Помоги проекту - поделись книгой:
Мох также подлежит удалению, так как мешает дыханию корней.
Плесень тоже любит захватить поверхность субстрата с высоким содержанием органики. Обычно ее не пускают естественные почвенные микроорганизмы, но на стерильных субстратах из торфа или опилок плесень, как правило, появляется в первые же дни. Сами наши растения гриб плесени поразить не может, но он может их, во-первых, отравить своими выделениями, во-вторых, лишить корни кислорода (плесень при своем бурном росте сама активно потребляет кислород). Плесень либо снимают столовой ложкой, либо просто разрушают чем-то острым наподобие отвертки, рыхля верхний слой почвы. У грунта, на котором пошла плесень, следует подсушить поверхность, поставив горшки на проветривание.
Выводы
Выбор емкостей для выращивания рассады
Емкости для рассады: поддоны или горшочки?
«На нашей ярмарке я вижу постоянно ящики с рассадой, которую привозят на продажу. У нас только так, в ящиках, продают и томаты, и цветы, и капусту. Почему же кто-то выращивает все это в отдельных горшочках?»
В горшочках лучше сохранность корней. Из ящиков кустики приходится вынимать, повредив часть спутавшихся корней.
В принципе, все молодые растения (а рассада – это молодые растения) обладают свойством без труда приживаться даже с поврежденными корнями. Лишь бы они были посажены в хорошие условия. При теплой погоде, в перегнойную почву, с последующим поливом и, возможно, с притенением, с последующими солнечными днями – да так что угодно приживется в 2–3 дня!
Огородники с опытом знают, что оставленная на будние дни без ухода рассада может пересохнуть в жару, и предпочитают дать своим любимцам запас прочности в виде персонального горшочка, в котором корневая система после пересадки растения на грядку останется крупной и работоспособной. В горшочках растения, без сомнения, лучше приживаются. Да и растут они более крупными, чем тесноте ящика или поддона.
Практика показывает, что нужно комбинировать оба способа, пользуясь преимуществом каждого. У горожанина в квартире просто не развернуться, если каждому корню предоставить по отдельному стаканчику. Светлого места на подоконниках маловато. Что-то мы сажаем в горшках, а что-то вынуждены растить уплотненно в кюветах и подобных корытообразных емкостях. Например, рассаду крупнорослых сортов помидоров целесообразнее растить в отдельных горшках, причем крупных, чем больше, тем лучше, до 10–20 л. В ящике ей будет явно тесно. (Хотя и не смертельно: ничего, досидит в ящике до 2 месяцев, а там – на простор.) Кто сажал покупную рассаду помидоров, изымаемую наскоро из низеньких ящиков для фруктов, заполненных землей, где их умещали по сто и более штук, тот убедился в редкой живучести этой культуры. Но так все же можно растить лишь низкорослые коренастые сорта для открытого грунта, а могучие крупноплодные сорта и гибриды для теплицы уважающий себя садовод будет растить только в горшках.
Перцы (сладкие и острые) и баклажаны – по желанию, насколько хватает места: их можно рассадить по горшкам, а можно и в кювету или даже в миску до самой высадки. К двухмесячному возрасту они вырастают относительно некрупными.
В горшочках выращивают и огурцы, тыквы: как правило, в горшочки емкостью 0,5–1 л их сажают по несколько семечек, чтобы в итоге получилось гнездо из 2–3 растений. Тыкву, конечно, потом лучше оставить одну самую сильную в каждом горшке, но не делением кома, а срезкой ножницами.
Все тыквенные растения (огурцы, тыква, дыня, арбуз и т. п.) намного лучше приживаются с неповрежденной корневой системой, будучи осторожно вынутыми из горшка (либо даже посаженные прямо в горшке, как мы рассмотрим далее – это наилучший вариант для них, если, конечно, по всему дну имеются достаточно большие отверстия), чем «оторванными» от общего корневого сплетения в поддоне.
Раньше, в советское время, было популярно распикировывать огурцы в совсем уж маленькие стаканчики, кто-то даже по рекомендации из журналов использовал для них пустую скорлупу от яиц. Поэтому, когда в 90-е появились йогурты в маленьких стаканчиках, все поначалу привычно перешли на них, но вскоре благоразумно отказались в пользу более крупной тары. И правильно: в мелких «наперстках» огурцам – одно мучение!
Вывод
Раз сорта лучшие, так и условия им надо создать подобающие. А в маленьких наперстках сеянец то залит, то пересох, то оголодал, а вот уже и «заизвестнякован» или отравлен собственными корневыми выделениями – листва пожелтела… Хуже нет, чем растить что-то в маленькой таре.
А вот капустные растения выращивают, как правило, только в общей емкости. В ящиках для фруктов, различных лотках, поддонах, даже мисках; главное – не делать посев в них слишком уж густым, чтобы сеянцы не тормозили друг другу рост из-за тесного контакта листьями (крестоцветные со своими эфирными маслами на это способны). А что касается приживаемости, то все капусты прекрасно приживаются даже с сильно оборванными при выемке корнями, так как имеют свойство образовывать густые придаточные корни по всему стеблю. Кустики капусты можно сильно заглублять при пересадке (но не засыпая точку роста!), а дальше – обеспечить их поливом, и они скоро все пойдут в дружный рост.
Все юные цветы-летники собственного завода – это тоже неизменные жильцы «общаги». Кто ж для месячных крошек будет заводить отдельные емкости.
Покупные парнички для рассады
«В нашем садовом магазине продают для рассады различные пластиковые садки как раз с небольшими делениями, против которых вы высказывались выше. Как вы прокомментируете имеющийся в продаже всевозможный инвентарь для выращивания рассады, включая батареи торфяных стаканчиков и таблеток?»
Как обычно, в продаже можно встретить как «инвентарь специально для несведущих», так и ценные образчики. По моему опыту, самые ценные магазинные находки – это пластиковые мини-парнички для рассады с прозрачными крышками. Длиной где-то 50–70 см, а шириной 15–20 см. Они оказываются исключительно полезными и к тому же продуктивными благодаря разработанной форме прозрачной крышки с мягким режимом вентиляции: растения в этих парничках не перегреваются даже на прямом солнце (хотя при их долгом стоянии на майском солнцепеке крышки лучше снимать). Главная их польза – в многократности использования: ушел на грядки один посев, скажем, капустных – сразу сеем что-то еще, наподобие цветов-летников, затем – третий посев, например клубники или безусой земляники либо семян картошки. Не говоря про то, что такой крышкой можно накрывать высаженную на грядку рассаду для сохранения влаги. В конце лета в парничке можно зазеленять семенную картошку и в нем же хранить ее зимой в погребе, а рано весной в нем же – яровизировать. В итоге получается, что в течение года парничок непрерывно работает, его КПД приближается к 100 %. И при этом его хватит на три сезона – уж точно (тонкая пластмасса требует бережного обращения).
– Пластиковые садки для выращивания рассады с очень мелкими ячейками. По объему они сопоставимы со стаканчиками из-под йогуртов. Минимальный объем горшочка для рассады – это примерно объем стакана, или 0,2 л. Некоторые цветоводы покупают в супермаркетах одноразовые пластиковые стаканчики. Такой стаканчик – прозрачный или матовый – хорош тем, что им же можно потом и накрыть сеянец цветка после пересадки на постоянное место для защиты от ночного заморозка или же, если речь идет о капусте, от крестоцветной блошки.
– Торфяные стаканчики – тоже из разряда слабых вариантов. Вырасти-то в них что-то вырастет, но мы же с вами говорим о наилучших решениях. Торфяные стаканчики к ним не относятся. Торфяные стенки не успевают размягчиться микроорганизмами и стать настолько же хорошо проницаемыми для корней, как, скажем, пластиковые контейнеры с многочисленными широкими отверстиями в дне (чаще всего черного или коричневого цвета – это лучшие, кстати, горшочки-контейнеры для рассады, предлагаю вам обратить на них особое внимание и при случае закупить запас, очень хорошо работают, хотя, конечно, и дороговаты; практично оставлять их после закупок в питомниках разных декоративных и плодовых растений). Если вы сравните два этих варианта: посадите рассаду целиком в торфяном горшочке и рядом – также целиком, не вынимая из пластикового контейнера с широкими отверстиями внизу, то результат отобьет у вас охоту пользоваться торфяными. Не говоря о том, что в домашней обстановке удобнее переносить пластиковые горшки. Они лучше греются на солнце, тогда как мокрые торфяные, наоборот, остывают.
И еще уточнение по поводу предпочтительной формы горшочков для рассады. Это хотя и не принципиально, но все же некоторое отличие можно заметить. Многие предпочитают иметь дело с квадратными или прямоугольными горшочками только из-за возможности компактно разместить их на подоконнике или на столе. Наблюдения же показывают, что лучше всего растения чувствуют себя в округлых и особенно чашеобразных горшочках и плошках.
«Постойте, а всякие таблетки и кубики спрессованного торфа, которые так удобно использовать в качестве емкостей?»
Про это вы без труда самостоятельно найдете информацию на сайтах для непосвященных (это на которых малоопытные садоводы с хилым стажем не более 10–15 лет – именно такие наиболее активны на форумах и сайтах – восторженно делятся друг с другом информацией про разные гели, препараты и заменители почвы; обычно все начинающие лихо пользуются всякой «химией», а однажды вдруг заявляют: «Ой, вы знаете, я теперь являюсь сторонником органического земледелия!»). Я же предпочитаю составлять почвосмеси на основе нормальной земли, чтобы сразу приучать сеянцы к почве своего огорода, а не непонятно к чему. Это один из важнейших факторов получения впоследствии здоровых растений.
Вывод
В мягких пластиковых емкостях практичнее проплавить необходимые отверстия, нежели пробивать их ножом. Для этого нужны только гвоздь, который вы будете разогревать на газовой плите, и плоскогубцы, которыми вы будете держать гвоздь.
Дренажные отверстия в горшках и стаканчиках для рассады
Переверните купленные в садовом магазине стаканчики для рассады: почему на дне такое обилие выходов для воды, хитроумно распределенных по дну с захватом стенок? Неужели не достаточно было бы одного центрального дренажного отверстия, как во всех традиционных керамических цветочных горшках?
Современные пластиковые контейнеры любых размеров, которые применяют в тепличных хозяйствах и питомниках, сконструированы таким образом, чтобы их можно было грубо поливать из шланга. Их конструкция обеспечивает в первую очередь надежное дыхание корней: избыток воды должен быстро и без остатка покинуть горшок. Кроме того, такие контейнеры, установленные в большие поддоны, удобно поливать еще более ускоренным способом: наполняют водой не каждый горшочек по отдельности, а весь поддон.
Дренажные выходы для воды очень широки и по другой причине. Современные горшочки и стаканчики для рассады устроены так, чтобы в некоторых случаях их можно было ставить прямо с выращенными в них растениями на землю на постоянное место, без перевалки с комом в ямку. Растение легко пускает корни в землю через эти отверстия.
Вы можете заметить, что у всех современных пластиковых горшочков на дне так много дренажных выходов, что они напоминают решето. К этому и нужно стремиться, заготавливая себе различные самодельные горшочки для рассады. Не единственную дырочку прокалывать шилом, а делать несколько широких отверстий размером с монетку, чтобы через них свободно проходили толстые корни. Все это позволяет без задержек укорениться нашему рассадному растению, если горшочек просто поставить, точнее, немного прикопать на грядке. По совокупности плюсов это можно считать лучшим способом посадки готовой рассады на постоянное место.
Для чего именно прикапывать, а не просто ставить горшочек с рассадой на землю, ведь корни и так пройдут в нее?
А чтобы горшок стоял прочнее, чтобы ветер не раскачивал его и не рвал при этом образующиеся корешки. Иногда любопытные птицы, хозяйничающие в саду по утрам, мешают растениям укорениться. Горшочек должен быть прикопан примерно на треть или даже половину от своей высоты, тогда он укрепится в земле после полива.
Я проводил сравнения того, как приживаются и затем развиваются растения в зависимости от величины отверстий. Разница очень заметная! Иногда баклажаны и другие культуры практически прекращали рост в горшочках с небольшими дырочками. Только крупные отверстия по всему дну, с захватом стенок, позволяют растению и дальше активно расти.
Вывод
Техника прикопки горшочков с рассадой на постоянном месте
Техника посадки рассады на постоянное место прямо в горшочках призвана смягчить растениям стресс при пересадке, а также сократить время приживаемости. Помимо этого приподнятая над землей корневая шейка оказывается более защищенной от переувлажнения при сильных дождях или неосторожном поливе. Имеет место и дополнительная защита от медведки и личинки майского жука.
В средней полосе каждые выигранные 2–3 дня бывают очень важны. Для таких ранимых культур, как арбузы, дыни, помидоры, приостановка развития, когда рассада замирает и почти не развивается после высадки, крайне нежелательна. Перенос же и посадка молодой по возрасту рассады прямо в горшках, когда мы как бы просто переставили ее на новое место, позволяет растениям незамедлительно продолжить рост. При условии, конечно, что они были закалены, что владелец выносил их на улицу, что они уже знакомы с прямым солнцем и ветром.
Около каждого дренажного отверстия у подготовленной рассады уже сконцентрированы активные корешки, которые неоднократно совершали попытки прорасти наружу при сильных поливах, но их «отбрасывало» подсушивание кончиков. Однако они утолщались и теперь готовы снова мощно прорваться в грунт при первой же возможности. Вот эти корешки и обеспечат нам быструю приживаемость.
«Но ведь при осторожной перевалке корни почти не повреждаются, да и легкое повреждение периферийных корешков никак не сказывается на будущем урожае – так стоит ли менять нашу привычную тактику перевалки с комом?»
Прикапывание всего горшочка с рассадным растением имеет еще одно преимущество, кроме того, что несколько лучше сохраняются корни. У полученного таким образом растения корневая шейка оказывается выше уровня почвы, что, скажем, для тыквенных культур очень важно. Теперь при поливе и подкормках мы будем поливать землю снаружи горшочков, а не в них самих, не подвергая излишней сырости корневую шейку.
Кроме того, при использовании горшочков из темной пластмассы растения после размещения на постоянном месте первое время получают дополнительный нагрев. Вертикальная стенка горшочка хорошо нагревается на низком утреннем солнце. Поэтому горшочки и не следует вкапывать в землю целиком.
И здесь для помидоров мы неожиданно делаем нестандартный вывод: наиболее сильно они страдают в теплице от перегрева на солнце в те дни, когда еще не налажено проветривание. Помидоры не принято закаливать жаром, а такая устойчивость пригодилась бы им, потому что по факту температура там зашкаливает… Вариант подобной закалки – это тот самый перегрев всходов на солнце под колпаком из пленки, о котором мы говорили и еще будем скоро говорить. Он бывает полезен! Он может как послужить закалкой от жара, так и погубить растения. Важна дозировка и контроль, как в случае с холодом.
О ювенильном периоде и поливах
Ювенильный период при выращивании рассады
«А вот с утверждением про торф и якобы не болеющие растения я не согласен!» – захочет поспорить читатель, который пока недооценивает, насколько в биологии важно влияние ювенильного периода. Оно состоит в следующем: как что-то заложено в самом юном возрасте, так потом организм и будет функционировать всю жизнь – это верно по отношению ко всем живым организмам.
К чему в раннем детстве приучили живой организм, на что настроили – того потом он упрямо будет ждать всю жизнь. Дадите это – он будет счастлив, а не дадите – будет жить в вечном стрессе, а это означает тяжелые болезни.
Если ваш участок расположен на торфянике, вот тогда вам в самый раз использовать для рассады торфяные таблетки и кубики, да и вообще покупные магазинные почвосмеси на основе торфа. А если нет, то зачем вам настраивать свои сеянцы на торф?! Я это могу оправдать только непониманием важности ювенильного периода. Возражения типа «весь мир выращивает на торфе!» – для меня опровержением не являются, потому что весь мир применяет и ядохимикаты для лечения болезней растений, а я – нет.
Могу понять тех, для кого удобство превыше всего, очень занятых людей, которые предпочитают прийти в магазин и купить пакет готового грунта для рассады от хорошей фирмы. При этом сам не покупаю по двум причинам. Во-первых, проведя многочисленные сравнения, я убедился в преимуществе почвосмесей своего приготовления. Во-вторых, я не считаю покупку грунта экономией времени, но скорее непредусмотрительностью: ведь вам все равно нужно идти в цветочный магазин и тащить потом домой эти пакеты! Так бы вы осенью или даже еще летом на даче приготовили те же пакеты и привезли их домой в багажнике – по времени это примерно то же самое. Зато выигрыш в качестве несравнимый.
В почвосмесь обязательно должна входить земля со своего огорода, чтобы проростки сразу чувствовали корешками все ее соединения и закладывали свое функционирование на их основе. Причем земля не должна быть ни прокаленная, ни пропаренная, ни залитая марганцовкой. В ней обязана присутствовать вся микрофлора, с которой потом столкнется на садовом участке ваш молодой зеленый росток. С точки зрения ювенильного периода неверно выращивать рассаду на стерильных средах. Покупные-то грунты как раз стерильные, их прогревают для уничтожения семян сорняков, а попутно и всяких спор. Я понимаю, что «сегодня весь мир все выращивает in vitro»! А лично вам нужны на садовом участке неженки, выращенные в тепличных условиях? Говорю уверенно: лично мне – нет. У нас говорят: за одного битого двух небитых дают.
Еще правило ювенильного периода: условия выращивания растения на постоянном месте должны быть только лучше по всем параметрам (почва, тепло, полив, освещенность), но никак не хуже, чем они были в «детстве».
Разница между условиями в «детстве» растения и условиями его последующего места произрастания не должна быть слишком сильной. Достаточно просто создать спартанские условия с элементами закалки, но только во всем должна быть мера.
«А до каких пор он длится, этот ювенильный период?»
Для огородных растений – это первые 2 недели, особенно первая неделя. Какими бы безучастными к жизни ни казались наши «лилипуты», в них в это время происходит вся настройка биохимических процессов, записывается способ дальнейшего существования в зависимости от встреченных условий. Вот почему в этот период так эффективны разные закалки: приучите сеянцы к холоду – у них выработается надежная защита от холода.
Для многолетних культур, в частности плодовых деревьев и кустарников, ювенильный период длится дольше и включает первые годы жизни, когда растения должны пройти через зиму (и не одну), чтобы лучше понять, где им предстоит жить десятилетиями. «Воспитание» плодовых – это отдельная наука. Не случайно Мичурин однажды перенес весь свой опытный сад с чернозема на песок.
Вывод
Полив рассады в ювенильный период
Вы думаете, что хорошо разбираетесь в вопросах полива садовых растений? Возможно, это так, я этого не отрицаю, просто видел такое множество ошибок полива, что теперь знаю: умеющих поливать намного меньше, чем неумеющих. «Но ведь я поливаю!» – возразит каждый. Я сейчас говорю о понимании этого вопроса: поливать – это еще не значит хорошо разбираться в поливе. Может, вы поливаете в десять раз меньшим объемом, чем требуется!
Следующие овощные культуры, которые обычно выращиваются через рассаду, относятся к «водохлебам», то есть культурам, потребляющим много воды: белокочанная капуста, огурец, тыква, помидор. Их кусты ежедневно прокачивают через себя много воды, которая испаряется с листьев. Наибольший расход воды, как известно, приходится на солнечную погоду: листья интенсивно растут, на это расходуется вода, а кроме того, они охлаждаются, защищаются от перегрева с помощью испарения воды.
Согласно данным науки под названием «физиология растений», листья ежедневно прокачивают через себя примерно в 10–20 раз больше воды, чем они создают привеса своего органического вещества. Это означает, что если за день куст, скажем, помидора увеличился вместе с завязями, корнями, побегами, листьями и пасынками на 100 г, то он прокачал через себя за этот день в среднем 1–2 л воды.
Понятно, что у каждого растения ежедневная прибавка массы зависит от возраста и размера куста; наибольшей продуктивностью обладают взрослые крупные кусты. Так, куст того же помидора высокорослых сортов в разгар плодоношения, то есть весь усыпанный крупными зелеными и бурыми плодами, потребляет в день до 5-10 л воды. Много воды потребляют и огурцы в разгар плодоношения, так как у них молодые зеленцы растут очень быстро, можно сказать, на глазах. Если вы раз в несколько дней собираете ведро молодых зеленцов, то за это время под них следовало бы влить минимум 10 ведер воды, а то и все 20–30. Это если вы желаете, чтобы ваши растения оставались здоровыми и не надрывались, не жертвовали бы водой из собственных стеблей и листьев и не разрушали бы тем самым устойчивость своей структуры. Преждевременное сильное пожелтение нижней листвы на кустах огурцов, помидоров, капусты – это следствие недостатка воды в расположенных выше точках активного роста. Если вы видите на взрослых растениях зелеными лишь кончики верхушек – это значит, что их плохо поливали. По факту на большинстве огородов все растения летом страдают от засухи из-за недостаточного полива. Может ли тот же куст помидоров или капусты за день достать длинным корнем с глубины несколько литров воды? Нет, не может: хотя там и влажноватая земля, но количество воды не то. Получить нужные литры воды из росы – тоже не может.
А теперь я обрисую все то же самое, только на языке ювенильного периода.
По правилу, которое диктует ювенильный период (о том, что растение должно идти на улучшение условий выращивания по сравнению со своей юностью, а не на ухудшение), наши овощные культуры надо в течение лета поливать несколько лучше или хотя бы так же, как их поливали в рассадный период, особенно в самый ранний. Можно заметить, что в этот самый ранний, наиболее важный рассадный период, в возрасте 1–2 недель, сеянцы до распикировки обычно держат в мелких емкостях без дренажных отверстий (миски, лотки). И при этом настолько старательно поливают, разве что не до краев, что сеянцы все время стоят в мокрой земле. Естественно, сеянцы понимают это так, что «мир на этой земле, куда мы пришли, состоит почти из одной воды» – и настраиваются существовать в мокроте. Ну а что происходит потом, можно вам в подробностях не рассказывать. Шок от засухи, сопровождающийся внезапными поливами по выходным по принципу «лишь бы не умерли», – это как замученного пленника обливают из ведра водой, чтобы очухался. Да, обманулись наши подопечные по поводу того, что «этот мир состоит из воды»… Мир-то состоит из июльского зноя, из вечно сухой почвы… Каков же итог? Огурцы, на которые засуха действует как шок, например, легко поражаются паутинным клещом, а помидоры – вершинной гнилью. Растения в состоянии стресса вообще неустойчивы, они теряют иммунитет и легко поражаются болезнями и вредителями. Хищники всегда чувствуют легкую добычу.
Выводы
Нарушение режима полива в период выращивания рассады приводит к двум группам проблем: не только мощный недобор урожая, но и поражение растений болезнями, что ставит под угрозу вообще весь урожай.
Любой дачник при желании может на небольшом солнечном огородике полностью обеспечить свою семью овощами на основе одного только грамотного полива: у него будут овощи втрое крупнее среднего уровня, потому что плоды на 90 % состоят из воды.
В начальный период выращивания рассады колпаки из прозрачной пленки или из перевернутых прозрачных емкостей (между покровом и почвой обязательно оставляют зазор для проветривания) помогут предотвратить резкое испарение с почвы. Так решается проблема, поливать или не поливать.
Если того требует климат, проведите «закалку засухой» сеянцев на начальном этапе выращивания. Это означает, что кратковременное иссушение земли на солнце не повредит, но, наоборот, знакомство с «засухой» заложит в них механизмы преодоления ее. С этой целью иногда подвергают подсушиванию наклюнувшиеся после замачивания семена. Почему бы не пользоваться шире возможностями ювенильного периода! В это время сеянцы приучают к холоду – в пределах разумного, конечно. На уровне проклюнувшихся семян их приучают даже к засоленным почвам, помещая в соляной раствор определенной концентрации, – и зародыши учатся выживать в этих условиях, закладывают механизмы противостояния солям.
С другой стороны, обеспечьте летом должный полив выращенным растениям.
Вы могли видеть повсеместно мелкие кочанчики, которые сажают по краям картофельных огородов, и там же по краям – крохотные тыквы. Ни то, ни другое, ни третье не поливают.
Друзья, сколько же картошки и капусты недобирают в нашей стране из-за отсутствия полива! По сложившейся традиции более или менее нормально поливают только огурцы, как будто это самая важная культура.
Создание ночной росы, или для чего посевы накрывают прозрачной пленкой
Вы не измеряли температуру под стеклом на лотке с сеянцами днем на солнце? Не сталкивались с тем, что сеянцы все поголовно «сварились» на солнце под колпаком из пленки? Такой риск есть, и сильнее всего он в мае. Но ведь без укрытия земля в лотке может пересохнуть – как быть?
Сейчас мы будем говорить об очередном нашем великолепном агроприеме. Он не только облегчает работу с рассадой, позволяет получить красивые здоровые растения, но и по отдельным культурам является необходимым условием выращивания. Без этого рассада погибает. Прием этот – создание влажного воздуха вокруг растений с помощью колпака из прозрачной пленки на ночь или на постоянной основе.
Начинать надо с самого посева: поместив семена во влажную почву, что делает следом опытный растениевод? Он либо накрывает посев куском стекла (между стеклом и почвой – воздушный слой, который позволяет семядолям свободно расправляться), либо помещает его в прозрачный полиэтиленовый пакет. Несложно сообразить, зачем это делается. Покров препятствует испарению влаги из почвы, поэтому владельцу можно не опасаться пересыхания почвы. (Надо заметить, что при излишне тонком слое грунта иногда все же происходит его подсыхание, поэтому следить изредка все равно надо: на пленке образуется такой большой конденсат из капелек влаги, что из грунта вытягивает почти всю воду досуха.)
Такой посев не ставят под прямое дневное солнце (утреннее не опасно), так как под стеклом или пленкой температура может быстро подняться до 50 °C и выше, что повлечет гибель всей проросшей колонии. Так, уйдя утром на работу, за один день по неосторожности теряют партии посевов. Однако, уважаемые практики, разумный риск не позволяет нам на этой стадии отказаться от этого приема. Речь идет об особом виде закалки – закалке жарой. Позволяя юным сеянцам как следует прожариться под пленкой на солнце, благоразумно оставив зазоры для воздуха и контролируя процесс с ограничением времени, мы с вами тем самым подготавливаем их к летним будням в теплице. Помидоры, перцы, баклажаны, арбузы, дыни – все, что предназначено для теплицы, могло бы пройти такую подготовку, что отразилось бы на урожае. Дело в том, что наиболее популярные сегодня поликарбонатные теплицы имеют внутри зону застоя воздуха, который не успевает прокачиваться с должной быстротой и нагревается выше нормы даже при раскрытых с обеих сторон дверях и форточках. Без подготовки растения страдают от перегрева (для помидоров известны типичные признаки перегрева: общая окраска куста становится более тусклой, голубоватой, листовые пластины искажаются, вытягиваются). Сильнее всего страдают растения в карманах углов, а также расположенные в центральной части теплицы. Чем длиннее ваша теплица, тем сильнее подвержена ее центральная часть ежедневному перегреву на солнце. Если в теплице длиной всего 4 м уже сказывается перегрев, то что говорить о длине в 8 м и более?!
Вот почему мы ведем разговор о закалке жарой. Да, раньше в средней полосе такое было не принято, здесь закаливали холодом, но обстоятельства меняются. Сегодня мы должны закаливать как холодом, так и жарой. Понятно, что не всегда в марте достаточно такого яркого солнца, чтобы провести закалку в ювенильный период, – это уж как повезет. За 2 недели должно появиться…
Поделиться книгой: