Помоги проекту - поделись книгой:
Если где-то с вас стараются взять неоправданно много денег, можно постараться понять, откуда берётся эта сумма. Стоимость блюд и напечатанное меню есть только в редких заведениях. Но если с вас содрали по 50 рупий за маленькую бутылку газировки, есть смысл поискать на бутылке её реальную цену (CP – chilled price – цена в охлаждённом виде столько-то рупий). Но, как правило, более чем в 80% случаев, цену называют вполне адекватную съеденному.
Греховные напитки. На Шри-Ланке алкоголь, по счастью, мало распространён. Вообще здесь, по сравнению с Россией, очень мало пьют и практически не курят. Спиртное не продаётся в обычных лавочках и магазинах с едой, а только в особенных лавках, имеющих спец. лицензию и железные решётки (чтобы пьяницы не разворовали добро). В ночное время, а также в праздничные дни, греховные магазины закрываются. На улицах тут никто не «квасит».
Магазины и супермаркеты еды. В каждом городе и деревне есть точки продажи продуктов. В большом городе это могут быть и супермаркеты, конечно значительно меньше по размеру, чем российские. Ассортимент тут тоже скудноват. Зато почти всё – своё, шриланкийское. Крупные супермаркеты в больших городах принимают и кредитные карточки. Но не все.
В деревнях есть лавка с едой. В ней – растворимая лапша, соль-сахар-рис в россыпи, печенье-вафли, газировка в стекляшках (выпил, бутылку отдал). Не продаётся в деревнях: молоко, кефир, мороженое и всё подобное, требующее сильно отрицательных температур; мясо, сыр, колбаса – этого и в городском магазине, наверное, не будет. И хлеба в деревне тоже нет.
Мыло, шапунь, зубная паста и средства от комаров продаются тут же, в лавках-магазинчиках. Цены, я уже писал, одинаковы: что в столичном супермаркете, что в лесной деревушке.
Молочные продукты вызревают в коровах только в прохладной горной части острова. У побережья не получается – слишком жарко, и коровы сохнут. Поэтому у них на побережье молока нет, а в горах выделяется потихоньку. Молочные продукты в бутылочках (в нескольких версиях – сладкое молоко просто, шоколадное сладкое молоко и молоко несладкое) пастеризуют и развозят по острову в те точки, где продают и газировку – сразу выпей, тару отдай.
Недорогие немногочисленные йогурты, по 20—25 рупий за пластиковую упаковочку, продаются в относительно крупных супермаркетах – там, где есть нормальный холодильник (не для газировки). Там, где холодильник ещё мощнее, а приток богатых покупателей предполагается больше, – можно найти и мороженное: от фруктового льда на палочке (15 рупий) до литровых пластмассовых плошек с очень вкусным ванильным, шоколадным, фруктовым и прочим мороженным, тоже местного разлива (порядка 150—170 рупий за литр).
Базары с фруктами. В каждом городе есть базар, обычно крытый, а также точки и навесы, под которыми крестьяне продают всем желающим свои экваториальные фрукты-овощи. Цены обычно не написаны. Если написаны – следите: иногда это цена за штуку, иногда за кило, иногда за полкило или 250 граммов. Купите фрукт (банан, ананас и прочее), поддержите местную экономику. Фрукты вкусные, свежие, без ГМО. Возможен небольшой торг.
Коломбо
Большой город Коломбо растянулся на 20—25 километров в длину вдоль Индийского океана, и на 10—12 километров он углубляется в материк. Эту городскую агломерацию населяют примерно полтора миллиона человек, и это, с большим опережением – крупнейший город страны (и единственный Город с большой буквы). Даже следующие по величине Джаффна и Канди отстают от Коломбо по населению больше чем в десять раз.
Официально Большой Коломбо не единый город, а совокупность из нескольких городов, которые проходят как отдельные городки в статистческих отчётах и перечнях. Поэтому в официальной статистике нет на Шри-Ланке ни единого города-миллионника. А вместо этого, в столичную агломерацию входят:
Шри-Чаяварденепура-Котте – это, официально, и есть столица страны. Фактически это городской округ к юго-востоку от центра и форта. В этом районе находится парламент посреди озера на искусственном острове, какой-то монумент (к которому нельзя подходить) и другие, обычные, здания. Никакими специальными знаками «столица» Шри-Ланки не размечена. Нет там ни рынков, ни дешёвых гостиниц, ни транспортных узлов, а только несколько тысяч солдат, стерегущих озеро. Посещать это место не обязательно – даже фотографировать нечего.
Коломбо собственно – это центральная часть города, районы Форт, ж.д.вокзал, городские кварталы на 6 км к северу и к югу от центра, и на 4 км вглубь острова. Тут выполняет свои функции Президент, здесь находятся основные гостиницы и магазины, и конечно стоят другие обычные здания. Дома в центре, в среднем, четырёхэтажные, причём 2—3 этажа с лицевой стороны могут занимать магазины и учреждения. Каждый многоэтажный дом – далеко видимый ориентир, и он может быть офисом какой-то крупной компании, гостинцей или многоофисным зданем. Есть две башни Всемирного торгового центра, в них примерно по 40 этажей, несколько высоких гостиниц… Но такого обилия многоэтажек, как в Москве или Куала-Лумпуре, тут нет.
Вне центра здания – частные, в 1—2 этажа. Огородов тут обычно нету.
Дехивала – Маунт Лавина – районы к югу от основного Коломбо, переходящие друг в друга без никакой видимой границы. Маунт Лавина считается отдельным довольно крупным городом. Из интересных объектов тут находится зоопарк, а вдоль моря – трущобные райончики.
На крупных картах страны мы видим пунсончики, окружающие Коломбо – Хендала, Ваттала, Келания, Махарагама, Ангода, Коттикаватта, Моратува… Их без счёту, даже переписывать с карты не хочу. Что это? Это наши московские Тушино, Люблино, Митино, Ховрино, Дегунино, Выхино и далее. Когда-то это были деревни, окружавшие Москву, Тушино даже было столицей одно время (с точки зрения польского правительства, установившего дип. отношения с тушинским «царём»), – теперь всё московские районы, только Химки почему-то отдельный город, а за ним опять Молжаниново-Москва. Та же ситуация и с Коломбо, только здесь юридически не одни Химки, а все городки-пригородки уже слились, но считаются разными городами, ретроградно.
Практического применения от этого мало, наоборот – возникает даже путаница. Очень длинное Галлийское шоссе (Galle road), которое тянется почти от форта на юг вдоль моря на 15 км, трижды вновь начинает свою нумерацию домов – как только входит в «новый» город (Маунт Лавина и Моратува). Поэтому с адресами в городе нужно быть внимательней! Адрес «497, Галле роад, Мт. Лавина, Коломбо» означает, что это на южной окраине Мт. Лавины, и ехать дотуда неблизко.
Ещё одна особенность местных адресов. В адресах любят писать, например: «Коломбо 01», «Коломбо 15», «Коломбо 8» и т. д. Эта цифра – номер почтового отделения. Почтовые отделения раскиданы по всему Большому Коломбо (т.е. включая Мт. Лавину и т.д.) довольно хаотично. Но каждый райончик с номером имеет своё название, оно дублирует номер. А номера возникали, вероятно, исторически, с открытием новых почтовых отделений, типа Москва 445. Историчнеские первый район «Коломбо 01» называется «Форт», а вот уже соседний район – уже «Коломбо 11», а называется «Петта» (PETTAH), это самый центр и транспортный узел страны.
Я могу переписать с карты номера всех почтовых отделений и названия райончиков (их пятнадцать), но не буду этого делать, так как эта информация почти никому из путешественников не нужна, а кому нужна – проще купить карту города, где все эти районы размечены. Кроме того, нередко название района высвечивается на мобильном телефоне, при наличии сим-карты «Диалог». Но это совсем бесплодное знание: ведь на каждой вывеске тут написано, в каком районе мы находимся.
Действительно, весь Коломбо полон вывесок, и на каждой есть адрес заведения. Поэтому, если ехать на автобусе, можно следить по карте и по названиям улиц и районов, где мы проезжаем.
Мои фотографии из столичной агломерации можно посмотреть вот здесь: http://tourbina.ru/authors/a-krotov/travels/ view/103725/ photo/42546/
Ориентация в столице
Как на самом деле ориентироваться и передвигаться в городе? На первый взгляд, это не очень легко. Ведь город застроен хаотично, без особого генерального плана (или он был, но потом всё пошло наперекосяк). Состоит город в центре из 3—4-этажных домов, в среду их вкраплено около пятидесяти высоких зданий – назовём их небоскрёбами, ведь даже 10-этажное здание выглядит величественно среди разносортной пропылённой застройки. Самый центр города также содержит некоторые особнячки 19-го столетия – как правило, облупленные. Большинство домов в центре имеют на первом этаже лавки и мастерские, и как и повсюду в Азии, они любят группироваться по товарам: улица жестянщиков, улица упаковщиков, улица оптовой продажи чего-нибудь, проезд мясников, тупик старьевщиков, загон фруктовиков и так далее. Из непонятного стадного чувства жители Азии стараются торговать одним и тем же товаром рядом друг с другом, видя: раз сосед торгует очками, значит это хороший бизнес здесь, открою-ка и я рядом магазин очков. И так далее, и скоро вся улица торгует очками, а на соседней улице обитают менялы, которые все меняют деньги, а в других районов города ни очков, ни менял не сыщешь.
В городе нет троллейбусов, трамваев, фуникулёров, монорельсов и метро, а есть только автобусы, большие, шумные, гудящие, спешащие вперегонки и стоящие в пробках автобусы индийского производства – кто был в Индии, тот знает: фирмы «ТАТА» и «Ашока лейланд». С открытыми дверями они притормаживают на остановках, соревнуясь за пассажиров, те на ходу запрыгивают и выпрыгивают (ну скорость езды невелика, пять км/ч), запрыгиваем в заднюю дверь, высыпаемся из передней. Как и в Индии, в городских автобусах содержится билетёр, выписывающий билеты по разной цене в зависимости от расстояния – тут-то как раз пригодится владение картой, а то продадут билет до конечной за 25 рупий, когда можно было бы проехать и за 6.
На всех автобусах написан номер и район назначения. Но свежеприехавшему туристу понять это непросто – куда они едут? По счастью, ж.д.вокзал, автовокзал, главная улица, форт, и многие гостиницы находятся близко, в пределах пешеходной досягаемости, а автобусы в районы – удел тех, кто нашёл вписку через мировые сайты гостеприимства. Те вписки бывают в самых окраинах города, полтора часа от центра на автобусе – не предел. Городские автобусы ходят с пяти утра до восьми вечера. Загородные и дальние автобусы тоже останавливаются в пределах города, по требованию, почти в любом месте, и исполняют функцию городских в пределах столичной агломерации. По Галлийскому шоссе и по дороге на Негомбо-аэропорт движение автобусов существует круглосуточно.
Езда на «электричке» (пригородном поезде, ж.д. тут не электрифицирована) – способ реально ускорить и упростить добирание в пределах столичного округа. Поезда ходят только в определённых направлениях – туда, где есть рельсы. В основном это южное направление (вдоль моря, Маунт Лавина и далее на Галле). На северо-восток тоже оживлённая дорога – в сторону ст. Келания и Рагама, где в Рагаме железка разветвляется на две – на восток, в Канди и Бадуллу, и на север, в Негомбо и Путтарам. Вот в этих направлениях и следует ездить на пригородном поезде, он ходит довольно часто, примерно в полчаса раз или чаще, с пяти утра до восьми вечера. И быстрее получается, чем автобус, даже с учётом ожидания.
Если надумаете жить, снимать жильё в столице – обязательно ищите вблизи ж.д.платформы, иначе полжизни потратите на стояние или даже висение на автобусе, в качестве сто первого пассажира, пристроившегося на задней подножке.
Кроме автобусов и электрички, есть ещё «тук-туки». «Тук-тук» – трёхколёсная машинка, того же вида, что встретится вам и в Пакистане, и в Индии, и в Индонезии, и много ещё где в странах «третьего мира». Спереди сидит водитель, сзади – два-три человека, можно и пятеро, особенно если среди вас дети. Тук-туки стоят на каждом перекрёстке и зазывают пассажиров, особенно иностранцев, возгласами: «хэллоу, мистер! Такси? Вэраю гоуинг? Мистер! Тук-тук!» – И проч.
Кроме столицы, тук-туки есть и в других городах, посёлках и даже в некоторых деревнях. Полжизни они стоят и ждут клиентов, а другое время едут, тарахтя, по улицам и дорогам, везут местных жителей и их мешки и детей.
Цена проезда на тук-туке сильно выше, чем на автобусе. Округлённо говоря, тук-тук дороже в двадцать раз. Несколько километров, которые стоят на автобусе шесть рупий, обойдётся на тук-туке в сотню, а поездка в аэропорт, стоящая на автобусе 40 рупий, на тук-туке влетит в тысячу.
Ну, во-первых, стоит поторговаться, и обговорить цену ещё до поездки. (На некоторых цена написана (30 рупий/км), но кто эти километры считает – не клиент же, а водитель…) Во-вторых, сотня рупий – это только на Шри-Ланке сотня рупий, а в Москве или Петербурге, по пересчёту, это всего одна поездка на городском транспорте. В-третьих, в тук-тук можно набиться втроём или вчетвером, и цена будет одна и та же, то есть на каждого вчетверо дешевле. Наконец, иногда тук-тукер может помочь найти определённое место, которые некоторые местные знают, а иностранцы – нет (дешёвый отель, интернет-кафе, достопримечательность какую-нибудь). Только заранее оговорите цену на услуги тук-тука; в большинстве случаев сотня рупий его удовлетворит.
Микроавтобусы-маршрутки являются в столице большой редкостью и являют собой обычно загородные микроавтобусы, идущие в Галле или в Негомбо.
На автобусных остановках номера проезжающих автобусов не написаны. Расписания и пункты назначения – тоже.
Такси в виде полноценных машин здесь редки – тук-туки их вытеснили. Но богатые люди, брезгующие тук-туком, могут вызвать такси-лимузин из отеля по телефону (номер телефона сообщат на ресепшене отеля).
Как и везде в мире, утром по рабочим дням весь народ прётся из окраин в центр, а вечером все рассасываются обратно. Удовольствия от этого очень мало, хотя можно один-два раза прокатиться так, чтобы испытать жизнь коломбийского пролетариата на своём теле. Пассажиры и автобусов, и пригородных поездов висят гроздьями в дверях, но почему-то не едут на крышах и окнах, как в других интересных странах.
Пешком пройти через город Коломбо, от центра до окраины, можно за полдня. Но ощутимого конца города не будет: столица плавно уменьшит свою этажность (окраины застроены частными одноэтажными домовладениями с огородами), перейдёт в свои пригороды и перемежающиеся полями деревни. При движении на юг населённый пункт никак не закончится в протяжении более чем ста километров – вся береговая линия застроена и заселена.
А вот парков городских и фонтанов тут практически нет. Это вам не Москва и не Тегеран, не Куала-Лумпур и не Душанбе. Посидеть под развесистым деревом, поглядеть на брызги фонтана, поваляться на траве – это вы не по адресу приехали, товарищ. Тут много людей, а парков – почти нет (а в центре вовсе нет). Скамеек тоже очень мало. А чтобы со спинкой, так вовсе нет. Иначе там бы уже кто-то спал или торговал. И турников нет, спортплощадок никаких.
Плюхнуться в море в гордом одиночестве вам не удастся, и особенно не следует делать это голым: зрители обязательно обнаружатся.
Транспортный узел: ж.д.вокзал
Железнодорожная станция Коломбо-Форт является главной узловой точкой ж.д.страны. Вокзал, построенный больше столетия назад, не претерпел с тех пор изменений, да и всё окружение его – платформы, скамейки, залы ожидания, переходы над путями, всё это не менялось последние 60—70 лет. А лишь поддерживалось в боле-менее сносном состоянии.
Итак, длинное белое здание вокзала. Перед ним стоит статуя бородатого мужика. Но это не Лев Толстой и не главный железнодорожник, а европеец, пропогандист буддизма. Шри-ланкийцы любят всяких иностранных проповедников, и если кто-то хорошо что-то проповедовал на Цейлоне и там же быстро умер, – обычно такому ставят памятник. Перед нами один из них.
Вокзал (за спиной бородатого сэра) не имеет одного сплошного внутреннего помещения, привычного нам, северянам. Чтобы были батареи, розетки, внутренние уголки, сиденья с ручками или без ручек внутри здания – этого нет. А вот что есть.
Несколько наружных закутков под названием «Билетные кассы». Билетёры сидят внутри, пассажиры в небольшой очереди – снаружи. В каждом окошке билеты в определённое направление. Сами билеты – маленькие картонки 3х6 см, как у нас в России в советские старые годы, и на них нанесены уже надписи – станция назначения, класс вагона и цена – типографским образом. Остаётся только компостером продавить сегодняшнюю дату на картонке, взять у пассажира деньги и отсчитать сдачу. Номер места и вагона в билете не указывается. Все эти билеты годны только на сегодняшний день (хотя сие никто не проверяет).
Нужно назвать место назначения и сказать волшебное слово «Фьёрд класс» (третий класс). Если вы скажете «Сэконд класс», получите такую же картонку вдвое дороже. При этом сидячее место она не гарантирует. Стоять в проходе поезда в вагоне 2-го класса ненамного приятней, чем делать это же в вагоне 3-го класса.
Кроме этих закутков, есть Railway Information Office, где говорящие по-английски сотрудники не знают почти ничего. Они могут сказать вам, когда пойдёт следующий поезд в…, но полным расписанием они не владеют. Полное расписание (книжечка или лист) со всеми поездами, отправляющимися из Коломбо, – нигде на вокзалах и в поездах не продаётся и в природе, вероятно, не существует!
Также на вокзале, с левой стороны – если стоять к нему лицом – имеется внутренняя комната для предварительной продажи ВИП-билетов на ВИП-поезда. В этой комнате (внутри две комнатки с четырьмя кассами, каждая по своим направлениям, работает кондиционер). Предвариловка на Канди начинается в 6.30 утра за десять дней до отправления поезда, обед 12.30—13.00, и закрываются кассы примерно в 14.20. На Тринкомали, Бадуллу, Вавунью, Анурадхапуру кассы открываются в 6.15, и в 14.30 закрываются, а по выходным – в 12.00.
Отсутствующие билеты указываются в настенной доске как «FULL» (на стене большая таблица, где исчезнувшие места указываются фломастером). Уже в обед десятого дня до отправки поезда многие места оказываются «FULL». Не бойтесь, станьте в нужную очередь и попросите поискать билет на нужный поезд – весьма вероятно, что хоть мест и нет, но для белого мистера они найдутся! Цены на билеты в ВИП-поезда 1, 2 и 3 класса указаны внутри этого отсека на стенной таблице; третий класс стоит здесь дороже, чем второй класс в народном поезде, а первый класс – в несколько раз дороже (см. таблицу). Однако на момент нашего исследования (зима 2010/11) не было ни одного вагона во всей стране, билет в который бы стоил больше 950 рупий (8,5 долларов).
Для приобретения ВИП-билета нужно предъявить паспорт. Его данные заносят в специальную тетрадь, а вам выдают опять – как и везде – крошечный картонный билет площадью в пол-визитки, только что цена выше в пять раз и ручкой вписана дата отправления и, о чудо, номер места.
Кроме того, на вокзале имеется камера хранения – CLOAK ROOM. Она ещё левее, в самой левой части вокзала, если стоять к нему лицом. Здесь вы можете воспользоваться услугами хранилища за 56 рупий в день. Вам должны выдать ключик и замочек, но они все уже сто лет как сломаны или украдены, поэтому купите замочек сами себе, он стоит 70—100 рупий и продаётся на развалах напротив вокзала (если перейти через дорогу). Замочек послужит вам многократно. Итак, вам выписывают здоровенную квитанцию, за неё берут 56 рупий, и вы проходите на второй этаж и суёте свой рюкзак, или хоть пять рюкзаков, в огромнейшую ячейку камеры хранения, в которой ещё колонизаторы прятали своё награбленное у аборигенов добро, а вероятно в лихие годы в этих ячейках могли спрятаться и сами колонизаторы. В любом случае, 98% вероятность, что всё, что у вас есть, будь вас даже несколько человек, в эту ячейку поместится. Вы её запираете на свой ключик и сообщаете охраннику номер ячейки. Вот и всё.
Камера хранения работает не круглосуточно, а с раннего утра и до восьми вечера. Есть возможность оставить вещи даже на несколько дней. Если в ячейке что-то протухнет и оттуда разнесётся резкий запах, сотрудники CLOAK ROOM могут проверить и изъять содержимое с составлением соответствующего акта, который вы и увидите на дверце «своей» ячейки, если вернётесь за своим тухлым добром (такой акт я действительно видел – там было написано, что из этой ячейки такого-то числа изъята тухлая рыба в бочке, подпись, печать).
Итак. Проход на перрон и выход с него контролируется небдительными билетёрами, которые должны контролировать наличие билетов у входящих – а билеты у выходящих отбирают и бросают в короб-урну. Не отдавайте, а то лишитесь билета – сувенира на память.
Не имеющие билета, желающие проводить кого-то, должны купить за 20 рупий перронный билет или пройти обходным путём, что несложно. И с этим же перронным билетом и выйти можно.
Внутри, под старыми навесами, пять платформ и десяток путей принимают с раннего утра до вечера десятки приходящих и отходящих поездов – как пригородных, так и дальнего следования. Залов ожидания имеется два. С нашей точки зрения, это просто пародии на залы ожидания – Мужской Зал Ожидания и Женский Зал Ожидания. Довольно загаженные комнатки с каменными (цементными) скамейками, на которых сидят, соответственно, человек по десять мужиков и дам соответственно. В каждом зале есть лампа дневного света и кран с давно немытой раковиной. Больше там ничего нет, поэтому зачем там сидеть – непонятно.
Есть ещё зал ожидания для монахов. Вход в него отдельный, с «левой» стороны вокзала, ещё дальше, чем Cloak Room. Обычно он закрыт, но если вы монах, можете потребовать положенного.
Приятнее сидеть в вокзальном буфете. В нём вы можете приобрести газировку почти по госцене, пирожки, а также чай в крошечной чашечке за 30 рупий с молоком и сахаром. Огромное меню на пятьдесят блюд с их ценами украшает стену. Названия блюд – только сингальским алфавитом.
На каждой платформе есть сиденья человек на пятьдесят. Если поезда опаздывают, на нужной платформе места заняты, но на других можно посидеть на свежем воздухе, посмотреть на старинные лестницы, мосты над путями, по которым сто лет назад ходили всякие сэры и пэры…
Туалетов на вокзале две пары. Есть обычный, для народа, мужской и женский, платный (20 рупий). Есть ещё и «Tourist toilet», его сущность разведать не удалось – он постоянно заперт и открывается, наверное, только к приезду иностранных вип-делегаций.
Несколько ларьков на платфомах продают газировки, фрукты и печенье – уже по завышенным ценам. Если поезд ещё не скоро, выйдите в город и затарьтесь съедобной продукцией.
Поезда имеют свойство подавать незадолго перед отправлением. Даже за пять минут до появления поезда его может ещё не быть в пределах видимости. Случается, что и опаздывают поезда с отправленем, но не всегда.
Когда поезд подходит, – если это поезд с вагонами третьего класса, пассажиры начинают ещё на ходу облеплять и лезть в его всегда открытые двери. И сзади они лезут, то есть с рабочей стороны путей, противоположно платформе, заранее туда спрыгнув. Стараясь захватить место у окна или любое сидячие. Вступайте и вы в бой за места. Имеет смысл сунуть в окно, чтобы занять место, какую-нибудь вещь – предмет одежды, шапку, ребёнка или подругу, если у вас есть таковые. По крайней мере, так поступают местные жители.
Электронных табло на вокзале пока нет. Время от времени диктор объявляет (на сингальском) отправление, прибытие или опоздание каких-то поездов. Некоторые, особо популярные среди туристов, поезда, могут объявить и по-английски. Не электронное, а пластмассовое табло отправления поездов (с ручной заменой цифр) висит при входе на платформы, в одной из кассовых ниш (и второе такое же с другой стороны видно тем, кто на платформах приглядывается). Там указывается время ближайших поездов и номера платформ, с которых они отправятся. Это табло двухсторонеее, то есть его могут созерцать и наружные прохожие, и внутривокзальные пассажиры, если подойдут близко и имеют хорошее зрение (табло не светится).
Сами поезда обычно не имеют вывесок и табличек, указывающих их станцию назначения. Редко-редко такая табличка болтается. Внутри тоже никаких табло и объявлений по громкой связи нет.
Ночью вокзал совершенно закрыт. Вся привокзальная площадь вымирает. Снаружи нет ни одной лавки, ни одной койки. После отправления последнего ночного поезда в 23 часа, и до появления на посадку первого утреннего поезда (4 утра), жизнь на вокзале невозможна! Ни кассы, ни ларьки, ни туалеты недоступны трудящимся. На автобусных остановках перед вокзалом есть сиденья (топчаны), но они металлические и без спинки: уснул – упал. Комнат отдыха на этом вокзале тоже нет. Лавки и магазины поблизости закрыты все! И только одна столовая с рисом, чаем и макаронами, и один ларёк с фруктами (слева, если стоять лицом к вокзалу) – лишь они обслуживают покупателей. Всё сделано, чтобы затруднить бичевание. И лишь десяток вконец опустившихся бомжей лежат, в тени, по углам привокзальной площади, источая некоторый запах. Впрочем, пахнут они меньше, чем их коллеги с Комсомольской площади, и выглядят они лучше и здоровее своих северных пропитых коллег.
Солдаты и милиционеры зорко следят и ночью за соблюденем порядка.
Автостанции в коломбо
Точки отправления автобусов сконцентрированы в районе PETTAH (Петта), в радиусе полукилометра к востоку и северо-востоку от ж.д.вокзала. Основных пунктов в этом районе можно найти три. И хотя и много тут разных автобусов, но разобраться в них сразу непросто – слишком много тут всего понапихано сразу. Но всё близко, не бойтесь.
Автостанция городских-пригородных-загородных государственных маршрутов – находится в 200 метрах северо-восточнее ж.д.вокзала. Крытое заведение с двумя десятками платформ, куда пристраиваются и откуда отправляются городские-пригородные и дальние рейсы, автобусы красного социалистического цвета фирмы SLTB (Sri Lanka Tormoz Buses) (раньше они назывались CTB, Ceylon Tormoz Buses). Если время – вечерний час «пик», к автобусам выстраиваются очереди. Первым сорока счастливчикам удастся занять сидячее место, остальным лишь стоячее. А слева – павильончик-платформа, к которой причаливают дальние государственные автобусы. Некоторые дальние рейсы, типа Канди, Анурадхапуры и пр., находятся среди ближних – спрашивайте и следите за вывесками. Расписание на все рейсы не вывешено.
В глубине за зданием городской автостанции имеется особый домик-касса предварительного бронрования сидячих мест на государственные автобусы дальнего следования, в основном на ночные. Некоторые из рейсов таковы:
Баттикалоа – 7.00 и 23.00, 272 рупии +20 рупий за резервирование места,
Бадулла – 19.30 и 24.00, 226 +20 рупий,
Ампара – 23.00, 287 +20 рупий,
Джаффна – 19.00, 20.00, 22.00 и 24.00, 550 +50 рупий,
Маннар – 20.00, 320 +50 рупий,
Муттуре – 21.00, 301 +20 рупий,
Хингурана – 21.30, 327 +20 рупий,
И другие, более ближние. Здесь вы заранее резервируете своё сидячее место, если не хотите ехать, например, пять часов стоя. Касса резервации пользуется спросом местных жителей – знать, есть в этом смысл. На той же автостанции (но не от того павильона, где городские) есть платформа, откуда отправляются эти дальние рейсы.
Государственные автобусы отправляются в самое разное время, и самые первые идут в Канди и Анурадхапуру около 4.00 утра. Так как последний рейс уходит около полуночи, – здесь, в отличие от ж.д.вокзала, возможна ночная жизнь. Есть бетонные скамейки, где люди сидят в ожидании чего-либо, есть базар с проблесками круглосуточной жизни (трудно же на ночь унести домой тонну вещей и овощей, вот и дремлют торговцы вблизи своих прилавков – обрадуйте их, купите что-нибудь).
К северу (метров сто) от толкучки государственных автобусов есть ещё одна стоянка, порождающая частные автобусы в ближайшие пригороды Коломбо и города средней дальности (до 80 км). Негомбо и Ависсавела – самые популярные из них. С шести утра до восьми вечера отправляются эти автобусы, как большие обычные, так и более маленькие «маршрутки» с кондиционером (соответственно, более дорогие). А вообще в аэропорт можно уехать практически круглосуточно – что-то поедет туда в любое время, и проще аэропортовский авт.187 поймать прямо напротив вокзала.
К востоку от стоянки государственных автобусов, в пределах двухсот метров, есть третья автостоянка, порождающая дальние частные автобусы куда угодно по стране, включая Бадуллу, Канди, Матару, Тринкомали и т.д.. Цена у этих частных автобусов ненамного выше государственной цены, и составляет, приближённо говоря, 1,5 рупии за километр пути (начало 2011 года). Они иногда называются «полу-люкс», хотя и в них не очень-то комфортно, и часть людей едут стоя.
Все автостоянки, находящиеся в пределах пятиминутной пешеходной досягаемости друг от друга и от ж.д.вокзала, очень плотно перемешаны с магазинчиками, закусочными, предлагателями такси, нищими и просто обычными людьми. Разобраться, где находится нужный автобус, не сразу можно. Тем более что нужный вам автобус может отправляться и с одной, и с другой автостанции, и разные местные могут вам тыкать в разные стороны, чем вполне могут запутать вас. Так что проще, конечно, выбираться из Коломбо в нужный вам город на поезде (если он ожидается в ближайший час), ну а если поезда в ближайший час не ожидается – тогда на автобусе.
Только про города Бадулла и Хаттон хочу сразу предупредить, что автобусом быстрей будет! Явно быстрей, чем на поезде, на несколько часов! А вот на Вавунью или Анурадхапуру поезд, скорей всего, придёт скорей.
У автобусов важный плюс – в отличие от поезда, который в принципе может застрять на несколько часов, – автобус будет ехать непрерывно, лишь с небольшими остановками на пообедать, поужинать и заправиться. Зато в поезде можно пристроиться и читать книгу; в автобусе это вовсе не так легко – трясёт!
Городской аэропорт Ratmalana
Поделиться книгой: