Ремонт квартиры ("Сделай сам" №04∙1989)

Переверните работу на лицо — на месте разрыва остался чуть заметный след. Не будет и его, если крохотную ложбинку на лицевой стороне, где сходятся края разрыва, затянуть особым распошивочным швом. Делают это тонкой шелковой ниткой в цвет ткани. Еще лучше вытянуть нить из края изделия. На рис. 1, в этот шов показан крупно, утрированно, чтобы лучше было видно, как он образуется. Миллиметр за миллиметром прокладывают зигзагообразные стежки, стягивая края ложбинки вровень с поверхностью ткани.

Последний штрих — опять разутюжить шов, и, если требуется, слегка пройтись по его лицевой стороне жесткой платяной щеткой, выровнять ворс ткани. На мягких ворсистых материалах умело сделанную штопку можно обнаружить, лишь заглянув на изнанку.

Таким же приемом нетрудно поставить на место клок, выдранный под прямым углом — и по долевой нити, и по поперечной. На самом углу при сшивании краев делают прочный двойной стежок.

Пока речь у нас шла о разрывах, причиненных, например, торчащим гвоздем или сучком дерева. Они обычно узкие, теряются всего одна-две нити. Большая круглая дыра требует заплаты. Но и ее можно вставить совершенно незаметно, если использовать те же швы, что и для продольных разрывов. Ткань для заплаты придется взять из подгиба или подборта, заменив ее там другой. Саму дырку придется немного увеличить, чтобы она имела вид квадрата (прямоугольника), ориентированного по направлению нитей. Углы надсекают на 5, мм (рис. 2, а). Отогнув на изнаночную сторону края дырки с четырех сторон, накладывают лоскут, следя, чтобы направление его долевых нитей совпало с основным. Отогнутые края дырки и заплатки соединяют так же, как края продольного разрыва. Разутюживают, по лицу распошивают — готово!

На драпе, сукне и других толстых ворсистых материалах зашивают продольные разрывы и «вживляют» заплаты встык. Их толщина не позволяет сшивать материал вдвое. Поэтому здесь края прямого продольного разрыва подравнивают, слегка надсекают его на концах и прочной ниткой, вдетой в тонкую иглу, прокладывают по изнанке в толще ткани частые стежки поперек разрыва. Нить не должна быть видна на лицевой стороне. Затем другой тонкой нитью в цвет ткани скрепляют уже знакомым нам распошивочным швом края разрыва по лицу ткани.

Таким же способом «врезается» квадратная или прямоугольная заплата — что-то вроде инкрустации на ткани. Она будет вовсе незаметна, если вы точно совместите направление нитей и рисунок ткани.

Самое большое искусство в штопке — уметь незаметно вплести заплату в ткань, «чтобы и штука была вштукована». Без хорошего зрения, а также терпения и аккуратности здесь не обойтись. Сначала ниткой, натертой мелом, намечают границу прямоугольника или квадрата вокруг дыры. Лоскут с припусками по краям 15 мм накладывают на изъян с лица. Он должен быть точно совмещен с тканью по долевым и поперечным нитям и подходить по рисунку. Края лоскута отгибаются на 15 мм кверху и приметываются по сгибу к намеченному мелом контуру (рис. 2, б).

Рис. 2. Вшивание (а) и вплетение (б, в) заплатки

Чтобы наметочная нить была незаметна с лица, она должна проходить только в толще ткани лоскута. После приметки из свободных краев лоскута выдергивают нити — получается бахрома, которую-то и вплетают в ткань. Предстоит ювелирная работа: петлей из толстой нити, сложенной вдвое и вдетой в иголку, ниточки бахромы по две протаскивают на изнанку. Кончики их той же петлей выводятся на лицо в 7–8 мм от линии наметки и потом состригаются (рис. 2, в). Едва заметный рубчик на лицевой стороне обрабатывается тем же распошивочным швом, что и в предыдущих случаях, и приутюживается на колодке. Правильно вплетенный лоскуток буквально врастает в ткань.

Это лишь некоторые секреты старинного искусства художественной штопки. Но как быть с блестящими и гладкими тканями, работать с которыми отказывался даже искуснейший Василий Коныч?

Действительно, на поверхности таких тканей даже самый искусный распошивочный шов не замаскирует следа разрыва. Да и сутюжить слабину, пузыри на таких тканях почти невозможно. Поэтому подход к штопке здесь будет другой.

Давайте мыслить по-современному. Если трудно сделать заплатку незаметной — сделаем ее красивой! Разорванный рукав куртки или рубашки украсим цветной аппликацией или декоративной вставкой. В продольный разрыв на брючине или рукаве вставим декоративную молнию, а то и кармашек вошьем — их сейчас где только не делают! И почему бы на месте одной маленькой дырочки на лифе или рукаве платья, блузки не сделать их много — выполнить здесь модную вышивку «ришелье»?

А то попробуйте залатать продранную на локте или на колене дыру, имитируя классическую «бабушкину» штопку переплетением полосок ткани. Заодно наведите симметрию, поставив такую же штопку и на целых местах. Тогда ваша одежда будет выглядеть не залатанной, а оригинально отделанной стилизацией под штопку. Дескать, дырки здесь и не было, это все для красоты…

Чтобы починить нарядное платье, блузку из тонкой ткани, увеличьте дырку так, чтобы она приняла форму ромба, овала, треугольника. Отогните внутрь края разреза и вставьте туда кусочек тюля или гипюра. А еще лучше — выполните в прорези изящную старинную вышивку «хедебо», которая снова входит в моду. Образцы ее показаны на рис. 3. Вот увидите, остроумно, со вкусом расположенные латки (некоторые из них ради композиции поставлены на непорванных местах) могут даже украсить одежду. Как говорится, нет худа без добра.

Рис. 3. Нарядные заплатки

Из рецептов старинной кухни

Г. Н. Тинькова

КУЛИЧ, ЕЩЕ КУЛИЧ…

Наступила весна. И как обычно, в один из апрельских дней на прилавках булочных и кондитерских магазинов появится кекс «Весенний». Под этим названием скрывается обыкновенный кулич, нередко случается — плохо приготовленный, подгоревший или кособокий. Не лучше ли в таком случае самим засучить рукава и, следуя старой народной традиции, на радость всей семье испечь красивый, сдобный кулич — необыкновенно вкусный весенний кекс? Как это сделать — подскажут вам рецепты наших прабабушек. Уж они то были мастерицы!

Не забудьте:

1 фунт — это 430 г;

1 унция — 25 г;

1 лот — 12.8 г;

1 золотник — 4 г;

1 бутылка — 0.6 л;

1 штоф — 1,23 л.

Итак…

Рецепт первый. Вскипятить полтора стакана молока, заварить им полтора стакана муки, хорошо размешать, остудить. Влить полстакана разведенных в молоке дрожжей, дать подняться. Тогда добавить 15 желтков, стертых добела с 1/₄ фунта сахарного песка, и 15 взбитых в пену белков, дать еще раз подняться тесту. Влить около стакана растопленного сливочного масла, всыпать муки столько, чтобы вышло густое тесто (примерно 3,5–4 фунта), хорошо вымесить лопаткой, прибавить горсть-другую изюма, выложить в выстеленную промасленной бумагой форму, посыпать мелко изрубленным миндалем, дать подняться и испечь.

Рецепт второй. Поставить опару из 1 фунта муки, 3 столовых ложек свежих дрожжей и полутора стаканов теплого молока. Когда опара поднимется, всыпать остальную муку (всего — около 5 фунтов), замесить тесто. Прибавить 1 фунт растопленного коровьего масла, 10 яиц, соли по вкусу, полфунта измельченных орехов (лучше всего — миндальных), 1 фунт изюма, корицы и четверть фунта сахарного песка. Еще раз замесить тесто, выложить в форму, дать подняться и испечь.

Рецепт третий. Замесить крутое тесто из 2 стаканов теплой воды, 2 столовых ложек свежих дрожжей и соответствующего консистенции теста количества муки (примерно 4 фунта). Когда поднимется развести 4 стаканами воды и еще раз дать взойти. Прибавить в тесто полфунта коровьего масла. 6 яиц, толченой корицы, гвоздики, чашку сахарного песка и разминать руками в течение часа или более. Потом сделать кулич, дать ему расслоиться, смазать яйцом, обсыпать рубленым миндалем и сахарным песком (1 чайная ложка), украсить изюмом и испечь.

Рецепт четвертый. Приготовить густую опару из 1 фунта муки, 1/₈ фунта дрожжей и 1/₂ бутылки подогретых сливок. Когда опара поднимется, добавить в нее 15 желтков, растертых с 1 фунтом масла и 1/₂ фунта сахарного песка, 10 истолченных зерен кардамона. 1/₈ фунта промытого и просушенного изюма, настоенного на водке шафрана (до получения нужного цвета — примерно 1 чайная ложка), 1 истолченный мускатный орех, 1/₄ фунта нарезанных цукатов. 1/₈ фунта измельченного миндаля и всю остальную муку (всего — 2.5 фунта). Тесто хорошо вымесить и поставить на 1.5–2 часа в теплое место. Затем прибавить 15 взбитых белков, еще раз вымесить, переложить в высокую круглую жестяную форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями, дать тесту подняться и выпекать в умеренно горячей духовке до готовности. Куличи из описанного здесь теста лучше делать небольшие — они лучше пропекаются. Из указанного количества теста можно испечь 2 кулича.

Рецепт пятый. Приготовить густую опару из 3/₄ фунта муки, 1/₈ фунта дрожжей и 1/₂ бутылки теплого молока. Когда опара поднимется. прибавить 6 желтков, растертых с 3/₈ фунта сахарного песка и 1/₂ фунта масла, положить ванилин, несколько истолченных зерен кардамона. 1/₄ фунта цукатов и столько же изюма, 1 столовую ложку миндаля, всыпать остальную муку (всего — 1.5 фунта) и хорошо (до пузырей) вымесить тесто лопаткой. Если тесто окажется густовато, влить немного теплого молока и вымесить еще раз. Затем поставить тесто в теплое место на 1 час. Перед выпечкой можно прибавить взбитые в пену оставшиеся 6 белков, размешать тесто сверху вниз, выложить в подготовленную форму и испечь. Остывший кулич можно покрыть сверху помадкой и украсить цукатами.

Рецепт шестой. Приготовить опару средней густоты из 2.5 фунта муки, 2–3 столовых ложек дрожжей и небольшого количества теплого молока. Дать подойти. Через час размешать, посыпать сверху мукой и опять поставить в теплое место на полтора часа. Затем постепенно добавить 10 желтков, полфунта масла, четверть фунта сахарного песка и муки — столько, чтобы при вымешивании получилось тесто надлежащей густоты, а в конце соединить тесто с 10 белками. взбитыми в пену, изюмом и корицей. Еще раз вымесить, добавив остальную муку (всего — 5 фунтов), накрыть тесто и дать ему окончательно подняться в теплом месте. Затем разделить его на четыре части, раскатывая первые три в виде круглых лепешек разной величины, а четвертую, самую маленькую, употребить на украшение верха кулича. Самую большую лепешку положить на смазанный маслом лист, сверху смазать яйцом, на нее уложить лепешку поменьше, тоже смазать яйцом, уложить третью, маленькую, лепешку, еще раз смазав яйцом, и украсить остатками теста. Дать куличу подняться, обмазать весь его яйцом и выпекать в умеренно горячей духовке в течение полутора часов».

Рецепт седьмой. Приготовить опару из 11/₄ фунта муки, 1/₂ бутылки теплого молока и не менее 2 столовых ложек дрожжей. Размешать, посыпать мукой и поставить в теплое место на 1 час. Затем постепенно ввести 5 желтков, растертых с 1/₈ фунта сахарного песка, 1/4 фунта растопленного масла, прибавить муку и месить, пока тесто не начнет отставать от рук. Положить 5 взбитых в пену белков, перемешать, всыпать остальную муку (всего — около 2,5 фунта) так, чтобы тесто не было жидким, накрыть, поставить в теплое место и дать подняться. Выложить на стол, дать расстояться, разделить на две части (одну, небольшую, — для украшения кулича), повалять, сделать кулич, положить на круглую сковороду, смазанную маслом и посыпанную мукой, украсить верх оставшимся тестом и поставить в теплое место. Когда кулич поднимется, смазать его яйцом и выпекать в умеренно горячей духовке около полутора часов.

* * *

Исстари куличи пекли по большим праздникам, старались сделать их повкуснее да понаряднее. Известно около двадцати видов русских куличей. И пусть сегодня вы узнали далеко не обо всех, надеемся, каждый сумеет выбрать себе по вкусу. Но прежде чем испечь кулич, познакомьтесь с основными правилами, от соблюдения которых во многом зависит его качество.

• Куличное тесто любит тепло и боится сквозняков.

• Духовка перед выпечкой кулича должна быть хорошо нагрета, но не быть слишком жаркой.

• Форма для выпечки кулича заполняется тестом лишь на половину ее объема, в крайнем случае — на 2/₃.

• Продолжительность выпечки кулича зависит от его величины. Кулич весом меньше килограмма испечется за полчаса, весом 1 кг — за 45 минут, 1.5 кг — за час, 2 кг — за полтора часа.

• Готовность кулича проверяется так: середина его прокалывается тонкой деревянной палочкой; если тесто к ней не прилипает — кулич испекся.

Желаем нам приятного аппетита!

Непрозрачная отделка самодельной кухонной мебели

Г. Я. Клятис

Прежде чем приступить к отделке изготовленной вами мебели, решите, какие поверхности следует обрабатывать. Не тратьте понапрасну время и материалы на обработку поверхностей, которые не просматриваются. Например, у стола-шкафа нужно отделать наружные поверхности крышки, дверок и боковых стенок, которые находятся на самом виду. Хорошо, если для изготовления этих деталей удастся приобрести плиты с покрытием из декоративного бумажно-слоистого или другого пластика. Тогда остается дополнительно отделать у крышки только кромки (за исключением задней, которая не просматривается), у дверок — верхнюю и створную кромки, а у стенок — лишь переднюю кромку. Из других деталей следует отделать переднюю стенку ящика, переднюю кромку подъящичной рамки и цоколь (кроме его задней обвязки), а также передние кромки днища и полки. Внутренние поверхности стола-шкафа можно не отделывать. Достаточно только проолифить их.

Подготовка поверхности к отделке заключается в заделке поврежденных мест и зачистке поверхности. При использовании отбракованных плит и деталей устаревшей мебели наиболее вероятными повреждениями могут быть ошибочно просверленные отверстия для шипов, отверстия от шурупов и гвоздей, следы от выкрошившихся сучков и врезки фурнитуры, отколы древесины, вмятины, царапины, трещины.

Крупные отверстия заделывают деревянными пробками, забиваемыми на клею. Изготовляют пробки точно так же, как вставные шипы. Для заделки малых отверстий проще всего использовать обломки спичек или отщепленные кусочки древесины.

Отдельные поврежденные места, например следы от сучков и фурнитуры, можно заклеить кусочками шпона, отщепленными от обрезка фанеры, предварительно расчистив и выровняв ножом углубление под заплату. Остальные дефекты легко заделываются смесью мелких древесных опилок с клеем. Такая смесь в виде кашицы наносится на поврежденное место, вдавливается и разравнивается ножом.

К зачистке поверхности приступайте только после того, как окончательно высохнут заделанные места. С них, кстати, и начинайте зачистку, используя для этого рашпиль. Зачищать нужно до тех пор, пока эти места полностью не сравняются с прилегающей к ним поверхностью. Тем же рашпилем снимите прочие неровности на поверхности пласти, предназначенной для отделки. Кромки трогать не надо, так как после строгания они имеют совершенно ровную поверхность и в дополнительной зачистке не нуждаются.

При использовании деталей устаревшей мебели с лаковой отделкой необходимо соскоблить с них старый отделочный слой, для чего можно применить циклю, складной нож или резец рубанка, вынутый из колодки, а также осколок стекла со слегка скругленным сколотым краем. Соскоблить нужно также поврежденный слой старой краски. Если же слой краски или эмали сохранился без существенных дефектов, его следует оставить как хорошую основу под новую краску (если, конечно, поверхность будет окрашиваться).

В заключение очистите предназначенную для отделки поверхность от грязи и прошлифуйте ее, для чего потребуется крупнозернистая шлифовальная шкурка. Чтобы удобнее было работать со шкуркой, изготовьте шлифовальную подушку из деревянного бруска размерами приблизительно 120x60x30 мм, обив его сукном в два-три слоя. При шлифовании обверните шкурку вокруг шлифовальной подушки и водите ею вдоль волокон древесины, не допуская при этом сильного нажима. Образующуюся пыль стряхивайте сухой кистью.

При наличии электродрели работы по зачистке поверхности можно значительно облегчить и ускорить, сведя их к одному лишь шлифованию с помощью эластичного шлифовального круга, прикрепленного вместе с куском среднезернистой шкурки к патрону электродрели. Шлифовальный круг можно купить или изготовить самому из толстого картона.

Существуют различные способы отделки мебели: окрашивание, лакирование, полирование, отделка пленкой, листовым пластиком и др. Самый распространенный способ отделки кухонной мебели — окрашивание поверхности масляными красками или эмалями. Образующаяся при такой отделке непрозрачная пленка закрывает цвет и текстуру (рисунок) древесины, отчего этот способ относят к непрозрачной отделке. Примените отделку окрашиванием и для вашего стола-шкафа. Однако учтите, что окрашивать рабочую поверхность крышки кухонного стола нецелесообразно. Лучше, чтобы она была покрыта пластиком. Но если для изготовления крышки не удалось приобрести плиту с готовой пластиковой облицовкой, можно наклеить на крышку с помощью бустилата рулонный пластик или линолеум, которые продаются в хозяйственных магазинах. Остальные поверхности, которые подлежат отделке, окрасьте.

Отметим, что перед собственно окрашиванием предстоит выполнить еще две операции: грунтование и шпатлевание. В процессе отделки окрашиванием из инструментов потребуются жесткие кисти-ручники (круглые или плоские) шириной 30–40 и 15–20 мм, мягкая флейцевая кисть шириной 50 мм и металлический шпатель.

Грунтование производят с целью создания на поверхности детали тонкой пленки, обеспечивающей необходимое сцепление древесины со шпатлевкой и краской, без чего краска может отслоиться. В качестве грунтовки используйте натуральную олифу. Это хорошо известное надежное средство. Необходимое для работы количество олифы отлейте из бутылки в какую-нибудь стеклянную или керамическую посуду с широким горлом, куда удобно окупать кисть. Перед грунтованием еще раз проверьте, хорошо ли очищена отделываемая поверхность.

Для нанесения олифы используйте жесткие кисти-ручники. Грунтование производят кистью небольшой ширины сначала вдоль кромки, затем поперек и снопа вдоль. На большие поверхности — пласти наносите олифу широкой кистью, соблюдайте при этом токую же последовательность, как при олифовании кромок: вдоль волокон древесины, поперек волокон и в заключение растирание вдоль волокон. При грунтовании не допускайте образования подтеков. В то же время следите за тем, чтобы не было пропусков, иначе в непроолифенных местах краска ляжет пятнами.

Прогруптованная поверхность должна сохнуть не менее 24 ч. Если грунтовка как следует не просохнет, на окрашенной поверхности могут появиться трещины. После просушки прошлифуйте поверхность вдоль волокон среднезернистой шкуркой.

Одновременно с грунтованием отделываемых поверхностей рекомендуется тем же способом проолифить и все другие неотделываемые поверхности деталей. Это предохранят их от потускнения и быстрого загрязнения.

Учтите, что грунтование и просушку, а также последующие операции по шпатлеванию и окрашиванию нельзя производить в холодном помещении. Температура воздуха должна быть не ниже 18 °C. Иначе качественного окрашивания не получится и ваш труд может пропасть даром.

Шпатлевание производят с целью полного устранения всех имеющихся на отделываемой поверхности дефектов и создания совершенно гладкой основы для последующего окрашивания. Для подмазки ранее заделанных поврежденных мест и устранения всех остальных оставшихся мелких дефектов, a также для скрытия выступающих на поверхность шипов (например, у ящика и подъящичной рамки) применяют местное шпатлевание, а для полного выравнивания всей поверхности — сплошное шпатлевание. Начните, разумеется, с местного шпатлевания.

Для шпатлевания понадобится пастообразная шпатлевка, которую можно купить в магазине или изготовить самому. В состав наиболее распространенной шпатлевки входят: олифа, просеянный молотый мел, слабый раствор столярного клея. Например, для изготовления такой шпатлевки на 100 г олифы потребуется 250 г мела и столовая ложка клеевого раствора.

Шпатлевку наносите шпателем. По окончании подмазки всех необходимых мест просушите поверхность в течение 24 ч, после чего прошлифуйте прошпатлеванные места сначала крупнозернистой, а затем среднезернистой шкуркой. Теперь можно было бы приступить к сплошному шпатлеванию, но для лучшего сцепления сплошного слоя с местными подмазками рекомендуется дополнительно проолифить подмазанные места и вновь просушить деталь.

Для сплошного шпатлевания применяйте такую же шпатлевку, что и для местного. Наносите ее шпателем в одном направлении, а разравнивайте — в другом. Старайтесь уложить шпатлевку как можно более тонким слоем. После просушки в течение 24 ч тщательно прошлифуйте поверхность среднезернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Чем тщательнее шлифование, тем выше качество окраски.

В отдельных случаях процесс шпатлевания можно упростить и ускорить. Так, если отделываемая поверхность достаточно гладкая, как, например, у плит с наружным слоем из березового шпона, и если к отделке не предъявляются повышенные требования, можно ограничиться одним лишь местным шпатлеванием. Если же на отделываемой поверхности отсутствуют какие-либо заметные местные дефекты, но сама поверхность недостаточно гладкая, как, например, у кромок древесно-стружечных плит, то местное шпатлевание делать не нужно, зато сплошное обязательно.

Окрашивание прогрунтованной и прошпатлеванной поверхности необходимо произвести не менее двух раз, поскольку за одно окрашивание невозможно достичь, как говорят, нужной укрывистости. В промежутке между окрашиваниями поверхность должна быть просушена в течение 24 ч и вновь прошлифована мелкозернистой шкуркой.

Для окрашивания подойдут цинковые или титановые белила, а также другие масляные краски светлых тонов, соответствующие цвету других предметов кухонной мебели. Если некоторые детали мебели, например дверки, изготовлены из плит с готовой пластиковой облицовкой, краска для отделки других деталей должна быть подобрана в тон с облицовкой. В случае если используются не готовые к употреблению, а густотертые масляные краски, то их разводят олифой в соотношении 3:1 (по массе).

Очень хорошо красить кухонную мебель эмалями и нитроэмалями (в этом случае необходимы специальные грунтовки). Они быстро сохнут и в отличие от масляных красок, образующих матовую пленку, придают окрашиваемой поверхности приятный мягкий глянец. Загустевшие эмали разбавляют растворителями № 646, 647 или другими. Кстати, эмалью соответствующего цвета можно не только отделать поверхность древесины, но и исправить местные повреждения пластиковой облицовки. Для этого нужно расчистить поврежденное место, подмазать его шпатлевкой, а после просыхания и шлифования нанести тонкой ученической кистью эмаль в два слоя.

Не применяйте для отделки краски и эмали, срок годности которых давно истек. Они обычно уже потеряли первоначальный цвет, плохо растираются, долго не просыхают и вообще могут испортить отделываемую поверхность.

При нанесении краски или эмали и последующем просушивании окрашиваемая поверхность должна находиться в горизонтальном положении. Иначе могут образоваться подтеки. Можно изменять положение кромок и то лишь через 15–20 мин после нанесения краски, когда она немного подсохнет. Помните, что нельзя красить в пыльном помещении. Осевшая на свежеокрашенную поверхность пыль испортит вид предмета. Удалить ее потом будет невозможно.

Окрашивание производите такими же кистями (ручниками), что и грунтование: кромки — неширокой кистью, а пласти — широкой. При окрашивании кромки краску (эмаль) наносите сперва вдоль нее, потом растирайте поперек и наконец разровняйте (растушевывайте) краску снова вдоль кромки. При окрашивании пласти сначала нанесите краску зигзагообразными мазками в продольном направлении, затем в поперечном, после этого разотрите краску по всей поверхности пласти долевыми движениями кисти и произведите растушевку поперек и вдоль пласти. Для устранения следов от жесткой кисти нанесенный слой краски нужно разровнять мягкой флейцевой кистью, легко проводя только концами волос этой кисти вдоль последней растушевки.

Во время окрашивания внимательно следите за тем, чтобы краска не затекла с пласти за кромку и с кромки на пласть. Не наносите краску толстым слоем и не применяйте для отделки очень густые краски. Иначе краска ляжет неравномерно, будет долго сохнуть и на окрашенной поверхности образуются морщины и трещины. Не допускайте случайного попадания на окрашиваемую поверхность капель воды, ибо могут появиться пузыри. Оставшиеся на краске волосы от кисти и различные соринки осторожно снимайте пинцетом (не пальцами!) и сразу же растушевывайте следы от них.

Если поверхность окрашивания велика, производите окрашивание (а до него шпатлевание) не сразу по всей поверхности, а по участкам, тщательно растушевывая границы между ними.

Чтобы сохранить кисть как можно дольше, при перерывах в работе обязательно опускайте ее в банку с водой. Это предохранит ее от засыхания и порчи. Перед следующим окрашиванием достаточно стряхнуть с нее воду. Когда работы по окрашиванию прекращаются на длительное время, кисть нужно промыть в скипидаре, керосине и т. д. Флейцевая кисть промывается мыльной водой, чтобы не испортить растворителем ее мягкие волосы.

Произведя последнее окрашивание, дайте просохнуть деталям в течение 24 ч и снова соберите стол, на этот раз окончательно.

Распредвал служит дольше

В. И. Горенков

Распредвал — одно из самых «узких» мест «Жигулей». Несмотря на то, что специалистами Волжского автозавода приняты меры по повышению надежности этой детали, увеличены объемы производства и восстановления распредвалов и рычагов к ним (что значительно снизило дефицит), автомобилисты продолжают самостоятельно заниматься экспериментированием и по-своему решают эту проблему.

Чаще всего предлагается повысить эффективность смазки пары «рычаг привода клапана — кулачок», и конструктивных вариантов здесь множество. С первых дней создания автомобиля «Жигули» конструкторами предусматривалась эксплуатация двигателя на высококачественных маслах, которые были специально для него созданы. И не случайно в тот период появился среди автомобилистов новый термин: «жигулевское масло».

Конечно, было бы неправильным свалить все беды распредвала на нефтехимиков, но о качестве моторных масел, имеющихся на станциях автотехобслуживания и АЗС, иногда можно судить, не ожидая результатов лабораторного анализа. Заливая такое масло в двигатель, нельзя быть уверенным в сохранении его эксплуатационных качеств в течение 10 тыс. км. Кроме того, масло — дефицитный товар. Из всей номенклатуры рекомендуемых заводом летних, зимних и всесезонных масел практически удается достать только М63/10Г₁. Совсем исчезло специальное промывочное масло ВНИИНИ-ФД, которое было разработано и раньше выпускалось для очистки системы смазки двигателей от шлама. О целесообразности этой процедуры и по сей день напоминается в инструкциях по эксплуатации «Жигулей», но вопрос возобновления производства масла пока не решен.

Немаловажное значение при периодической смене масла имеет замена масляного фильтра, предмета не менее дефицитного и также не всегда качественного. Не имея возможности установить новый фильтр, автолюбители используют старый либо промытый «проверенным» способом. Некоторые специалисты высказывают мнение, что сколько бы плохого масла к нагруженной детали не было подведено, лучше от этого не станет. Результаты стендовых испытаний, проводимых специалистами завода и Московского научно-исследовательского автомоторного института (НАМИ), не выявили влияния дополнительной смазки на ресурс распредвала. Почему? Наверное, потому, что условия реальной эксплуатации отличаются от режима стендовых испытаний по применяемым маслам, температурному режиму, давлению масла и прочим параметрам.

Ну а что показывает опыт автолюбителей? В. М. Заворотько и Э. М. Кожухов из Киева применяют сравнительно простую систему (рис. 1), обеспечивающую подачу масла непосредственно в зону трения кулачков распредвала и рычагов.

Рис. 1. Подача масла в системе В. М. Заворотько и Э. М. Кожухова:

1 — маслоподводящий канал; 2 — центральная шпилька крепления корпуса подшипников распредвала; 3 — распредвал; 4 — корпус подшипников; 5 — маслоподводящая трубка

Для этого ими был изготовлен дополнительный маслоподводящий коллектор, спаянный из медных или латунных трубок. Рассверливается отверстие центральной шпильки в корпусе подшипников распредвала с 8 мм до 10,5 мм с целью увеличить зазор для прохода масла. Перед установкой коллектора в корпусе подшипников распредвала сверлится 8 отверстий диаметром 6–8 мм под трубки. Можно обойтись и без сверлений, для этого трубки пропускаются под корпусом подшипников. Концы трубок, подводящих масло к паре «кулачок-рычаг», следует слегка приплюснуть, что обеспечит выход масла тонкой струйкой. Напомним, что на станции техобслуживания производственного объединения «Тулаоблавтотехобслуживание» производятся изготовление и установка аналогичной дополнительной системы смазки на двигатели автомобилей ВАЗ, и те, кто воспользовался этой услугой, не знают горя и по сей день.

Похожие конструктивные решения применили на своих автомобилях автолюбители Ю. Н. Ерастов (г. Иваново), П. Т. Кошелюк (г. Нововолыяск), П. Е. Кухтин (г. Харьков), Г. Д. Букаренко (г. Новороссийск). Я. Г. Гришин, Д. И. Молявко (г. Новгород Северский), Ю. М. Попов (г. Москва) и многие другие.

А вот автолюбитель Ю. М. Шейнин из Ворошиловграда отдал предпочтение так называемым накопителям масла (рис. 2).