Помоги проекту - поделись книгой:
«Обычно» смотрятся входные двери квартир, обитые искусственной кожей или дерматином. Все отличия их только в цвете материала и расположении гвоздей. А если по подъезду прошел один мастер, то все двери становятся «близнецами».
Бывает так, что наружную сторону обшивают декоративными рейками. Вид у двери получается нарядным, а звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства двери совсем и не улучшаются. К тому же рейки значительно утяжеляют конструкцию, что может привести к ослаблению крепления петель и к перекосу двери. Да и купить готовые профилированные рейки не так уж просто, а изготовить их в домашних условиях сможет далеко не каждый. Но не только дерматином и рейками можно отделать дверь.
Вот, например, какой выход нашел В. Леухин из Йошкар-Олы. Простой вариант его обивки входной двери решает вопросы тепло- и звукоизоляции и открывает богатейшие возможности для дизайна. Вместо традиционного дерматина он использует оргалит, который оклеивает шпоном закрепляет рейками на наружной плоскости двери поверх теплоизоляционного материала в качестве которого можно использовать пенопласт, поролон и др. (рис. 15).
Рис. 15.
1 — дверная коробка; 2 — входная дверь; 3 — уплотнитель, 4 — шпон; 5 — оргалит; 6 — утеплитель, 7 — рамка; 8 — штапик
Лист оргалита должен быть из 15–20 мм меньше дверного проема, чтобы дверь свободно открывалась.
Шпон из различных пород дерева желательно подбирать одинаковой толщины. Прежде чем приступать к работе по его выклеиванию, необходимо изобразить подобранный рисунок на миллиметровке в натуральную величину (в масштабе 1:1). Для упрощения работы желательно расчленить рисунок на простые по форме мелкие элементы. Затем с помощью копировальной бумаги рисунок переносят на ватман или картон и| вырезают. Чтобы в дальнейшем не ошибиться при выклеивании, каждый элемент нумеруется.
Наиболее ответственный момент — подбор шпона. Важно, чтобы цвет и фактура шпона соответствовали назначению элемента рисунка и хорошо сочетались между собой. Картонные шаблоны накладывают на шпон, обводят по контуру, затем вырезают рисунок ножницами. В местах же, где узоры имеют внутренние радиусы, на помощь приходит острозаточенный скальпель или сапожный нож. При этом необходимо следить, чтобы направление движения режущего инструмента не приводило к сколам.
Если в рисунке много прямолинейных стыков, то для упрощения и ускорения работы воспользуйтесь фоторезаком.
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Если оконная замазка усохла и отошла от стекла, но сохранила прочность, можно и не заменять ее. Однако необходимо принять меры, чтобы влага, стекающая по стеклу, не попадала внутрь и не вызывала гниение древесины рамы. Для этого тонкой кисточкой запустите масляную краску во все трещины, чтобы не осталось ни одной щели. Либо приготовьте немного свежей замазки, более жидкой, чем обычно, и вотрите ее шпателем в щели и трещины. Когда она высохнет, наложите свежий слой краски, слегка захватывая и краешек стекла, чтобы как можно лучше загерметизировать стык.
Начинать раскрой рисунка лучше с более крупных центральных деталей.
Когда все элементы рисунка вырезаны, их наклеивают на лист оргалита с помощью эпоксидного или столярного клея (казеиновый клей при попадании на лицевую поверхность оставляет трудноудаляемые пятна). Шпон надо плотно прижать к листу оргалита и выдержать в таком положении до полного высыхании.
Следующий этап работы — шлифовка и покрытие лаком. Сначала на склеенную поверхность наносят 1–2 слоя лака (НЦ-222 или НЦ-228) для закрепления, а затем шлифуют мелкой наждачной бумагой. Окончательную отделку производят светлым паркетным лаком, заливая его в 1 или 2 слоя. Лист располагают строго горизонтально, приготавливают около литра лака и разливают его порциями по всей поверхности листа. Чтобы избежать затекания за края, по периметру устанавливают бортик из пластилина высотой 2–3 мм.
При повторной заливке бортик следует немного нарастить. Каждый слой до полного высыхания выдерживают примерно сутки.
Для установления листа на дверь понадобятся рейки сечением 20х15 мм, в которых шпунтубелем выбирают паз шириной, соответствующей толщине листа, и глубиной 6–8 мм. Наружные кромки реек скругляют, а концы отпиливают под углом 45°. Длина реек должна быть на 2–4 мм меньше линейных размеров дверного проема.
В завершение работы лист оргалита устанавливают на дверь. Для этого ее снимают с петель, удаляют ручки и замки. Две противоположные рейки наживляют гвоздями и проверяют, плотно ли лист входит в пазы. Нелишне навесить дверь на место для проверки правильности установки реек относительно дверного проема. Затем дверь еще раз снимают, укладывают утеплитель, вставляют окончательно лист и фиксируют его двумя оставшимися рейками. После этого ставят на место дверные ручки, замки, а дверь навешивают на петли. Работа упростится, если оргалит укладывать не в пазы, а в четверти, выбранные в рейках, и фиксировать штапиком, как стекло в оконных рамах. Кроме того, штапик, окрашенный или покрытый морилкой, сам послужит декоративным элементом рисунка.
Когда в окно зима стучится
С тех пор, как окно перестало быть простым отверстием в стене жилища, его устройство непрерывно усложняется и совершенствуется. Теперь это один из самых сложных и разнообразных элементов конструкций современного здания. На рис. 16 показал разрез наиболее типичного окна жилого здания. Оконный короб в проеме стены установлен и укреплен в ней металлическими штырями. В рамках имеются вырезы прямоугольного сечения — фальцы, где крепятся стекла. Чтобы дождевая вода не попадала между рамой и коробом, нижняя часть наружной рамы снабжена деревянным козырьком. На нижнем бруске короба сделан скос, а низ оконного проема снаружи прикрыт жестяным козырьком, благодаря чему дождевая вода, стекающая по стеклу, не попадает на наружную стену здания.
Рис. 16.
1 — проем стены; 2 — деревянный козырек; 3 — жестяной козырек; 4 — нижний брусок короба; 5 — короб; 6 — подоконник; 7 — стекло; 8 — рама
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Если оконная рама с трудом открывается, то место защемления можно найти так. Возьмите полоску черной копировальной бумаги и, открывая и закрывая раму, попеременно подкладывайте бумагу под разные участки. Черные отметины на раме укажут, где необходимо состругать небольшой слой рубанком или зензубелем.
Иногда причиной защемления может оказаться просто слишком толстый слой краски, наложенной во время предыдущего ремонта. Тогда его следует счистить. Чтобы рама в дальнейшем не «залипала», створки можно натереть сухим куском мыла.
Из-за колебании влажности деревянные детали то разбухают, то усыхают. Поэтому зазоры между ними необходимы, но чтобы зазоры не продувало ветром насквозь, приходится придавать элементам окна сложную форму.
Естественно, что окно — непростое и ответственное сооружение — требует постоянного внимания и заботы. И теперь, вкратце познакомившись с устройством окна, поговорим о его ремонте.
Зачем моют окна? Отнюдь не только для красоты. Установлено, что один слой чистого оконного стекла пропускает в комнату 85–87 % света. А два слоя грязного, запыленного стекла — меньше 50 %. Эти цифры красноречиво говорят, что от чистоты стекол зависит не только внешний вид вашего жилья, но и его комфорт. Чистые стекла берегут и ваше зрение, и электроэнергию — не так рано приходится включать спет. Кроме того, чистые стекла лучше пропускают и инфракрасные (тепловые) лучи. Значит, от чистоты окна отчасти зависит и температура в помещении. Естественно, что после ремонта все окна окажутся забрызганы побелкой, а кое-где на стеклах останутся капли краски, все ото необходимо удалить.
В продаже имеются разнообразные составы, выпускаемые предприятиями бытовой химии для мытья стекол. Это «Нитхимол», «Бло», «Секунда» (придаст поверхности стекла водоотталкивающие свойства), «Секунда-75.» (антистатическое средство, препятствует оседанию пыли).
Впрочем, вполне можно обойтись и без специальных составов и удалить побелку и краску… самой побелкой. Ведь побелка — это мел, мягкий абразив, неспособный поцарапать стекло. Поэтому запыленные побелкой стекла сначала протирают мокрой тряпкой с двух сторон. Дав побелке высохнуть, ее тщательно стирают чистой тряпкой или мягкой бумагой, причем вместе с частицами краски.
Сильно загрязненные стекла можно мыть раствором хлорной извести (50 г на 1 л воды). Используют для мытья и теплый раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки на 1 л воды).
Если стекла не очень грязные, блеск им придает мытье раствором крахмала в холодной воде (1 столовая ложка на 1 л воды).
Рамы, оконные коробки, подоконники, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 л воды).
Не только разбитое, но и просто треснувшее стекло следует заменить: ведь и через небольшую трещину теряется немало драгоценного тепла.
Линейкой (но ни в коем случае не портновским сантиметром!) замерьте расстояние между внутренними гранями фальцев и вычтите из него 2–3 мм — таковы размеры будущего стекла. Эти миллиметры нужны для того, чтобы рама могла «дышать», то есть изменять свои размеры под действием тепла, влаги и случайных нагрузок.
Режут стекло на ровной поверхности, подложив под него кусок ткани или несколько газетных листов. Резка осуществляется по линейке стеклорезом. Во время резки не забывайте о технике безопасности и работайте только в перчатках и в защитных очках.
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Донести большой лист стекла до дома — не такая уж простая задача, как кажется с первого взгляда. Отправляясь в магазин, запаситесь полоской картона и веревкой с двумя проволочными крючками на концах. Подложите под нижнее ребро стекла картон и, зацепив крючки за верхний край, подхватите стекло веревкой.
Режущим элементом алмазного стеклореза служит крохотный кристаллик алмаза, вставленный в оправку с деревянной или пластмассовой ручкой. При резке стекла алмаз должен двигаться острой гранью вперед. Тогда он легко скользит по поверхности, оставляя тонкую бесцветную линию надреза. Если же образуется глубокая царапина молочного цвета, а при движении стеклореза издается неприятный скрип, то ровно обломать стекло не удастся. Это бывает, когда кристалл алмаза или ориентирован неправильно, или затупился, или нажим слишком сильный. Чтобы всегда знать в какую сторону обращена режущая грань алмаза, на оправе поставьте метку.
Режущая часть роликового стеклореза — ролик из твердого сплава. Режут таким стеклорезом тоже по линейке, с нажимом ведя его на себя. Для улучшения качества разреза некоторые мастера макают ролик в керосин.
Сделав надрез, стекло ломают о край стола, точно совместив с ним линию надреза. Чтобы увеличить глубину разреза, слегка постукивают стеклорезом по риске с обратной стороны стекла.
Для облегчения подгонки к месту вырезанного стекла, а также чтобы не пораниться при работе об острые кромки, советуем воспользоваться приспособлением — дюралюминиевым или стальным уголком 20х20 мм, на внутренней поверхности которого наклеена полоска мелкой наждачной бумаги. Такое приспособление помогает выровнять и скруглить кромки стекла. Для этой же цели можно воспользоваться наждачным камнем со средним зерном.
Раму, в которой предстоит заменить стекло, надо снять с петель, открыв окно как можно шире и слегка раскачивая створку. Положив ее на стол, удалите остатки разбитого стекла, очистите, высушите и проолифьте фальцы. Затем нанесите на фальцы слои замазки и разровняйте ее шпателем. Сверху уложите стекло прочем так, чтобы между его кромками и гранями фальцев оставался равномерный зазор.
Закрепляют стекло тонкими гвоздями, осторожно забивая их легким молотком. Сверху фальцы обмазывают вторым слоем замазки так, чтобы он полностью скрыл головки гвоздей. Выступившую за фальцы замазку срезают. Закрепляют стекла и штапиками.
В окнах новейшей конструкции обходятся вовсе без замазки. По периметру стекла надевается резиновый шнур с П-образным профилем. В таком виде стекло устанавливается в фальцы в зажимается деревянными или пластмассовыми штапиками.
Назначение окон — изолировать помещение не только от капризов погоды, но и от наружного шума. Установлено, что для лучшей звукоизоляции расстояние между стеклами должно быть не меньше 75 мм. Если вы живите в очень шумном районе, это расстояние следовало бы увеличить… Но при этом снижается теплоизоляция окна из-за того, что в большом пространстве между стеклами легче образуются конвекционные потоки воздуха. Поэтому наилучшее, хотя и дорогостоящее, решение проблемы звукоизоляции без ущерба сохранению теплоты — к имеющимся двум рамам добавить третью на расстоянии 75 мм.
Мужчина у себя дома. Перевод с французского. — М.; Легкая индустрия. 1980
СОВЕТЫ, ИДЕИ, РЕЦЕПТЫ
Какой поплавок «уловистее»!
Конечно, даже начинающему рыболову понятно, что поплавок предназначен для передачи сигнала о поклевке, а также для удержания насадки на заданной глубине. Это так. Однако не все рыболовы знают, что поплавок в значительной степени определяет результативность рыбалки. Ведь от конструкции и правильной огрузки поплавка зависит его чувствительность к поклевке и характер игры насадки.
«Уловистый» поплавок при этом должен быть хорошо виден на воде, надежно закрепляться на леске и удобно перемещаться по ней, сохранять вертикальное положение при любых манипуляциях со снастью.
Наиболее распространенный поплавок показан на рис. 1.
Рис. 1.
Делают такой поплавок обычно из пробки или твердого мелкозернистого пенопласта. Поплавок прост в изготовлении, удобно крепится к леске и хорошо перемещается по ней, легко снимается и поэтому может храниться отдельно от оснастки. При правильном огружении он чутко регистрирует поклевку, особенно приятно ловить таким поплавком карповых рыб, например карасей, лещей, в стоячей воде. При поклевке поплавок постепенно поднимается из воды и красиво падает — ложится на воду. Но, к сожалению, у такого поплавка есть существенные недостатки. Прежде всего он плохо работает на течении — при подтормаживании выходит из воды и перестает регистрировать поклевку (точно так же поплавок ведет себя в стоячей воде во время подтягивания снасти). Не очень хорошо заметен такой поплавок при дальнем забросе и чувствительном огружении. К тому же он часто ломается — выскакивает проволочное крепление из тела поплавка. Заметим, что такие поломки будут происходить значительно реже, если, передвигая поплавок по леске, держать его за отрезок радиоизоляции (кембрик), а ее за тело, как это обычно делают на практике. Естественно, такое «поведение» поплавка никак не отвечает взыскательным требованиям ни рыболовов-спортсменов, ни опытных рыболовов-любителей. А так как магазины с рыболовными принадлежностями не балуют своих посетителей разнообразием товаров, приходится любителям рыбной ловли изготавливать удовлетворяющие их поплавки самим.
«Уловистый» рыболовный поплавок обычно состоит из тела, антенны (нижняя выступающая часть ее называется килем) и укрепленного в верхней части тела колечка, в которое продевается леска (рис. 2).
Рис. 2.
а, б, в — поплавки с цельной антенной; г — поплавок с составной антенной; 1 — антенна; 2 — колечко; 3 — тело поплавка; 4 — киль; 5 — радиоизоляция [кембрик)
Тело лучше всего делать из бальсового дерева (бальса широко используется авиамоделистами). Традиционные поплавковые материалы — пенопласт и пробка — обладают рядом недостатков. Так, пенопласт при покраске нитроэмалью растворяется, а качественную пробку (без трещин и других дефектов) достать труднее, чем бальсу. Тело поплавка либо вытачивают на токарном станке, либо вырезают вручную, а затем тщательно обрабатывают крупной и мелкой шкуркой.
Антенны изготавливают из бамбука, плотной древесины, металла, пластмассы и т. д. Если у конструкции поплавка предусмотрена цельная антенна, то в теле сверлится сквозное отверстие диаметром 0.5–3 мм, куда с небольшим усилием и запрессовывается антенна. На рис. 2,
Интересны поплавки со сменной антенной (рис. 2,
При частых перебросах, например при ловле уклейки, неизбежно захлестывание поплавка леской. Конструкции уклеечных поплавков, например, почти исключают захватывание лески (рис. 3); часто антенны у них делают из гибких материалов (леска диаметром 0,3–0,5 мм, кабаньей щетины). В этом случае при захлестывании лески за антенну достаточно легкого натяжения, чтобы антенна слегка согнулась и высвободила леску.
Рис. 3.
В зависимости от размера и конструкции поплавка верхний колец антенны может выступать на 1—20 см у поплавков, предназначенных для «глухой» оснастки, и на 20–50 см у скользящих поплавков. Например, у уклеечных поплавков антенна обычно не превышает 1 см, зато у поплавков для дальнего заброса антенны достигают 20 см в более, что обеспечивает их хорошую видимость. Длина нижнего конца антенны — киля 0,5—15 см. Чем длиннее киль, тем устойчивее поплавок в вертикальном положении. Колечко для пропуска лески делают из проволоки диаметром 0,2–0,3 мм, материал — латунь, нержавеющая сталь, нихром. Если верхняя часть тела поплавка узкая, то, прежде чем вставить колечко, у него надо отогнуть ножки на расстояние, равное толщине антенны, затем на 2–3 мм ниже ватерлинии поплавка тонким шилом проколоть 2 отверстия, обойдя антенну, и вставить туда ножки колечка. Все детали поплавка (антенна, киль, колечко) фиксируются в теле с помощью водостойкого клея или эпоксидной смолы.
Красят поплавки в нужные цвета, погружая их в нитроэмаль, которая должна быть достаточно жидкой и хорошо стекать с поплавка. Для качественного покрытия краску наносят в два-три слоя. Если в краске в процессе застывания образуются пузырьки, то их нужно проколоть иглой, а после высыхания краски зачистить поплавок мелкой шкуркой и повторно окрасить. Поплавки из пенопласта до окраски следует покрыть спиртовым лаком или клеем БФ-2, БФ-4, иначе нитроэмаль растворит пенопласт. Последовательность операции при окраске дана на рис. 4.
Рис. 4.
а — окраска тела; б — получение пояска; в — окраска верхней части; г — сушка
Вначале погружают весь поплавок в краску зеленого, коричневого или другого нейтрального цвета и дают ей высохнуть, для чего киль поплавка втыкают в пластилин. Затем колонковой кисточкой или погружением в краску со стороны антенны наносят белый поясок. Кончик антенны красят яркой флюоресцентной краской, а саму антенну и верхнюю часть поплавка до ватерлинии — черной. После покраски и сушки весь поплавок покрывают бесцветным лаком, например лаком для покрытия полов. Когда лак высохнет, с киля снимают шкуркой или ножом его излишки, иглой прокалывают затянутое лаком отверстие в колечке, на киль одевают отрезки радиоизоляции. Не увлекайтесь пестрой окраской поплавка, от нее рябит в глазах.
Изготовление высококачественных поплавков дело не простое, и у каждого мастера, изготовляющего поплавки, есть свои секреты, в особенности касаются окраски. Ведь очень важно, чтобы поплавок во время ловли не растрескивался и не впитывал воду, теряя при этом свою плавучесть.
Когда поплавок готов, приступают к определению его грузоподъемности и подбору огрузки. Чтобы узнать грузоподъемность, поплавок огруживают свинцовыми грузилами до рабочего состояния, а затем взвешивают грузила. Чем легче материал, из которого сделан поплавок, тем лучше, так как при одинаковой грузоподъемности меньший по объему поплавок лучше летит при выбросе, меньше сносится течением. Следует отметить, что в зависимости от условий лова один и тот же поплавок огружается по-разному. Про лове в стоячей воде его обычно перегружают, а на течении — недогружают. К примеру, перегруженный поплавок при лове на течении будет затягиваться под воду при касании насадкой дна, а сильно недогруженный — плохо реагирует на поклевку. Итак, мы познакомились с различными видами и технологией изготовления рыболовных поплавков.
Поплавки, предназначенные для лова определенного вида рыб в конкретных условиях, характеризуются теми или другими конструктивными особенностями.
Поделиться книгой: