Геодезия строительной площадки для индивидуального дома...("Сделай сам" №1∙2006)

• вынуть керамические пластины, шток полностью отделить от корпуса;

• шилом удалить стертые сальники и натянуть новые, вводя их на шток со стороны четырехгранника. Чтобы сальники лучше скользили по штоку, можно смазать его растительным или иным маслом. Нельзя забывать, что через вентильную головку поступает питьевая вода, поэтому для смазки подходит лишь масло, годное в пищу. Если новых сальников нет, то стертые выдвигают из кольцевых канавок штока; затем наматывают в кольцевой канавке слой ниток, толщиной 0,5–1 мм, поверх ниток натягивают стертые сальники.

Собирают вентильную головку в обратном порядке.

Иногда случается, что после открытия вентильной головки из-под маховика не капает, а льется струёй вода. Это говорит о том, что штифт выпал из соответствующего отверстия штока. Внутренняя конфигурация маховика, к сожалению, этому не препятствовала.

Дефект устраняют, выполнив несколько несложных операций. Перекрывают доступ воды к неисправной вентильной головке. Перед разборкой слегка приоткрывают ее поворотом маховика для того, чтобы проверить, перекрыта ли вода. Если вентиль продолжает немного подтекать — это не страшно, можно продолжать ремонт.

Следующий этап — отверткой или шилом поднимают указатель. Винт выкручивают. Маховик снимают. Затем пальцами или плоскогубцами (а еще лучше — кусачками или клещами), осторожно, чтобы не повредить, за четырехгранник вытягивают из корпуса шток. Последний поворачивают снова за четырехгранник так, чтобы отверстие заняло удобное положение для введения в него штифта. Пинцетом или пальцами вставляют в отверстие штифт. Нельзя допустить «плавания» штифта в отверстии штока. На конец вставляемого штифта наворачивают немного пеньки. Есть еще один способ закрепления штифта в штоке, хотя и более трудоемкий. Этот способ состоит в том, что метчиком соответствующего размера в отверстии штока нарезают резьбу под подходящий винт. После этого головку винта отрезают ножовкой по металлу. Шлиц на возникшем торце винта не обязательно запиливать. Сборку вентильной головки производят в обратном порядке.

Керамические пластины, которые часто называют «вечными», — не вечны. Срок их службы 10–15 лет, а у некоторых зарубежных конструкций — 5 лет. Значит, рано или поздно, пластины придется заменить при добротном состоянии остальных деталей вентильной головки. Пластины данной вентильной головки — различны. Одна имеет два прямоугольных выступа, вторая — две прямоугольных впадины. Кроме того, в каждой есть полукруглые отверстия. Следовательно, необходимо приобретать для замены сразу пару пластин с подобной наружной конфигурацией (впадины и выступы). Керамические пластины — не резиновые прокладки, с которыми легко справиться ножом и ножницами. Конечно, многое зависит от качества пластин. Некоторые «возьмет» и напильник из стали, с другими справится лишь алмазный круг точила. Поэтому учитывая многочисленность конструкций вентильных головок с керамическими затворами, нужно, собираясь купить новые керамические пластины, хорошо изучить контур изношенных, чтобы новые пластины не пришлось дополнительно обтачивать или обрезать. Для этого необходимо вывернуть вентильную головку, извлечь дефектные пластины, положить их на чистую светлую бумагу и обвести. Есть и другой выход. Когда приобретаете новые вентильные головки, купите сразу и запасные керамические пластины. Поверхность винта вентильной головки будет постепенно светлеть по мере эксплуатации. Потом выступят бурые пятна ржавчины и винт не вывернешь. Поэтому стальной винт в такой головке желательно заменить латунным или латунным с хромировкой. При отсутствии такого винта стальной смазывают консистентным жиром синтетического или органического происхождения (солидол, сало, маргарин'

Если маховик «болтается», значит возникает самоотворачивание винта. Устраняют этот дефект заменой «штатной» шайбы пружинной. Если нет подобной шайбы, можно изготовить ее самому из подходящей стальной пружины. Для этого зубилом отрубают один виток, смазывают его и располагают под головкой винта вместе с прежней шайбой. Сначала одевают под головку винта гладкую шайбу, затем — пружинную. Винт готов к заворачиванию, дефект устранен.

Монтаж вентильной головки с керамическим затвором вместо вентильной головки иной конструкции в кран или боковину смесителя производят в определенной последовательности.

Сначала с новой головки снимают указатель, вывертывают винт с шайбами, удаляют маховик, проверяют наличие и взаимодействие всех деталей. Если есть корпус настенного крана, то исследуют также герметичность головки, которую заворачивают пальцами в корпус крана. Затем необходимо вдуть воздух в носик крана и, вращая шток, добиться «замыкания» воздуха. Иногда еще вкручивают корпус головки, важно не притормозить движение штока. Такая проверка, конечно, не абсолютна, так как отсутствующая вода предназначена способствовать запираемости керамического затвора.

Затем прекращают доступ воды к старой вентильной головке. Снимают маховик (или крестовину) с головки, гаечным ключом выворачивают ее. Очищают внутреннюю резьбу боковины смесителя или корпуса крана от нитей уплотнения.

Отверткой или ногтем мизинца проверяют целостность седла. Если обнаружена мелкая канавка глубиной примерно до 0,2 мм, то лопаткой отвертки, производя вращательные движения, соскребают этот небольшой дефект. При слишком явных дефектах седла вентильную головку с керамическим затвором ставить нельзя, как уже сказано выше.

Установку новой вентильной головки начинают с наворачивания на ее корпус нитей уплотнения, если отсутствует стандартная прокладка, затем закручивают головку пальцами, пока не совпадут резьбы (корпуса головки и корпуса крана или боковины смесителя). Окончательно закрепляют головку гаечным ключом, чтобы не возникло самоотворачивание. Вся сложность в том, что нормальное (без особого сопротивления) вращение штока — функция завинчивания корпуса головки. И в то же время уплотнительное кольцо, вступив в контакт с седлом корпуса крана или боковины смесителя (корпус смесителя бывает и не составной, а целый, в котором боковины отсутствуют), не должно пропускать воду. В вентильной головке с керамическим затвором существует специальная деталь, фиксирующая удачное положение корпуса по отношению к штоку. Это специальная контргайка. Следовательно, корпус головки с керамическим затвором при регулировке вращения штока необходимо то вкручивать, то — выкручивать, что может выдержать лишь пластмассовая прокладка. Нитяное уплотнение начнет пропускать воду, если корпус головки после заворачивания начинают отворачивать. Поэтому, почувствовав, что уплотнительное кольцо коснулось седла, дальнейшее заворачивание ведут на доли оборота, все время проверяя свободу перемещения штока и возможность просачивания воды, приоткрывая вентиль. Вода не должна появляться в изливе смесителя или кране при закрытом керамическом затворе. Проверка водой необходима также для устранения причин шума в смесителе или сужения и закручивания струи воды, льющейся из излива. В вентильной головке с керамическим затвором вода из отверстия, ограниченного седлом, поступает сквозь уплотнительное кольцо внутрь головки. Раскрытие керамического затвора — это допуск воды к двум «окнам» в корпусе головки. Так вот, когда одно из «окон» и отверстие в корпусе смесителя, ведущее к изливу через переключатель ванна-душ, не вполне совпадают, возникает шум. В смесителях типа «елочка» к этому шуму может еще прибавиться сужение струи воды. Для устранения этих дефектов, не включая воду вентилем, чрезвычайно медленно поворачивают корпус головки. Причем неоднократное вращение корпуса головки против ее первоначального завинчивания выдерживает лишь пластмассовая прокладка.

Следующий этап монтажа вентильной головки — фиксация контргайкой правильного положения штока и уплотнительного кольца. Контргайку наворачивают на корпус вентильной головки до упора в торец корпуса смесителя или корпуса крана. Безошибочную затяжку контргайки обусловит подвижность штока.

Проверку на возможность подтекания завершит открытие вентиля на подводящей трубе и допуск воды к вентильной головке.

Последняя операция — закрепление маховика на квадрате штока.

Краны водоразборные

Краны настенные

Латунные водоразборные настенные краны КВ-15 (рис. 15) и КВ-20 устанавливают через муфту на трубы с условным внутренним диаметром (D_y) 15 мм, т. е. на трубы с наружным диаметром (D_h) около 21 и 27 мм, что соответствует 1/2 и 3/4 дюйма. Кран КВ-15СД имеет струевыпрямитель и защитно-декоративное покрытие, а кран КВ-15АД — аэратор и защитно-декоративное покрытие.

Рис. 15. Кран водоразборный настенным КВ-15:

_{1 — труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — «спинка» раковины; 5 — корпус крана; 6 — прокладка; 7 — головка крана}

Кран туалетный настенный типа КТ-15Д (рис. 16) претерпел множество изменений. Ранее излив у него вворачивался прямо в корпус, т. е. имел единственное стационарное положение.

Рис. 16. Кран туалетный настенный КТ-15Д:

_{1 — труба; 2 — муфта; 3, 6 — уплотнение; 4 — патрубок; 5 — корпус крана; 7 — головка крана; 8 — резиновое кольцо; 9 — разжимное пластмассовое кольцо; 10 — накидная гайка; 11 — излив}

При попытке повернуть излив из резьбового соединения с корпусом начинала капать вода. Излив приходилось выворачивать, на резьбу накручивать нити уплотнения и снова с трудом заворачивать его на место.

В настоящее время излив к корпусу крана крепится накидной гайкой. Благодаря резиновому кольцу-сальнику и разжимному пластмассовому кольцу излив можно поворачивать. Резиновое кольцо предохраняет от подтекания по изливу, а разжимное кольцо — от выпадания излива из-под накидной гайки. Если пластмассовое разжимное кольцо ломается, его заменяют кольцом из медной проволоки, которую для смягчения отжигают. Необходимо всего 35–45 мм проволоки. Проволоку разогревают над пламенем горелки газовой плиты или над открытым огнем. При этом нужный кусок проволоки держат над языком пламени 1–2 мин. Если пламя узкое, то проволоку перемещают над ним. На расстоянии 120–150 мм от нагреваемого участка проволока холодна, поэтому можно держать ее голой рукой. После первого нагрева ждут пока проволока остынет (или опускают ее в воду). «Сеансы» отжигания продолжаются до тех пор, пока латунь не потеряет упругость. Затем загибают проволоку круглогубцами или клещами, образуя кольцо необходимого диаметра и, наконец, лишний кусок откусывают или отрубают зубилом. Под изношенное резиновое кольцо подматывают обычные нитки или заменяют его новым. Из подходящей резиновой трубки можно нарезать нужные кольца, но по качеству и долговечности они будут во многом уступать стандартным.

Подводящая воду труба диаметром 15 мм (1/2 дюйма) соединяется с корпусом крана КР-67 через муфту. Предварительно в корпус крана крепят патрубок со сплошной резьбой, на выступающей части которого делают пропил (когда патрубок еще не отрезан от трубы). После отделения патрубка на нем зачищают заусенцы, наворачивают уплотнитель и с помощью стальной пластины вкручивают его в корпус крана.

В кране КТ-15Д соединение корпуса с подводящей трубой упрощено, так как патрубок и корпус представляют одно целое. В этом случае необходима лишь муфта для стыковки.

Краны настольные

Кран типа КТН-15ЖД — туалетный настольный с жестко закрепленным изливом (рис. 17).

Рис. 17. Кран туалетный настольный с жестко закрепленным изливом типа КТН-15ЖД:

_{1 — сгон; 2 — контргайка; 3 — уплотнение; 4 — муфта короткая; 5 — труба; 6 — муфта длинная; 7 — шайба; 8 — прокладка; 9 — полка мойки; 10 — корпус крана; 11 — уплотнение; 12 — корпус; 13 — сальник; 14 — кольцо; 15 — втулка сальника; 16 — шток; 17 — маховик; 18 — винт; 19 — указатель; 20 — излив}

Нижняя утопающая часть корпуса имеет четыре выступа вокруг резьбового патрубка, которые фиксируют кран от проворачивания в четырехугольном отверстии мойки или умывальника. Над раковинами такие краны не устанавливают, так как у них отсутствуют специальные полочки для установки крана.

Зазор между четырехугольным отверстием в полочке мойки и корпусом крана непросто закрыть. Если этого не сделать, то вода при использовании крана будет стекать по подводящей трубе. Кроме неприятного появления лужицы на полу может заржаветь трубопровод. Очень часто влажный трубопровод у неопытного хозяина вызывает подозрение. Перекрыв доступ воды к трубопроводу, некоторые начинают его развинчивать. Это ошибочная технология поиска первопричины утечки воды. Две резиновые шайбы, имеющиеся в комплекте крана, при его монтаже следует установить так, чтобы исключить зазоры между корпусом крана и четырехугольным отверстием полочки мойки. Если стандартные шайбы после затяжки контргайки не перекроют зазоров, то следует вырезать шайбы из листа резины подходящей толщины и эластичности.

Такие зазоры между краном и мойкой возникают в процессе эксплуатации по нескольким причинам: пересыхание резины, сдвиг трубопровода, слабая первоначальная затяжка контргайки. Применение замазки, пластилина по сухим поверхностям — самая, быстрая ликвидация зазоров. Пригоден также цемент, который после высыхания покрывают масляной краской. Однако наиболее эффективно применение специальных клеев типа «Герметик», которые имеются в продаже.

Так, для «заклинивания» щелей вокруг ванны и окружающих ее стен можно рекомендовать «Полиуретановую монтажную пену», изготовленную в Швейцарии.

При использовании этой пены, как и некоторых отечественных смесей, необходимо соблюдать технику безопасности:

• надеть очки и резиновые перчатки;

• при попадании пены на кожу или в глаза обильно промыть их водой;

• нельзя применять пену вблизи открытого огня, включенных электроприборов, раскаленных предметов, нельзя курить рядом;

• баллон с пеной находится под давлением, поэтому нельзя держать его под прямыми солнечными лучами при температуре выше 50 °C;

• после использования баллон нельзя разбирать или сжигать;

• надо следить, чтобы баллоном не играли дети.

Однокомпонентная полиуретановая пена — это полуэластичный герметик, который затвердевает под влиянием влажности воздуха. Из баллона выходит 45 л пены. Это около пяти ведер.

Пена имеет хорошее сцепление с бетоном, камнем, эмалированными поверхностями и т. п. Однако нельзя ее использовать на полиэтилене и силиконе (синтетических полимерах, содержащих кремний и углерод).

Контактирующие поверхности перед нанесением пены очищают от грязи, жира. Твердение пены — от 2 до 24 ч при увеличении объема до 200 %, температура эксплуатации от -40 до 100 °C. Пена в твердом состоянии — водонепроницаема и является добротным теплоизолятором. Кроме всего прочего, она обеспечивает качество строительно-монтажных работ при заполнении швов, пустот, щелей, стыков наружных панелей, а также при установке оконных рам и дверных блоков. Извлечение пены из баллона производят в определенной пооперационной последовательности:

• баллон тщательно взбалтывают не менее 20 раз;

• обливают водой или обильно смачивают с помощью тряпки поверхности, которые вступят в контакт с пеной:

• снимают защитную крышку баллона. Переходник с соплом накручивают до упора на «кран» баллона,

• баллон переворачивают дном вверх. В этом положении и выпускают пену. Ее количество регулируют силой нажатия на рукоятку;

• канавку или щель заполняют пеной на 2/3 объема. Избыток пены удаляют ножом (если она успела затвердеть). Еще не застывшую пену снимают растворителем;

• при перерывах в работе сопло с баллончика удаляют и промывают растворителем и водой.

Аналогичные герметики изготавливают во многих странах. Их применение сходно с использованием полиуретановой монтажной пены. Это, например, силикатные герметики, лента-герметик 3,35 мм х 22 м и т. п. Однако силикатные герметики расфасованы в баллоны меньшей емкости со специальными конусными насадками. Приобретая тот или иной герметик, следует подумать о том, сколько смеси потребуется. Расфасовка герметиков весьма разнообразна. Следует также проконсультироваться у продавца, для чего именно, для каких работ предназначена та или иная смесь.

Полочка мойки редко занимает горизонтальное положение. Валик по краям полочки не должен пропускать воду под умывальник. В противном случае можно, например, замазкой для окон или подходящим герметиком промазать щель между вертикальной тыловой стороной полочки и стеной, к которой примыкает умывальник.

Вода на полочку умывальника попадает по-разному: брызги, утечки из-под втулки сальника вентильной головки и, наконец, струйки из-под накидной гайки излива. Причину утечки устанавливают, вытерев кран насухо и отвинтив маховик вентильной головки. Докручивание втулки сальника обычно устраняет течь из-под нее. Изношенные резиновые кольца излива заменяют. При отсутствии новых резиновых колец на старые наматывают пряди нитяного уплотнения и затягивают накидную гайку. Однако после такого ремонта излив поворачивать нельзя, так как уплотнение будет нарушено.

Керамические умывальники часто не имеют отверстий или отверстия в полочках. Следовательно, смеситель или настольный кран невозможно вставить в полочку. Выход — применение настенного смесителя или крана. Однако можно очень осторожно пробить нужное отверстие в полочке. Для этого следует умывальник перевернуть и положить на плоскости так, чтобы он не качался. Острым узким зубилом сначала аккуратно намечают форму отверстия на обратной стороне полочки, затем сбивают тонкий слой глазури, затем постепенно делают углубление в керамике. Электродрелью с твердосплавным сверлом можно просверлить отверстия. Причем второе и третье необходимо сверлить еще бережнее, чем первое.

Перед тем как приступить к такой работе, попробуйте проделать ее на куске фаянса, например на полочке разбитого умывальника, на отслужившем свой срок корпусе сливного бачка и т. п. Даже у опытных сантехников иногда отверстие получается большим с очень неровными краями. Фаянс и керамика бывают различной твердости и пластичности. Имеющиеся в комплекте крана прокладки и шайбы такое отверстие вряд ли перекроют. Поэтому лучше из листа алюминия или тонкой коррозионно-стойкой стали вырезать пластины с отверстиями и изготовить соответственно к ним резиновые прокладки (по одной пластинке и по одной прокладке на каждую сторону полочки). Отверстие полностью будет перекрыто при стягивании пластин и прокладок контргайкой, имеющейся на корпусе крана.

Устанавливают или заменяют корпус крана, как правило, при снятом с кронштейнов умывальнике. Для этого разъем подводящей трубы должен обязательно размешаться ниже дна умывальника или мойки. В противном случае поворот рычажного или гаечного ключа будет ограничен вертикальной стенкой прибора и стеной помещения.

В качестве устройства для разъема применяют сгон — короткий отрезок трубы с внутренним диаметром 15 мм и длиной 110 мм. Оба конца сгона имеют резьбу 1/2 дюйма. На одной из сторон длина резьбы больше. На нее и наворачивают муфту и контргайку при разъединении.

Имеется еще несколько модификаций настольных кранов. Кран КТН-10Д имеет подводящую трубу диаметром 3/8 дюйма, которая вворачивается прямо в корпус. Краны КВН-15Д и КТН-15Д оснащены поворотным изливом, который крепится к корпусу накидной гайкой. Герметизация обеспечивается резиновым кольцом между изливом и горловиной корпуса. Кольцо частично входит в круговую канавку в нижнем конце излива. Вторая канавка расположена выше. В нее входит разжимное пластмассовое кольцо, предохраняющее излив от выскакивкния из накидной гайки при напоре воды. Если это кольцо поломается, его можно заменить кольцом из медной проволоки или резины.

Краны КВН-15АД и КТН-15АД имеют на выходящей части излива аэраторы, которые периодически забиваются примесями, содержащимися в воде. В результате струя воды совсем ослабевает. В этом случае откручивают наружное кольцо аэратора, вынимают сеточку, продувают и промывают ее в направлении, обратном движению струи в кране.

Универсальная схема управления асинхронными приводами механизмов при их питании от трехфазной и однофазной сетей

Д.В. Анисимов

Асинхронный двигатель (АД) — трехфазный — чаще всего используют для привода станков, таких как сверлильные, фуговальные, рейсмусовые, токарные и т. д. Двигатель включают как в трехфазную, так и однофазную сеть.

Идеальная схема питания асинхронного двигателя — трехфазная сеть. В этом случае в нем образуется круговое вращающееся магнитное поле. При питании от однофазной сети (двухфазный режим) круговое поле возможно только при определенных условиях, как правило при номинальной нагрузке.

Условия обитания современного горожанина: квартира, дача, гараж — и все в разных местах. По этой причине двигатель приходится перевозить с одного места на другое. Как хорошо, когда есть три фазы; все характеристики работы двигателя превосходны (мощность, момент и т. д.), простая схема управления. Если нет трех фаз, приходится применять асинхронный двигатель, включенным в однофазную сеть путем усложнения схем управления.

Для включения двигателя в трехфазную сеть имеем предельно простую схему управления: магнитный пускатель (пакетные переключатели) и простая защита (тепловое реле). Реверсировать двигатель в случае необходимости можно с помощью реверсивного пускателя, имеющего взаимную блокировку — как электрическую, так и механическую. Возможно также использование реверсивного пакетного переключателя.

Асинхронный двигатель в однофазной сети… Причина использования его — отсутствие трехфазного питания, широкая распространенность этих самых асинхронных двигателей. Для включения в однофазную сеть помимо вышеуказанных пусковых приспособлений требуются конденсаторы: рабочий и пусковой. Последний должен еще и коммутироваться: при запуске двигателя он включается, а при наборе номинальной частоты вращения отключается.

Для получения вращающегося магнитного поля от однофазной сети необходимо иметь на зажимах двигателя двухфазное питание. Этого достигают при помощи сдвига между токами на 90 электрических градусов, используя конденсатор и соответствующее соединение обмоток двигателя. Так, для наиболее распространенного и доступного трехфазного асинхронного двигателя, имеющего обмотки статора на 220 В (на щитке двигателя указано U = 220/380 В и, например, I = 4,2/2,4 А), существуют две схемы: для включения в трехфазную сеть 220/380 В по схеме «звезда» и для включения в однофазную сеть 220 В по схеме «треугольник».

В однофазную сеть (220 В) напряжение к асинхронному двигателю подводят к двум зажимам (фаза «А» и ноль «0»), к третьему зажиму и к одному из указанных выше зажимов сети подключают рабочий конденсатор С_р и параллельно с ним через выключатель — пусковой конденсатор С_п, действующий только в режиме пуска для создания пускового момента в течение небольшого времени.

Итак, в трехфазную сеть асинхронный двигатель включают по схеме «звезда», а в однофазную сеть — по схеме «треугольник», что предполагает коммутации обмоток двигателя. У последнего должно быть шесть концов (С₁-С₄; С₂-С₅; С₃-С₆).

В связи с существованием коммутаций при работе в однофазной сети можно использовать облегченный запуск (при отсутствии первоначальной нагрузки, например, токарного или фуговального станков). В этом случае обмотки асинхронного двигателя первоначально включают «звездой», а при достижении им номинальной скорости — «треугольником». Так в обмотках при соединении «звездой» коммутация будет в √3 раз меньше, чем при «треугольнике», а необходимый пусковой момент снизится в 3 раза. Это позволяет уменьшить емкость пускового конденсатора, а при малых мощностях двигателя он бывает не нужен вообще (рис. 1).

Рис. 1. Схема — управления асинхронным двигателем при включении его в однофазную и трехфазную сети

Рассмотрим работу схем в режиме однофазного включения при использовании однофазного ввода XS₀ (рис. 2, 3,а). Когда пускатель КМ не включен, обмотки статора двигателя через н.з. контакты 1 и 3, 4 и 6 соединены звездой, конденсаторы C_D и С_п включены через н. з. контакты 7 и 9 параллельно и подсоединены к обмоткам С₂С₅ и C₃C₆ через перемычку 5–6 в гнезде XS₀.

Запуск асинхронного двигателя осуществляется по схеме пакетным выключателем Q подачей однофазного питания на штыри 7 (фаза) и 2 («нуль») через предохранители FU1 и FU3. На штыри 7 и 1 гнезда XS₀ подается напряжение на питание пускателя КМ.

Запущенный двигатель набирает обороты и по достижении номинальной частоты вращения ротора, что определяется характерным звуком двигателя и визуально, нажимают кнопку SB, срабатывает пускатель КМ и становится на самопитание через н.о. контакты 10 и 11. Пусковой конденсатор С_п отключается (7 и 9 контакты размыкаются), рабочий же конденсатор С_р подключается параллельно обмотке С₂С₅, обмотки двигателя включаются «треугольником» (С₄ соединяется с С₂, С₅ с С₃, С₆ с С₁).

Отключение двигателя происходит при выключении пакетника Q, при этом с КМ снимается напряжение и все контакты его устанавливаются в исходное положение, с которого возможен облегченный пуск двигателя. Обмотки двигателя вновь соединяются «звездой», С_п подключается параллельно, и эффективно осуществляет динамическое конденсаторное торможение двигателя.

Режим трехфазного питания осуществляется по схеме 3,в, при котором возможность включения пускателя КМ исключена (контакт один разъема XS-p не подключен). Трехфазное напряжение подается через гнезда 2, 3, 7 с нулем 4, через предохранители FU1, FU2, FU3, н.з. контакты пускателя на обмотке двигателя, соединенные «звездой».

Асинхронные двигатели в различных механизмах могут работать как в нереверсивном режиме (практически все станки для деревообработки), так и в реверсивном режиме (станки по металлообработке). Они могут иметь тормозные устройства. В зависимости от этих факторов меняется алгоритм работы схемы управления.