Помоги проекту - поделись книгой:
На доски, лежащие на параллельных брусьях, сперва насыпается песок, затем начинают накладывать глину. Ее уколачивают киянками, такими точно деревянными молотками, какие употребляются для конопатки избы.
Когда глина уложена до края опечка, делают «свинку». Это два полукруга из досок, связанных поперечными дощечками.
«Свинка» ставится на глину, причем поверхность глины будет подом печи, сама же «свинка» отграничит чело и свод.
Рис. 8:
Когда «свинка» установлена на своем месте, ее начинают обкладывать глиною. При этом в глину рядом вбивают булыжный камень. Получается: ряд камней, на нем — слой глины, опять ряд камней и новый слой глины. Камни в этом случае служат не столько для скрепления глины, сколько для удержания жара в толще печи. Для скрепления собственно глины берут растопленную смолу и наливают ее после каждого ряда камней или через ряд.
Печь поднимается над «свинкой» прямоугольно как продолжение ящика-опечка.
Когда кладка печи окончена, «свинку» вынимают вон, а если оставляют, она сгорит после того, как растопят печь.
Чуть ли не до середины нашего столетия на Севере сохранялись русские печи первоначальной конструкции, в которых топливник ладили из камня на глине или сбивали из одной глины. На фундамент определяли мешок с овсом, из глиняного теста сбивали по нему стенки и свод печи. Затем по мере высыхания кладки мешок развязывали и высыпали из него овес.
По линиям параллельных брусьев выводят глиняные стенки, верхняя часть печи выдается над устьем вперед вровень с шестком и укрепляется поперечным брусом или железной полосой.
Немного по-своему били печи казаки Алтая и Западной Сибири. Они устраивали фундамент на полу в четырехугольном ящике из толстых плах, набитом песком. Фундамент называли подпечком. Деревянные части подпечка, выходящие в избу, закрашивали красным и на этом фоне часто выписывали голубые цветы, человечков и лошадок.
Последние два-три века в глинобитной печи вместо природного камня стали выкладывать под из кирпича. Такой классический вариант представляют собой печи на Новгородчине. Тут под той частью пола, где хотят ладить печь, то есть у левого от входа угла, укрепляют четыре столба, основанием упирающиеся в землю, а верхом — в перевод. Делается это для того, чтобы под тяжестью печи пол не накренился и не провалился. Раньше печку ставили прямо на полу, не делая под ним подпорок. При этом прежде всего прилаживали на пол сруб высотою венца в два. Сруб этот делался не «в угол» и не «в лапу», причем бревна или брусья скреплялись друг с другом самыми концами.
На сруб кладется сплошной накатник, состоящий из толстых бревен, концы которых подтесываются. Сруб называется подпечком. Поверхность накатника замазывается и заравнивается глиной, образуется ровная и плотная площадка, на которой кладется из кирпичей пол, именуемый здесь подом. Часть пода, выдающаяся наружу от устья печи, — ошесток. Он делается длиной в поларшина (а
Над остальной частью пода выводят из глины свод. В стены этого свода для крепости и тепла кладутся большие камни из полевых шпатов. Чтобы свод вышел правильнее и не упал во время битья, под него предварительно ставят (не всегда) деревянные дуги. Впоследствии дуги или вынимаются, или сжигаются.
Когда свод поднят настолько, что начинает закругляться, в середину его отверстия вставляется кадочка или чугун (для крепости), после чего свод домазывается весь, кроме места, занятого вышеупомянутым круглым предметом, и старательно бьется лопатами как снаружи, так и внутри.
Чтобы лучше выбить свод изнутри, туда через устье печи забирается человек, который и производит всю работу. Как только свод бывает готов, кадка вынимается, а в отверстие из-под нее вставляется, забивается и замазывается сплошная, имеющая вид усеченного конуса закладка, по-местному называемая редчиной.
Теперь над подом с боков, сзади и спереди свода в рост с ним набивают стены. В передней стене оставляется отверстие под свод — устье печи. Бока печи иногда обкладывают деревянными брусьями, которые поддерживаются стеной и столбом у выступа в избу угла печи. Эта обкладка зовется опечком.
Верх печи выравнивается площадкою, так что на нем можно лежать.
Над ошестком устраивают колпак (не всегда), сводчатый внутри и четырехугольный снаружи. В нем у белых печек выводят круглое отверстие для трубы, закрываемое крышками, вьюшками. Над колпаком помещают трубу, которая проходит сквозь потолок и крышу.
Примыкая к задней и боковой стене, печка своим видом напоминает прямоугольную призму. Высота у колпака не мел ее сажени (с
От задней и боковой стены два толстых бруса — воронцы — упираются, сходясь под прямым углом, в столб, примыкающий к углу печи. От задней стены к воронцу, поперечному печке, настилают доски, все это образует ползти, равные длине печи и по ширине — расстоянию между печью и боковой стеной.
Готовую глинобитную печь необходимо терпеливо просушить — не менее 5–7 дней и с открытыми приборами. Только затем проводят пробные топки малым количеством топлива, раз от раза увеличивая порции. Такая сушка может продолжаться и дольше.
При хорошем исполнении и уходе глинобитная печь служит исправно.
Правда, подобные сооружения встречаются сейчас все реже.
Среди признанных и многократно опробованных конструкций эта наиболее несложная в исполнении и пользовании. Однако тому, кто никогда прежде кладкой печей не занимался, нужно предварительно потренироваться, чтобы провести работы без ошибки. Рекомендуется изготовить макет, впятеро уменьшенный от натуральной величины и выполняемый с применением раствора и глины. Особое внимание понадобится на своды и арки.
Хороший фундамент под печь — значит негниющий. Его устраивают из прочных материалов: бутового камня, известняка или бетона — на полметра вглубь от пола. Несколько удешевит, если боковые стенки фундамента выложить в полкирпича, а всю среднюю часть заполнить смесью щебня и песка, трамбовать их слоями и смачивать. В крайнем случае обходятся глиной с песком.
Ближе к уровню пола площадь заполняют 2–3 рядами сплошной кладки или слоем бетона 0,1–0,12 м. Так или иначе, выстилают фундамент с большим старанием, остерегаясь небрежностей, которые потом выкажут себя в виде трещин и осадки.
Подполье перекрывают кирпичным сводом, бетонными плитами, кирпичной кладкой по стальным балкам (уголкам), иногда деревянным настилом из толстых досок. По настилу обязательна 2—3-слойная войлочная изоляция. Войлок вымочен в глиняном растворе и обит сверху кровельной сталью, окрашенной с двух сторон. Эта изоляция предохранит доски от излишнего нагревания и удержит засыпку под подом.
Шесток оформляют по уложенной угловой стали, которая должна находиться с наружной стороны печи, и полосовой сталью — с внутренней. Нигде не следует применять деревянные бруски — огнеопасно да и непрочно — и сталь в местах сильного нагрева, потому что она расширяется и расстраивает кладку.
Засыпку производят сухим крупнозернистым песком, лучше даже его смесью с битым стеклом. Когда же для этой цели пользуются песком с гравием или щебнем, сверху засыпку выравнивают одним леском, слоем 2–3 см.
Для того чтобы печь вышла топкой, хорошо и долго работающей, в ней исключительно важно правильное устройство сводчатого перекрытия и пода. В горизонтальных топливо сгорает медленно, и печь чуть нагревается. Поэтому под настилают с небольшим подъемом к задней стенке горнила, на 3–4 см выше шестка. При этом воздух активнее притекает к задней стенке, отчего топливо прогорает до конца и равномерно. А сваи ставят с еще большим подъемом к задней стенке, чем под Например, если высота горнила около устья 460–480 мм, то свод над подом поднимается у задней стенки на 500–520 мм. При таком строении свода горячие газы собираются в глубине горнила и все пространство прекрасно прогревается, особенно под.
Рис. 9.
а — без печурок; б — с печурками; в — разрезы печи: 1 — подпечье; 2 — ниша; 3 — шесток; 4 — душник; 5 — щиток (чело); 6 — задвижки; 7 — дымовая труба; 8 — пере крыша горнила; 9 — заслонка; 10 — устье; 11 — разделка; 12, 13 — печурка; 14 — порожек; 15 — засыпка; 16 — свод; 17 — топливник (горнило); 18 — под; 19 — щеки; 20 — порсок; 21 — подшесток; 22 — арка подшестка; 23 — топочный проем; 24 — арка топочного проема; 25 — хайло; 26 — свод подпечья; 27 — уступ кладки; 28 — канал душника; 29 — устье дымовой трубы
Призадумаемся, а зачем устье устроено в нижней части горнила, тогда как сверху расположена стенка? В этом тоже свой резон: создан газовый порог, благодаря которому под сводом выше устья задерживаются горячие газы. И тут они, сгорая до конца, отдают тепло печи.
Свод любой формы кладут одновременно с обеих сторон, начиная от пят, к середине, до тех пор, пока не останется промежуток меньше, чем в четверть кирпича. Сюда закладывают замковый кирпич, обмазанный с трех сторон глиняным раствором.
Оттоку тепла из горнила через устье создает преграду заслонка. Ею задвигают устье во время или после топки. Этот шит листовой стали или чугунный имеет форму устья и сверху закруглен, с ручкой посередине. Внизу к заслонке крепят лапки, тогда она устойчивей.
В варочной камере боковые и задние стенки делают в три четверти или в целый кирпич, стену переднюю — в половину кирпича. Так как свод сверху наклонен к устью, кладку над ним приходится выравнивать засыпкой. Для пода подбирают наиболее ровный и гладкий кирпич. Его укладывают на засыпку, которой заполняют колодец над настилом.
Над шестком для образования щитка или перетрубья камеры (кожуха, козырька) стенки кладут в виде опрокинутого ящика. Здесь скапливаются дым и горячие газы, отсюда они идут прямо в трубу.
Класть следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов. Первый ряд собирают из целого кирпича, второй — выводят колодцем — для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды повторяют второй. Здесь важно соблюдать перевязку швов. Свод закладывают с пятого до восьмого ряда, обязательно вытесывая пяты. По опалубке доводят свод до верха, с передней и задней сторон ставят его на стенки.
В восьмом, девятом и десятом рядах выкладывают стенку, в двух последних рядах устраивают холодную печурку. Одиннадцатый ряд продолжает предыдущий, он перекрывает печурку, только надо помнить о перевязке швов. Двенадцатый ряд определяет настилку пода, укладку кирпича на песок делают без глиняного раствора. В тринадцатом — шестнадцатом рядах обозначены закладка шестка, устья печи и варочной камеры — горнила. Стены ведут в три четверти кирпича (половина и четверть). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. В семнадцатом ряду полностью завершаются задняя стенка и устье по форме горнила. В восемнадцатом свод получает законченность, кладку в нем сочетают с тщательной перевязкой швов и установкой замкового кирпича.
Рис. 10.
Рис. 11.
1 — прогон; 2 — кружало; 3 — опалубка; 4 — свод подпечья; 5 — шесток; 6 — засыпка
Рис. 12.
а — кирпичной перемычкой в замок; б — кирпичной клинчатой перемычкой; в — аркой
Рис. 13.
а — 17-й ряд; б — 25-й ряд
Девятнадцатый ряд, а он выложен в виде арки, перекрывает проем над шестком. С двадцатого начинают уменьшать отверстие над шестком, очень внимательно промеряют отвесом стенку. В двадцать первом ряду, опять же выполняя перевязку швов, повторяют последовательность ряда девятнадцатого и окончательно выравнивают кладку в двадцать втором ряду. Здесь еще больше уменьшают отверстие над шестком и закладывают самоварник. С двадцать третьего по тридцать второй ряд формируется перетрубье. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сбора сажи. Все ряды выполняют по порядовкам, ставят две задвижки и устраивают канал дымовой трубы размером 26x26 см. Выше тридцать второго ряда начинается кладка трубы, в народе именуемой дымарем.
Очень важно правильно установить дымовую трубу. Различают насадные и коренные трубы и настенные каналы, или дымоходы. Для русских печей характерны насадные трубы. Их ставят непосредственно на самой печи, как бы в продолжение ее. Всего лучше вести коренную трубу с самого фундамента, рядом с печью. Насадная труба всей своей тяжестью опирается на массив печи. Она состоит из разделки у потолка, стояка на чердаке и оголовка трубы на крыше.
Разделкой, развязкой, распушкой или «холостой» кладкой называют прием разобщения печи или дымовой трубы с деревянной частью дома.
Началом трубы служит плоскость перекрытия дымохода вьюшкой или задвижкой. Задвижка состоит из движка, который ходит в пазах рамки. Рамку укрепляют в печной кладке и прижимают кирпичами. Вьюшка представляет собой рамку с отверстием и бортиками. Внутри отверстие закрывается блинком, а снаружи еще и верхней крышкой, которая захватывает бортики. Вьюшка в дымоходе с наружней стороны печи закрывается вьюшечной дверкой. Иногда ставят вьюшку, а над ней задвижку. Это удобно тем, что при топке печи можно регулировать выход газов. Скажем, с приоткрытой задвижкой сильнее нагреваются щиток или перетрубья.
Дымовые трубы располагают с таким расчетом, чтобы они как можно ближе выходили к коньку крыши. А уж над коньком возвышается только головка трубы. При насадных трубах это выполнимо при определенном расположении печи в доме. Такие трубы устанавливают на шейке распушки. За распушкой идет стояк, который доводится до самой кровли.
Стояк представляет собой столб с внутренним дымоходом, стенки которого выложены рядами по 5 кирпичей плашмя («в пятерик»). В чердачном помещении между потолком и крышей стояк является как бы патрубком между разделкой и оголовком трубы. В оголовке, верхней части трубы, различают выдру (вторую распушку), шейку и шапку в виде карниза. Между выдрой и кровлей к стояку, расположенному несколько выше крыши, прокладывают воротник из кровельной стали, который препятствует протеканию воды в чердачное помещение.
На дымарь нужен хороший красный кирпич, известковый или цементный раствор. Недожженный кирпич, толстые швы кладки — частая причина тому, что печь дымит. Стенки труб толщиной не менее трех четвертей кирпича кладут на чердаке по глине, а сверху крыши — по извести, извне покрывают штукатуркой из цемента или гидравлического раствора. На чердаке трубы отбеливают, чтобы легко был заметен дым из щелей в случае неисправности трубы. Ее возвышают тем более, чем дальше она от конька. Так устраняются помехи дыму от ветра. С той же целью крестьяне, бывало, опрокидывали на трубу горшок с выбитым дном: удлинив трубу и сузив ее устье, они тем добивались увеличения скорости дыма и его сопротивления ветру. Ту же пользу приносят рукав из кровельного железа, вставляемый пирамидальным основанием в трубу и оканчивающийся цилиндрической трубкой, флюгарка, костыль и т. п.[1]
От топки до трубы тепло проходит через дымообороты (каналы) — стоячие (колодцы) и лежачие (борова). Горизонтальные в русских печах встречаются чаще и идут по чердаку, соединяя печь с трубой. Настоящий знаток конструкции русской печи занимается расчетами дымооборотов особенно тщательно. Размерами их определяется скорость движения газов. Если сечение дымооборотов велико, тепло в буквальном смысле будет вылетать в трубу. Когда же каналы узки, намучаешься и с растопкой, и с ожиданием нагрева печи.
Последний дымоход не должен быть пролетным, делается «подвертка», то есть короткий оборот, или колено, в котором помещается вьюшка, прямо над наружной трубой. Вьюшку в «подвертке» располагают так, чтобы последний дымовой канал, холодный, наружный, начинался под, а не над ней, что уменьшает утечку теплого воздуха из печи, Это если сделан канал для вентиляции. И ее последний отвесный ход размещают над вьюшкой. Дверца вьюшки тогда послужит клапаном для вентиляции. Вьюшку ставят двойную, с блинком над главной крышкой.
У народа дымовая труба — заметный персонаж фольклора: «Жена, что на хате труба, муж, что на церкви глава», «Там народу труба нетолченая», «Шумит, как ветер в пустую трубу», «Шумна деревня — четыре двора, двое ворот, одна труба», «Кому-нибудь и печи топить, а иному и трубы чистить»…
В печи с хорошей тягой топливо сгорает полностью, особенно березовые поленья. Однако русскую печь топят любыми дровами, соломой, камышом, бурьяном, коренником (торфом), кизяком и т. п. Помещение с печью в некоторых краях называют исто пней, истопкой, а беремя дров на одну топку — истопком, истоплей. Этим же словом кое-где обозначают чердак, все место под кровлей сверх наката. Время, пока топится печь, в Сибири имеет свой особый термин — затопля.
В старину печи делали огромных размеров. Иной раз они занимали треть комнаты. В приводимых здесь расчетах речь идет о печи средней величины. Ее высота — 275 см, ширина — 115, ширина щитка — 77, дымохода к вьюшке — 42 см.
Все советы из предыдущего раздела относятся и к этому варианту печи старинной, простой.
Как экономнее провести кладку? Пройдем ряд за рядом. Первый закладываем в о кирпичей по длине в 153 см и по 4 с половиной кирпича в ширину на 115 см. Спереди оставляем место на начало окна в подпечек. Окно получится спаренным, ведь перед имеет две поперечные стены. Окна выводим размером по 38 см, то есть в полтора кирпича. Исключительно важно соблюсти и размеры основания, и точность отвесной стороны стены.
Второй ряд кладем вперевязку, чтобы швы не находили один на другой. Здесь для опоры настила требуется выложить стенку на ребро внутри большой полой площадки. Для этого отвесами проверяем, насколько ровными получаются все четыре угла.
Третий ряд проходим в полкирпича плашмя, так же действуем и в четвертом ряду, на внешних стенках. На внутренние ставим кирпич на ребро. Кроме того, в этом ряду следует уложить полосы из железа по 60 см длиной, а в середине — 85 см в длину.
В пятом ряду занимаемся вначале наружными стенами, а потом над окном внутренней стенки, которая идет поперек, необходим отступ на 2–3 см, чтобы прочно лег настил. Будет ли он кирпичный или из горбыля — в обоих случаях швы густо промазывают глиной.
В шестом ряду продолжаем кладку по схеме, помня, что нужно оставить окно в кирпич (25–30 см) — по размеру большой сковороды и внутреннюю стенку на настиле выложить очень прочно на ребро. В седьмом и восьмом рядах повторяем контуры предыдущего ряда, опять — и дальше почаще! — проверяя, достаточно ли выходят ровными стены и углы. В середине восьмого ряда уложим полоску стали 85 см длиной.
В девятом ряду окно снаружи перекроем обычной кладкой, а середину — вточок.
В десятом ряду в два кирпича выкладываем перед печи вточок, образуется шесток. Выстилать под еще не начинаем до выкладки сводов, потому что он ровным сейчас все равно не получится.
С одиннадцатого ряда ведут внутреннюю поперечную стенку чела. Для этого берут дугу из листовой стали 40x33 см. Концы в основании отгибают горизонтально, самое малое на 5 см, эти края нужно закрепить в кладке. По дуге выводят свод чела. Сама дуга укажет, в каком ряду надо будет подтесать кирпич. Мастера обходятся без такой металлической вставки и с двенадцатого по пятнадцатый ряды выкладывают на глаз.
Испытанием для печника становится кладка свода, который должен выглядеть как разрезанная вдоль бочка. В нашей схеме показана последовательность кладки свода. Новички могут воспользоваться деревянными толстыми дугами, называемыми кружалами. Помимо внимания к форме свода, придется очень строго выполнять связку.
Перед выкладкой свода пустоту на настиле засыпают гравием и щебнем с песком. Затем требуется сверху насыпать только мелкого и сухого песка, а засыпку остановить, на один ряд плашмя, не доведя до пода.
Когда свод готов, приступаем к выстилке пода. Песок равняем от стыка кирпичей на шестке и уровня свода чела. Кирпичи без раствора плотно подгоняем друг к другу (обратите внимание на чертеж десятого ряда — рис. 14).
Поделиться книгой: