонии перешел на сторону протестантов. Сегодня он принадлежит не какой-либо церкви, а местному попечительскому совету.
Планировка доводит раннесаксонское увлечение двойными алтарями до крайности: приподнятые восточный и западный хоры настолько обширны, что места для нефа между ними почти не остается. Они могли бы стать полубаком и полуютом испанского галеона. В храм попадают из клуатра через великолепный романский портал. Интерьеры пострадали от «очищения» Людвига Баварского в 1870-х годах — тот удалил все детали, не относящиеся к Средним векам. В результате все, что осталось от нефа, выглядит голым и новым.
Наумбургский собор славен своими хорами. Восточный хор сам по себе храм. Он обращен к нефу массивной каменной преградой с овальными фресками на балюстраде. На приподнятый хор ведет лестница, балясины перил которой состоят из бронзовых зверей и птиц под предводительством святого Франциска: они якобы преграждают дорогу в рай. Они кажутся средневековыми, но на самом деле выполнены совсем недавно, в 1972 году мастером Генрихом Апелем. В самом хоре сохранились старинные кресла с балдахинами, аналои и полноразмерная статуя монаха, читающего книгу. Кажется, будто его доставили от мадам Тюссо: нотка человечности, очень приятная, но, увы, слишком редкая в современных храмах. На капители одного пилона две обезьяны играют в шахматы. Дальше, в апсиде — ренессансные преграды, обрамляющие алтарь, за которым находится витраж XV века. Под хором боковая дверь ведет в крипту: там царит трехпридельное пиршество округлых сводов и резных капителей.
Саксонские вертикали в Наумбурге
Невзрачная Регелинда и стильная Ута
Западный хор совершенно иной. Он построен в XIII веке, и его преграду разрывает двойная арка, по бокам которой — Христос на кресте и Мария и Иоанн. На панелях балюстрады — горельефы со сценами Страстей Господних. В их числе Тайная вечеря, где места хватило только шести трапезничающим, которые выглядят довольно одиноко.
На хоре — галерея очень важных скульптур неизвестного наумбургского мастера, созданных в 1250-х годах. Статуи сохранили свою выразительность и первоначальные краски, так что это собрание занимает особое место в европейском искусстве. Для того времени эти работы были весьма необычны: они изображают не святых и не епископов, а обычных людей. Статуи выполнены в увеличенном масштабе. Предполагается, что эта честь была оказана жителям города в знак признания гражданского статуса Наумбурга.
Самые примечательные скульптуры изображают местного правителя, или маркграфа, Эккехарда II и его жену Уту. Статуи создавались спустя два века после их смерти (Эккехард умер в 1046 году). Если смотреть на героев с западной стороны, они кажутся удивительно живыми, словно актеры в исторических костюмах, глядящие сквозь время. Долгое время внимание сосредотачивалось на статуе Уты. Ее утонченное лицо принадлежит скорее XXI веку, а не XIII веку. Итальянский писатель Умберто Эко объявил ее «самой привлекательной особой» во всем европейском искусстве. Считается, что она послужила прообразом Злой Королевы в голливудском мультфильме «Белоснежка». В ее честь проводится ежегодный Фестиваль Уты, на который со всего мира съезжаются ее тезки. Не знаю, что они там делают, но их сайт очень популярен. Тот же мастер создал стоящую напротив скульптуру невестки Уты Регелинды (ум. 1014), маркграфини Майсенской. Ее веселость и безмятежная отстраненность похожи на выражения лиц живых женщин. Однако скульптор не мог их видеть, да и фамильных портретов в те времена не существовало. Кто же позировал для саксонки Уты и полячки Регелинды — столь непохожих и столь притягательных?
Пассау
✣✣✣
Собор в Пассау, стоящий на вагнеровской скале над Дунаем, — сладкая пилюля для всех, кого начала утомлять церковная готика. Я ехал к нему прямо от суровых башен Регенсбурга и почувствовал, словно пересек границу между аскетичным севером и легкомысленным югом. Поднимаясь к собору, я был готов встретить карнавальное шествие жителей Пассау с танцами на площади и пением Баха. В 2015 году Пассау был вынужден принять тысячи сирийских беженцев, прошедших извилистый путь из Греции через соседнюю австрийскую границу. Им город должен был показаться раем.
Пассау никогда не был крупным. Собор был заложен в 739 году английским миссионером святым Бонифацием, стремившимся обратить в христианство языческие племена на границах Германии. Он стал центром одной из крупнейших для того времени епархий Священной Римской империи. В 1662 году город охватил разрушительный пожар, после которого собор перестроил итальянский архитектор Карло Лураго. Славящийся своими кузнецами-оружейниками Пассау оставался независимым княжеством-епископством вплоть до XIX века.
Пассау: вдохновение барокко
Храм построен в стиле барокко с двумя высокими башнями, увенчанными восьмигранниками и зелеными куполами. Его лепной западный фасад становится центром для площади Домплац XVII века. Все белое и радостное. Кажется, будто находящаяся далеко внизу вода — это теплое Средиземное море, а не холодный Дунай.
Роскошные интерьеры собора исполняют барочную миссию — возвышать и вдохновлять. Нижние ярусы нефа простые, но пилоны аркад тонут в изобилии деталей рококо, словно деревья под навесом полога райских наслаждений. На арках резвятся херувимы и ангелочки. Художник с милым именем Карпофоро Тенкалла (1623–1685) расписал своды небесными сценами. Я пытаюсь представить себе, как он и его подручные пустились тут во все тяжкие, наслаждаясь заказом. Чем ближе к средокрестию, тем богаче лепнина.
Амвон
Примечательный элемент нефа — поразительная кафедра 1726 года, изготовленная из липы и покрытая сусальным золотом. Музыкантов и других фигур на ней так много, что проповеднику, наверное, трудно было удерживать внимание прихожан. Алтарная часть и боковые приделы забиты картинами обезглавливаний и мучений. В целом храм выглядит как произведение искусства, продуманное со всех сторон.
Орган собора Пассау — самый крупный церковный инструмент в мире, если не считать Америки. Он расположился в западной части и позолочен так обильно, что даже странно, что он еще способен издавать звуки. В завершенном только в XX веке органе — 17 774 трубы с пятью связанными мануалами. Неудивительно, что специалисты так стремятся его услышать.
Регенсбург
✣✣
Возможно, я попал в Регенсбург в непогожий день, но его собор — мрачное место. Сам город на берегу Дуная дружелюбный, но доминирующий над окрестностями готический храм как бы говорит, что саксонцы явились на юг, чтобы научить жизнерадостных баварцев серьезности. Мост XII века все еще соединяет берега реки: сборы за проезд по нему долго были источником богатства Регенсбурга. Извилистые улочки, заполненные туристами с круизных судов, ведут к Домплац, Соборной площади.
При Древнем Риме город был приграничным укреплением на Дунае — и все еще может похвастаться римскими стенами и воротами. В Средние века здесь была столица Баварии, а с 1663 по 1806 год тут заседал рейхстаг Священной Римской империи. Романский храм сгорел в 1273 году, и новый начали строить в стиле лучистой готики, который к этому времени преобладал уже по всей Германии. В результате хор, неф, аркбутаны и окна ощущаются как французские. Собор был освящен в 1520 году.
Большая часть западного фасада возводилась под руководством немецкого семейства каменщиков Рорицер. Один из них, Маттеус Рорицер, прославился — точнее, оскандалился — тем, что опубликовал «тайны» своего ремесла в те времена, когда их положено было передавать изустно и по секрету. Любопытно, что из-за долгого строительства собор сохранил средневековую
Регенсбург: серебряный алтарь сияет под средневековыми витражами
Две западные башни собора словно хотят перерасти Кельнские, хотя, как и в большинстве немецких храмов, они были завершены только в XIX веке, в эпоху «очищения» Людвига Баварского. Оно потребовало удаления всех послеготических элементов, в том числе барочного купола над центральным средокрестием. Западная стена возвышается над чудесным треугольным портиком, выступающим над входом, однако сам фасад представляет собой странное нагромождение готических элементов. Его спасают только шпили со сквозным ажуром.
Интерьеры Регенсбургского собора типичны для позднеготического храма с высоким нефом. Соединение нефа и хора отмечено только бледным намеком на трансепт. В результате возникает ощущение простора с полным обзором с запада на восток. Широкие арки и приделы потребовали массивных пилонов, камень которых в сумрачные дни кажется серым. Я порой задумываюсь, как эти огромные пространства смотрелись бы, если бы их сделали ослепительно-белыми.
Суровая готика над жизнерадостным Регенсбургом
Алтарь XVIII века пережил цензуру Людвига Баварского. Серебряный, он отбрасывает свет по всему храму и служит фоном для церковного хора мальчиков,
Отдельный романский клуатр расположен к северо-востоку от собора. Здесь в уголке приткнулась потрепанная, но чарующая капелла Всех Святых 1140 года. Ее можно сравнить с верным слугой, оставленным на морозе. В капелле находится полный набор доготических фресок с хорошо сохранившимися красками и много средневековых витражей. Она создает уютный контраст с громадным собором по соседству. Не меньший контраст создает здание, прячущееся на другой стороне площади, — Альте Капелле XVIII века. Это жемчужина церковного рококо: ее лепнина может соперничать с собором Пассау. Бавария дарит нам представление о тесном соседстве трех эпох христианской архитектуры.
Шпайер
✣ ✣
Собор Шпайера одиноко стоит в парке на краю города, его словно выбросило приливом германской истории. Шпайер вместе с Майнцем и Вормсом входил в тройку величайших «имперских» городов Салической (Франконской) династии. Здесь были похоронены многие императоры Священной Римской империи, включая того, кто завершил постройку этого собора в 1106 году, — Генриха IV (пр. 1084–1106). Он стал первым императором, который решил прощупать, насколько авторитетно государство в противостоянии с католической церковью. Хотя вопрос был темным — кто имеет право назначать священников, — так называемая борьба за инвеституру 1076 года привела к войне между Германией и Римом, и этим спорам предстояло в той или иной форме продолжаться до Реформации.
Шпайер демонстрирует архитектуру как силу. При длине 134 метра этот собор остается самым крупным романским храмом, сохранившимся до наших дней. Он начал строиться в 1030-х и был завершен в следующим веке — и его главная привлекательность заключается именно в чистоте романских форм и интерьеров. Так как его звезда закатилась еще в XIII веке, он был избавлен от традиционных готических инноваций. Оба конца нефа этого гиганта из красного песчаника завершаются трансептами, каждый из которых увенчан тремя башнями. Тут нет стрельчатых арок, готических сводов или ренессансных колонн: только классические проходы в трансепты.
В XVII веке солдаты Людовика XIV подожгли собор, его западная часть обрушилась и была восстановлена в 1748–1772 годах. Вторгнувшиеся французские войска снова разбили его в 1792 году, однако в 1806 году не смогли осуществить свой амбициозный план устроить на его месте парк в честь Наполеона. В XIX веке западную часть воссоздали в неороманском стиле. В это же время большая часть внутренних помещений была покрыта фресками. Шпайер ощущается как подделка — неизбежное последствие реставраций.
Стены залов в большинстве своем остались голыми. Аркады нефа — это ряды прямоугольных пилонов с каменными полуколоннами и арками, которые меняют цвет от серебристо-серого до мягкого розового в зависимости от освещения. Эти тона приятно контрастируют с белыми сводами. Более поздний цилиндрический свод пришел на смену первоначально планируемому простому деревянному потолку. Трансепты Шпайерского собора можно сравнивать с теми, что строились в то же время — в семидесятые годы XI века — например, с Уинчестерским собором в Англии. Здешние я нахожу более изящными. В восточной части ступени ведут в хор и апсиду под аркадой с удлиненными арками.
Под этой апсидой лежит главное сокровище собора: крипта и монарший мавзолей. Два десятка колонн поддерживают 42 свода, часть которых достигает семиметровой высоты. Почти у всех — кубические капители, относящиеся к начальному периоду строительства. Эту часть собора почти не реставрировали. Рядом с криптой — гробницы Салийских императоров, включая скандального Генриха IV, а также более поздних Гогенштауфенов и даже Габсбургов.
В капелле Святой Екатерины в нефе два уровня, вместе с нижним баптистерием. У колонн наверху правильные коринфские капители, видимо, дань почета статусным лицам, которые посещали капеллу. На нижнем уровне так называемые свободные капители: на них резчики могли дать волю своей фантазии. Только в более поздней ризнице Шпайер отбрасывает свою стилистическую сдержанность и вставляет предательскую готическую арку. Она столь же неожиданна, как стеклянная пирамида во дворе Лувра.
Романская крипта в Шпайере
Трир
✣✣
Подобный крепости Трирский собор
Поделиться книгой: