Помоги проекту - поделись книгой:
Подготовка посадочной ямы. Неважно, осенью или весной планируется посадка, яма готовится заранее. Для осенних посадочных работ – минимум за 2 недели, лучше, если за месяц до посадки.
Для весенней работы с посадочным материалом – в конце предыдущего сезона. Соблюдение этого правила необходимо, так как за обозначенное время грунт в яме уляжется, уплотнится, и, после того как деревце обретет свое постоянное место, риск осадки грунта будет минимален. Яма, выкопанная за 2–3 дня до посадки, будет долго при поливах, перепадах температуры «втягивать» саженец проваливающимся грунтом. Деревце в итоге окажется ниже общего уровня почвы. Если его не «поднять» до нужного уровня, оно погибнет от застоя влаги.
Просто подсыпать земли, чтобы приподнять грунт, не поднимая растение, – значит еще быстрее загубить деревце, так как корневая шейка окажется под землей.
Размеры ямы не должны быть меньше 60 на 60 см. Верхний слой грунта, очищенный, с улучшенной структурой, складывают отдельно, так как он еще пригодится.
Если саженец с открытой корневой системой, то в центр ямы втыкают колышек, который над уровнем посадочного места должен возвышаться на 40–50 см. Эта опора поможет сохранить вертикальное положение молодому деревцу. Саженцам с закрытой корневой системой дополнительная опора не требуется.
Дно ямы засыпают дренажом, это особенно важно, если грунт на участке тяжелый. В легких рыхлых почвах, где влага не задерживается, на дно ямы лучше насыпать немного глины. Отложенная верхняя часть земли, вынутой из ямы, смешивается с компостом, перегноем, обогащается золой и укладывается в яму для усадки до момента посадочных работ.
Не следует землю перенасыщать удобрениями, так как есть риск ожога нежной корневой системы.
Стимуляция роста в то время, когда все силы должны пойти на укоренение и адаптацию, может ослабить саженец.
За 1,5–2 часа до посадки саженец погружают в воду или раствор препарата, стимулирующего корнеобразование («Гетероауксин», «Корневин», «Корнерост»). Саженец напитается необходимой влагой. К тому же посадочный материал с закрытой корневой системой после такого увлажнения будет легче достать из контейнера, не повредив корешки.
Уход за сливой после посадки
Первый год после посадки слива не нуждается в подкормках – достаточно питательного запаса, если посадочная яма была правильно заряжена.
Первый полив после посадки – через 10–15 дней, в зависимости от погоды.
Если слива посажена осенью, то нельзя забывать про влагозарядный полив в самом конце сезона.
В течение первого лета необходимо наблюдать за саженцем, подверженным нападению вредителей, чтобы вовремя принять меры.
Условия содержания сливы аналогичны уходу за другими плодовыми деревьями.
Они включают полив и рыхление земли, прополку, подкормку, регулярную обрезку.
Максимум внимания требуется плодовым деревьям весной, когда сад только освободился от снега и деревья начинают просыпаться.
Именно в это время закладываются основы обильного урожая.
Эти ветки и все побеги на них следует укоротить вдвое. Остальные ветки, особенно те, что растут вниз и внутрь кроны, следует удалить.
Места срезов обработать толченым углем и замазать садовым варом.
Сделать это нужно как можно раньше, сразу после обрезки, пока солнце не начало как следует пригревать.
Штамбы взрослых слив чаще белят осенью, чтобы обезопасить стволы от проникновения насекомых, зимующих под корой деревьев.
Для побелки годятся как уже готовые смеси («Садовая побелка»), так и приготовленные самостоятельно растворы из погашенной извести (около 3 кг на ведро воды).
Для сохранения влажности грунта и предотвращения роста сорняков приствольный круг мульчируют любым материалом – сорванными сорняками, перепревшими опилками, торфом, вплоть до листов картона.
Взрослые деревья трудно обмотать защитным материалом, поэтому между деревьями можно расставить металлические ведра с прошлогодней листвой или опилками.
В центре ведра черенком лопаты продавить углубление, поджечь на дне углубления, чтобы поднимающийся дым защищал ветки деревьев от замерзания.
Поливать плодовые деревья лучше утром, с 7 до 9 часов, или вечером, после 19 часов.
В это время солнечные лучи не так обжигают: малейшая капля на листве может стать линзой, вследствие чего образуются многочисленные ожоги.
В случае засушливого лета сливу поливают раз в 10 дней по 7 ведер под взрослые деревья, чтобы земля хорошо пропиталась влагой.
Но заливать сливу не стоит, так как это скажется на качестве плодов.
Подкармливать сливовое дерево нужно начинать на первый год после посадки. Весной кроме органики вносятся азотные удобрения, а осенью удобрения, содержащие калий и фосфор. Перед тем как удобрить почву ее необходимо прорыхлить, а затем внести по 10 кг перегноя на один квадратный метр земли. Минеральные удобрения добавляются из расчета на квадратный метр:
✓ суперфосфата – 130–180 г;
✓ аммиачной селитры – 70–90 г;
✓ калийной соли – 40–60 г.
Удобрения в таком количестве вносят на протяжении четырех лет, в последующие четыре года – в два раза больше.
В уход за сливой летом также входит дополнительная обрезка. В это время срезают подмерзшие ветки, которые раньше не заметили сухие ветки и укорачивая побеги.
Если застелить приствольный круг одуванчиками, крапивой и другими сорняками, то влага не так быстро будет испаряться, а дерево получит дополнительный заряд питательных веществ.
Своевременное удаление корневой поросли не позволит сливе потерять силы на вскармливание отростков, так как они питаются за счет материнских соков, не развивая собственную корневую систему.
Осенний этап не менее важен весеннего, так как дерево, отдавшее все силы на вынашивание урожая, готовится к зиме.
Обрезка
Основная обрезка сливовых деревьев в средней полосе проводится в основном весной. Именно в это время в течение 5 лет формируется крона. Предпочтительнее формировать разреженно-ярусную крону, оставив штамб 0,4 метра.
Однолетняя слива. Формирование кроны начинают со второго года, когда растение приживется и окрепнет.
Необходимо выбрать не более семи ветвей, которые будут скелетными и обрезать их на треть. Они должны находиться примерно на одном расстоянии друг от друга и расти под углом 45 градусов.
Верхний ярус формируется на расстоянии 40 см от штамба, ветки, растущие выше под большим углом и ниже, обрезают. Центральный проводник обрезается также, чтобы высота сливы не превышала 180 см.
Двухлетняя слива. Формирование кроны продолжают. Центральный Проводник уменьшают, отступив на 40 см от верха. Боковые отростки обрезаются до почки, смотрящей вниз, оставляя длину не более 15 см. Приросты ветвей также обрезают.
Особое внимание обращают на скелетные ветви второго яруса, которые должны находиться в 30 см от первых.
Трехлетняя слива. Проводник обрезают снова, так как он должен превосходить длину скелетных веток только на шесть почек.
Также удаляют все неправильно растущие побеги, чтобы слива не напоминала колючку.
Четырехлетняя слива. Крона уже практически сформирована. Если работы проведены правильно, она имеет пирамидальную форму.
Четырехлетние ветви удаляют, освобождая место для роста новых, на которых станут расти плоды.
Размножение сливы
Семенами. Самые терпеливые и любопытные садоводы могут получить сливовое деревце из косточки – никаких особых премудростей здесь нет, нужно только время.
Осенью косточки, очищенные от сока и остатков мякоти, заворачивают во влажную ткань, укладывают в пакет или контейнер и до конца зимы держат в холодильнике, следя за влажностью материала.
В первых числах марта стратификация заканчивается – семена высаживают в грунт – в общий контейнер или маленькие рассадные горшочки.
Всходы в стадии двух пар листочков пикируют. Своевременный полив, рыхление грунта в горшке, подкормки – через год растение готово к пересадке в открытый грунт с соблюдением всех правил посадки.
Корневой порослью. Это самый простой и быстрый способ получить новое растение определенного сорта.
Корневая система сливы поверхностная, она образует множество отпрысков, которые подлежат уничтожению, так как высасывают соки из материнского дерева.
Выбрав крепкий отросток на расстоянии не менее метра от дерева-донора, следует слегка отгрести землю от штамба, в результате чего легко отыщется основной корень.
Откопав в обе стороны корень на длину 10–15 см, острым ножом или секатором перекусывают корень с обеих сторон, присыпав срезы толченым углем.
Подержав отпрыск в растворе гетероауксина или любого другого стимулятора корнеобразования, высаживают черенок на отведенное ему место.
Такое черенкование лучше проводить ранней весной, чтобы к зиме черенок окреп и нарастил собственную корневую систему.
Корневыми черенками. Тоже достаточно простой и эффективный способ размножения, больше актуальный для ранней весны. Для получения посадочного материала также раскапывается часть корневой системы материнского дерева на расстоянии около 100 см от ствола.
Для черенков выбирают отрезки корня с почкой.
Сам отрезок должен быть не менее 10 мм толщиной.
Черенки отрезают, выдерживают в стимуляторе корнеобразования и высаживают в заранее приготовленную грядку. Эта грядка предварительно перекопана, очищена от сорняков и остатков корней других растений. В почву внесены компост и перегной, немного песка.
Подготовленные черенки высаживают в бороздку, предварительно хорошо политую теплой водой, присыпают компостом, слегка уплотняют. Место посадки накрывают пленкой для создания парниковых условий.
Когда появятся всходы, пленку приподнимают на дугах, чтобы не мешать росту. Периодически парничок проветривают, землю поливают и рыхлят.
Сорняки необходимо вовремя удалять, так как они угнетают рост культуры и отнимают у ростка влагу и питание. Через год подросшие растения можно пересаживать на постоянное место.
Во время летней борьбы с корневой порослью заготавливают черенки для укоренения. Острым инструментом срезают побеги до 40 см, удаляют нижние листья. На несколько часов погружают в раствор стимулятора корнеобразования.
Для укоренения черенков готовят отдельную грядку. Землю перекапывают, очищая от сорняков. Вносят в равных количествах торф и песок. Устанавливают невысокие дуги, чтобы создать для черенков парник.
В слегка утрамбованную и хорошо увлажненную землю черенки заглубляют до первого удаленного листа. Черенок должен располагаться под углом 45 о относительно поверхности грядки.
Грунт вокруг стеблей уплотняют, поливают и накрывают пленкой. Регулярно тепличку открывают, чтобы проветрить. Важно следить за влажностью грунта.
Спустя месяц черенкам полезно подкормиться азотным комплексом или хорошо разведенным раствором коровяка.
Укоренившиеся черенки на зиму хорошо утепляют мульчей из компоста или перегноя, укрывают лапником, засыпают опавшей листвой.
Весной перезимовавшие черенки пересаживают на постоянное место.
Размножение сливы черенками (зелеными). Этот способ один из самых распространенных, и его с удовольствием используют многие садоводы, так как у посаженных черенков высок процент приживаемости, и они быстро идут в рост. Но проблема в том, что далеко не все сливы способны так размножаться. Поэтому придется остановиться только на сливах, у которых быстро разрастаются корни. Нарезать черенки следует в начале лета, когда быстро растут побеги. Для размножения слив черенками нужно:
✓ в пасмурный день нарезать черенки длиной от 30 до 40 см;
✓ поставить черенки в воду;
✓ подровнять низ черенков;
✓ сделать над третьим листом верхний срез;
✓ убрать нижний лист, оставив только половину черешка;
✓ концы на полтора два сантиметра опустить вечером в раствор Гетероауксина
Утром их уже можно будет высаживать в заранее подготовленный парник. Для этого в емкость помещают смесь песка и торфа, а поверхность вновь засыпают песком и поливают. Затем в подготовленную смесь высаживают черенки, углубляя их в грунт под углом 45 градусов на расстоянии 5 см. друг от друга. Затем их накрывают пленкой и ставят в светлое и теплое место, защищенное от прямых лучей солнца. Черенки постоянно поливают, а спустя 4 недели подкармливают раствором с добавлением навоза или азотным удобрением (30 г на 10 л воды).
Пленку снимают после укоренения черенков. В сентябре-начале октября их выкапывают, укладывают в траншею, отрывая мхом или опилками.
Профилактика и лечение дерева
Плодовые косточковые деревья, к каким и относится слива, поражаются многими грибковыми заболеваниями, способными уничтожить не только текущий урожай, но и дерево.
Если вовремя не обнаружить проблему и не принять меры, болезнь уничтожит весь сад.
Но стоит помнить, что прежде всего заражаются те растения, которые ослаблены неправильными условиями содержания, подверглись подмерзанию зимой. Поэтому рачительный садовод старается предупредить возникновение болезни.
Регулярная санитарная обрезка кроны, исключающая загущение листвы, позволяет дереву дышать, особенно в сырую погоду, когда застой влажного воздуха провоцирует развитие грибков.
К сожалению, слива подвержена многим заболеваниям, и вредители на ней также селятся часто. Поэтому необходимо знать, как с ними бороться и какие профилактические мероприятия лучше проводить.
К болезням, поражающим растение, относятся плодовая гниль, коккомикоз, сажистый грибок, сумчатая болезнь, млечный блеск, корневой рак, ржавчина, мо-нилиоз, гоммоз и клястероспориоз.
Чтобы уменьшить возможности для заболевания, осенью сжигают опавшие листья и обрезанные ветки.
Ранней весной обработать землю в приствольных кругах Нитрафеном, после цветения – Карбофосом.
Ранней весной обработать землю в приствольных кругах Нитрафеном, после цветения – Карбофосом.
В последних числах апреля и после цветения обработать дерево раствором Актеллика.
Опрыскать растение 10 %-ным раствором Карбофоса, когда станут набухать почки.
Поделиться книгой: