Помоги проекту - поделись книгой:
Почва
Вырастить яблоню совсем не сложно, если соблюдать все основные правила ее агротехники. Культура эта очень неприхотливая и нетребовательная к почвам.
Некоторые считают, что неприхотливая культура может расти на любом грунте. Однако есть параметры, которые необходимо соблюдать. Грунт должен быть рыхлым, пористым и слабокислым. Не подходит для выращивания почва сульфатная или хлоридная, засоленная. Идеальным вариантом будет посадка на супесчаном участке или суглинистом, а также на чернозёме.
На песчаной почве. Песчаный грунт чаще всего бедный, в нём недостаточно питательных веществ и также не удерживает влагу. Для этого заранее готовится посадочная яма, чтобы эти недостатки максимально сократить. Подготовку посадочной ямы нужно начать заранее и сделать её как можно больше размером. Идеальным вариантом будет диаметр 120 см, и такая же глубина или же даже 1,5 м. На дно необходимо насыпать слой глины, который будет удерживать влагу. Дальше в яму лучше всего привезти и засыпать плодородный чернозём, добавить слой перегноя и торфа. Невозможно вложить достаточного питания для полноценного развития яблони на всю её жизнь. Однако хотя бы на 6–8 лет этого будет достаточно. Яблони, которые растут на песчаном грунте, будут нуждаться в более частом удобрении.
На глинистой почве. Глинистый грунт – не самый лучший вариант для посадки яблони, но его также можно максимально улучшить. Яму готовят больше в глубину, чтобы там уложить слой дренажа из щебня, керамзита и остатков кирпича. Для того чтобы придать глинистой почве рыхлой структуры, можно добавить четверть от общего объёма речного песка.
На каменистой почве. Если ландшафт каменистый, на нём есть участки, где плодородный грунт занимает не более 10–15 см, а затем уже идёт плотная структура. Высаживать можно на такой почве, но к процессу нужно будет приспособиться. Требуется выбрать место и сделать там яму около 70 см в ширину и в глубину. Если близко идёт щебень или скальный грунт, то углубление нужно будет выдолбить. Через центр ямы нужно будет сделать две перпендикулярные траншеи, которые будут именно посредине пересекаться. Их наполняют плодородным грунтом, а по краям делают вертикальные фашины из прутьев, через которые к яблоне будут поступать удобрения и вода. Прямо на месте пересечения этих перпендикулярных прямых высаживаются растения, а в фашины вносят удобрения и влагу.
На торфяной почве. Обычно высокий показатель торфа связан с нахождением высоких грунтовых вод, поэтому нужно проконтролировать влажность и кислотность. Если кислотность повышена, то грунт придётся раскислить при помощи извести или доломитовой муки. В посадочную яму добавляют удобрения. Это может быть перегной, суперфосфат или древесная зола.
Если близко грунтовые воды. Если на участке слишком близко подходят грунтовые воды, то необходимо обратить всё внимание на правильную посадку яблони. Будет несколько ограничений, которые следует учитывать, ведь корни яблони очень подвержены влиянию влаги и могут даже загнивать.
Насыпь. Корни колоновидных или карликовых представителей в глубину не уходят более чем на метр, а у по-лукарликовых не более чем на полтора метра. Если этого достаточно, то можно высаживать именно такие сорта.
Насыпь большого холма делается для того, чтобы поднять яблоню на небольшую высоту. Насыпь может достигать около метра, в диаметре можно делать до двух метров. Дальше система посадки такая же, как и в любом другом случае.
Использование дренажных систем по всему участку для осушения – способ затратный, но действует наверняка. Правда, создать правильный проект смогут только специалисты.
Яма
Прежде чем высадить яблоню, необходимо правильно подготовить для неё посадочную яму. Есть несколько основных требований, которые нужно соблюдать.
Начинать готовить её нужно минимум за месяц, ещё лучше с прошлого сезона. Если грунт плодородный, то подготовка проходит очень просто. Готовится стандартная яма около 70 на 70 см или метр на метр при посадке высокого дерева. Верхний слой плодородного грунта необходимо достать и отложить, добавить в него перегной, торф, древесную золу и суперфосфат. Всё это перемешивается и оставляется на некоторый срок, чтобы удобрения приготовились. Но есть некоторые различия в приготовлении посадочной ямы в зависимости от типа грунта.
Правильно посадить яблоню можно после того, как сделаны все подготовительные процедуры:
– саженец, купленный заранее, необходимо немного оживить, установив его в ведро с водой часа на 3;
– в посадочной яме из смеси плодородного грунта сделать небольшой холм, на который будет установлен саженец. Глубина выкопанной лунки варьируется в интервале от 60 до 90 см. Для выращивания в плодородной почве будет вполне достаточно ямы, соответствующей размеру корневой системы;
– поставить по центру молодую яблоню и расправить осторожно корни;
– проследить за тем, чтобы все корешки были ровно расправлены, не загибались по сторонам;
– пересыпать корешки питательным грунтом и хорошо утрамбовать;
– после процедуры посадки необходимо утрамбовать и полить яблоню так, чтобы не оставалось воздушных карманов;
– к невысокой яблоне нужно подвязывать подборки;
– после того как процесс завершён, приствольный круг мульчируют, чтобы сохранить влагу. В качестве мульчи для яблони обычно используют: перепревший навоз; компост; торф, перемешанный с опилками и песком; траву.
При посадке саженцев яблонь в грунт добавляют органические и минеральные удобрения, взятые в соотношении:
✓ сернокислый калий – 4 ст. л,
✓ суперфосфат – 200 г,
✓ перепревший навоз – 3 ведра,
✓ древесную золу – 10 ст. л.
Уход за молодыми яблонями после посадки
Правила ухода за посаженными плодовыми саженцами включают следующее:
✓ своевременный и грамотный полив, осенью процедуру проводят за 14 дней до наступления первых заморозков;
✓ рыхление грунта;
✓ прополка и избавление от сорных растений;
✓ укрытие на зиму с помощью мешковины или специального материала;
✓ ствол нужно белить осенью и весной. Именно побелка в конце сезона убережёт молодую культуру от болезней и появления вредителей;
✓ обрезка и формирование кроны: укорачивание основных побегов на 1/3 и полное удаление поврежденных фрагментов.
Подкармливать саженцы яблони начинают на 3 год после посадки (весной), используя органические и минеральные препараты, а также приготовленные самостоятельно смеси.
Вишня
Вишню на Руси выращивают с древних времён. Существует поверье, что завезли её в XII веке во Владимир странствующие монахи и развели в монастырских садах. Выращивали из косточек, отбирали лучшие сеянцы и распространяли в округе. Большим любителем этой ягоды был Юрий Долгорукий, благодаря которому эта вишня стала культивироваться в Подмосковье. Подавали вишню и к царскому столу. Слава о чудесных Владимирских фруктах распространилась в другие земли. Не менее знаменита она и сейчас. Во Владимире благодарные потомки поставили сорту памятник, ведь когда-то вишнёвый промысел был основным источником дохода местных жителей.
За множество веков существования сорта появилось много различных его форм, так как размножение велось различными способами. Родителева, Вязниковская, Добросельская, Горбатовская, Избылецкая, Владимировка, Владимировская – это всё названия одного сорта вишни – Владимирской.
Владимирская районирована для Центрального, Северо-Западного, Верхне-Волжского, ЦентральноЧернозёмного и Средневолжского регионов. Главным достоинством вишни является великолепный вкус. В то же время этот старинный сорт оказался беззащитным перед набором современных грибковых заболеваний.
В урожайные годы с одного дерева можно собрать до 25 кг плодов. Чем севернее и холоднее, тем урожай ниже. Иммунитета против болезней нет. Требует профилактических обработок и хорошего ухода. Живут вишнёвые деревья сорта Владимирская недолго. К 15 годам дерево теряет способность давать плоды.
В плодах вишни содержатся:
✓ сахара – 10,9 %;
✓ кислоты – 1,7 %;
✓ витамин С – 26,6 мг/100 г мякоти.
Листья вишни и её ягоды содержат вещества, аналогичные антибиотикам. Также в них содержатся фитонциды, которые задерживают гнилостные процессы. Поэтому вишнёвые листья добавляли с древних времён в заготовки, соленья и маринады.
Время посадки
Сажать вишню в районах с морозными зимами правильнее всего весной. Для этого приобретённые осенью саженцы прикапывают или сохраняют в подвале, присыпав корни влажными опилками. Вишню Владимирскую необходимо сажать в паре с опылителем, если рядом нет уже растущих вишен нужного сорта.
Выбор места для посадки
Участок для посадки должен хорошо проветриваться, застоя холодного воздуха вишня не переносит. Не любит она болотистые, холодные и кислые почвы, низины, высокий уровень грунтовых вод. Плохо растёт вишня и на песчаных почвах. Страдает от недостатка влаги, но и при поливах и внесении минеральных удобрений растёт хорошо, но почти не плодоносит, древесина плохо готовится к зиме и вымерзает. Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 метров. Вишню желательно сажать отдельно от других деревьев.
Вишня – солнцелюбивое растение, она не переносит низменных мест. Если же ваш участок имеет в направлении с запада на восток небольшой уклон, то лучше места для посадки Владимирской не найти.
Вишня не любит сильных ветров, но если посадить её в совершенно непродуваемой зоне сада, то букет грибковых заболеваний не заставит себя долго ждать. Владимирская достаточно засухоустойчива и не любит, когда её корни достают до грунтовых вод. Если они проходят ближе 1,5–2 м от поверхности, сажайте вишню на искусственные холмики с дренированием дна посадочной ямы.
Подготовка участка к посадке
Участок перед посадкой вишни необходимо вскопать, очистить от личинок вредных насекомых и корней сорняков. При весенней посадке это делают осенью. Размечают и копают ямы для саженцев. Расстояние между деревьями должно быть не менее 4–5 метров. Размеры ямы зависят от почвы. Чем почва плодороднее, тем яма меньше и наоборот. В средней полосе на суглинистых тяжёлых землях ямы делают 1 м в диаметре и глубиной 70–80 см. Плодородную почву можно собирать в вёдра, а нижние слои просто разбросать по участку, добавлять эту почву в посадочную яму не нужно. Яму заправляют плодородной почвенной смесью. Готовят её так.
• На дно ямы укладывают органику. Это может быть измельчённая скошенная трава, сено, опавшая листва, перевёрнутый вверх корнями, снятый при копке ямы дёрн и пр.
• Уплотняют.
• Высыпают 2–3 ведра перегноя или хорошо перепревшего компоста.
• Добавляют 500–600 г золы лиственных пород.
• Засыпают собранную в вёдра плодородную почву из верхнего слоя.
• Высыпают 200–300 г костной муки.
• 200–300 г доломитовой муки для раскисления почвы.
• Слегка перемешивают, не касаясь слоя органики на дне ямы.
• Хорошо поливают, чтобы почва осела.
• Мульчируют толстым слоем торфа, перепревших опилок, шелухи кедровых орехов и пр.
Выбор саженцев
Саженцы для посадки можно купить в питомнике или садовом центре. А можно вырастить самим из косточки или корневой поросли уже существующего дерева этого сорта. Следует только учесть, что такие саженцы вступают в плодоношение на 2–3 года позже привитых. А растения, выращенные из косточки, могут не повторить сортовые признаки вишни Владимирской. Наилучшие результаты даёт размножение вишни зелёными черенками. Выращенные так растения имеют неповреждённую корневую систему, лучше приживаются. А саженцы, полученные из корневых отпрысков таких вишен, полностью повторяют сортовые признаки материнского дерева.
При покупке саженцев отдавайте предпочтения однолетним саженцам, у них лучше приживаемость.
Саженцы приобретаются только в проверенных питомниках или у хороших знакомых.
1. Размер саженцев от корневой шейки до вершины проводника должен быть от 80 см (для однолетнего растения) до 120 см (для двухлетнего).
2. Длина корневой системы – около 20–30 см, с большим количеством мочковатых (отрастающих) корней.
3. Диаметр ствола (штамба) – не менее 10–12 мм.
4. Кора штамба саженца должна быть гладкой, однородного светло-коричневого цвета без зеленоватых вкраплений.
5. Особенно тщательно осмотрите корневую шейку и место прививки, там не должно быть трещин, шелушения коры.
Приобретать саженцы нужно в ближайших питомниках, удостоверившись, что они выращены именно здесь и гарантировано соответствие саженца заявленному сорту. Если деревце выкапывают до наступления периода покоя, нужно обратить внимание на его листья. Они не должны иметь признаков заболеваний. Кора без трещин, пятен и признаков камедетечения.
Если на ветвях саженца присутствуют сероватые или коричневые бугорки овальной или в форме запятой, это растение заражено щитовкой или ложнощитовкой. Такие вредители могут погубить не только отдельные деревья, но и огромные сады. Покупать такой саженец ни в коем случае нельзя.
Корневая система должна быть разветвлённая, мочковатая. Сами корни не короче 30–35 см, живые, на срезе светлые. На них не должно быть вздутий и повреждений.
Посадка саженцев
Весной, как только прогреется земля, до распускания почек, приступают к посадке саженцев.
Если они были приобретены осенью и прикопаны, достают из прикопа или подвала.
Перед посадкой корни растений осматривают, обрезают повреждения.
Ставят в воду с добавлением Корневина или других препаратов, стимулирующих корнеобразование, на 6—12 часов.
В центр посадочной ямы вбивают кол высотой 1,5 м.
Делают лунку для корней, чтобы корневая шейка деревца на 5–7 см выступала над уровнем почвы.
Помещают саженец к северу от колышка, вертикально.
Расправляют корни, чтобы концы их не загибались кверху.
Присыпают вынутой почвой, слегка встряхивая саженец, чтобы заполнить пустоты под корнями.
Формируют лунку по периметру, чтобы вода не затрагивала корневую шейку.
Выливают 2–3 ведра воды под деревце в несколько приёмов.
Мягким шпагатом привязывают саженец к колышку узлом «восьмёрка», чтобы кора не травмировалась о кол, а растение не шаталось под напором ветра и не повреждало корни.
Мульчируют приствольный круг торфом, перегноем, перепревшими опилками, шелухой и прочим толщиной 7—10 см.
Уход за вишней сорта Владимирская
Особенно тщательный уход требуется деревцу первые 4–5 лет, пока растёт корневая система и крона достигнет размеров, присущих сорту. В это время особенно тщательно нужно следить за состоянием приствольного круга. Его нельзя задернять, допускать рост сорняков. Необходимо неглубокое рыхление и мульчирование. Корневая шейка должна быть открыта.
У взрослого дерева вишни приствольный круг можно засеять белым клевером. Он не растёт выше 15 см, а корни обогащают почву азотом.
Обрезка
Первую обрезку вишни делают после посадки, но очень осторожно. Вишню можно обрезать только ранней весной, за 3–4 недели до распускания почек. Укорачивать скелетные ветки нельзя, а только аккуратно удалить лишние, вырезая у самого ствола на кольцо. Пеньков оставлять не нужно. Срезы дезинфицируют и замазывают садовым варом. Обрабатывать можно обычной зелёнкой. Крона должна состоять из 5–7 ветвей, равномерно распределённых по центральному проводнику. Штамб оставляют 30–40 см, расположенные ниже ветки вырезают. Центральный проводник должен быть выше всех других веток на 15–20 см.
С началом плодоношения Владимирской вишни необходимо следить за величиной годового прироста веток, на котором и вырастает весь урожай.
Для здорового ухоженного деревца он составляет 25–40 см, по всей длине прироста могут располагаться как цветочные, так и ростковые почки, у садовода есть выбор вариантов формирования кроны. Если же годовой прирост составит менее 20 см, то на таком побеге ростковая почка только верхушечная, а это значит, что низ ветки останется голым и урожай смещается на периферию кроны. Поэтому ветки с таким приростом укорачивают над боковым ветвлением и пускают на него рост ветви.
Санитарная обрезка заключается в удалении перекрещивающихся, сломанных, ослабленных и больных ветвей. С учётом того, что Владимирская может вырастать до 5 м высоты, есть смысл обрезать скелетные ветви, тянущиеся вверх, на боковые ветвления и придать вишне шатрообразную форму.
В дальнейшем следят, чтобы отрастающие ветки не загущали крону. При хороших приростах не менее 40–50 см, ветви укорачивают, переводя на боковую ветвь. Удаляют растущие внутрь кроны, повреждённые, засыхающие, затеняющие другие ветки. Слабые, плохо растущие деревья не обрезают. У взрослого штамбового дерева должно сформироваться около 10 скелетных ветвей.
Поделиться книгой: