Помоги проекту - поделись книгой:
В южной части большого Коломбо имеется аэропорт местного значения Ратмалана. Он не очень большой. Летают отсюда только в Джаффну на севере острова, а также, вроде бы, в Тринкомали. Проезд на самолёте недёшев, он не дотируется, и полёт обойдётся не менее чем в 6000 рупий в один конец. Местные самолёты отправляются утром и вечером.
Международных рейсов с этого аэропорта, как правило, нет.
Гостиницы
В Коломбо сотни больших и маленьких гостиниц. Я вообще в этой книге не буду перечислять отели, но для этой, имеющей стратегическое значение, сделаю исключение. Итак, самой дешёвой гостиницей, указанной во всех путеводителях, уже много лет является общежитие YMCA (Young Man Christian Association) в самом центре города, на Bristol street – пользуйтесь, пока не подорожало.
Четырёхэтажное здание, построенное больше столетия назад, до сих пор сохранил мебель, интерьер и запахи «доброй старой» Англии. Всё очень старое, пыльное, частично поломанное, много лет не чиненное и не крашенное. Розетки в номерах не всегда есть: ведь здание строилось тогда, когда электричество не было ежедневной насущной необходимостью, мобильники тогда не заряжали… В фойе – портрет Иисуса Христа, Библия и др. аксесуары; есть старый спортзал (без турников), церковный зал и прочее. Главные три плюса этого заведения – самая низкая цена в городе и в стране, центровое расположение (в трёх минутах пешком от ж.д.вокзала) и отличная столовая на первом этаже с твёрдыми ценами, указанными на большом прайс-листе.
Итак, двухместный номер с вентилятором стоит 675 рупий ($6), одноместный с вентилятором 500 рупий (туалет и душ – общие, в коридоре). Двухместный номер без вентилятора обойдётся по 225 рупий за кровать, а койка в общей комнате – всего 150 рупий ($1,5).
Чтобы поселиться в YMCA, нужно получить временное членство в этой организации, но эта чистая формальность – христианином быть не обязательно, нужно лишь заплатить ещё 20 рупий за день. Залог за ключ – 100 рупий.
Населяют гостиницу самые разные люди – и экономные иностранцы, и приезжие из местных. Найти заведение достаточно просто – оно находится в квадрате между Chatham street, и маленькими Bristol street и Duke street. От ж. д.вокзала, стоя к вокзалу спиной, нужно повернуть налево и пройти около 400 метров (на запад, в сторону форта). Можно войти с Duke street, где вход в столовую YMCA и пройти на ресепшен через неё, а можно войти с противоположной улицы Bristol. Хорошим ориентиром служит белое солидное массивное двухэтажное здание BANK OF CEYLON, за которым и пристроилась указанная гостиница.
Таксисты-туктукеры рядом хорошо знают расположение здания.
Другие гостиницы. Их довольно много, и часть из недорогих сконцентрировано в районе ж.д. и авто- вокзалов. Округлённо говоря, за 1500—2000 рупий можно легко снять двухместный номер во многих заведениях, а вот найти за 1000 уже трудновато (торгуйтесь). Кроме того, есть «позолоченные» хилтоны и другие отели мирового класса. Найти их труда не составит, некоторые видны невооружённым взглядом и представляют собой высотки недалеко от моря. Можно заранее поискать такие заведения в Интернете. Чем дороже заведение, тем проще его обнаружить, даже ещё не приезжая в страну.
Тук-тукеры покажут и отвезут, в надежде на вознаграждение и от вас, и от менеджеров отеля, – вас в гостинцу любой ценовой категории.
Шри-чаяварденепура-котте
Именно этот коломбийский район (пригород) и является, официально, столицей изучаемой нами страны. Фактически это район столицы, где на довольно большом болотистом озере построен искусственный насыпной остров. На этом острове находится здание Парламента, соединённое с материком особой дамбой. Простому человеку подойти к зданию и к дамбе нельзя; само озеро охраняет несколько тысяч солдат с автоматами, стоящих на расстоянии 10 метров друг от друга лицом к озеру и парламентариям и спиной к прохожим.
Фотографировать Парламент запрещено, да и неудобно, т.к. он закрыт деревьями, растущими по берегам озера, и солдатами.
Также рядом с озером имеется большой монумент всем погибшим за свободу и целостность острова, со списком погибших (весьма длинным). Посмотреть его вблизи нельзя – он входит в правительственный комплекс и тоже охраняется. Фотографировать тоже нельзя.
Помимо Парламента и монумента, в столичном округе нет фактически ничего интересного. Окружающая жилая застройка содержит, как и везде, 3—4-этажные дома с магазинами, мастерскими и проч. Неподалёку – два самых высоких жилых здания на Шри-Ланке, в которых, по всей видимости, обитают чиновники – в них этажей по тридцать.
Посольства и консульства
В Коломбо – около сорока дипломатических миссий разных стран. Большинство их нам не особо потребуются. Вряд ли кто отправится за шенгенской визой, например, из Петербурга в Коломбо. Но некоторые посольства нам важны.
Самое главное для нас, конечно, посольство Индии, великого северного соседа. Оно находится на Galle road. Сперва, недалеко от президенции, от «Хилтона» и от форта, находится само посольство (Коломбо, ул. Галле, 36—38, тел.011—242-1605). Но визы выдаются не здесь. Садитесь на автобус, на тук-тук или идите пешком ещё два с половиной километра на юг. Как пройдёте хорошо видимый Макдоналдс, вскоре по левой стороне (на противоположной от макдака стороне) вы найдёте Индийский Визовый Центр. Он-то и выдаёт визы всем желающим, включая российских граждан, и стоит это для нас 50 долларов в шриланкийских рупиях (+ фотография и анкета). Виза будет готова не сразу, а в течение недели. Никаких дополнительных подтверждающих бумаг не нужно.
Кроме Коломбо, есть визовый центр Индии в святом городе Канди (проверенно путешественниками – выдаёт визы, в том числе заезжим россиянам, за 50 долларов и после 10—12 дней ожидания), и, по слухам, ещё и консульство в северной военизированной Джаффне (не проверено и вряд ли вам пригодится).
Посольство России на Шри-Ланке: www.sri-lanka.mid.ru. Colombo-07, Sir Ernest de Silwa Mawatha, 62. Phone (011) 257—3555.
Российский культурный центр на Шри-Ланке тоже есть в Коломбо. Для ночлега вольных путешественников он не пригоден.
Посольство Индонезии, с недавних пор
Бангладеш притаился по адресу 85, Dharmapala Mw., Colombo 07, phone 230—3943.
Китай тут: 381, Bauddahaloka Mw., Colombo 07, 269—4491;
Мальдивы в виде своего посольства расположились по адресу: 38, Kavirantne Rd., Wellawtta, Colombo 06, тел.258—7827 и 258—0076;
Пакистан – 53/6, Gregory’s Rd., Colombo 07, 269—6301;
Таиланд – 46/46, Navam Mw., Colombo 02, 230—2500.
Коломбо ночью
Столичный город ложится спать рано. Это вам не Каир, где в два-три ночи можно купить вкусностей, через который проходят ночные поезда. И это не Москва, где даже в пол-второго ночи выходят из метро припозднившиеся пассажиры. И не Манила, где поздним вечером на улицах ведут охоту на вечерних граждан попрошайки и бомжи… Коломбо затихает вскоре после наступления темноты. В восемь вечера тут уже ночь!
Прекращает работу общественный городской транспорт, и лишь загородные автобусы продолжают изредка проезжать по главным улицам (особенно по Galle road). Засыпают электрички, закрывается ж.д.вокзал. Супермаркеты закрываются тоже, кто в восемь, а кто и в семь вечера. Съедается весь рис в харчевнях, закрываются и они. Подчищают все чапати, роти и кексики в чайных-кофейных. Найти что-либо съестное уже в семь вечера проблематично. Только некоторые дорогие рестораны в центре работают до десяти, а МакДоналдс и до полуночи – за день дорогие блюда не успевают разобрать, и те тщетно ждут ночи, чтоб хоть впоздноте взяли каких-либо блюд, не разбирая ни цен, ни свежести оных.
На улице Галле, сказывают, в позднее время можно обнаружить проституток. Стоимость их услуг не изучалась.
С восьми вечера до полуночи есть ещё некоторые островки ночной жизни. Рестораны и друге места проведения досуга богатых мистеров. Ну и последние поезда и автобусы разъезжаются с вокзала и с автовокзала. На вокзале и в десять вечера что-то пытаются продать. На окраинах города всё уже спит, лишь в центре что-то осталось… А с полуночи до четырёх утра нет вообще ничего. Только солдаты охраняют улицы, а сонные торговцы на центральном базаре в районе Петта караулят свой неуносимый товар. Нищие раскладываются спать там, где застанет их ночь. Тук-тукеры сонно сидят в своих тук-туках, в надежде просыпаясь под звук шагов проходящего белого мистера, и вновь засыпают вслед. Редко только проезжает ночной междугородний автобус, наполненный дремлющими пассажирами.
Город начинает просыпаться к 4.00. Первые граждане выходят на улицы, торопясь к первым утренним автобусам, поездам; затем утренние мусульмане и другие религиозные люди поспешают в мечети и храмы по своей религиозной надобности; появляются уборщики, продавцы, нищие. В 4.20 уже ползут куда-то по улицам самые первые автобусы. Начинается новый день.
Север острова
Очень интересна, своей бурной политической историей, эта часть страны – тридцать лет гражданской войны за независимость от Коломбийского правительства. Одна из народностей острова – тамилы, крупная довольно-таки народность, постепенно осознала, что притесняет их сингальское большинство. Начались стычки и война. «Тигры освобождения Тамил-Илама» – Liberation Tiger of Tamil Elam (LTTE) – так называлась эта повстанческая армия – располагала большими людскими ресурсами, более 100 тыс. человек, и хорошим знанием родной местности. Был у них и свой вождь, Велупиллай Прабхакаран, известный партизанский лидер, и столица – в северном городе Килиноччи, прямо на главной автодороге. Крупнейшим городом севера была Джаффна – правительственные войска и её оставили, но через годы, потом, захватили вновь с моря. Так и прошло примерно четверть века. На «Тамильских тигров» прицепили ярлык международных террористов и старались придушить их всем мировым сообществом. Даже Индия одно время ввела свои войска. А тамилы от обиды на индусов, что те суют нос не в свои дела, взорвали главу Индии Раджива Ганди. Индия вывела свои войска обратно. А север острова неофициально называли «Тигерланд».
В 2002 году стороны договорились о перемирии. Типа договора ген. Лебедя с А. Масхадовым в 1996 году. Статус независимости «Тигерланда» отложили, боевые действия прекратили, границу между сторонами открыли официально. Стало возможным ездить в «Тигерланд» даже туристам, через КПП Омантай. Некоторые мудрецы там побывали. Джаффна вроде бы должна была вернуться под контроль сепаратистов, но правительство неохотно шло на это. Этот мир был для правителей как кость в горле – как-то же нужно было убрать сепаратистов, только предлог был нужен.
К счастью для правителей, военные действия иногда продолжались. Можно было обвинить «тигров» в терроризме и срыве мирного процесса. Наконец, война возобновилась, в январе 2008 правительство официально объявило о денонсации мирного соглашения. Через год, столица тамилов – Килиноччи – была захвачена правительственными войсками в ходе блистательной операции (в январе 2009 года, можете найти в Википедии статью «Битва за Килиноччи»). Тамильские тигры ушли в лес и в Муллавитью (городок на восточном побережье, бывший последней столицей партизан) и немного воевали оттуда. В мае 2009 года удалось, к большому счастью президента, – окружить последнее центровое войско сепаратистов и убить вождя тамильского сопротивления Прабхакарана, который был самым смелым и непримиримым противником. После этого быстро был заключён окончательный мир.
Тамильским умеренным лидерам, оставшимся в живых, подарили денег, и посты в правительствах тех районов, где они и так тридцать лет контролировали обстановку. Взамен на интеграцию в страну их амнистировали, а кто сильно не нравился – тех пересажали поодиночке. Умеренные тамильские партии легализовали, радикальные – запретили, некоторые сами разбежались без вождя.
К слову сказать, тамильские тигры вовсе не были ангелами с крылышками. Много народу погибло, ещё больше стало беженцами и утекло на юг страны во время их владычества. Буддистов и мусульман они разогнали, многих убили, разрушили мечети и другие сооружения, а вот индуистов и христиан оставили. Благодаря этому христиан сейчас на севере существенно больше, чем в других регионах.
Север занимает почти четверть страны. Много осталось там мин и разрухи – теперь всё это нужно восстанавлвать. Туристов в мятежный региончик долго не зазывали. Теперь одна из надежд – на них, родимых. Кто ещё попрётся на север, оставлять там свои заработанные на Севере и Западе деньги? Только они, туристы, только они!
Порадуйтесь: сейчас (на 2016 год) север острова и Джаффна практически восстановлены, и поезд туда пустили! А вот пермит (разрешение) для поездки на Север уже делать не нужно.
…По ценам выходит так:
Государственный автобус Коломбо – Джаффна – 550—600 рупий, в каджую ночь четыре автобуса с главной гос. автостанции, билет лучше брать заранее, чтоб не всю дорогу стоять. В пути – около 10 часов. Есть и частные автобусы в том же направлении каждую ночь.
Поезд Коломбо-Вавунья от 250 рупий, потом автобус Вавунья-Джаффна 150 рупий (4 часа езды).
Государственный автобус Канди – Джаффна – 305 рупий (10 часов).
Кондиционированный буржуйский автобус Коломбо – Джаффна – для тех, кто хочет помёрзнуть – 1000—1200 рупий.
Устройство северных земель. Северные районы Шри-ланки сильно отличаются от остальных.
Более обжитыми выглядят приморские городки и деревушки на самом севере острова. Война достала и их, многие здания разрушены, плюс что-то ещё повредило цунами. Но большая часть домов обитаема, а жители каждый день выходят в море на своих лодках с сетями, как и сотню лет назад.
Интересно, что север испытывает больше английского колониального влияния, чем юг. Многие люди тут до сих пор живут в недоразбитых колониальных особняках 1930-х годов, переживших всю разруху и войну. Расстояния тут, в разговоре, часто измеряются в футах или в милях, на английский манер, больший процент людей говорит по-английски, чем обычно, а количество церквей превышает число мечетей и буддийских сооружений во много раз.
Основным городом Севера является Джаффна. В ней есть всё, что и должно быть в городе: рынки, мастерские, памятники, храмы разных религий и т.д.. Это, ко всему прочему, и транспортный хаб всей северной осьмушки Шри-Ланки.
По стране
Шри-Ланка очень интересна, и там можно провести месяц, каждый день переезжая из одного прикольного места в другое. Правда, те, кто любят пляжи, стараются этого не делать – сидят на одном месте, может пару раз выехав с моря в Канди, Анурадхапуру, Поллонаруву… Для того, чтобы составить план своей поездки по острову, возьмите карту – и дальше уже размечайте, в зависимости от своих предпочтений.
Если вы любите развалины древних городов и буддийские артефакты – Анурадхапура, Поллонарува и Канди будут вашим основным интересом. И поднимитесь на гору Шри-Пад.
Если вас интересуют современные буддийские монастыри – они есть в любом городе, кроме северной четверти страны (где они тоже возрождаются, но пока не очень населены).
Если вам нужны мечети и интересные места ислама – в первую очередь вам понравятся города побережья, где в каждом крупном городе есть и мечеть, и мусульманский квартал. Впрочем, мечети есть и во всех городах.
Если вы хотите поваляться на пляжах – участок моря к юго-западу от Коломбо (весь участок от столицы до южной оконечности острова) известен своими пляжами, да и в других регионах пляжи есть, например под Тринкомалями.
Если вас интересуют устройства старинной английской железной дороги или плантации чая – пройдите пешком по ж.д. в районе Хаттона – Бадуллы, а в обратную сторону проедьте.
Если вам слишком жарко, и вам нужно отдохнуть от экваториального солнца – тогда вам в Нувара-Элию, там всегда стоит прохладная и туманная погода.
Если вам захотелось домой – тогда едем в Коломбо или Негомбо, и оттуда – в аэропорт.
Анурадхапура
Одна из древних столиц Шри-Ланки, священный город, и при этом довольно крупный торговый и транспортный узел.
Священность города основана на том, что 2200 лет назад именно сюда привезли и вкопали черенок от того самого дерева, сидя под которым, беглый принц Сиддхарта Гаутама обрёл Просветление и стал Буддой. Дерево было вкопано при каком-то древнем царе и растёт до сих пор, превратившись уже в несколько деревьев (как кажется на внешний взгляд).
Святое Дерево – Шри Маха Бодхи – растёт в 3 км к западу от ж.д.вокзала и хорошо охраняется. Как посетить его? Пристроив где-нибудь свой рюкзак, идём на запад по указателям «Священный город», «Шри Маха Бодхи». На территории бывшей столицы транспорта почти нет, а в радиусе 200 метров от дерева его вовсе нет. Много людей стекаются к Дереву, некоторые – босиком. По дороге вас общупают дважды бдительные милиционеры, они сторожат, чтоб не взорвали и не спилили дерево. Впрочем, если вы пронесёте рюкзак, никто его не откроет. На втором чек-посту нужно снять ботинки, если вы этого не сделали заранее. Дерево само огорожено стенами и подставками, так что потрогать его не удастся, но можно сфотографировать. Паломники ставят свечи в светилищах, расположенных тут же; производятся молитвы и разные песнопения.
Дерево (святые деревья) на вид не очень толстые, ну не больше пары-тройки метров в диаметре. Не баобаб, в общем.
Кроме дерева, есть ещё много чего – большая территория, несколько квадратных километров, есть на ней всякие развалины, монастыри (буддийские, действующие), ступы (довольно-таки большие, видные издали). Доступ к многим сооружениям платен (до 25 долларов). Тук-тукеры с удовольствием отвезут вас куда-либо.
Анурадхапура, как и другой святоград Поллонарува, состоит из двух частей: «старый город» с развалинами и святым деревом и «новый город» с базарами, автовокзалом и обычной жизнью. Новый город довольно большой. Автостанций тут две – старая и новая. Порождают они просто массу автобусов на Коломбо (через Путталам), в Канди, Джаффну, ну куда угодно.
Город Анурадхапура достаточно туристический, из-за этих развалин, и не удивляйтесь обилию предлагал и зазывал. И в цене вас могут нагреть в столовой, раза в полтора. А самый дешёвый ночлег – на ж.д.вокзале. Комнаты отдыха – от 300 рупий с человека. В других местах гостиницы – от 500. Имеет смысл приезжать и искать гостиницу заранее, ещё до обеда, так как к вечеру паломники из местных займут все дешёвые места. Но можно, конечно, бесплатно остановиться в одном из религиозных учреждений.
Бадулла
Приятный городок в горной части острова, в восточной части этих гор, на высоте около 600 м над уровнем моря. Связан железной дорогой с Коломбо, и эта линия ж.д., проходящая через горы до 1898 метров высоты, очень интересна сама по себе.
Никаких старинных развалин, фортов и священных артефактов в городе нет. Этим он и приятен. Спокойная неторопливая жизнь, дешёвые бананы и прочие фрукты, пищевые заведения, храмы разных религий. Бадулла – крупный узел автобусных сообщений, и уехать отсюда можно в любой крупный город острова.
Автобусы из Бадуллы быстрей, чем поезд, в полтора раза, доставят вас в Коломбо. Ходят они постоянно и даже в ночь. А также есть автобусы в Джаффну, Канди и почти любой город острова, но ходят они не слишком часто – перед тем как ехать, уточните время отправления их на автостанции.
Баттикалоа
Город на восточном побережье Шри-Ланки, интересный своим религиозным разнообразием. Здесь, и по всему побережью на 45 км на юг до городка Калмунай, представлены всевозможные мечети, арабские медресе, христианские церкви, языческие храмы индуистов и буддийские монастыри. Этим регион и интересен. В числе прочего, Баттикалоа – единственный город страны, где имеется гурдвара (храм сикхов). Его адрес – Gurdvara Udas Math, Dibar, Batticaloa. Найти его мне не удалось, может быть он спрятан в какой-нибудь индуистский культурный центр?
Также мы можем увидеть старинный и маленький форт, обросший корнями деревьев (недавно спиленных, но корни остались). Внутри форта – какие-то официальные учреждения.
Дневной и ночной поезда (в пути – по 11 часов) соединяют Баттикалоа со столицей. В ночном поезде есть один лежачий спальный вагон-ВИП. Автобусов здесь значительно больше, они ходят постоянно, днём и даже в ночь они отвезут вас в Коломбо, и пореже – в другие города острова.
Вавунья
Очень важный для нас город в северной части страны, второй по важности после Коломбо по своей транспортной полезности. И вот в чём его суть. Здесь заканчивается работающий участок северной ж.д., и отсюда отправляется множество автобусов на север страны. Двадцать рейсов в день на Джаффну, столько же – на Маннар, ещё несколько на Муллавитью, Поинт Педро и в другие города.
Вавунья от Коломбо примерно в 300 километрах. Есть ночные и дневные поезда. Утром приежаете в Вавунью и садитесь в автобус на Джаффну. Много местных автобусов, разных – и на Коломбо, каждый час примерно. В городе есть храмы всех религий, много памятников местным героям разных лет. Во все годы гражданской войны это был последний город на севере, всегда постоянно находившийся под контролем правительства и ни разу не захваченный тамилами.
Галле
Этот город на юго-юго-западе острова является туристическим – здесь самый большой голландский форт. Внутри форта – улицы, колониальные гэстхаусы, столовые, мечеть. Можно побродить по стенам форта, на море посмотреть, потрогать колониальную архитектуру девятнадцатого века.
Множество белых мистеров, приезжающих на пляжно-экскурсионный отдых в Галле, наплодили тут попрошаек и продавцов. Интернет тут втрое дороже, чем в других местах (попался аж по 180 рупий в час у ж.д.вокзала!), фрукты-овощи-бананы – вдвое.
Гостиницы, пляжи, рестораны, музеи ждут с нетерпением новых белых гостей. Найти места потраты денег – труда не составит. Из-за интересного форта город Галле стоит хотя бы однодневного визита.
Транспорт: поезд (около шести раз в день из Коломбо, 100 рупий), автобус (круглосуточно каждые двадцать-тридцать минут из Коломбо, около 150 рупий).
Джаффна
Это он! Столица севера Шри-Ланки, город стратегического оборонного значения, на носу острова… Он уже несколько столетий как переходит из рук в руки – португальцы, немцы, англичане, сингалы, тамилы, ещё и индийские миротворцы, все разные нации захватывали город и приобретали контроль над ним. Сколько раз город переходил из рук в руки за последние пятьсот лет, да что там – пятьдесят лет, трудно подсчитать!
Когда-то, всегда, второй город по численности населения на острове, сейчас – пятнадцатый или какой ещё, Джаффна в 2011 являлся самым интересным (на мой взгляд) городом страны.
Но за 5 лет он сильно подновлён (к 2016), даже поезд пустили, сейчас я не буду вас смущать устаревшей информацией, проверьте всё сами. Там быстро всё поменялось.
Джаффна – местный хаб автобусов. По всему северному джаффнинскому полуострову отправляются тут автобусы. Автостанция в центре города, вокруг базар. Появляются и маленькие супермаркеты. Цены обычные. Только фруктов не очень много. Менты в городе не беспокоят, ничего не проверяют. Нищих, калек и попрошаек немного, но больше, чем в других облцентрах.
Вечером вся автовокзальная площадь полна автобусных зазывал, предлагающих проезд в Коломбо. И с утра тоже. В сутки их несколько десятков. А вот днём автобусы в Коломбо не отправляются, но на Вавунью можно уехать почти всегда.
Мои фотографии 2011 года с самого интересного города Шри-Ланки размещены здесь: http://tourbina.ru/authors/a-krotov/travels/ view/ 130917/ photo/43561/. Можно посмотреть ещё фоты из соседнего города, самого северного на Шри-Ланке – Поинт-Педро, они вот тут: http://tourbina.ru/authors/a-krotov/travels/view/130916/photo/43830/ Фотографии остатков железнодорожного вокзала в Джаффне – здесь: http://tourbina.ru/authors/a-krotov/travels/view/130917/ photo/ 43687/ Посмотрите, как там всё было, сейчас уже по-другому!
Острова на севере
Самые удалённые от столицы места – это острова под Джаффной.
Остров Кайтс с одноимённым городом, соединён с Джаффной при помощи дамбы. Её пасут военные, но документы не смотрят. В Кайтс ходит автобус каждый час – 40 рупий – из Джафнны. Мои фотографии города Кайтс можно посмотреть здесь: http://tourbina.ru/ authors/a-krotov/travels/view/133532/photo/43804/
Поделиться книгой: