Помоги проекту - поделись книгой:
Автобусы отправляются с пяти утра до шести вечера, причём дальние и самые нужные вам автобусы стараются уйти пораньше. Расписания на автовокзале видимым образом обычно не вывешены. На автовокзале продают всякие пирожки и сладости. Застеклённых павильонов у них нет, крыша есть, но всё сильно продувается. Для ночлега автовокзал не пригоден, но гостиницы вокруг него имеются.
Внутригородские автобусы есть только в Коломбо. В других городах городские автобусы имеют конечной остановкой какую-нибудь деревню за городом, но останавливаются везде на улице по взмаху рукми.
Дальше. Во многих городах есть ж.д.вокзал (станция). Вокруг неё тоже могут быть торговые точки, гостиницы, интернет-кафе и прочее, если станция оживлённая и приходит десяток или больше поездов в день. Если ж. д. малодеятельная, – основная жизнь всё же кипит на главной улице и у автовокзала.
Наконец, почти во всех городах есть CLOCK TOWER – «Спасская башня» с часами, которые показывают часто неверное время. Некоторые башни построены англичанами, некоторые современные. Можно использовать их как ориентиры. Для бытовой жизни часовые башни непригодны.
Итак, Главная улица, автовокзал, ж.д.вокзал и часовая башня являют собой каркас города. Кроме них, в центр города вкраплены религиозные учреждения – мечеть, буддийский комплекс или монастырь, индуистский храм, христианская церковь, или даже все четыре учрежения, а некоторых – и по нескольку. Храмы видны издали, и периодически звучат азаном, молитвой, колокольным звоном или другим образом, притягивая последователей. Не наблюдается сикских храмов, шиитских мечетей, а также синагог.
В столицах провинций можно найти много заведений на любой вкус, а также офисы политических организаций – например, Коммунистической партии Шри-Ланки. Есть также больница и аптеки. Есть статуя непонятного солдата или политика, всё время разная, небольшого роста. Есть пара десятков фотографий и портретов Президента в крупном формате.
Итак, всё это мы нашли в центре города (городка). Все промежуточные полости между храмами, вокзалами, больницей, часовой башней, статуей непонятного солдата или гуру – заняты лавками. Дальше начинается, и тянется далеко, частный жилой сектор, перемежающийся рисовыми полями, чайными плантациями, кокосовыми пальмами и т.д.. Большая часть земли на острове – возделывается.
Электричество есть на Цейлоне повсюду. Даже маленькая деревня электрифицирована (круглосуточно). Свет стоит дёшево, от трёх рупий за киловатт-час (для религиозных учреждений – от двух рупий), но чем выше ваше энергопотребление, тем больше придётся заплатить за каждый киловатт. Поэтому лампы почти везде установлены энергосберегающие.
Всюду есть мобильная связь. Всюду есть дороги, и большей частью – асфальтовые. Всюду есть транспорт, автобусы, машины, рикши, добраться можно куда угодно, ждать целыми днями не приходится. Вода во всех городах подаётся централизовано, и кран есть почти везде. Вода вся холодная, в жаркую погоду – чуть тёплая. Горячего централизованного водоснабжения и центрального отопления тут, на экваторе, нет.
А вот аэродромов здесь нет почти нигде, кроме Коломбо (точнее, Негомбо: ведь центральный международный аэропорт ближе туда). Не летают по острову шри-ланкийцы, ни на самолётах, ни на вертолётах, разве что в Джафну, и то не по своей, а по казёной надобности. В Тринкомали ещё, говорят, летают.
Междугородние автобусы
Вся Шри-Ланка пронизана дорогами, населёнными пунктами и автобусными маршрутами. В каждую деревню ходит автобус. Из Коломбо ходят спец. автобусы во все областные центры и во все райцентры, кроме Килиноччи (но через них транзита полно). Из каждого города – автобусы в другие соседние города. С пересадкой иногда. На юге острова транспорта больше, чем на севере. Но и Джаффна соединена прямым автобусом со многими городами (включая Бадуллу, Канди, Тринкомали…) Только вот через всю страну – Джаффна – Матара, с севера острова на юг – я не встретил автобуса, придётся делать для такого путешестивия пересадку в Коломбо или в Канди.
Основные гос. автобусные маршруты (SLTB – Sri Lanka Tormoz Buses) на острове имеют свои номера. Так, авт.01 соединяет Коломбо и второй город страны Канди, авт.02 идёт из Коломбо в Галле и Матару, авт.87 – в Джаффну, и т.д.. Если маршрут длинный, то разные автобусы, идущие по ним, и дальние, и ближние, могут иметь один и тот же нумер.
Районные автобусы и многие частные автобусы номеров не имеют. На них есть надпись по-английски и/или по-сингальски. На автостанциях нередко билетёр выкрикивает название города, для наших ушей – неразборчиво. Отправление большинства автобусов происходит по расписанию. Ходят автобусы нормально с пяти утра до обеда; после обеда автобусы отправляются в сторону столицы и крупных городов, а в мелкие города – не всегда.
Узнать сводное расписание всех автобусов острова – трудная, почти непостижимая задача. Впрочем, если вы едете в крупный город неподалёку (в радиусе 100 км), автобус в нужную сторону будет довольно быстро, наверное в течение получаса или быстрее. Утром больше автобусов.
Ночные автобусы есть между Коломбо и Джафной, а также – между другими самыми крупными городами острова: Коломбо – Галле – Матара, Коломбо – Негомбо.
Автобусы можно ловить и на трассе, но лучше подсаживаться в них на автостанции. И есть несколько веских причин, почему это следует делать.
На автостанции обычно стоит несколько или много автобусов, заполняющихся пассажирами. Можно не торопясь походить, поспрашивать, какой автобус поедет до города такого-то. Вас засунут в нужный автобус (цены примерно одинаковые), который идёт куда надо, или до городка, где нужно будет пересесть. На трассе же – если вы едете не в Коломбо, а в провинцию – трудно успеть прочитать конечный пункт автобуса и понять, находится ли ваш город на этом направлении, или нет. Промежуточные пункты на лобовом стекле не пишутся.
Если даже пункт назначения автобуса указан по-сингальски, на автостанции вам покажут его. А на трассе, не владея местной каллиграфией, вообще не понятно, тот ли это автобус.
На автостанции можно спрятаться от дождя, приобрести газировку и фрукты, заправиться в дальний путь. Помните, 100 км = 3—4 часа! В пути продают еду, но редко и относительно дорого.
Подсаживаясь на автостанции, вы с большой вероятностью сядете в сиденье. Поймав автобус на трассе, с большой вероятностью вы будете стоять почти всю дорогу, ехать в проходе или на площадке, и всем мешать своим рюкзаком.
В автобусах очень маленькие багажные полочки, и рюкзак туда не поместится. Можно рюкзак положить спереди водителю на мотор. Туда же свои сумки суют и местные. Но при этом нередко есть (внимание! Это обычно не афишируется) сзади багажное отделеньице! Если вы едете с конечной до конечной, спросите кондуктора, есть ли багажный отдел – вы освободите салон от своего мешка, и будет всем счастье. Деньги за багаж не берутся.
Некоторые автобусы подбирают по трассе всех желающих всюду, а некоторые делают это только в определённых местах и могут, по взмаху руки, вам не остановиться.
Автобусы ползут по всем дорогам, подбирая и высаживая пассажиров, делая сто поворотов на десять километров, проезжают сто километров за 3—4 часа. На тех дорогах, где мало транспорта, а также в ночных рейсах, автобус движется быстрее. По городам междугородние и пригородные транспорты работают как городские.
Внутри салона играет музыка, светится алтарь над водителем, содержащий портреты Будды, Ганеша, Иисуса, или кого там больше любит водитель. Из окон выдувается ветер. По узкому проходу между сиденьями постоянно движется билетёр. Он собирает плату за проезд, выписывает билеты, и нередко недодаёт сдачу в пределах нескольких рупий. При стоимости проезда, скажем, 28 рупий, две рупии можно простить. Но если проезд стоит, например, 90, а с сотни вам не дали сдачу – можно собрать недостающую десятку (если что, показав билет) перед выходом с автобуса. Металлических денег у билетёра в дальних междугородних рейсах, нередко, нет, а на маленьких перегонах они обычно находятся.
Сами автобусы такого же типа, как и в Индии, фирм «ТАТА» ил «Ашока лейланд». Ездят с открытой передней и задней дверью. При подбирании людей по дороге обычно люди запрыгивают в заднюю дверь ещё до полной остановки автобуса, а выпрыгивают из передней. Вместимость автобуса – около 50—60 сидячих людей и пара десятков стоячих (иногда и значительно больше). Наружная езда на автобусе, на крыше не производится.
Автобусы есть государственные (красные, SLTB) и частных компаний, но цена проезда в них мало разнится. Некоторые автобусы называют себя гордо «полу-люкс» или «люкс», те подороже. Но для простых «басов» на расстояниях порядка 10 км цена составляет около 2 рупий/км. Для расстояния 100 км цена у красных автобусов SLTB – около 1 рупии/км, у белых частных до 1,5 рупии. На гос. автобусы бывает проездной. Студенты могут купить удешевлённый проездной. Но на каждый день он даёт право лишь одной поездки туда-обратно. Использованные дни проставляет билетёр в проездном, шариковой ручкой. Люкс может стоить 2 рупии за километр, а особый кондиционированный автобус – и все 3 рупии; правда, таковые встречаются очень редко и лишь на некоторых линиях (Канди, Галле, Джаффна).
Так как каждый пассажир называет билетёру свой пункт назначения, и тот его отмечает в билете, теоретически есть возможность проехать дальше оплаченного места: проверяет-то билеты он крайне редко, лишь в самых дальних рейсах. Но на практике такая экономия не требуется, так как всё равно 4-часовой проезд на автобусе стоит, как одна поездка на метро или маршрутке в Москве.
Если автобус идёт далеко, то возможны перерывы на чай, обед и туалет у некоторых придорожных закусочных. Как правило, у относительно дорогих.
Спальных автобусов с лежачими местами на Шри-Ланке нет. Но есть сидячие ночные рейсы из Коломбо в далёкие города – Тринкомали, Бадуллу, Джафну, Маннар, Ампару, Баттикалоа.
Трясёт в автобусах весьма сильно. Из-за постоянных торможений и разгонов, поворотов и кочек в автобусе нельзя читать, писать, пользоваться ноутбуком. В большинстве автобусов место для ног невелико, и гражданам с ростом 1,80 или больше лучше выбирать особые места, например около задней двери, где есть куда протянуть ноги (подробнее смотрите сами по салону). В «полу-люксах» места чуть поболее.
Первые места справа в автобусе зарезервированы для буддийских монахов, а слева – для инвалидов, беременных и прочих. Но если льготников нет, там обычные люди тоже могут сесть.
По деревням ходят тоже автобусы, красного цвета, государственные, с надписями по-сингальски, районного значения. Если вы идёте по дороге в соседнюю деревню, смело стопьте деревенский автобус, он подберёт вас. Их может быть несколько в день. Местечек с еженедельными автобусами, как в нашей глухой провинции, – на Цейлоне нет.
Основная точка отправления автобусов во всех городах обычно одна. Только в Коломбо, Путталаме, Анурадхапуре и Канди есть больше одной точки отправления. Подробней я напишу в спец. разделах.
Кроме типовых 50—60-местных народных автобусов, есть в природе – в меньшем количестве – и микроавтобусы, подобные нашим маршруткам, где пассажиры перевозятся только в сидячем виде. Также есть редкие кондиционированные автобусы для богатых, из столицы в основные города, как я уже упоминал (в Канди, Галле, Джафну). Стоимость проезда и на маршрутках, и на кондиционированных автобусах – двойная или больше. Как уже я писал, она может достигать 3 рупий за километр, что в любом случае ниже, чем стоимость автобусов в российской, белорусской или казахской местности.
Ночлег (платный)
В гостиницах. Каждый шриланкийский город предоставляет вам возможность платного ночлега в гостиницах. В столице и в туристческих местах гостиниц, разумеется, больше. И в связи с конкуренцией можно найти что-нибудь подешевле в одном из туристических мест, или сторговаться.
Сезон имеет большое значение для тех, кто ищет платный ночлег. Во время большого наплыва иностранцев – для района Коломбо и для центра острова это период нашей европейской зимы – интуристов много, и цены держатся на более высоком уровне. Когда в России, Европе и Америке и так тепло, – Шри-Ланка уменьшает свою привлекательность для разборчивых интуристов, и цены на жильё снижаются (или могут быть сторгованы подешевле).
На цены на гостиницы влияет также сезон ланкийских дождей. Чем больше осадков выпало в последний месяц, тем меньше в регионе туристов, тем пустее гостиницы и ниже цены на них.
Почти во всех городах (в туристский сезон) цены на гостиницы стартуют примерно с 1000 рупий за приличный двухместный номер. Но, хорошо поискав или поторговавшись, можно бывает найти и за 500. С вентилятором. Все заведения с кондиционером дороже. Если санузел в номере – то подороже, если на этаже – то подешевле. За 1500 можно найти номер в любом городе в любой сезон.
Нужно помнить, что далеко не каждое заведение, имеющее вывеску HOTEL, реально является отелем. Часто отелями тут называют забегаловки и столовые, места для проживания не имеющие. Вам же нужно спрашивать волшебное слово ROOMS (комнаты). Иногда об этом сразу и гласит вывеска «Rooms available».
Итак, зашли, присмотрелись, приценились, проверили воду, вентилятор и розетку, слив унитаза, работает ли лампочка, ну что-нибудь ещё. Если нашли недостаток – скривили рожу и попросили скидку. Внесли своё ФИО в какую-нибудь большую тетрадь. Ну всё, заселяемся.
Кроме типовых отелей, есть ещё и комнаты отдыха на ж.д.вокзалах (не на всех) – это тоже номера на двух, как правило, человек. Бывает и одноместный номер от 300 рупий. А вообще жить в гостиницах вдвоём экономичнее, чем в одиночку, потому что номеров на одного мало, а часто они стоят столько же, сколько и номер на двоих. Бывают номера на троих, ещё экономичнее. Больших номеров на пять-десять человек тут не встречается.
В самых дешёвых гостиницах – нужно помнить – все номера имеют небольшую площадь. Иногда больше половины комнаты занимает кровать. Если комната получается слишком большая, – хозяева уже задумываются, не сделать ли из одного номера два.
Снять жилище. Многие иностранцы, сваливая прочь от холодной и дорогой российской (европейской) зимы, снимают на Цейлоне комнату (квартиру) и остаются тут на месяц-другой или на всю зиму. Такое тоже возможно, и по деньгам выйдет дешевле, чем платить отдельно за гостиницу (гэстхаус) за каждый день. Но, впрочем, помнте, что и гэстхаусы и гостинцы могут сделать скидку постояльцу, желающему там проторчать почему-либо неделю, месяц или более.
Среди белых мистеров, отправляющихся в Шри-Ланку на зимовку, популярны – пляжный городок Хиккадува в 100 км к югу от столицы (для любителей плавать в океане) и соседние с ним города. А также Коломбо, для людей активных и деловых. И горный Канди (для тяготеющих к буддизму).
Цены в пляжных городах завышены из-за изобилия белых мистеров с деньгами. Зато и проще найти жильё – почти каждый англоговорящий местный поможет и подскажет (надеясь на комиссию от хозяина или от вас). Можно снять домик в приморском городке за 200—300 долларов в месяц, а в континентальном – и за 100. Домики тут больше, чем у нас в России – ведь отапливать их не нужно.
Для снятия жилищ наши соотечественники используют местные газеты с английским текстом, а также помощь англоговорящих местных жителей, которые могут позвонить по телефону на местный номер и поговорить на сингальском языке с хозяином жилья.
Самое дорогое жильё, должно быть, в Джаффне – из-за того, что она наполовину разрушена и там наблюдается дефицит жилого фонда, а также потому, что все приличные жилища там уже заполнили международные помогальщицкие организации и вздёрнули цену на приличное жильё.
Ночлег (бесплатный)
Бесплатный ночлег на Цейлоне интерсен не только тем, что этим экономятся небольшие деньги на отель, – но большей частью тем, что познаются особенности местной жизни. Ночевать можно в религиозных учреждениях (монастырях, храмах, мечетях, церквях), у местных простых людей (в городах и деревнях), у непростых людей (находя вписки по интернету), в палатке на пляже или в горах, в сельских школах и других местах. Рассмотрим по порядку все эти возможности.
Ночлег в буддийском монастыре. Самое простое дело, доступное представителям любой религии и даже атеистам. Почти в каждом городе есть буддийский монастырь, где приют на одну ночь вам окажут монахи. Нужно вечером, примерно во время захода солнца, плюс-минус час, прийти в монастырь, найти там старшего и сообщить о своих вписочных желаниях. Притворяться буддистом не обязательно. О религии вас, скорее всего, и не спросят. Возможно, попросят показать паспорт. Покажут вам, обыкновенно, какое-нибудь помещение – поставьте там свою палаточку или развесьте москитную сетку, спите спокойно. Поклоняться Будде не обязательно. Обычно бывают розетки. Скорее всего, вас никто не будет беспокоить, разве что из любопытства подойдёт кто из англоговорящих монахов, или угостят чем-нибудь. Покажут, где туалет, рукомойник и душ.
Трудовой деятельности, как в православных монастырях, буддийские монахи не производят – не пашут они и не сеют. Питание им дарится благочестивыми мирянами. Они не всё успевают съесть, так что не волнуйтесь, если вам что-то перепало – никто не остался голодным, более того: пожертвованное мирянами питание пошло на благое дело. Утром до рассвета начнутся песнопения, а часов в семь-восемь настанет пора уходить.
Ночлег в мечети. Это более сложное дело. В первую очередь для этого нужно быть мусульманином, или иметь к исламу серьёзный интерес. Мечеть есть в каждом городе. Если она не видна, спросите любого человека в тюбетейке – это мусульманин – где тут мечеть («масчид»). Вам покажут и скорее всего проведут.
Мусульманский дом молитвы функционирует по графику молитв. Утренняя молитва происходит перед рассветом, около 5.30 утра; дневная – около 12.20; послеполуденная – около 16.00; вечерняя – около 18.00; последняя – около 19.30. Точное время молитвы каждый день разное, оно зависит от восхода-захода солнца и вывешивается на стене мечети.
Приходить в мечеть, надеясь вписаться (заночевать), можно в районе 4—5-й молитвы. Совершив молитвы, узнайте, кто главный в мечети и спросите у него позволения переночевать сегодня в здании. Скорее всего, вам не откажут. Случившиеся тут же англоговорящие мусульмане расспросят вас о вашей сущности. Возможно, попросят показать паспорт.
Утром в 4—5 утра вас разбудят звуки азана (призыва к молитве). После самой молитвы, возможно, получится ещё час-другой поспать. Часов в семь утра окружающая жизнь в городе проснётся, и вы продолжите путешествие.
Ночлег через сайты гостеприимства. Мировые сайты гостеприимства, в первую очередь – www.couchsurfing.org, содержат страницы сотен шриланкийцев, желающих заполучить вас на ночлег. Большинство из них проживает в Коломбо, ещё некоторые – в Канди, и совсем немногие – в прочих городах. При ближайшем рассмотрени, многие «шриланкицы» с этого сайта оказываются иностранцами, работающими или живущими в этой стране по какой-то причине. В зимнее (у нас) время, когда Цейлон наводняют жители холодной Европы, многие люди отказываются, пишут – не могут вписать, так как полагают, что гости должны жить в отдельной комнате, и если она занята, то ночлег они вам предоставить не могут. Пишите им заранее, за две недели, пишите активней, сразу двадацти человекам или большему числу, заранее указывайте дату приезда, а если не посетили того, кто ответил вам «да» – напишите, поблагодарите, извинитесь.
После успешного посещения того или иного человека с сайта гостеприимства напишите ему положительный отзыв (комментарий).
Помните, что многие жители столичной агломерации, вписывающие иностранцев, могут жить километрах в десяти и далее от центра, что означает ежедневные поездки по часу или полтора в один конец в центр Коломбо и обратно. Впрочем, мало кто из читателей собирается жить в Коломбо по впискам так долго.
Практически у всех граждан, с кем вы познакомитесь по Интернету, дома имеется безлимитный Интернет, а также другие блага цивилизации. Все они говорят по-английски.
B палатке и без неё. Ночлег в палатке на Шри-Ланке возможен, но затруднён большой плотностью населения – очень много народу, рисовые поля, огороды, деревни… Найти уголок 2х2 метра можно, конечно, на пляже (ставьте подальше от воды, а то вас смоет какая-нибудь волна, прилив или цунами), или в горах, в лесу. Но местные люди вас, скорее всего, обнаружат, будут любопытствовать и возможно даже пригласят в гости, найдут англоговорящего человека, будут пугать змеями, леопардами и слонами. Нужно отметить, что их опасения не беспочвенны – указанная живность тут в лесах действительно попадается. Так что имеет смысл пойти к местным жителям, и вообще сделать это заранее, если место не глухое.
Тропические дожди привели к тому, что в стране много разных навесов и крыш. Начиная от простых соломокрытых навесов на рисовых и банановых полях, и кончая религиозными навесами в сельских капищах (маленьких, не имеющих персонала) над изображениями и статуями Будды или Шивы. Тут и поставиться более правильно – и крыша предохранит вас, вашу палатку и вещи от намокания (а то вдруг ливень пойдёт и собираться будет мокро), и местные менее активно вас будут перетаскивать к себе. Но палатку поставьте там всё равно – от комаров.
У простых людей. Ночлег у обычных шри-ланкийцев, не связанных с вами узами интернета или религии, тоже возможен. Как правило, он происходит вечером – утром трудней объяснить своё желание переночевать – между пятью и семью часами вечера. Вас может вписать водитель, горожанин, крестьянин, – любой человек, с кем вы познакомитесь и наведёте контакт.
В домах у многих людей есть москитные сетки. Но иногда стоит попросить разрешения поставить свою палаточку, чтобы не лишать хозяев кровати, сетки или удобств. Электричество и розетки есть везде. Вентиляторы – не всегда.
Простые люди в деревнях редко говорят по-английски, хотя все и учили этот язык в школе. Поэтому многие, втайне и желая познакомиться с «мистером», будут стеснятся этого и не будут знать, как это сделать. И также будут стесняться своих жилищных условий, хотя живут они сами неплохо – но они полагают, что белые мистеры привыкли спать на золотых кроватях с бриллиантами, перинами на утином пуху и с кондиционерами, а у них этого нет. Поэтому инициативу вам лучше проявить самостоятельно. Придя вечером в деревню, но ещё до полной темноты – ведь в темноте все будут сидеть по домам, и вас не будет видно, – подружитесь с местными и объясните жестами своё желание спать.
Во многих сёлах есть школа. Помимо того, что можно остановиться в ней, – кроме того, недалеко от школы может жить «инглиш тичер», который может стать посредником в вашем общении с деревенскими.
Просыпаются в деревнях здесь, как и в мечетях и монастырях, рано – ещё до рассвета. Скорее всего, и вам придётся проснуться, так как уже с полпятого утра деревенские начинают издавать разнообразный шум, а петухи – кукарекают.
Еда
На Шри-Ланке, как и в других странах мира, есть несколько разных основных видов еды. Скажу о ней несколько слов.
Ну, во-первых, я предупрежу, что меню и цены почти нигде в столовых не вывешено. Старайтесь подглядеть в кастрюли и в тарелки других клиентов, чтобы понять, что же тут дают. Цену узнаете экспериментально.
Рис – главная еда. Это основа почти всякого обеда. Варёный рис, как правило, подаётся с какими-то добавками в отдельных тарелочках или уже вываленных на основное блюдо. Эти добавки, как правило, существуют в пяти видах – нечто соевое, нечто гороховое, нечто хрустящее мучное, нечто зелёное и нечто картофельное, всё довольно островатое. Называется всё это по-англицки «
Часто заказывающему рис приносят больше пяти добавок, среди которых бывает нечто коричневое в соусе. Это останки цыплёнка, по-англицки «чикен». Этот довольно костлявый проперчённый трупик стоит дороже, чем рис со всеми подливами и добавками. Иногда из него делают котлетки, отчего цена ещё более возрастает. Официанты надеются, что белый мистер благосклонно примет мясопродукт и с него можно будет содрать не 100, а 200 или ещё больше рупий. Если вы не любите или не едите мясо, лучше отказаться от цыплёнка сразу. Если вы съедите цыплёнка, вам притащат ещё, и т.д., и в итоге цена может достичь 300 или более руп. Нужно уметь вовремя жестами и словами сказать слово «нет».
Кроме простого риса с добавками, бывает ещё жареный рис. Он тоже варёный, конечно, но потом к нему подмешивают жареное яйцо, перец, какие-то овощи, он от этого дорожает, становится вкуснее, жирнее и острее. Могут быть ещё какие-то добавочные ингредиенты. Цена – в районе 150. Жареный рис делают со стуком и грохотом. Повар на железном листе толчёт каким-то большим ножом рис с зеленью и с цыплёнком. Этот грохот служит рекламой заведения, но общатся и думать под этот шум не всегда возможно.
И, наконец, бывает самый вкусный и обильный рис, он типа плова. С виду он жёлтый, потому что его выварили в воде с какими-то специями. И в нём – разные вкусности, могут быть например перчики или изюмки, как в настоящем плове, какие-то листочки, кусочки жареного яйца и/или очередного «чикена», но вероятно уже без костей (кости и то немногое, что к ним присохло навсегда, они продают отдельно к обычному рису). Этот плов может стоить около 200.
Вторая основа еды – это макароны (мелкая лапша). К ним бывает подлива. И огрызки вездесущего цыплёнка. И жареное яйцо, овощная добавка или что-то ещё. От 100.
Каждое маленькое заведение, как правило, порождает только одно основное блюдо, и только в крупных ресторанах может быть выбор из нескольких основных блюд. Почти вся еда на острове достаточно острая.
Добавлением к основному блюду служит – стакан водопроводной воды (бесплатно. Но остерегайтесь амёб!), салфеточница с нарезанными кусками газеты (бесплатно – вытирать руки до или после еды). Можно заказать чай (с молоком и сахаром 20—30, без молока 10—20 рупий), бутылочку газировки или сока стеклянную (маленькую, 0.175—0.190 л, 25—40 рупий), бутылочку просто воды или что там ещё бывает в столовой. Хлеба к еде не положено, и его почти нигде в столовых нет, никто с хлебом блюда не потребляет.
Рис-макароны, как правило, готовятся утром, появляются в продаже с 10 примерно часов, а к вечеру во многих местах съедаются. После 16 часов лучше не обедать – еда может оказаться или холодная, или уже съеденная.
Кроме рисово-макаронных блюд, шриланкийцы готовят кексики (20—40), пирожные и подобные сладости, а также лепёшки-блины (роти, чапати). Всё это можно утром есть с чаем. Нередко официант приносит заказавшему чай целый поднос сладостей, и если вы не откажетесь, всё это будет считаться вашим. Лучше сразу выбрать некоторых штук, неизвестных – по одной (они могут оказаться не сладкими, а перечными) и потом самых вкусных дозаказывать. Почаёвничать стоит 100 примерно рупий с человека, хотя можно начайничать и на 150 – кексы вкусные, чай тоже, но чашечки очень уж маленькие, ста граммов в одной чашке явно не будет, и они ещё и не доливают.
Туалета в столовых частенько не имеется. Но руки помыть всюду можно – или кран, или кувшин с водой вам принесут для этой цели.
По окончанию еды официант принесёт вам, как правило, чек в небольшой тарелочке. В большинстве случаев он не будет сильно обманывать вас. Положив в тарелку деньгу, отдайте: в той же тарелочке он принесёт сдачу.
Кроме стандартных рисных и чайных мест, которые есть в каждом городе – в стране присутствуют и дорогие приличные заведения. Они сконцентрированы в столице, в основном на улице Галле, а также прилагаются к хорошим гостиницам. А ещё хорошими закусочными с европейскими буквами застроена дорога от Коломбо до международного аэропорта. В туристических и пляжных городах они тоже есть. Любой ценовой категории. И по кредитке можно расплатиться. И меню будет написано, а не воображаемо.
Вообще любимое некоторыми соотношение цена-качество определяет легко сам местный народ. Если в каком-то заведении толпятся люди, все чего-то едят, заказывают, сидят за столиками, аппетитно поглощая нечто – оно, значит, вполне съедобное, свежее и недорогое, и официант вряд ли надурит вас прилюдно. Идите в него, и вы можете показывать пальцем на тарелки иных людей, выбирая себе такие же блюда. И если народу много, то всё будет ещё свежее, горячее, мухами не обсиженное: значит, приготовление поставлено на поток и протухнуть никак не могло.
Если же заведение совершенно пусто, и к вам заходящим навстречу с радостным воплем бросается официант: «мистер! Вот ю вонт??» – хороший повод сбежать из этого ресторана. Раз народу в нём нет, там или всё дорого, или плохо, или – часто бывает – блюда не совсем готовы и вам придётся их заказав, ждать их завершения приготовления, потребляя в то время соки и газировки. Или, напротив, блюда были приготовлены давно, но начали прокисать, и тут, на счастье, появились вы: остаётся всё поперчить, чтобы отбить запашок, и вип-угощения перед вами.
Поделиться книгой: