Помоги проекту - поделись книгой:
Корневую поросль удаляют, не давая сильно разрастаться, вместе с корнем, от которого побег пошёл. Поверхностное удаление поросли принесёт обратный результат.
Для обрезки вишни нельзя пользоваться секатором, который при резке сдавливает и травмирует ветки. Лучше всего обрезку производить остро отточенным садовым ножом. Срезы сразу зачистить, продезинфицировать и замазать садовым варом.
Если вишня долго не обрезалась и надо удалить много ветвей, то это делается не одновременно, а за 2–3 года. В противном случае может появиться камедетечение, снижается зимостойкость вишни и она становится более восприимчивой к грибковым заболеваниям.
Кустовидная вишня нуждается только в разреживающей обрезке. Удаляют ветви, растущие внутрь кроны, затеняющие другие, засыхающие и повреждённые. У кустовидных вишен побеги не укорачивают. В норме у взрослого дерева такой формы 15 скелетных ветвей.
Полив
Вишню поливают всего несколько раз за сезон, но обильно, 10–15 л – после цветения;
– во время налива плодов через 4–5 недель после первого полива;
– после сбора урожая;
– влагозарядковый полив перед наступлением холодов.
Воду льют в борозды глубиной 8—10 см, прорытые по периметру кроны. Нельзя лить воду в лунку, заливающую корневую шейку. Вода должна попадать только на всасывающие корни.
Первые 2 раза поливают 3–4 вёдрами на растение, а в октябре норму полива удваивают. Эти цифры применимы к умеренно сухому лету, если стоит засуха или, наоборот, зарядили дожди, нормы корректируются.
Подкормки
Первый год после посадки вишня не нуждается в удобрениях. Подкармливать деревце начинают со 2–3 года, после вступления в плодоношение. Все подкормки вносятся после полива в борозды, прорытые по периметру кроны. Можно обходиться без химических удобрений, используя только органику, печную золу и костную муку.
Заправив посадочную яму перегноем или компостом с добавлением фосфорных и калийных удобрений, мы обеспечили саженец питанием до периода плодоношения. Трёх-четырёхлетние деревца уже необходимо подкармливать. Вишня очень требовательна к азотным и калийным удобрениям.
1. Весной, как только сойдёт снег, вносятся комплексные удобрения в таком количестве, чтобы азотсодержащих компонентов вишня получила около 20 г на 1 м2 приствольного круга.
2. Вторая весенняя подкормка проводится на стадии набухания бутонов: в приствольный круг насыпается по столовой ложке аммиачной и калийной селитры и круг мульчируется перегноем или компостом.
3. После сбора урожая вишня нуждается в фосфорных и калийных удобрениях. Подкормку надо провести в августе– сентябре. Перекапывается приствольный круг и вносится суперфосфат (150–200 г) и сульфат калия (60–80 г). Осенью, но через год, вишню также удобряют перегноем или компостом (1–2 ведра на дерево).
Осенние и весенние работы по уходу за вишнями
Осенью, после опадения листвы, осторожно перекапывают приствольный круг, заделывая в почву старую мульчу, золу и костную муку. Под каждое дерево в качестве свежей мульчи вносят 2–3 ведра перегноя или компоста. Корневую шейку при этом не заваливают. Опрыскивают деревья 3 %-ной бордоской жидкостью или концентрированным раствором мочевины (700 г на 10 л воды).
Штамбы и скелетные ветки белят известью с добавлением медного купороса (такая побелка продаётся в садовых магазинах). Можно стволы белить специальной краской для деревьев. Такая побелка для Владимирской вишни чрезвычайно важна, так как нельзя допускать морозобоин и трещин на коре. Молодые деревца до 4–5 лет белить не рекомендуется. Их стволы и ветки оборачивают специальным бинтом. Можно использовать ленты из материала от мешков с сахаром. Такая обёртка предохранит ствол от морозобоин в феврале – марте.
Обязательно нужно защищать деревья от грызунов. Для этого стволы снизу обвязывают еловым лапником, делают укрытие из пластиковых бутылок из-под воды, раскладывают отравленные приманки.
Весной в приствольный круг вносят удобрения, неглубоко перекапывают, чтобы удалить личинки вредных насекомых. Деревья опрыскивают 3 %-ной бордоской жидкостью, обрезают.
Сильные морозы могут стать причиной подмерзания почек. Чтобы этого не допустить, в осенний период необходимо провести ряд профилактических мер. Сначала очистите кору ото мха и сухих корок при помощи мягкой щетки.
Затем скелетные ветки покрываются побелкой, она убережет ветки от солнечных ожогов в период оттепели или сильных морозов. Для ее приготовления смешайте 100 г клея и 0,5 кг медного купороса с 2 кг мела. Когда побелка высохнет, под деревом убираются опавшие ветки с листвой. Обязательно выберите все ягоды, чтобы избежать гниения. После таких процедур проводится полив.
Последний полив осенью очень важен для вишни. Дерево должно напитаться влагой, что позволит ему хорошо перезимовать. После того, как влага полностью впитается, почва вокруг ствола рыхлится, вносятся необходимые удобрения, и укладывается мульча.
Для мульчи используйте опилки, компост, солому или лапник. Мульча не только защитит корневую систему от морозов, но и дополнительно будет питать дерево полезными элементами. Сверху укладываются еловые ветки. Они защитят зимой кору и молодые отростки от мелких грызунов.
Молодые саженцы, особенно в первый год после посадки, нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Такие деревца еще не окрепли, при слишком низкой температуре могут погибнуть. После мульчирования вишня накрывается спанбондом.
Болезни и вредители
Ещё 50 лет назад вишнёвые деревья наравне с яблонями росли повсюду на дачных участках и в промышленных садах. Сейчас вишня – редкое дерево, несмотря на свою зимостойкость и простоту в размножении и выращивании. Основной причиной исчезновения вишни из промышленного плодоводства стало появление новых грибных болезней, которых не было раньше на территории нашей страны. У вишни сорта Владимирская от этих болезней нет иммунитета. Болезни на ней развиваются стремительно, особенно в сырое и прохладное лето. Поэтому, чтобы вишнёвые деревья не болели, меры защиты и профилактики должны выполняться строго по расписанию.
Когда А.П. Чехов писал пьесу «Вишнёвый сад», уничтожить вишнёвые сады могла только вырубка деревьев, что и происходило в пьесе. На стыке же XX и XXI веков огромное количество вишнёвых насаждений погубил монилиоз, а ещё раньше, в середине XX века, из Скандинавии через Прибалтику, Белоруссию и Украину в вишнёвых садах России появился кокко-микоз. Этим грибковым заболеваниям оказались очень подвержены старые сорта вишен, Владимирская здесь не исключение.
Действительно, микроскопические споры грибов распространяются от дерева к дереву, заболевание может носить эпидемический характер, особенно в загущённых посадках. Способствует распространению инфекции и сырая погода. Поэтому обработка Владимирской вишни против грибковых заболеваний носит обязательный характер, если вы хотите сохранить свои насаждения.
• Уничтожать и сжигать все опавшие листья и заражённые плоды.
• После листопада деревья и почву под ними обработать 7 %-ным раствором мочевины.
• По зелёному конусу (в начале распускания почек) обработать 3 %-ной бордоской жидкостью.
• После цветения обработать раствором препарата Скор (1 ампула на 10 л воды) или 1 %-ной бордоской жидкостью.
• Через три недели обработку повторить.
Сбор урожая
Вишня Владимирская созревает в начале июля. Сбор урожая растянут на две недели, но созревшие вишни нужно убирать поскорее, так как они могут осыпаться. С одного взрослого дерева в урожайный год можно собрать до 25 кг плодов. Отрыв у ягод сухой, поэтому при температуре до минус 5 градусов в холодильнике их можно хранить до 10 дней. Обязательное условие хранения – ягоды перед закладкой не мыть и не закрывать плотно. Владимирская вишня хорошо переносит и транспортировку.
Назначение плодов вишни сорта Владимирская универсальное. Их употребляют свежими, но особенно вкусное из них знаменитое вишнёвое варенье и наливка. Вишню замораживают, сушат, заготавливают компоты.
Барбарис
Барбарис – декоративное и лекарственное растение. Благодаря своему многогранному применению в садоводстве, ландшафтном дизайне, медицине и кулинарии барбарис является поистине драгоценной культурой. Барбарис нетребователен к условиям произрастания, засухо-, пыле-, газо– и дымоустойчив. Благодаря этому он является идеальным растением как для редко посещаемого дачного участка, так и для пыльного города. Полезно выращивать барбарис на своих участках и для здоровья, и для красоты. Существует более 400 видов барбариса. Разновидность барбариса дереза китайская не является кустарниковым растением. Это – лиана с вьющимися вверх стеблями, достигающая до четырех метров в высоту.
Выращивание барбариса культивируется повсеместно. Для этого растения нужно выбирать хорошо освещенные участки в саду. В таких световых условиях растение не только сохраняет декоративные свойства, но и обильно плодоносит. Особенно это касается сортов с пестрой окраской листьев.
В тени такие кусты теряют свою красоту. Растение достаточно зимостойкое и не нуждается в укрывании на зиму. Его с легкостью выращивают в умеренной климатической зоне России.
Барбарис предпочитает дренированные субстраты, обогащенные питательными веществами. Если почвы на участке кислые, то обязательно нужно провести известкование перед посадкой. Оптимальные значения рН почвы составляют 6–7,5.
Кустарник можно размножать следующими способами.
Семенами. Собранные осенью семена (в одной ягоде дерезы содержится примерно 10 штук) высеивают ранней весной в небольшие емкости для рассады – по 5–6 в один. Почва в горшочках должна быть обязательно хорошо дренирована и до произрастания семян всегда влажная. Примерно через 2–3 недели после прорастания ростков полив можно уменьшить. Не стоит держать будущую рассаду на обильно освещенном месте – солнечный свет может угнетать ее рост. Пикировать росточки следует после появления двух листочков. При таком способе размножения куст впервые цветет во второй год, а первые ягоды дает только через 3–4 года, если получает соответствующий уход.
Черенками. Чтобы быстрее получить долгожданные ягоды, лучше выращивать из черенков. Для этого необходимо одно– или двухлетние побеги (черенки), имеющие 3–5 почек длиной не менее 10 см высадить летом в песчано-торфяную (в пропорции 1:1) смесь. Над грядкой установите дуги и накройте их пленкой. Пока черенки не укоренятся, почву поддерживайте во влажном состоянии. Затем поливайте реже, но более обильно. Через 2–3 недели после укоренения пленку на какое-то время убирайте. Еще через такое же время укрытие вовсе снимите. К осени из черенков уже будут первые крупные побеги. На постоянное место пересадите в возрасте двух лет.
Барбарис сажают в обычные для садовых культур сроки (весной – до середины апреля, осенью – до середины октября). В посадочные ямы размером 40 на 40 см (на бедных почвах – в 1,5–2 раза больше) добавьте по 8– 10 кг перегноя или компоста, а если почва кислая – еще и известь (300–400 г). После посадки растения полейте, замульчируйте торфом, компостом, а также обрежьте до 3–5 хорошо развитых почек.
Желательно добавить в посадочную яму вместе с перегноем древесную золу. Это снизит кислотность и обогатит почву микро– и макроэлементами. Высаживая молодые кустики барбариса, следует помнить, что они очень хорошо разрастаются.
Дальнейший уход за барбарисом – рыхления, прополки, поливы и обрезка. Раз в несколько лет подкормите растение: весной – азотными удобрениями, осенью – фосфорно-калийными (по инструкции). Обрезайте кусты весной до распускания почек. Вырезайте все слабые, поврежденные, больные и плохо развитые побеги.
В лечебных целях используются ягоды, кора, стебли, корень и даже цветы растения.
Молодые листья барбариса съедобны и находят применение вместо щавеля. Листья этого растения заготавливают в период бутонизации и цветения, в мае – июне, кору в апреле-мае, в период сокоотделения.
Сушеный барбарис заготавливают на зиму для приготовления киселей, компотов, морсов.
Корни заготавливают весной или осенью, вырубая или окапывая куст. Полностью корневую систему не используют, оставляя черенок корня длиной 10–15 см. На каждые 10 м2 зарослей барбариса принято сохранять один нетронутый куст. Корни рубят на куски размером 10–20 см, тщательно отряхивают от земли и удаляют подгнившие и почерневшие части. Мыть корни нельзя, поскольку при этой процедуре вымывается алкалоид берберин. Сушат в тени на сквозняке или в сушилке при температуре 45–50 °C, разложив ровным слоем и периодически перемешивая. Сырье имеет своеобразный запах и кислый вкус. Хранят его в мешочках в течение трех лет, оберегая от сырости.
Кора. Самое полезное в барбарисе – это кора. Ее сушат в помещении на сквозняках или в сушилке при температуре 40–50 °C. Собирают кору в период движения соков.
Слива
Слива с давних времен широко распространена во многих странах Европы и Азии. Она была известна еще в Древнем Египте, где считалась одним из лакомств, а сирийцы первыми начали сушить ее плоды и продавать чернослив в другие страны. В Древнем Риме слива появилась благодаря Помпею, римскому полководцу, который привез необычное растение из Дамаска.
Со сливой связано много легенд, а ее сортов становится все больше. Иные из них, в частности в Европе, погибли в эпоху крестовых походов. Зато, благодаря усилиям селекционеров, появляются новые, которые хорошо культивировать в средней полосе. У сливы есть свои особенности, зная которые можно выращивать вкусные плоды на протяжении многих лет.
Слива – популярная культура даже в климатических условиях средней полосы России. Чтобы дерево росло, развивалось и давало вкусный полезный урожай, нужно правильно подобрать сорта для своего сада.
Слива вместе с вишней занимают лидирующее место. Вкусные, сочные плоды используют в кулинарии и медицине, благодаря высокой пищевой ценности и целебным свойствам. По содержанию рибофлавина, тиамина, пектина и каротина слива превосходит грушу, яблоню и землянику.
Правильный выбор как старых, так и недавно выведенных сортов, устойчивых к холодным зимам и вредителям, позволит ежегодно получать богатые урожаи.
Слива – вкусная и богатая на витамины культура, но вместе с тем достаточно сложная в выращивании, прихотливая.
Далеко не все разновидности этого плодового дерева приживаются в северных регионах нашей страны. Благодаря многолетним изысканиям селекционеров, сегодня изобретено несколько сортов, которые можно выращивать в северной полосе.
Лучше выбрать что-то из среднерослых растений, которые отличаются не только своими небольшими габаритами, но и превосходным вкусом плодов.
В Память Тимирязева – признан одним из самых лучших сортов сливы для Подмосковья и прилегающих регионов. Дашенька – обладает высокой морозоустойчивостью. Лучшие колоновидные сорта сливы Империал, Орловская мечта.
Лучше всего сливы растут на влажных, суглинистых, хорошо дренированных и прогреваемых почвах, богатых питательными веществами, с pH 7,5. Таких почв в средней полосе России не так уж и много. На тяжелых, переувлажненных, кислых, щелочных и холодных почвах сливы развиваются слабо, часто страдают от морозов, плохо плодоносят.
В плодоношение слива вступает на 3–4 или 5–6 году, продолжает давать урожай в течение 20 лет.
Время посадки
Плодовые деревья сажают и весной, и осенью. У каждого сезона есть свои преимущества и недостатки.
В центральной России для посадки предпочтительнее ранняя весна. В Поволжье и Подмосковье плодовые деревья чаще сажают осенью, в сентябре, чтобы дерево успело укорениться до наступления первых холодов, а весной вступило в новый цикл развития со всеми остальными растениями.
Осенью, в конце сезона, выбор саженцев гораздо богаче, посадочный материал свежий – в этом главное преимущество осенней посадки.
Саженец следует на зиму оградить от риска вымерзания и повреждения грызунами. Для этого приствольные круги мульчируют толстым слоем компоста или перегноя, побеги молодых деревьев укрывают лапником.
За Уралом и в Сибири чаще сажают плодовые деревца весной, до начала сокодвижения и распускания почек, в апреле, как только снег растаял и напитал грунт влагой.
Весенняя посадка саженцев в краях с суровым климатом предпочтительней, так как в сентябре-октябре есть риск ранних заморозков. Не успевшее адаптироваться и как следует укорениться деревце не готово к таким испытаниям, поэтому может не пережить зиму.
Яму для весенней посадки готовят предыдущей осенью, а в самом начале сезона, как только земля прогреется так, что можно воткнуть лопату в грунт на штык, приступают к посадке сливы.
Преимуществом весенних посадочных работ является прекрасная готовность саженца к зиме: за лето он полностью адаптируется, разовьет богатую корневую систему.
В то же время весной, когда все деревья начинают новый вегетативный цикл, саженец тратит много сил на период адаптации, на развитие корней, а не на листву и рост побегов.
Еще один минус – покупка саженца весной. В это время можно купить ослабленное деревце, выкопанное для продажи осенью и пережившее зиму в искусственно созданных для этого условиях.
Поэтому рекомендуют покупать посадочный материал в хорошо зарекомендовавших себя питомниках.
Выбрать саженец сливы
Качество посадочного материала – немаловажный фактор успешного выращивания сливы в своем саду.
Чтобы приобрести саженец нужного сорта в хорошем состоянии, лучше обратиться в питомник, где разведением и продажей сортовых слив занимаются профессионалы.
Отдавая предпочтение сортам, выведенным для конкретного региона, садовод претендует на гарантию того, что растение жизнеспособно.
Покупая саженцы, необходимо внимательно их осмотреть, чтобы вовремя увидеть дефекты и избежать возможных неприятностей.
Приобретайте деревце с хорошим штамбом. Оцените корни растения, чтобы они были не обветрены и не пересушены. Если корни, на ваш взгляд, не совсем свежие, поставьте их в емкость, наполненную водой на 3–4 часа.
Оптимальный вариант – высаживать сразу несколько деревьев, цветение которых совпадает по времени.
Место для посадки сливы
Решив посадить на своем дачном участке сливовые деревья, надо ознакомиться с требованиями этого вида плодовых, чтобы обеспечить комфортные условия растению.
Слива – долгожитель на участке, при правильном уходе она приносит плоды и 20, и 25 лет.
Поэтому место надо выбрать так, чтобы потом не пришлось спасать дерево.
Максимальный эффект от выращивания сливы получают, когда дерево посажено на открытых солнечных площадках или в местах, где некоторое время в течение дня стоит легкая полутень.
Выращивание плодовых в нижних участках сада, где задерживается влага в почве или близко пролегают грунтовые воды, не принесет ожидаемого результата: слива будет в таких условиях болеть, сил на плодоношение у нее не останется.
Сильнорослые деревья сажают на расстоянии минимум 3 м от ближайших соседей, строений, линий коммуникации. Более компактным экземплярам достаточно 2,5 м.
Благоприятные соседи и антагонисты сливы
Важный фактор успешного выращивании сливы на садовом участке – соседство со сливами, поскольку даже самоплодным сортам такое соседство поможет. В окружении грушевых и вишневых деревьев сливе будет некомфортно, растение будет хуже развиваться и плодоносить.
Почва
Тяжелые влажные глинистые почвы, как и песчаники, неспособные задержать влагу, не подходят для выращивания сливы.
Лучший вариант грунта – богатые, питательные влагоемкие суглинки со слабокислой или нейтральной реакцией, хороший дренаж.
Определить кислотность почвы на участке можно по растущим сорнякам, а зная, какого типа грунт, можно скорректировать уровень кислотности, чтобы создать более благоприятную среду для выращивания разных культур.
Подготовка почвы под сливу. Площадку, где планируется посадка слив, надо тщательно очистить от сорных растений, перекопать на глубину штыка лопаты, удаляя корни и одновременно внося в грунт элементы, нормализующие необходимую для сливы кислотность. Также на этом этапе улучшают структуру почвы: слишком тяжелую глинистую землю разбавляют песком, торфом, а чересчур песчаный грунт наоборот «утяжеляют» глиной. Тщательно перекопанная для равномерного распределения компонентов почва готова для следующего этапа.
Поделиться книгой: