Помоги проекту - поделись книгой:
а — плоские; б — со стеклянной вставкой; 1 — обои или пленка под ценные породы дерева; 2 — более светлые, моющиеся обои
Из обоев или пленки, имитирующих ценные породы дерева, вырезают элементы филенчатой двери. Аккуратно все это наклеивают клеем ПВА на поверхность двери. Фон двери можно оставить белым или также оклеить более светлыми бумажными или моющимися обоями. После высыхания клея, чтобы двери меньше пачкались, их необходимо покрыть 2–3 слоями светлого лака НЦ.
После удаления старой клеевой краски или обоев со стен, а также потолка, поверхности тщательным образом необходимо обследовать. После выявления дефектных мест (нарушение целостности бетона, сколы, трещины, выпадение штукатурки в местах пропуска труб отопления и водоснабжения). необходимо произвести их исправление.
Пятна от проточек на бетонной поверхности обрабатывают металлической щеткой, промывают поверхности слабым раствором (2–3 %) соляной кислоты. Можно также такие места промыть «травянкой»: 500-1000 г медного купороса на 10 л горячей воды, а затем прошпатлевать и просушить.
При наличии на поверхности ржавых пятен их также можно удалить горячей «травянкой», либо слабым раствором соляной кислоты, этим же способом удаляют закопченные места.
От жирных пятен на поверхности избавляются с помощью меловой пасты, затворенной чистым бензином. После испарения бензина мел счищают. Таким же способом можно удалить пятна с бумажных обоев. Для уничтожения плесени на бетонных поверхностях пораженные участки промывают 4–5 раз одним из следующих составов: а) 1 часть по объему салициловой кислоты растворяют в 5–8 частях денатурата или тройного одеколона; б) пенициллин, разведенный в физиологическом растворе, или новокаин. Трещины на бетонной поверхности расшивают металлическим шпателем, очищают от остатков разрушившегося бетона металлической щеткой, затем огрунтовывают 10 %-ным раствором дисперсии ПВА, после заделывают все полимерцементным раствором. Для заделки больших трещин применяют паклю, пропитанную в гипсовом молоке, а также гипсо-полимерцементные или гипсо-меловые шпатлевки, которые при твердении вследствие увеличения объема гипса не дают усадки. Применять клеевые и синтетические шпатлевки не рекомендуется, так как в толстых слоях они дают усадку, что приводит к появлению новых трещин. Трещины подмазывают шпателем вручную. Сначала движение шпателем поперек трещины (заполнение трещины шпатлевкой). Затем движение шпателем вдоль трещины для выравнивания положенного слоя. Под мазанные листы необходимо прошлифовать шкуркой через 1–2 суток.
Много хлопот доставляют владельцам квартир швы между плитами перекрытий на потолках. Со временем шпатлевка, промазанная строителями, отлетает местами, появляются трещины. Всякая попытка их подмазать терпит неудачу, спустя какое-то время трещины возникают вновь. Но если применить один технологический прием, который с успехом испытан мною многократно, то про потолочные швы можно забыть навсегда. Используя зубило и молоток, а затем стальную щетку, все швы тщательно очищают от старой шпатлевки. Применяя кисть, их огрунтовывают 10 %-ным раствором дисперсии ПВА. Грунтовка позволяет снизить тянущую способность поверхности (способность впитывать влагу) и не допустить впитывание связующих из шпатлевки, увеличивает сцепление новой шпатлевки с основанием.
После грунтования швы конопатят паклей (можно грубой тканью, мешковиной), смоченной в гипсовом молоке, и уплотняют ее так, чтобы она не доходила до лицевой поверхности потолка на 8-12 мм. Поверх уплотненной пакли шов заполняют полимерцементным раствором заподлицо с плитами, разравнивают его и затирают. Если во время ремонта потолок будет побелен, то, чтобы сделать по шву менее заметные осадочные трещины, между плитами по раствору делают небольшое полукруглое углубление, называемое у отделочников рустом. А весь процесс получения углубления — отделка рустов. Существует несколько способов отделки рустов. Самый простой, по моему мнению, способ заключается в том, что слегка схватившийся раствор на шве потолка прорезают специальным устройством — рустовкой (рис. 3).
Рис. 3.
1 — рустовка и ее вид (
Чтобы русты были прямолинейными, их выполняют по ровной деревянной линейке. В других случаях шов на потолке полезно проклеить марлей на дисперсии ПВА, прошпатлевать, а после высыхания зачистить шкуркой.
Выровненная шпатлевкой и отшлифованная шкуркой поверхность стен и потолка готова для окончательной обработки и нанесения окрасочных составов или наклейки обоев.
Немного подробнее мне бы хотелось рассказать про известковые окрасочные составы. Известны они были еще с глубокой древности. Известь широко использовалась в строительном деле, в промышленности. Известковыми окрасочными составами пользовались наши бабушки при побелке стен, печей, дымовых труб, мазанок, заборов. В настоящее время в связи с давящей рекламой евроремонта спрос на известь немного упал, но она по-прежнему широко применяется при отделке стен жилых помещений по оштукатуренной поверхности, а также сборным железобетонным панелям междуэтажных перекрытий. А особенно в сырых подвалах, где обычные эмалевые окрасочные составы не применяют.
Прочность известковой окрасочной пленки зависит от прочности ее сцепления с основанием, условий, при которых наносилась окрасочная пленка, и рецептур применяемых составов.
По мере высыхания пленки происходит карбонизация гидрата окиси кальция, то есть превращение его в кристаллический углекислый кальций (камень). В течение недельного срока после нанесения известковая окрасочная пленка, поглощая из атмосферы углекислый газ, преобразуется из кристаллического гидрата оксида кальция в кристаллический углекислый кальций и становится достаточно прочной.
Надо заметить, что при окраске по неувлажненной поверхности в жаркое время дня или на большом сквозняке благодаря быстрому испарению воды происходит частичная кристаллизация, гидролизация гидрата окиси кальция отдельными кристаллами, в результате чего красочная пленка не обладает необходимой прочностью и легко разрушается от трения пальцами рук. Прочность красочной пленки зависит от вида извести, использованной для окраски. Самая прочная пленка получается из свежегашеной извести после недельного срока, а пленка на известковом тесте в этот же срок характеризуется более низким процентом карбонизации. Самую низкую прочность пленки показывает известковая краска, выполненная на извести-пушонке. Для повышения прочности красочной пленки в известковые составы вводят хлористый натрий, хлористый кальций. Эти добавки способствуют накоплению в красочной пленке влаги из воздуха, создают условия для более нормальной кристаллизации гидрата окиси кальция.
Из приведенных ниже распространенных известковых составов каждый владелец дома или квартиры может сделать надлежащий выбор по своему усмотрению, а также исходя из имеющихся у него компонентов и требований к окрасочной пленке в помещении.
Состав на известковом тесте (кг):
— известковое тесто, содержащее 50 % воды — 2,5–3 кг;
— соль поваренная — 0,1 кг (100 г);
— пигменты (щелочностойкие), — не более 0,3 кг (300 г).
Первоначально известковое тесто разбавляют тремя литрами воды, поваренную соль растворяют отдельно в одном литре воды, помешивая, выливают в раствор извести. Затем в полученный состав вводят пигменты и еще раз все перемешивают. Добавляют воды до 10 л и раствор процеживают через сито.
Состав на воздушной негашеной извести (комовой или молотой):
— известь — 1–1,5 кг;
— соль поваренная — 0,1 кг (100 г);
— пигменты щелочностойкие — до 0,3 кг (300 г).
Соблюдая меры предосторожности (надев защитные очки и резиновые перчатки), известь гасят в тройном количестве воды (5 л). Воду заливают так, чтобы известь была покрыта ею. При кипении раствор перемешивают и добавляют воду, пока не прекратится выделение паров (15–25 мин). Когда гашение прекратится, в известь вводят поваренную соль, разведенную отдельно в одном литре воды, затем — пигменты. Состав тщательно перемешивают, добавляют воду до 10 литров и процеживают через сито. Если вместо соли в эти составы добавить алюмокалиевых квасцов 200 г, то получат более плотную красочную пленку, которая прочнее пристает к основанию.
При введении в красочный известковый состав вместо поваренной соли олифы от 2 до 5 % получают плотную неотекающую красочную пленку, прочность которой на 10–30 % превышает прочность пленки чисто известкового состава.
Состав с добавлением олифы (кг):
— известь — 1–1,5 кг;
— олифа — 50-120 мл;
— пигменты (щелочностойкие) — до 0,3 кг (300 г).
Известь гасят, как в рецепте с воздушной негашеной известью, но в период наиболее сильного выделения пара в нее вводят олифу и тщательно перемешивают. Затем состав разводят водой до 10 л, вводят пигменты, перемешивают и процеживают через сито.
Известковые составы наносят на подготовленные поверхности кистями или ручными краскораспылителями. При окраске кистями кисть перемещают параллельно в вертикальном или горизонтальном направлениях.
При отсутствии извести неплохие результаты по окраске стен и потолков жилых помещений достигают с применением клеевых составов. Эти составы относительно дешевы, позволяют поддерживать в жилых помещениях нормальный микроклимат и легко приготовляются в домашних условиях. Существует великое множество различных рецептов малярных составов с использованием животных клеев (мездрового, костного), растительных клеев (крахмал, мука), синтетических клеев (КМЦ, ПВА). В последнее время предпочтение стали отдавать клеевым составом, приготовленным на синтетических клеях. Вот некоторые распространенные клеевые составы:
— клей КМЦ — 0,4 кг;
— мел просеянный — 0,9–0,95 кг;
— цветные пигменты— 0,15—0,25 кг;
— вода — до 10 л.
Клей КМЦ (стружка) засыпают в емкость и заливают пятикратным количеством воды. После растворения клея (обычно 10–12 час) вводят остальную воду, мел и пигменты. Все тщательно перемешивают и процеживают через сито. Составы, приготовленные на клее КМЦ, можно хранить долгое время. Только готовить их надо в эмалированной или пластмассовой посуде, так как стальные емкости ржавеют и окрашивают состав в желтый цвет. Более прочная красочная пленка получается, если в вышеприведенный клеевой состав добавить поливинилацетатной эмульсии (ПВА) в количестве 60—120 мл на 10 л клеевого состава.
Окрасочные составы, приготовленные на клеях, наносят дважды кистями, валиками, малярными удочками. При работе с удочкой выдерживают правильное расстояние между форсункой и окрашиваемой поверхностью. При большом удалении форсунки от поверхности образуются подтеки краски, а при чрезмерном приближении получаются отскоки краски и резко возрастает ее расход.
В последнее время на смену известковым составам и клеевым краскам приходят водоэмульсионные, обладающие многими преимуществами: их разводят водой, они не токсичны, потолок и стены, окрашенные этими красками, пропускают пары воды и воздуха, то есть они «дышат», нанесенные покрытия можно мыть водой. Эти краски имеют хорошую укрывистость, их можно наносить на поверхности, покрытые ранее масляными и эмалевыми красками. В случае, если поверхность была покрыта клеевой краской, ее необходимо размыть, высушить поверхность, проолифить и нанести водоэмульсионное покрытие. Перед окраской стен, покрытых ранее масляными красками или эмалью, поверхность предварительно промывают водой с любым моющим средством. Грунтуют поверхность перед покраской этой же краской, разбавленной водой до жидкого состояния (1: 5).
Водоэмульсионными красками можно окрашивать загрунтованный металл, дерево, картон, бетонную и оштукатуренную поверхность.
В магазинах можно встретить водоэмульсионные краски, винилацетатные Э-ВА-27, акрилатные АК, бутадиенстирольные Э-К4-26. Перед употреблением их тщательно перемешивают. Если необходимо, то в них добавляют питьевую воду.
Краску желательно наносить в два слоя. Первый слой кистью наносят горизонтально, а второй слой растушевывают вертикальными мазками.
Для окраски стен и потолков можно использовать валики из поролона или меха. В этом случае необходима ванночка с решеткой или сеткой, в которую заливается краска. Использование валиков по сравнению с кистями ускоряет процесс покраски. в несколько раз.
Для отделки стен кухни, ванной, санузла, а также оконных и дверных блоков промышленностью выпускаются масляные краски МА, алкидные ПФ, ГФ, быстросохнущие нитроэмали НЦ. Все масляные и алкидные краски наносят в два слоя кистью или валиком. Для окраски стен можно применить эмали ПФ-115, ПФ-1126, ГФ-230. Специально для окраски столярных изделий выпускают эмали, не стекающиеся на вертикальных поверхностях (ПФ-1217). Из масляных красок распространены МА-11 и МА-15.
При использовании масляных и алкидных красок применяют готовые шпатлевки, а грунтовкой может служить сама краска, разбавленная растворителем до жидкого состояния.
После краткого ознакомления с технологией малярных работ и выбором окрасочных составов или красок даем несколько практических советов по ремонту стен и потолка. Для выравнивания поверхности стен можно обойтись минимальным набором инструментов: молоток (400–600 г), зубило слесарное, шпатель металлический; для зачистки больших швов и трещин желательно иметь металлическую щетку. Для работы с цементными растворами необходима кельма.
Шпатлевки удобнее готовить в небольших эмалированных кастрюлях 1–1,5 л (старых) или пластмассовых ванночках. Шлифовку поверхности стен удобнее производить куском абразива или шкуркой, обернутой вокруг дощечки 120х80 мм с ручкой.
Для окрасочных составов подойдут пластмассовые ведра 8-10 л или эмалированные кастрюли на 4–5 л.
Для нанесения грунтовок и окрасочных составов необходимы две кисти (большая маховая и малая) или малярные валики (поролон, искусственный мех).
Вот, собственно, и весь необходимый набор инструментов для проведения качественного ремонта.
Старайтесь не нарушать технологию проведения ремонта. Она отработана десятилетиями и оправдала себя на практике. Многие владельцы квартир небрежно относятся к подготовке поверхности под покраску, не выравнивают ее шпатлевкой, игнорируют шлифовку, а про грунтовку и не вспоминают. Они считают, что окрасочный слой скроет все дефекты и поверхность будет ровной после покраски. Это ошибочное мнение, ведь тонкий слой краски лишь подчеркнет и ярче выявит все изъяны и неровности поверхности. Грунтовка считается такой же необходимой операцией, как и все остальные. Ведь только она позволяет обеспечить лучшее сцепление (адгезию) окрасочного слоя с основанием. И только она позволяет получить чистую и ровную поверхность после окрашивания.
В настоящее время необходимые шпатлевки и грунтовки можно приобрести в магазинах, но с большим успехом и неплохого качества грунтовки и шпатлевки можно приготовить дома.
Вот некоторые рецепты, которые я с успехом применял на практике.
Подмазочная паста для заделки мелких трещин, раковин и выбоин размером до 5 мм:
— 1 часть гипса;
— 2 части мела (просеянного);
— клеевой раствор (КМЦ, ПВА) — 10 %.
Мел и гипс тщательно перемешивают и затворяют клеевым раствором до тестообразного состояния. В связи с тем, что паста быстро схватывается, готовить ее надо в небольших емкостях и сразу применять по назначению. Дефекты большой глубины, 10–20 мм, заделывают полимер цементным раствором:
— портландцемент 400 — 1 часть;
— мелкий песок (размер зерен до 0,25 мм) или мел — 4 части.
Затворяют тщательно перемешанный состав водным раствором дисперсии ПВА 25 % (клей, разбавленный пополам с водой). Предварительно расчищенные и огрунтованные клеевым раствором ПВА трещины замазывают, а после высыхания шлифуют.
В качестве грунта под клеевые составы с успехом можно применять 10 %-ный раствор клеев КМЦ или ПВА.
Грунтом под водоэмульсионную краску служит сама краска, разбавленная до жидкого состояния водой 1: 4.
Под масляные и эмалевые краски применяют проолифку поверхности, то есть нанесение на поверхность олифы в чистом виде, разбавленной растворителем. Такая грунтовка хороша тем, что, впитываясь в рыхлый слой шпатлевки, оставляет на ее поверхности тонкую пленку. Это позволяет экономить краску и наносить ее на стены двумя слоями, вместо 3–4.
В настоящее время, чтобы не возиться с краской, стараются оклеить стены и потолки обоями, которые не только украшают, но и утепляют комнату. В магазинах имеется широкий выбор различных по качеству и расцветке обоев. Выбирая расцветки обоев, придерживайтесь рекомендаций, указанных выше, а также своим вкусом и желаниями. Для комнат, в которых обои сильно изнашиваются, например для кухни, детских комнат, можно использовать прочные моющиеся обои, которые совершенно не нужны в спальне или зале. Конечно, лучше моющимися обоями оклеить половину стены снизу, затем наклеить бордюр, сверху продолжить до потолка более светлыми бумажными обоями, которые позволят дышать стенам.
Количество обоев, необходимых для ремонта комнаты, легко подсчитать: поставляемые в еврорулонах (53 см ширины и 1005 см длины), они имеют площадь одного рулона 5 м2. Затем измеряют периметр стен комнаты (за вычетом окон и дверей) и умножают на высоту. Полученную площадь делят на 5 (площадь одного рулона) и получают число рулонов, необходимых для ремонта комнаты. При сложных формах помещения или дорогих обоях необходимо точное измерение площадей стен оклеиваемой комнаты.
Поверхности, оклеиваемые обоями, необходимо подготовить, может, не так тщательно, как под покраску. Если этого не сделать, то все выступы и раковины отчетливо проявятся сквозь обои. Желательно стены после выравнивания оклеить тонкой бумагой или газетами для дополнительной маскировки мелких изъянов стен.
При наклейке тонких обоев, которые клеят внахлест, работу надо начинать от окна слева или справа и идти по стене к двери. Это позволяет скрыть швы. Первую полосу необходимо приклеить по отвесу, для чего, отступив от окна на ширину обоев (53 см), по отвесу проводят на стене линию. При наклейке обоев по этой линии ровняют край обоев. При толстых обоях, наклеиваемых встык, собственно нет разницы, откуда начинать, но лучше начать от любого угла. Первоначально используя отвес, рядом с углом проводят на стене вертикальную линию карандашом так, чтобы она отступала от угла на ширину обоев минус 3–5 см. По этой линии ориентируют край обойной полосы при наклейке. Когда угол кривой, то полоску в 3–5 см лучше надрезать под углом в 45°, для того чтобы не было сборок и полоска обоев плотно облегала угол. После выравнивания и наклейки полосу обоев нужно хорошо прикатать валиком или разгладить сухой чистой тканью.
Для наклейки обоев на потолках первые рекомендуется располагать так, чтобы швы шли вдоль комнаты, от окна к двери. Но при длине комнаты свыше 4 метров эту работу качественно не сделать и лучше клеить обои, располагая швы поперек комнаты, начиная от окна.
Первоначально натягивают шнур, отстоящий от стены на ширину обоев минус 3–5 см, и по нему на потолке прочерчивают карандашом линию, по которой ориентируются при наклейке первой полосы обоев. При кривой стене полоска в 3–5 см надежно скроет угол. А когда обои высохнут, лишнюю часть ее срезают ножом. Если наклейку обоев на стену можно делать и одному (при определенных навыках), то оклейку потолка необходимо производить, имея помощников в количестве 3–4 человек. Лишь тогда работа идет и качественнее и успешнее. Для того чтобы полосу обоев по потолку можно было передвигать или даже отрывать при неправильной наклейке, желательно на потолок обильно наносить клей. Обои не рекомендуется наклеивать в жаркую погоду и при сильных сквозняках, это вызывает их неравномерное высыхание и коробление.
Для наклейки обоев используют специальные синтетические клеи, продаваемые в магазинах. Неплохой клей для обоев можно приготовить и дома из стружки КМЦ. На 10-литровое ведро (пластмассовое) насыпают 1 литр (по объему) сухого клея и заливают теплой водой. Через 10–12 ч клей готов к применению. При наклейке толстых обоев или пленки, для большей прочности, в такой клей необходимо добавить 0,5–0,8 л эмульсии ПВА на 10 л клея КМЦ.
Клей наносят кистью или щеткой на уложенные стопкой обои. Спустя 5–7 мин после намокания бумаги обои наклеивают на поверхность и прикатывают, выгоняя воздушные пузыри.
При большом желании обои под «дерево» можно наклеить и на пол. Сам пол необходимо подготовить тщательным образом. Если он деревянный, то плотно подгоняют друг к другу доски, избавляются от скрипучих половиц, состругивают рубанком неровности, шпатлюют швы. Затем весь пол шлифуют шкуркой. На бетонный пол необходимо положить на мастике листы фанеры, ДСП или ДВП, швы прошпатлевать и зачистить шкуркой. На пол обои приклеивают в стык, тщательно прикатывают валиком или разглаживают тканью. После высыхания клея пол покрывают 3–4 слоями паркетного лака. Предпоследний слой лака шлифуют шкуркой. Последний наносимый слой лака необходимо разбавить растворителем 1: 4, тогда после высыхания лака получается ровная глянцевая поверхность.
Вместо обоев стены и пол можно оклеить подобранной по цвету светопрочной тканью. Ткань наклеивают на подготовленную поверхность клеем ПВА. После высыхания клея ткань на стенах покрывают 10 %-ной эмульсией ПВА, и она становится похожей на моющиеся обои. На полу наклеенную ткань также покрывают паркетным лаком в 3–4 слоя, как и обои.
Стены ванной комнаты, туалета и частично кухни можно облицевать керамической, глазурованной плиткой. Широкий ассортимент облицовочных изделий, имеющихся в продаже, которые имеют различные размеры, цвет, рисунок, позволяет получать разнообразные композиции облицовок.
Подбором цветовых оттенков самой плитки можно зрительно уменьшить или увеличить размеры помещения. Швы (в виде диагональной или вертикальной сетки) на поверхности облицовки из одних и тех же изделий придают стенам различный декоративный эффект. Увеличение или уменьшение ширины швов также является средством декоративной выразительности. Облицовка поверхностей плитками с орнаментом украшает интерьер помещений и особенно ванных комнат. Для качественной облицовки стен и пола керамической плиткой, конечно, нужен опыт и определенная сноровка, но еще важнее в этом деле желание и упорство. Любой уважающий себя хозяин квартиры может выполнить работу по облицовке плиткой, потренировавшись, раскладывая плитку «насухо» на полу или приклеивая ее на кусочки оконной замазки на вертикальную стену
Прочность и долговечность облицовки в значительной степени зависят от качества подготовки основания поверхности, а также от приготовления цементного раствора или клеящих мастик.
Качество облицовки оценивается визуально (обычно соседями или гостями). Если швы между плитками одинаковой ширины, как в вертикальных, так и в горизонтальных рядах, углы отдельных плиток не утопают и не возвышаются над другими (выдержана плоскость укладки), тогда работа домашнего мастера тянет на отметку «отлично».
Требования СНиП тоже суровы. Вот некоторые из них: облицованная поверхность должна быть жесткой, без трещин, пятен, подтеков раствора. Сколы углов более 0,5 мм не допускаются.
Отклонение размеров облицованных поверхностей от допускаемых не должны превышать: отклонение швов в углах — не более 1,5 мм, отклонение швов от ширины — не более 1,5 мм в горизонтальном направлении, а в вертикальных швах — не более 0,5 мм. Отклонение плоскости облицовки на длине в 1 м — не более 2,5 мм.
Все эти требования по укладке плитки выполнить несложно, если хорошо выровнить и подготовить поверхность, подлежащую облицовке.
Проверку вертикальности стены и прямоугольности углов проверяют отвесом. Он состоит из тонкого синтетического шнура и металлической пластины 30—100 г. Пластина не будет препятствовать при провешивании располагаться шнуру ближе к стене и тем самым исключит ошибку. Провешивание стены лучше и быстрее проводить вдвоем. Но если нет помощника, то можно сделать это и одному. Верхний конец шнура отвеса привязывают к строительному дюбелю и забивают сначала в левый угол стены под самый потолок. Затем измеряют расстояние от стены до шнура вверху, посредине и внизу. Затем отвес с дюбелем переносят в правый угол, дюбель забивают под потолок и снова измеряют расстояние в трех точках от стены до шнура. В третий раз эту операцию проводят посредине стены. И если после замеров выясняется, что все расстояния от стены до шнура одинаковые, то вам повезло с прямыми углами и ровной стеной.
В этом случае работа по укладке плитки сильно облегчается. Если при провешивании стены были выявлены выпуклости до 10 мм, то их необходимо вырубить слесарным зубилом. Раковины после огрунтовки 10 %-ным раствором эмульсии ПВА замазывают полимерцементным раствором. Отклонение стены от вертикали до 20 мм исправляют оштукатуриванием. После исправления дефектов поверхность, подлежащую облицовке, очищают от подтеков раствора, грязи, пыли и промывают водой. Жировые пятна удаляют, промывая загрязненную поверхность 5 %-ным раствором кальцинированной соды. На бетонных, гладких поверхностях для лучшего крепления плитки необходимо сделать насечку молотком и зубилом.
Вначале определяют контуры облицованной поверхности. Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого первый ряд плитки раскладывают насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток. Угол, который будет всегда виден, выкладывают из целой плитки, а тот, который будет скрыт трубами, шторой, можно выложить из половинок или четвертушек. Для определения вертикальных контуров облицовки необходимо отступить от угла на 5–7 мм, вбить дюбель с отвесом под потолок. На стене, используя простой карандаш и линейку, по отвесу проводят вертикальную линию от потолка до пола. Это будет левая, вертикальная граница облицовываемой поверхности. Таких линий по отвесу я провожу несколько (4–5) на стене, обычно через 2–3 вертикальных ряда с учетом ширины швов. Такая разметка стены облегчает работу по укладке плитки и позволяет в дальнейшем отвесом больше не пользоваться. В случае, когда стена не прямоугольная (увеличена сверху или внизу), тогда поступаю следующим образом. В широкой части стены, отступив от угла на ширину плитки плюс 5 мм, карандашом на стене делаю метку, а затем по отвесу через эту метку провожу вертикальную линию от потолка до пола (рис. 4). Это будет вертикальная граница первого ряда, но не левая, а правая. Левую границу при кривом угле придется подгонять в этом случае, обламывая и подтачивая плитку. Но, по моему мнению, это лучше, чем вставлять кусочки и уголки из плитки, заполняя пространство в кривом углу.
Рис. 4.
В помещении, где не уложен пол, нижний горизонтальный ряд плитки укладывают на деревянную рейку, высота которой равна высоте пола. Эта рейка должна быть выставлена и закреплена по уровню. В том случае, когда пол уже имеется, а уровень отсутствует, горизонтальную линию легко отложить на стене, используя треугольник со сторонами 30х40х50 см и вертикальные линии, проведенные по отвесу. Таких линий я провожу тоже несколько через один-два горизонтальных ряда плитки с учетом швов.
Тщательная разметка стены позволяет мне не пользоваться ни отвесом во время работы, ни причальным шнуром. Для контроля ширины швов я использовал мелкие гвозди 0 1,5–2 мм, подкладывая в двух местах под плитку. В настоящее время в магазинах появились пластмассовые крестики, они еще больше упрощают работу по облицовке плиткой. Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами, контролируя вертикальность швов, а поверхность облицовки проверяют правúлом.
Поделиться книгой: