Геодезия строительной площадки для индивидуального дома...("Сделай сам" №1∙2006)

Хочу заметить, что работа по облицовке стен глазурованной плиткой не терпит суеты, поспешности, раздражения. Результат всегда будет отрицательным. Любой изъян в работе сразу же необходимо исправить (даже если придется оторвать целый ряд плитки), на стене он всегда будет выделяться и «мозолить» хозяину глаза.

Приготовление цементно-песчаных растворов и клеящих мастик

Надо отметить, что для плиточных работ цементно-песчаные растворы дозируют по объему (в частях).

Для облицовки вертикальных стен растворы, приготавливаемые на цементе марки 400, имеют состав: вяжущее — заполнитель 1:5. Для увеличения подвижности и пластичности в раствор вводят пластификаторы. На строительных объектах для этих целей используют 5 %-ный раствор мылонафта. Дома для этих целей подойдет обычный дешевый стиральный порошок: 1 столовая ложка на 10 литров воды. Этой водой потом затворяют цементно-песчаную смесь.

Для настилки плиточных полов растворы, приготавливаемые на цементе марки 400, имеют состав: вяжущее — заполнитель 1:3. Чтобы уменьшить усадку, применяют крупный песок с размером зерен 1–2,5 мм. Песок для приготовления растворов необходимо брать чистым, потому что посторонние примеси (глина, ил, пыль) снижают сцепление вяжущего с заполнителем, а значит, прочность самого раствора. Сам песок необходимо просеивать через сито для отделения более крупных минералов. При использовании цемента надо помнить, что хранившийся больше года в мешках цемент в два раза снижает свою прочность. Свежий цемент при попытке сжать в кулаке легко вытекает сквозь пальцы, а старый с мелкими комочками легко удерживается в ладони.

Готовят раствор небольшими порциями в 3—5-литровой эмалированной (старой) кастрюле или пластмассовом тазике. Для отмеривания порций песка и цемента удобно использовать небольшую кружку. Смешивают цемент и песок в сухом состоянии, а затем затворяют водой (с порошком) и все тщательно перемешивают. Готовый раствор представляет консистенцию густой сметаны. При необходимости подвижность раствора изменяют, добавляя немного воды или цемента. Готовый раствор необходимо в течение одного часа употребить в дело.

Указанные строительные цементные растворы несмотря на свою дешевизну имеют ряд существенных недостатков: у них низкая прочность при изгибе и растяжении, слабая адгезия к другим строительным материалам и бетону, невысокая стойкость к истиранию. Для уменьшения или полной ликвидации вышесказанных недостатков в цементные растворы вводят полимерные добавки 2–3 % от массы вяжущего. Такими добавками могут быть синтетические клеи ПВА, КМЦ, а также латекс. После введения добавок такие растворы принято называть полимерцементными.

Полимерные добавки значительно повышают прочность растворов, ударную вязкость и трещиностойкость. Полимерцементные растворы применяют для крепления не только керамической плитки, но и других листовых облицовочных материалов. Такие растворы незаменимы при заделке выбоин и трещин на бетонной поверхности, они обеспечивают надежное сцепление новых растворов со «старым» бетоном, не дают трещин и не отслаиваются.

В настоящее время в магазинах имеется широкий выбор мастик с полимерными добавками для крепления керамической плитки. Мастика представляет собой пластичную смесь из вяжущего (цемента) тонкомолотого наполнителя (шлак, мел, песок) и различных полимерных добавок (клей ПВА, КМЦ).

Поэтому мастику лучшего качества каждый хозяин квартиры может приготовить и дома. Для этого песок (более мелкий) необходимо просеять и смешать с цементом марки 400 1: 5 (для стен). В трехлитровую стеклянную банку добавить 0,6–1 л универсального клея ПВА (строительный советую не брать). В банку добавить 1,5–2 л воды и все тщательно перемешать. Этим клеевым раствором затворить цементно-песчаную смесь и все тщательно перемешать до состояния густой сметаны. Мастика считается приготовленной правильно, если нанесенная на тыльную сторону плитки слоем 3–5 мм не стекает, а плитка, притертая к стене, не сползает. Срок годности мастики до 4 ч. Загустевшую мастику разрешается разбавлять только клеевым раствором ПВА. Называется мастика по полимерной добавке клея ПВА-ПЦ.

Более дешевая мастика КЦП (карбоксицементно-песчаная): 3 %-ный водный раствор клея КМЦ — 1 часть; цемент марки 400 — 1 часть; песок — 3 части.

Для приготовления мастики 100 г сухого клея КМЦ насыпают в 3-литровую банку и заливают теплой водой. Размешенный в воде клей выдерживают 10–12 ч, чтобы он полностью растворился, а затем этим клеем затворяют цементно-песчаную смесь до густоты сметаны. Срок годности мастики до 7 ч. Густую мастику разбавляют клеевым раствором КМЦ. При креплении плитки прочность мастики КЦП несколько ниже, чем мастики ПЦ.

И еще один рецепт синтетической мастики, обладающей отличными клеящими свойствами.

Все дается в % по массе:

— бутадиеновый латекс — 40 %;

— мел сухой, просеянный — 40 %;

— клей КМЦ 10 % — 10 %;

— цемент марки 400 — 10 %.

Первоначально готовят 10 %-ный раствор клея, для чего 100 г сухого клея заливают одним литром теплой воды, настаивают 12 часов. Отмеренное количество латекса и клея соединяют и все тщательно перемешивают. Затем добавляют цементно-меловую смесь и все перемешивают до густоты сметаны. Готовая мастика в закрытой таре может сохраняться до 6 часов.

При использовании цементно-песчаных растворов для крепления плитки стену необходимо смочить водой. Это уменьшит впитывание влаги из растворной прослойки и повысит прочность облицовки с основанием. Саму плитку перед укладкой необходимо вымочить в воде (15–20 мин). Это тоже способствует увеличению сцепления плитки с растворной прослойкой. Раствор на мокрую плитку наносят кельмой и разравнивают. Для исключения пустот под плиткой при укладке толщина раствора должна быть 5-10 мм. Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем быстро переворачивают и прикладывают к стене всей плоскостью. Легкими ударами ручки кельмы плитку осаживают до уровня облицовки, выравнивая ее по ранее уложенным рядам. Выступающий раствор срезают кельмой и кладут обратно. Швы между плиткой оставляют незаполненными. Это ускоряет твердение растворной прослойки.

Керамическая плитка, наклеенная на мастику, имеет более прочное сцепление с основанием, чем уложенные на прослойку из цементно-песчаного раствора. Это свойство мастик особенно важно при наклеивании плиток в помещениях, подвергающихся резким перепадам температур, вибрациям, а также при облицовке крупнопанельных стен и перегородок с гладкой поверхностью. Саму поверхность насекают и грунтуют 10 %-ным раствором ПВА. Плитку при использовании клеящих мастик можно не вымачивать в воде, но обязательно грунтуют ее тыльную сторону 10 %-ным раствором ПВА. Затем на тыльную сторону плитки наносят зубчатым шпателем мастику слоем 2–3 мм. Плитку с мастикой прикладывают к огрунтованной поверхности, выравнивают и плотно прижимают. При этом под плиткой не должно быть пустот и воздушных пузырей. Излишки мастики удаляют, после чего поверхность облицовки сразу очищают влажной тряпкой. Швы оставляют незаполненными, чтобы схватилась прослойка. Их заполняют затиркой через 1–2 дня под цвет плитки.

Можно приготовить раствор на белом портландцементе с добавкой извести. Он малозаметен на поверхности из белой глазурованной плитки. Для контраста швы на лицевой поверхности плитки можно заполнить цветными растворами. С белым цветом облицовки хорошо гармонируют швы зеленого цвета, с голубой глазурью — швы белого цвета. В любом случае при приготовлении затирочных мастик соблюдают дозировку — цемент — наполнитель 1:3, при перемешивании затворяют 15–25 %-ным раствором клея ПВА. После заполнения швов облицовку протирают влажной тканью.

Выбор напольных покрытий. Облицовка пола керамической плиткой

Напольные покрытия комнат в квартире или доме по своему назначению сильно отличаются друг от друга. Так, в комнатах отдыха и гостиных лучшим напольным покрытием считаемся паркет из дубовых планок или щитового паркета. В комнатах кратковременного пребывания людей (коридорах, прихожих) можно использовать линолеум. Он хорошо моется, имеет привлекательный вид и относительно долговечен.

В ванных комнатах, санузлах, кухнях, то есть в комнатах с повышенной влажностью, надежно зарекомендовали себя полы, облицованные глазурованной плиткой. Они гигиеничны, хорошо моются, долговечны.

Красиво и эффектно смотрится пол в таких помещениях, облицованный керамической плиткой, уложенной диагональными рядами к фризовому ряду (рис. 5). Работы по укладке плитки в этом случае придется выполнить несколько больше, и тщательная разметка и подготовка основания пола гарантируют успех дела.

Рис 5. Облицовка пола диагональными рядами:

_{1 — маячные, угловые плитки; 2 — фризовый ряд; 3 — треугольные плитки; 4 — причальный шнур; 5 — угловая вставка}

При разметке покрытия пола сначала определяют размеры и форму помещения, прямоугольность углов. Само основание очищают от старого покрытия (доски, линолеум, старая плитка), затем с помощью уровня определяют горизонтальность и ровность поверхности. При ровном основании пола, работа по укладке плитки сильно упрощается. В противном случае основание пола придется выравнивать с помощью полимерцементного раствора. Основание перед этим подготавливают, при необходимости пол обезжиривают, делают насечку. Перед укладкой раствора пол грунтуют 10 %-ным раствором ПВА.

После подготовки основания пола необходимо насухо по периметру помещения уложить фризовый ряд (для определения числа плиток в ряду). Если число плиток нечетное, то вставки делают в углах, которые будут не видны (ванны, мойки, столы). Затем необходимо вычислить число треугольных плиток. Для этого измеряют внутреннюю длину фризового ряда, а затем ее делят на длину гипотенузы треугольной плитки.

Раскрой плитки я выполняю с помощью обычного стеклореза. Предварительно вымачиваю плитку (20–30 мин). Это уменьшает ее хрупкость и облегчает разлом по резу ролика. Разметку выполняю простым карандашом. Резким ударом о край стола ломаю плитку по резу. Отверстия в плитке под штепсельные розетки и водопроводные трубы хорошо выполнять с помощью электродрели с твердосплавным наконечником и обычных плоскогубцев. Выравнивание обломанной плитки я осуществляю куском абразивного камня. А если работы много, то использую электроточило. Когда заготовлено необходимое число треугольных плиток, вставок и четвертушек, я приступаю к установке в углах маячных плиток на мастике, ориентируясь отметкой на стене. Затем все фризовые ряды плиток укладываю на мастике слоем 3–8 мм, плоскость укладки контролирую правилом. После этого укладываю треугольные плитки на мастике с соблюдением необходимых швов (1,5–2 мм). Углы фризовых рядов заполняют вставкой из четвертушки плитки. Работу по укладке плитки начинают от угла, который всегда виден, и двигаются по направлению к выходу. Последующие ряды лучше укладывать по причальному шнуру, натягиваемому для каждого ряда (рис. 5). При укладке необходимо постоянно следить за совпадением швов укладываемых плиток в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Пол на кухне и ванной комнате облицовывать приходится за два приема, ведь по уложенной плитке 3 дня не рекомендуется ходить, чтобы не нарушить прочность сцепления ее с основанием.

Советы по ремонту напольных покрытий

Отслоившуюся от пола или стены керамическую плитку и ее посадочное место очищают от старого раствора. В бетоне необходимо зубилом сделать насечки, а затем плитку и посадочное место грунтуют 10 %-ным раствором ПВА. Плитку на место необходимо ставить на мастике.

Для замены износившихся участков паркетного пола или отдельных клепок необходимо их вынуть, очистить от старой мастики. Также тщательно очищают и основание пола. На дощатые основания клепки можно приклеивать с помощью клеев: эпоксидного, найритового и даже резинового. Зашкуренные и промазанные клеем клепки и основание выдерживают 10–15 мин на воздухе, а затем соединяют с основанием и ставят груз 5-10 кг на сутки. При бетонном основании клепки хорошо крепить на мастиках: цемент марки 400, замешанный латексом до густоты сметаны; клей ПВА с цементным наполнителем. На основании делают насечки и грунтуют водным раствором (1:4) латекса или клея ПВА.

Щели в паркетном или деревянном полу хорошо заделываются шпатлевкой из древесных опилок и клея ПВА или опилками, замешанными паркетным лаком. После высыхания клея швы зачищают шкуркой.

При замене покрытия пола можно на дощатый пол настелить линолеум. В этом случае на деревянное основание вначале стелят плиты ДВП (оргалит), затем стыки зачищают, шпатлюют и настилают линолеум, дают вылежаться 2–3 дня, раскраивают и приклеивают на клее или мастике. При отсутствии оргалита доски подгоняют друг к другу, рубанком состругивают неровности, производят шпатлевание, а после высыхания все тщательно зачищают шкуркой. После подготовки поверхность должна быть ровной, в противном случае все неровности отпечатаются на линолеуме и на выступах он со временем порвется.

Более дешевый вариант покрытия деревянного пола: нанесение на выровненную прошпатлеванную и зашкуренную поверхность пола специальной краски для напольных покрытий в 2–3 слоя с просушкой или паркетного лака. Краска для пола и паркетный лак устойчивы к влаге и имеют повышенную стойкость к истиранию.

Трещины или щели в линолеуме можно заделать шпатлевкой, приготовленной из скипидара и канифоли в соотношении 4:1 с добавлением сухого пигмента под цвет линолеума. Шпатлевка, приготовленная из обрезков линолеума, затворенного ацетоном до густого состояния, тоже хорошо помогает в этом случае.

Пузыри и волнистость на линолеуме можно устранить и проглаживанием дефектных мест горячим утюгом через мешковину.

_{Литература}

_{1. Белоусов Е.Д. Технология малярных работ. — М.: Высшая школа, 1985.}

_{2. Жуковская В. И. Маленькая домашняя энциклопедия. — М.: Знание, 1992.}

_{3. Белогуров В.П., Чмырь В.Д. Справочник молодого маляра. — М.: Высшая школа, 1984.}

_{4. Чернов М.М. Обои и отделочные материалы для отделки квартир. — М.: Стройиздат, 1992.}

_{5. Горячев В.И., Неелов В.А. Облицовочные работы — плиточные и мозаичные. — М.: Высшая школа, 1984.}

_{6. Чмырь В.Д. Материаловедение для отделочников-строителей/Материалы для малярных и штукатурных работ. — М.: Высшая школа, 1990.}

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!

Простая плетеная мебель

Л.А.Ерлыкин

Дефицит мебели для загородного дома и высокие цены заставляют их владельцев делать самодельную мебель. Простая плетеная из ивового прута мебель — пример тому. Подобную мебель может сделать любой человек, умеющий держать в руках молоток.

Материалом для плетеной мебели являются кустарниковые разновидности ивы: пурпурная остролистная, ива Ламберта, трехтычинковая, американская, каспийская и некоторые другие.

Заготавливают ивовые прутья весной до образования почек или осенью после опадения листьев. Прутья сразу же ошкуривают с помощью деревянной щемилки (рис. 1,а) и хранят в притемненном месте под крышей. По мере надобности прутья замачивают или запаривают. Последнее необходимо перед крутым гнутьем прутьев.

Рис. 1

Кроме щемилки необходимо изготовить три инструмента. Шептало (рис. 1,б), с помощью которого надколотый ножом прут (с комлевой стороны) расщепляют на шины. Плоскостным стругом (рис. 1,в) шину делают плоской, ее называют лентой. Краевым стругом (рис. 1,г) выравнивают ленту по краям. Полученными лентами оплетают края мебели и другие детали. Благодаря этому скрываются все дефекты и укрепляется вся конструкция.

Каркасы мебели изготавливают из толстых прутьев диаметром 20–30 мм. Здесь применяют обычно прутья орешника, черемухи и др.

• Банкетка. Из запаренного прута толщиной 20–25 мм на шаблоне гнут обруч. Концы обруча срезают на ус и скрепляют их двумя медными заклепками (можно использовать толстую медную проволоку) с шайбами. К обручу 1 гвоздями прибивают четыре ножки 2 (рис. 2).

Рис. 2

На медных заклепках снизу ставят второй обруч 3. Его можно сделать из прута толщиной 18–20 мм.

Рис. 3

Ножки 2 соединяют с помощью гнутых распорок 4 с обручем 1; соединение — на медных заклепках.

К обручу 1 на гвоздиках прибивают дополнительный опорный обруч 5 толщиной около 10 мм. На него гвоздиками прибивают толстые парные прутики 6 сиденья. Все соединения и край сиденья обкручивают лентой из ивового прута.

• Табуретка. Готовят четыре ножки 1 и обвязку 2 (рис. 3) из прута толщиной 25–30 мм. Здесь надо отметить, что все соединения выполняют так называемым затяжным замком, поэтому углубления на обвязке делают особо точно.

Соединяют ножки 1 и обвязку 2 замками, предварительно забив в каждый по гвоздю 3. Концы обвязки, срезанные на ус, склепывают медными заклепками с шайбами.

Снизу на замках ставят укрепляющую обвязку 4. К обвязке 2 на гвоздиках присоединяют два отрезка опорного прута 5 толщиной 12–15 мм. К ним прибивают парные прутики 6 сиденья. Все соединения обкручивают лентой, изготовленной из ивовых прутьев.

• Стол. Стол (рис. 4) делают так же, как и круглую банкетку, только гнутые распорки 1 делают по две на каждую ножку.

Рис. 4

Столешницу можно изготовить из толстой фанеры, ДСП, сплоченных на шипах досок и т. п. Иногда столешницу делают плетеной из прутьев. Здесь возможны варианты: из парных прутиков или сплести из более тонких прутиков, как плетут дно у круглой корзины. В последнем случае поступают так. Четыре прута расщепляют посередине и сквозь них протягивают другие четыре прута (рис. 5). Дополнительно в расщепе закрепляют еще один (нечетный) прут.

Рис. 5

Тонкими прутиками или лентами начинают оплетать попарно основные — прутья и один дополнительный. После 6–7 витков основные прутья оплетают по одному. Крайний оплетающий прут 1 делают потолще. Основные прутья 2 подрезают и закладывают за крайний оплетающий прут (рис. 6).