Помоги проекту - поделись книгой:
Так, для ловли на течении делают более длинный киль и чуть ниже, чем обычно, располагают колечко; при подтормаживании такой поплавок сохраняет вертикальное положение даже на сильном течении. К недостаткам его можно отнести то, что при неаккуратно выполненном забросе получается так называемый мертвый перехлест, который можно устранить, лишь вынув оснастку из воды. Для ловли в стоячей воде киль делают гораздо короче; верхняя часть поплавка расширена для большего поверхностного сцепления с водой. Такой поплавок при захлестывании лески можно довольно легко освободить подергиванием и потряхиванием удилища или резким перебросом оснастки.
С появлением в продаже удилищ, оснащенных безынерционными катушками, большинство любителей рыбной ловли стали применять снасть для дальнего заброса, оснащенную скользящим поплавком (рис. 5).
Рис. 5.
В стоячей воде и на слабом течении для ловли крупной рыбы, как правило, ставят скользящие поплавки грузоподъемностью 5—15 г с креплением в одной или двух точках. Поплавок с двумя точками крепления особенно хорош, если глубина ловли небольшая, а приманку надо забросить не дальше 20 м. Он хорошо летит, обладает малой инерционностью, позволяет делать короткие подтормаживания на течении и подтягивания оснастки в стоячей воде. При этом он не ложится сразу на воду, а продолжает регистрировать поклевки. К недостаткам его следует отнести замедленное прохождение лески через колечки поплавка во время погружения посадки.
Скользящие поплавки с плавающей антенной и с дополнительным шариком на конце антенны (рис. 6) используют при очень дальнем забросе насадки и большой глубине ловли. Оба типа скользящих поплавков хорошо работают на любом течения при свободном проплыве насадки, но боятся подтормаживаний и подтягиваний. В момент выполнения этих технических приемов они ложатся на воду или затапливаются и перестают регистрировать поклевку.
Рис. 6.
а — с шариком-подпаском; б, в — с плавающей антенной
Интересными свойствами, на наш взгляд, обладает поплавок с шариком-подпаском, который можно перемещать по антенне и тем самым регулировать чувствительность поплавка и видимость антенны (рис. 6,
Неплохо зарекомендовал себя оригинальный тип скользящего поплавка с крыльями (рис. 7).
Он напоминает стрелу с оперением и хорошо лежит при любом ветре. Тело поплавка вытачивается из бальсы или липы, а его оперение изготавливается из тонкой пластмассы. Особенно красива поклевка «на подъем», когда оперение выходит из воды и его прекрасно видно на большом расстоянии от берега. Недостаток этой конструкции — залипание оперения в результате поверхностного сцепления. Поэтому поплавок надо огружать внутренней огрузкой, располагая ее на нижнем конце поплавка.
Рис. 7.
На рис. 8 показан падающий поплавок «ванька-встанька», который работает по принципу коромысла. Чувствительность поплавка очень высокая, но при очень чуткой настройке он начинает падать по любому поводу: от волны, от того, что насадка коснулась дна или малюсенькая уклейка дотронулась до насадки.
Рис. 8.
1 — дополнительным груз; 2 — антенна; 3 — тело поплавка
С поплавками следует обращаться очень осторожно, чтобы не повредить их. Часто поплавки при ловле с дальним забросом насадки «травмируются» при ударе о грузило. Происходит это при неправильном расположении грузил относительно поплавка. Поэтому в самом начале ловли надо проверить, нет ли на поплавке следов удара от грузила.
В заключение коротко о зимних поплавках. Изображенный на рис. 9,
Рис. 9.
а — с леской, проходящей внутри тепа; б — с обычным креплением; в — разрезной
Гораздо реже применяют съемные разрезные поплавки (рис. 9,
В этой небольшой статье, конечно, невозможно описать все многообразие поплавков, применяемых любителями рыбной ловли. Ведь каждый рыболов, склонный к конструированию, делает себе снасть по только ему известным принципам и изготавливает ее только ему присущими приемами. Цель статьи — познакомить читателя с особенностями «работы» наиболее перспективных поплавков, помочь подобрать ему из них самый-самый и своими руками сделать такой поплавок. На рис. 10 показаны перспективные конструкции поплавков.
Рис. 10.
Дорожка из грунтоцемента
Прочное всепогодное покрытие возле дома, в гараже или подсобном помещении, на пешеходной дорожке — вещь и удобная, и необходимая. Обычно для устройства покрытий используют цементный или асфальтовый бетоны. Эти традиционные конгломератные материалы представляют собой смеси вяжущих веществ (цемента или битума), а также заполнителей (щебня и строительного песка). Однако стоимость таких покрытий достаточно велика, да и компоненты, необходимые для приготовления бетона, не всегда легко достать. Поэтому перспективно при устройстве покрытий применение альтернативного материала — грунтоцемента.
Как видно из названия, этот материал состоит из грунта и цемента. Причем если в цементобетоне содержится до 25 % цемента, то в грунтоцементе всего 10–12 %. А если учесть, что основную по массе составляющую грунтоцемента — грунт — не надо приобретать, то стоимость грунтоцемента окажется в 2–3 раза ниже, чем цементобетона.
Конечно, грунтоцемент не так крепок, его прочность не достигает и половины прочности цементобетона. Но этого в большинстве случаев вполне достаточно для пешеходных дорожек и проездов для легковых автомобилей. Отметим, что по внешнему виду грунтоцемент мало чем отличается от обычного грунта, поэтому такое покрытие не портит внешний вид участка.
Не следует думать, что грунтоцемент — строительный материал второго сорта и используется только на второстепенных объектах. В нашей стране и за рубежом его достаточно широко применяют на автодорогах и на аэродромах, для облицовки каналов и дамб, во всех строительных сооружениях, где достаточная прочность и долговечность должны сочетаться с низкой стоимостью.
До сих пор грунтоцемент не часто используется в индивидуальном строительстве, так как качество грунтоцементных покрытий зависит от тщательного соблюдения многочисленных правил приготовления и уплотнения смесей, ухода за твердеющим материалом. Причем испытания грунтов и подбор состава грунтоцементных смесей проводят в только хорошо оснащенных лабораториях. К тому же средства малой механизации для устройства грунтоцементных покрытий отечественной промышленностью не выпускаются. И все же, если вы не боитесь физического труда, будете ответственны, внимательны и терпеливы, есть все основания полагать. что грунтоцемент оправдает ваши надежды и сбережет содержимое вашего кошелька.
Грунтоцементные покрытия во дворах, на приусадебных участках, пешеходных дорожках, спортивных площадках и во всех других местах, где «только ступает нога человека», могут иметь толщину 10 см. Если покрытие предназначено для проезда легкового автомобиля, его толщину увеличивают до 10–15 см. Слои грунтоцемента, предназначенного для стоянки легкового автомобиля в гараже или на открытом воздухе, должен иметь толщину не менее 16 см. Если по грунтоцементному покрытию возможен проезд одиночных грузовых автомобилей или тракторов, его толщину принимают 20 см. В областях страны с суровыми климатическими условиями толщину покрытий увеличивают на 3–4 см.
Можно перекрыть грунтоцемент тонким слоем (2–4 см) асфальтобетонной смеси. В этом случае асфальтобетон будет играть роль защитного слоя, а грунтоцемент — основного несущего слоя покрытия. Рекомендованные выше толщины покрытий из грунтоцемента можно уменьшить на толщину защитного слоя. Но следует помнить, что по технологическим соображениям толщина слоя грунтоцемента не должна быть меньше 10 см.
Основной по объему и массе компонент грунтоцемента — грунт. Как правило, грунт для устройства покрытия не надо завозить со стороны, хотя такая возможность и не исключается. Непригодны для обработки цементом лишь верхние слои растительного грунта, содержащие органические (гумусовые) примеси и некоторые разновидности засоленных грунтов.
Предпочтительнее использовать в грунтоцементных покрытиях песчаные и гравелистые грунты так называемого оптимального зернового состава, то есть с достаточным содержанием частиц всех размеров — от самых мелких до самых крупных. Одномерные пески и супеси требуют повышенного расхода цемента. Глинистые и суглинистые грунты вручную очень трудно равномерно перемешать с цементом. Грунты не должны содержать камней крупнее 40 мм, растительных остатков и других посторонних примесей. Для получения грунтоцемента пригодны все разновидности портландцемента и шлакопортландцемента марок «300», «400» и выше.
Определение оптимального количества цемента в грунтоцементной смеси — ключ к успеху всего мероприятия. Если нет возможности воспользоваться услугами лаборатории, где могут исследовать строительно-технические свойства вашего грунта и испытать образцы из цементно-грунтовой смеси, внимательно изучите рекомендации таблицы 1.
Примечание. Если вы работаете с цементом марки «400», можете принять средние из приведенных в таблице значений расхода цемента. Если марка цемента ниже, ориентируйтесь на максимальные значения. В районах с суровым климатом или при проведении работ в неблагоприятных погодных условиях также необходим максимальный расход цемента.
Следует помнить, что при низком содержании цемента покрытие будет недостаточно прочным и морозостойким. При высоком расходе цемента материал становится хрупким, на его поверхности появляются трещины. Все же избыток цемента в количестве 1–2 % предпочтительнее, чем его недостаток.
Если есть сомнения в качестве применяемого грунта и рациональной дозировке цемента, рекомендуется весь цикл работ по устройству покрытия выполнить сначала на небольшом пробном участке.
Работы по строительству грунтоцементых покрытий состоят из следующих технологических операций: подготовки грунта, распределения цемента, перемешивания смеси, уплотнения смеси, влажного ухода за покрытием.
Подготовка грунта заключается в измельчении крупных комьев глины и удалении камней размером более 40 мм. Переувлажненный в дождливую погоду грунт нужно просушить. При возможности для измельчения грунта следует воспользоваться бороной или плугом. Все работы проводят при температурах воздуха не менее +10 °C днем и не менее + 5 °C ночью (при отрицательных температурах цемент практически не твердеет).
Распределяя цемент по участку, его можно дозировать ведром известного объема или высыпать непосредственно из бумажных мешков вместимостью 50 кг. Разравнивают цемент граблями. Сразу после распределения каждого ведра или мешка цемент слегка присыпают грунтом, чтобы не происходило пыления или выветривания цемента. Подсчитать количество цемента для создания требующегося грунтоцементного покрытия вам поможет таблица 2.
Если нет возможности воспользоваться для перемешивания грунта с цементом легкой почвообрабатывающей машиной, необходимо вооружиться лопатой и мастерком. Перемешивание ведут до получения однородной по цвету смеси, следя за тем, чтобы толщина обрабатываемого слоя соответствовала расчетной. Учтите, что толщина рыхлой смеси примерно в 1,3 раза больше толщины уплотненного слоя.
После перемешивания грунта с цементом необходимо проверить достаточно ли в смеси воды. Для этого пробу смеси сжимают в кулаке. Если полученный таким образом образец сохраняет форму, не растрескивается, а на ладони остаются лишь легкие следы грунта, влажность смеси соответствует оптимальной. Если же ладонь мокрая и грязная, значит, в смеси избыток воды, что приводит к снижению прочности грунтоцемента. При недостатке влаги грунтоцементная смесь с трудом поддается уплотнению.
Воду следует добавлять осторожно, порциями, по возможности равномерно распределяя ее по поверхности покрытия, например при помощи садового шланга. В сомнительных случаях предпочтительнее некоторый избыток воды.
Иногда имеется возможность перемешать грунт с цементом и водой в бетономешалке или растворомешалке. Механическое перемешивание обычно позволяет получить смесь более высокого качества, чем перемешивание вручную.
Перед уплотнением поверхность смеси разравнивают граблями. Маловероятно, что удастся обработать покрытие площадочным вибратором или укатать его легким моторным катком. Скорее всего придется уплотнять грунтоцемент ручными трамбовками с площадью основания примерно 20х20 см. Это очень трудоемкая, но крайне необходимая работа, поскольку прочность материала покрытия возрастает пропорционально квадрату плотности. В течение дня один работающий может уплотнить не более 10 м2 покрытия. Из этого надо исходить, назначая дневную норму работ, поскольку уложенный на участок слой грунтоцемента должен быть уплотнен в тот же день. Если площадь покрытия значительно больше 10 м2, разбейте его на отдельные секции или участки и особенно тщательно ведите работы в зоне швов между ними.
Уплотнение заканчивают, когда трамбовка не оставляет заметных отпечатков на поверхности покрытия. Перед окончанием работ граблями удаляют рыхлые, но связавшиеся с основной массой материала частицы, в последний раз проходят по всей площади трамбовкой и слегка увлажняют поверхность.
Как и цементобетон, грунтоцемент для набора прочности нуждается во влажном уходе в течение 7–8 суток и более. Цель влажного ухода состоит в том, чтобы не допустить испарения из материала воды, необходимой для твердения цемента. Вообще говоря, твердение цемента продолжается месяцы и даже годы. Но особенно важно сохранить в материале воду в первые часы и дни после его укладки. Поверхность покрытия, высохшая сразу после укладки, растрескивается и шелушится.
По окончании уплотнения рекомендуется укрыть покрытие полиэтиленовой пленкой, рубероидом, пергамином или другим водонепроницаемым материалом.
Можно использовать мешковину (или другую ткань), но ее следует периодически увлажнять.
Кроме покрытий, грунтоцемент используется, например, для изготовления строительных блоков, оснований под полы в жилых помещениях, ограждающих и подпорных стенок. Но осваивать технологию этого прочного, долговечного и недорогого материала лучше всего при устройстве покрытий.
Штопка по правилам и без правил
В детстве я любила перечитывать рассказ Николая Лескова «Штопальщик». Бесхитростное повествование от лица русского умельца вызывало у меня глубокое уважение к этому, казалось бы, второсортному ремеслу. Правда, отметим, что ремесло это приносило в тогдашние времена неплохой доход. «Меньше червонца дырочку подштопать никогда не плачивали. Но, разумеется, требовалось уже и искусство настоящее, чтобы как капля воды с другого слита и нельзя их различить, так чтобы и штука была вштукована», — так говорил герой рассказа Василий Коныч.
В послевоенные годы, когда я росла, непременным атрибутом в каждом доме был деревянный расписной грибок для штопки. Теперь-то редко встретишь в магазине запылившегося его пластмассового потомка — к счастью, мал на них нынче спрос. И нет необходимости тратить долгие вечера на штопку вытершихся старых носков, продранных локтей и коленок. С легким сердцем стали выбрасывать почти новую добротную одежду из-за случайного разрыва или поеденную молью, прожженную утюгом. Но ведь в каждую вещь вложен чей-то труд, тепло рук. Поэтому даже в самом обеспеченном, благополучном обществе необходимо сохранить старинное ремесло, а вернее, искусство — художественную штопку.
Однако одно за другим закрываются ателье художественной штопки. Нет мастеров — считается, отмирает эта профессия. Нигде ей не учат. Все же мне удалось встретиться со старыми искусными мастерицами художественной штопки и расспросить их о некоторых секретах мастерства, описанного Лесковым.
О том. что я от них узнала, и о кое-каких своих наблюдениях и соображениях я хочу здесь рассказать.
Вот типичная ситуация. Мальчишка залез на дерево и, конечно, порвал о сучок почти новые брюки, которые «украсил» длинный вертикальный разрыв с торчащими по краям нитками. Что же, брюки выбрасывать? Попробуем заштопать. Но удастся ли так сделать, что и заметить нельзя? Лесковский Василий Копыч на то отвечал: «Зависит от того, в какой вещи. Если вещь ворсистая, так можно очень хорошо симать, а если блестящий атлас или шелковая мове-материя, с теми не берусь». Мальчишечьи штаны не шелковые, поэтому рискнем.
Срежем разлохмаченные края разрыва, торчащие нитки. Теперь удлиним разрыв ножницами, с двух концов надсекая ткань. Казалось бы, только увеличиваем дырку. Но это позволит нам сделать шов менее заметным — аккуратные разрезы позволят плавно свести его на нет по здоровой ткани.
Теперь надо тонкой нитью в цвет ткани обметать края разрыва, чтобы они потом не осыпались. Здесь есть одна хитрость. Обметка не должна быть видна на лицевой стороне, но сделать ее очень короткими стежками, захватывая лишь две-три крайние нити ткани, нельзя: эти нитки вскоре осыпятся вместе с обметкой. Поэтому обрабатывают край разрыва достаточно длинными стежками, по нить прокладывают в основном по изнанке. А иглу вкалываем так, чтобы она выходила на лицевую сторону лишь у самого края, захватывая две-три нити, и потом снова уходила на изнанку (рис. 1,
Рис. 1.
а — обметка краев; б — соединение ткани по линии разрыва; в — выполнение распошивочного шва
Шьем немного и по здоровой ткани, сводя шов на нет.
Теперь надо разутюжить шов с изнанки. Профессионалы утюжат на специальной деревянной колодке. Это как бы маленькая гладильная доска без мягкой обшивки. Но можно обойтись и обычной гладильной доской. Утюжка — очень важная операция в штопке. Ведь когда вы сшили края разрыва ткань в этом месте стала неровной. По углам разрыва образовались выпуклые «пузыри». Их убирают, «посаживают», осторожно двигая утюгом от краев к середине пузыря. Лучше делать это через мокрую полотняную тряпочку.
Поделиться книгой: