Геодезия строительной площадки для индивидуального дома...("Сделай сам" №1∙2006)

1. Нереверсивная схема (отсутствие технологического реверса). Включение в трехфазную сеть обычное. Для однофазного включения эта схема выполнима как для форсированного пуска на номинальном моменте, так и для облегченного пуска на пониженном в три раза моменте. При необходимости в обоих вариантах можно ввести торможение.

2. Реверсивная схема (технологический реверс, например, при нарезании резьб в токарных станках по металлу). В однофазном варианте форсировка пуска на номинальном моменте на прямом и обратном ходах, обязательное торможение на прямом ходу и реверс. Если применяется электродинамическое торможение, то необходимо произвести расщепление «треугольника» и соединить обмотки асинхронного двигателя «звездой». Это наиболее эффективная схема электродинамического торможения, при которой после отключения напряжения на обмотки статора асинхронного двигателя подается постоянный ток, так что все они включаются параллельно (нуль «звезды» на один полюс, а объединенные фазные зажимы — на другой). В трехфазном варианте — реверсивная схема управления с торможением, аналогично описанному для однофазного режима, за исключением того, что обмотки асинхронного двигателя уже соединены «звездой».

Схема управления асинхронного двигателя, совмещающая включение его в трехфазную и однофазную сети и удовлетворяющая требованиям, изложенным выше, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема комбинированного питания асинхронного двигателя с разгоном его на однофазном питании и торможением

Схема состоит из реверсивного пускового устройства на магнитных пускателях (МП лучше всего с механической блокировкой), КМ1, КМ2, теплового реле Р_Т, коммутирующего обмотки асинхронного двигателя пускателя КМ3 (переключение со «звезды» на «треугольник» и наоборот) и пускателя КТ для электродинамического торможения двигателя.

Управление КМЗ осуществляет реле времени — схема разгона (реле промежуточное РВ2, мост VD9-VD12, конденсатор С2, резистор R2), управление КМ4 — схемой торможения, включающей в себя реле времени (реле РВ1, мост VD5-VD8, конденсатор C₁, резистор R₁), трансформатор понижающий Т, силовые вентили (мост VD1-VD4). Запуск асинхронного двигателя — от кнопок SB2 (включением КМ1) — прямое вращение и SB3 (включение КМ2) — обратное вращение, выключение — кнопка SB1.

При питании от трехфазной сети четырехпроводная линия подает трехфазное напряжение А, В, С через разъем XS_Т на контакты 7, 2, 3 и «нуль» на контакт 4, при этом схема разгона и КМЗ отключены от «0» через контакт «е», который запитан только от однофазного шнура (двухпроводная линия) через контакт 1 разъема XS₀. Контакты пускателя КМ3 включены на «звезду» асинхронного двигателя (52 с 1, 51; 62 с 3, 61; 72 с 5, 71). При нажатии кнопки «пуск» SB2 включается пускатель КМ1, который подает через пары контактов 1, 2; 3, 4; 5, 6 и тепловое реле Р_Т на зажимы C₁, С₂, С₃ двигателя трехфазное напряжение, а зажимы С₄, С₅, C₆ объединены через пары 61, 62; 71, 72. Происходит запуск двигателя. При включении КМ1 на схему торможения через контакты 83, 84 подается напряжение, которое через вентили VD5 — VD8 моста заряжает конденсатор C₁ и форсировано через н.з. РВ1 включает его реле.

При нажатии на кнопку SB1 (стоп) пускатель КМ1 отключается и пускатель КТ через контакты н.з. КМ1 (71, 72), КМ2 (71, 72) и н.о. РВ1 включается и подает постоянное напряжение с выпрямителя (трансформатор Т, вентили VD1-VD4) на обмотки асинхронного двигателя (в данном случае они соединены параллельно через контакты 1, 2; 3, 4; 5, 6; 13, 14), создавая электродинамическое торможение. Как только конденсатор С₁ разрядится через резистор R₁, отключается реле РВ1 и соответственно пускатель КТ. За время разряда C₁ до напряжения, которое меньше напряжения удержания, должно произойти торможение асинхронного двигателя. Параметры реле времени определяются величинами резистора R1, сопротивлением катушки РB1, емкостью конденсатора С₁ и напряжением удержания реле времени РВ1. Время торможения выбиоается на наибольшую скорость вращения шпинделя.

Пуск в режиме реверса происходит аналогично при нажатии на кнопку SB3, последующее торможение — при нажатии на кнопку SB1. Если реверс следует сразу за прямым вращением или наоборот (схема нарезания резьб), то торможение двигателя прекращается при нажатии любой из кнопок «пуск» SB2, SB3 после кнопки SB1, так как цепь питания КТ разрывается (последовательно соединенные контакты 71, 72; 71, 72 КМ1 и КМ2).

Традиционная реверсивная схема пуска включает в себя взаимную электрическую блокировку пускателей (н.з. КМ2 в цепи питания КМ1 и н.з. КМ1 в цепи питания КМ2) и подхват питания после отпускания кнопок КМ1 для КМ1, КМ2 для КМ2.

При питании от однофазного напряжения через разъем XS0 с помощью двухпроводного жгута подключаются конденсаторы С_р и С_п (рабочий и пусковой) через контакты разъема 5, 6. Фаза питающего напряжения подается через контакт 7 разъема, а «о» на контакты 1, 2, 4 так, что через контакт 1 (точка «е») запитывается пускатель КМЗ и схема разгона. Точка «d», как и в трехфазном режиме, подключена к контакту 4 разъема XS₀.

Нажатие кнопки SB2 приводит к включению КМ1, при этом на двигатель, соединенный изначально «звездой», поступает однофазное напряжение на зажим — фаза, на зажим С₂ — «0», а на зажим С₃ — «0» через конденсаторы С_р и С_п, соединенные параллельно. Схема разгона аналогична схеме торможения, запитывается сразу при включении в сеть схемы управления (QF1 — включен), срабатывает РВ2 через н.з. 71, 72 пускателей КМ1, КМ2, при этом КМЗ отключен.

При включении КМ1 (КМ2) нажатием кнопки SB2 (SB3) схема разгона обесточивается, однако РВ2 по-прежнему включен благодаря напряжению на конденсаторе С₂, а КМЗ отключен, происходит разгон двигателя при соединении его обмоток «звездой». По окончании выдержки реле РВ2 отключается и включает через свои н. з контакты КМЗ. КМЗ переключает обмотки двигателя со «звезды» на «треугольник» через пары контактов 1, 2; 3, 4; 5, 6 и отключает пусковой конденсатор С_п от обмоток двигателя.

Выключение асинхронного двигателя происходит при нажатии кнопки SB1, отключается КМ1 (КМ2), отключается КМЗ, обмотки двигателя вновь включаются «звездой», происходит торможение аналогично описанному при включении двигателя в трехфазную сеть.

Для реверсирования двигателя в однофазном включении необходима коммутация зажимов, связанных конденсатором С_р — рис. 3 (в нашем случае зажимы С₂ и С₃) — с одним из полюсов источника питания (в нашем случае «О»). Эту функцию выполняют те же пускатели КМ1 и КМ2. При включении КМ1 «0» подключен через контакты 3 и 4 к точке С₂, при включении двигателя «звездой» (рис. 3,а) и к точке соединения С₂ и С₄ при включении его «треугольником» (рис. 3,б), при включении КМ2 «0» связан с точкой С₃ через контакты 3 и 4, при включении двигателя «звездой» (рис. 3,в) и к точке соединения С₃ и С₅ при включении его «треугольником» (рис. 3,г).

Рис. 3. Схема, поясняющая реверс асинхронного двигателя при однофазном питании

Схема выполнена на пускателях типа ПМЛ первого габарита с приставками ПКЛ, ПМЛ имеют четыре пары главных контактов (1 и 2; 3 и 4; 5 и 6; 13 и 14) и снабжены для КМ1 и КМ2 ПКЛ с двумя н.з. и двумя н.о. контактами (61 и 62; 71 и 72; 53 и 54; 83 и 84) для КМЗ-ПКЛ с четырьмя н.з. контактами (51 и 52; 61 и 62; 71 и 72; 81 и 82). В качестве РВ (РВ1 и РВ2) использованы РП-21 на 220 В переменного тока. Трансформатор ОСМ-0,1; 0,16 (возможны любые ТБС) первичная обмотка 220 В, вторичная 40 В. Вентили VD-VD4, диоды D215 и другие на 5-10 A, VD5-VD8, VD9-VD12 диоды на ток 100 мА напряжение 400 В (диоды D226 и другие). C₁ и С₂ — 20 мкф, 300 В, R₁, R₂ — 12–13 кОм, 2 Вт.

Величина конденсаторов С_р и С_п (мкф) в зависимости от мощности двигателя выбирается по формуле: С_р = 4800∙I/U, где U — напряжение обмотки двигателя, В; I — сила тока в обмотке, А; значение U и I у новых двигателей можно снять со щитка;

С_п = (2,5 х 3)∙С_р, где дня С_р лучше всего использовать конденсаторы МБГЧ с U_p = 250 В, для С_р униполярные электролитические конденсаторы ЭП, К75-40 с Up >= 250 В.

Двигатель асинхронный мощностью до 5 кВт с шестью клеммами. В последнее время двигатели выпускают с тремя выводами (соединено «звездой» для сети 380/220 В). Для реализации схемы в этом случае необходимо снять передний щит, с помощью специалиста найти три соединенных между собой конца и разъединить их.

Рекомендуемые разъемы: ХР — ШР28ПК7ЭШ9, XS_Т (XS₀) — ШР28ПК7ЭГ9.

_{Литература}

_{1 Мейстель А.М. Динамическое торможение приводов с асинхронным двигателем. — М.-Л Энергия, 1967.}

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

Приведем квартиру в порядок

Н.В.Копанев

С переходом нашей страны на новые экономические отношения сразу резко подорожали все строительные и отделочные материалы. Связанные денежными отношениями бригады шабашников и различные фирмы-однодневки стали предлагать свои услуги за баснословную цену по строительству и ремонту жилья. Многим семьям с небольшим доходом эти цены и услуги оказались не по карману, и люди отчаялись, отложив ремонт до лучших времен. Другая категория состоятельных граждан увлеклась евроремонтом, не подозревая, какую опасность представляют некоторые отделочные материалы из Европы.

Во все времена подавляющее большинство владельцев квартир приводили их в порядок сами с интервалом в 5–8 лет. Переклеивали обои, производили побелку или покраску потолков, меняли сантехнику. Многие умельцы, сдав домашний экзамен на «отлично», стали подрабатывать на стороне, облицовывая плиткой соседские ванные комнаты, кухни, туалеты, а заодно и меняли там сантехнику.

В своей статье я попытался помочь тем жильцам, кто, ссылаясь на нехватку денег, живет в неприглядной, требующий ремонта квартире. Не надо ждать лучших времен, засучивайте рукава, самостоятельно при минимальных затратах, используя доступные отделочные материалы, делайте ремонт сами.

Нас всех не покидает вера в то, что когда-нибудь мы за свою основную работу будем получать столько, чтобы без ущерба для семейного бюджета, смогли нанять настоящих мастеров по отделке и ремонту квартир, которые произвели бы за нас ремонт качественно, в короткий срок, как это делается во всем цивилизованном мире. Начиная ремонт квартиры, каждый ее владелец должен четко видеть конечную цель — просторные, светлые, хорошо оборудованные и уютные комнаты, где можно хорошо отдохнуть после трудового дня, а в праздник с большим удовольствием и гордостью встретить желанных гостей.

Перед началом ремонта полезно, а порой просто необходимо произвести ревизию своих вещей и окружающих предметов. В этом плане хорошо помогает народная мудрость: если вещью не пользовались больше года, то смело выбрасывайте ее на свалку. Дальнейшее отсутствие никто и не заметит.

Необходимо помнить, что чем меньше в квартире вещей, тем больше воздуха и света в таких помещениях, лучше микроклимат и выше комфортность. А владелец таких квартир меньше подвержен недомоганиям и болезням. Для облегчения финансового бремени ремонт в квартире можно делать и поэтапно. Начинают с туалетной или ванной комнаты, а заканчивают общим залом или балконом. Ремонт детских комнат лучше делать тогда, когда в них 3–5 дней никто не живет. Ремонтные работы лучше проводить при умеренной температуре, избегая жары, сквозняков, а также холода. Поэтому, по моему мнению, конечно, весна и осень самое время для ремонта.

Для исключения недоразумений при покупке отделочных материалов, выбора их цвета, а также финансовых затрат необходимо составить план на листке чистой бумаги. В план включают количество ремонтируемых комнат, последовательность ремонта, площади стен каждой комнаты, площади потолков и, возможно, пола (если напольное покрытие будет заменяться). К составлению плана необходимо привлечь всех членов семьи, выслушать и обсудить любые фантастические предложения, затем из имеющихся финансовых возможностей делать окончательный выбор материалов и способы ремонта.

Выбор материалов

При выборе покрытий для отделки стен, потолков и пола надо стремиться использовать природные, экологически чистые материалы, те, которые использовали наши дедушки и бабушки — известь, мел, дерево, бумагу, краски на натуральных олифах.

В жилых помещениях с поверхностями, отделанными известковыми растворами, клеевыми или водорастворимыми красками, а также бумагой или деревом, последние играют роль регулятора относительной влажности, то есть поглощают из воздуха лишнюю влагу и отдают ее при малой влажности воздуха. При замене извести, клеевой или водорастворимой краски, бумаги, другими синтетическими материалами, не поглощающими влагу (пластиковые панели, виниловые обои, масляные и эмалевые краски), относительная влажность зависит от количества влаги, выделяемой различными бытовыми приборами и машинами. Влияет также влажная уборка, варка, кипячение белья — избыток бытовой влаги оседает на стенах и потолках.

Отделочные материалы оказывают влияние не только на влажность помещения, но и на состав воздуха, которым мы дышим. Особенно сильно ухудшают газовый состав воздуха помещений различные синтетические материалы и изделия: некоторые виды линолеумов, древесностружечные плиты, эмалевые краски. При использовании этих материалов для ремонта квартир в воздухе образуются токсичные вещества в опасных для здоровья человека концентрациях. В таких помещениях человек испытывает дискомфорт, а длительное пребывание вызывает головные боли или даже хронические болезни.

И если есть выбор, то необходимо использовать для отделки стен и потолков природные, экологически чистые материалы. Это сейчас поняли и на продвинутом Западе. Ведь в большинстве случаях при ремонте квартир, да и при покупке мебели, они предпочитают пластику и древесностружечным мате риалам только натуральное дерево. Облицовку пластиком используют осторожно в местах кратковременного пребывания людей при использовании активной вентиляции помещений или кондиционеров. Всю раскрученную индустрию производства пластиковых панелей, оконных блоков и пленки двигают на Восток, страны СНГ и Россию.

Выбор цвета покрытий

Подбирая цвет стен, потолков, пола, драпировочных тканей, необходимо представить, как они будут выглядеть взаимно на фоне других элементов, что по тону будет главным, а что второстепенным.

В первую очередь выбирают основные цвета больших плоскостей — стен, пола, мебели, затем подбирают цвет обивки крупных предметов мягкой мебели — дивана, кровати, кресел.

В жилых комнатах необходимо использовать цвета, которые действуют на человека благоприятно, способствуют успокоению нервной системы, увеличивают работоспособность, не утомляют зрение. К таким цветам относятся зеленый, голубой и их теплые оттенки. Теплые тона в отделке интерьера жилища жизнерадостны и уютны, а холодные — спокойны и строги.

Окраска внутренних поверхностей в светлые тона средней и малой насыщенности делает помещение зрительно более просторным. Холодные и светлые тона окраски как бы отступают, помещение кажется более прохладным и объемным. Теплые и темные тона сокращают расстояние, и комната кажется меньше. Поэтому при отделке узких коридоров и небольших помещений не рекомендуется применять насыщенные, красные, коричневые или темные, в том числе холодные темно-синие цвета.

При выборе цвета окраски стен необходимо учитывать ориентацию окон, назначение помещений, их высоту и освещенность.

Для комнат южной ориентации предпочтительнее холодные тона (зеленый, зелено-голубой, синий). Для снижения воздействия солнечных лучей целесообразно применять насыщенные, интенсивные цвета, которые как бы гасят величину световой энергии.

Для окон, выходящих на север или северо-восток, золотистые или розовато-желтые стены повышают освещенность благодаря отражению света.

При наличии темной мебели рекомендуется стены окрашивать в более светлые тона, при светлой мебели — в более темные тона.

В любом случае пестроты в интерьере быть не должно. Надо помнить, что чем насыщеннее цвет, тем меньшую площадь он должен занимать и применять его надо в помещениях кратковременного пребывания.

Количество комнат и их назначение также влияют на выбор цвета стен.

В многокомнатных квартирах цвет стен может быть более интенсивным, чем в однокомнатных.

Спальные комнаты выполняют в спокойных тонах теплых цветов (золотистый, кремовый, розовый).

Кухни лучше окрашивать в более холодные тона, цвет стен должен создавать впечатление простора и прохлады, поэтому предпочтение отдают голубовато-серому или зелено-голубому тону.

Дети и подростки любят яркие, контрастные тона, поэтому стены, мебель, занавески в их комнатах могут быть окрашены в интенсивные цвета.

С другой стороны, надо помнить, что яркие насыщенные цвета вызывают зрительное напряжение, и это приводит к излишнему возбуждению, усталости, головной боли и снижению работоспособности.

Все интенсивные цвета навязчивы, и к их выбору надо подходить очень осторожно.

Подготовка помещения к ремонту

После того как необходимый материал для облицовки стен и потолка был приобретен, приступают к подготовке помещения к ремонту. Удобнее и быстрее его делать в комнате, свободной от мебели. Если такой возможности нет, тоже не беда. Всю мебель необходимо сдвинуть в центр комнаты и накрыть плотной бумагой или тканью. Стены — освободить от ковров, украшений и картин.

Полы можно застелить пленкой или старыми газетами.

Для облегчения удаления старого набела с потолка, а также обоев со стен, потолок и стены необходимо обрызгать из пульверизатора (можно маховой кистью) горячей водой два раза с интервалом в 15 мин, затем скребками или стальным шпателем удаляют старую побелку или клеевую краску с потолка, со стен или обоев. С подоконников удаляют отслоившуюся краску, а эти места зачитают шкуркой.

Все ремонтные работы в комнатах выполняют в определенной последовательности. Первоначально укрепляют и ремонтируют столярные оконные и балконные блоки, дверные коробки, затем ремонтируют двери.

Перед покраской стен и потолков или при наклейке обоев необходимо провести подготовительную работу:

расчистить, прогрунтовать и зашпатлевать трещины, зачистить, подшпатлевать подоконники и оконные переплеты, поправить потолочные русты.

Столярные работы

Если все прошлые зимы владельцы квартир мерзли несмотря на горячие батареи отопления, то теперь, начав ремонт, вы вправе изменить ситуацию в лучшую сторону.

Первоначально необходимо обследовать состояние оконных и балконных блоков, проверить герметизацию пространства между стеной и блоком. Треснувшую штукатурку удаляют, пространство обязательно грунтуют 10 %-ным раствором эмульсии ПВА (ПВА — 1 часть; вода — 5 частей) и конопатят паклей, смоченной в гипсовом молоке или полимерцементном растворе. Затем все швы заделывают полимерцементным раствором (о его свойствах расскажу чуть ниже).

Внимательно осматривают переплеты и стекла межрамного пространства. Если они загрязнены, то это свидетельствует о том, что стекольная замазка растрескалась и перестала выполнять свою функцию герметика. Для исправления дефекта необходимо удалить штапики и заменить старую стекольную замазку (сейчас она свободно продается в магазинах). Для тех, кто привык делать все самостоятельно, привожу рецепт оконной замазки:

— олифа (желательно натуральная) — 200 г;

— мел просеянный (сухой) — 800 г.

Получают замазку так: на кусок фанеры насыпают мел, делают в нем углубление, в это углубление наливают немного олифы и все перемешивают шпателем до получения густого теста. Затем в тесто добавляют еще мел небольшими порциями и все месят руками до тех пор, пока замазка не получится густой и перестанет прилипать к рукам. После замены в оконных рамах замазки заменяют изношенные уплотняющие прокладки по периметру спаренных переплетов окон и балконных дверей (такие прокладки тоже продаются в магазинах). Самостоятельно и даже лучшего качества их можно сделать дома из пенополиуретана сечением 10x8 мм. Эти прокладки хорошо крепятся в притворах клеями № 88; КН-3 и клеем для полиуретана.

Проделанная операция с герметизацией стекол и оконных блоков позволяет снизить воздухопроницаемость окон в 5-10 раз, а значит во столько раз зимой снизятся теплопотери и полностью будут исключены загрязнение и запотевание стекол с внутренней стороны оконного блока.

Далее проверяют легкость закрывания рам, форточек, дверей, обратив внимание на крепление петель. Если есть возможность, то петли подтягивают с помощью шурупов. В том случае, когда шурупы в своих гнездах не держатся, то для форточек разрешается в гнезда шурупов, смазав клеем ПВА, забить несколько деревянных спичек, а затем (после высыхания клея) завернуть шурупы. Для петель окон и дверей разбитые гнезда под шурупы рассверливают сверлом большего диаметра (8-10 мм), а затем, смазав клеем, в эти отверстия забивают деревянные стержни (нагели). Спустя 2–4 часа петли надежно прикручивают шурупами на место.

Слабоукрепленная дверная коробка при закрывании и открывании двери вызывает немало хлопот. В местах примыкания коробки к стене образуется трещина, устранить которую практически невозможно.

Но есть один из приемов, проверенный мною на практике, который позволяет закрепить дверной блок «намертво» к стене. Для этого необходимо приобрести удлиненное сверло с твердосплавной напайкой диаметром 8-10 мм и изготовить самостоятельно или заказать 6 металлических стержней диаметром 9-11 мм, длиной 100–120 мм. Сделав разметку в дверной коробке, обычным сверлом сверлят 6 отверстий в вертикальных брусах (по 3 на каждом) коробки. Затем, используя сверло с твердоплавным наконечником, продолжают сверлить бетон (кирпич) на глубину не менее 50 мм (см. рис. 1), в проделанные отверстия забивают стальные штыри, заходят они с натягом, и прочно фиксируют дверной блок. Щели между стеной и дверной коробкой необходимо проконопатить смоляной паклей (можно грубой тканью), смоченной в гипсовом молоке, а затем их заделывают заподлицо полимерцементным раствором.

Рис. 1. Крепление дверной коробки к бетонной стене:

_{а — сверление отверстий; б — стальной стержень}

Сами двери при желании можно до неузнаваемости изменить, сделать их филенчатыми. Для этого поверхность двери шлифуют наждачной шкуркой, делают соответствующую разметку (рис. 2).

Рис. 2. Филенчатые двери: