Помоги проекту - поделись книгой:
Есть и другие причины накрывать посевы пленкой.
Как вы знаете, по ночам выпадает роса, поэтому практически все растения, независимо от того, какая жара и сухость стояла днем на солнце, предпочитают проводить ночь во влажном воздухе. Такие растения, как капуста, без влажного воздуха ночью просто не могут выжить в квартирных условиях, где воздух слишком сухой. Рассада капусты, когда ее выращивают просто на подоконнике, даже если вначале она вроде пошла неплохо, начинает выпадать: когда сеянцы имеют по 3–4 настоящих листа, то там, то здесь вы обнаруживаете подсыхание отдельных листьев. Оно усиливается, скорость высыхания листьев превышает скорость роста новых – это означает постепенную гибель всей колонии… Такие растения следовало бы на ночь закрывать колпаком из любого материала, какой-либо перевернутой емкостью, хотя лучшая крышка – прозрачная, чтобы растения можно было в пасмурные дни совсем не раскрывать. Можно было бы держать прозрачный колпак из полиэтиленовой пленки над капустой постоянно, но есть опасность перегрева на солнце.
Ночная роса создается обязательно над только что показавшимися сеянцами земляники, без нее они почти все погибнут.
А вообще-то и наши всеобщие любимцы – помидоры – тоже лучше себя чувствуют при ночном колпаке из пленки. Посмотрите, какими свежими крепышами, все мокрые от росы, они выходят утром из-под нее!
Вывод
Секреты выращивания рассады постепенно раскрываются. Вы поймете, почему на кухне она растет устойчивее, чем в комнатах, – из-за водяного пара от постоянной готовки пищи. Но в некоторых случаях на кухне может происходить обратное – плохой рост из-за неполного сгорания газа: природный газ в воздухе угнетающе действует на зеленые растения.
Какой водой лучше всего поливать рассаду?
Состав воды не настолько принципиален, хотя идеальной считается мягкая (почти дистиллированная) талая и дождевая вода. Рассада также прекрасно развивается и на отстоянной воде из-под крана, даже если она жесткая, если придерживаться ряда мер.
Во многих городах и целых регионах нашей страны вода жесткая из-за очистки водопроводной воды известью. Это означает, что при ежедневном поливе рассады водой из-под крана в земле под нашими растениями накапливаются кальций и магний. Обычно их соли скапливаются на комках земли на поверхности, на кусочках органики, откуда происходит активное испарение влаги аналогично работе фитиля.
В небольшом количестве оба этих элемента нужны для питания растений, но со временем их становится слишком много. При тонком слое земли скопление мокрых солей кальция и магния при участии поселившихся там же бактерий может создать очаги высокой концентрации солей. Это начинает угнетать растения.
В феврале-марте нет недостатка в мягкой воде: еще лежит снег. В отсутствие снега талую воду получают в морозилке холодильника: кастрюле с водой дают замерзнуть где-то наполовину, затем оставшуюся воду со всеми ионами сливают, лед растапливают – и получается очень мягкая вода.
Выводы
Пока всходы остаются сравнительно небольшими, на уровне семядолей и нескольких настоящих листьев, их лучше поливать мягкой водой, такой как снеговая или дождевая, чтобы избежать накопления лишних ионов (в водопроводной воде могут находиться и ионы других элементов: серы, железа и др. – они тоже являются необходимыми для питания растений в малом количестве). Даже использование для полива кипяченой воды заметно снижает скорость накопления бело-желтого налета на поверхности почвы в лотках и горшках. Если налет все же появился, наиболее крупные комки желательно удалить. Когда же ботва стала крупной, ее продуктивность уже намного выше поступающих с водопроводной водой солей: теперь не может возникнуть накопления в почве кальция и магния, они все потребляются и являются желательными элементами для растения. Для крупной рассады лучшая вода – это просто отстоянная водопроводная вода. Вы могли заметить, что земля под взрослой рассадой уже может и совсем не накапливать белый налет.
Надеюсь, к этому моменту вам уже открылась некая золотая середина, которой следует придерживаться в уходе за любыми готовящимися к садовому участку молодыми растениями. С одной стороны, не нужно избегать разнообразия условий, иногда возникающих скачков температур и влажности, так как это служит закалкой. С другой стороны, очень важно в целом придерживаться стабильных условий. Выбор поливной воды помогает избежать накопления солей кальция и магния, а значит, и перекоса в условиях выращивания растений.
«Правда ли, что рассаду лучше поливать только подогретой теплой водой?»
Это не обязательно, хотя иметь такой прием в своем арсенале нужно. Температура воды не так важна, как полагают многие. Холодной водой можно поливать за неимением другой. Если выбирать, полить ледяной водой или не поливать вообще, то растения, несомненно. предпочтут первое. И не сомневайтесь на этот счет, так как все сорта овощных культур безболезненно выдерживают понижение температуры до 2–4 °C. Настолько холодная воды бывает разве что из проруби. Обычно она теплее, а соединяясь с почвой, выравнивается до еще более благоприятной. Вскоре воздух нагреет горшок до комнатной температуры. Так что разговоры о вреде полива холодной водой преувеличены.
Конечно, лучше поливать сразу водой комнатной температуры. А если речь идет о растениях в лоджии, холодных после ночи, то их можно поливать и теплой водой (подогретой в чайнике), чтобы быстрее входили в рабочее состояние. Хотя тратить на это мероприятие время совсем не обязательно: солнце нагреет. Для этой цели, кстати, и применяют горшки черного цвета.
Техника полива рассады
Уход за комнатными цветами разных групп дает некоторый навык полива растений в контейнерах. Тем не менее овощные растения – это несколько иное, чем неприхотливые комнатные растения.
Разница, во-первых, в скорости роста: ботва овощной рассады развивается быстрее, а значит, потребляет больше воды; во-вторых, у комнатных растений есть значительный запас влаги в мясистых корнях (например, всем известный хлорофитум), стеблях (монстера) или листьях (толстянка, или денежное дерево), из-за чего их можно неделями оставлять без полива. А наша рассада почти не имеет запаса влаги в тканях и потому требует большей регулярности и точности полива. Чем меньше по величине сеянцы, тем уязвимее они к долгому отсутствию полива, так как в более крупных кустиках все-таки уже есть некоторый запас влаги и они могут продержаться без полива лишний день.
Наиболее подходящий навык полива имеют любители таких чувствительных к нему комнатных цветов, как сенполии (фиалки) или орхидеи, для которых поддержание нужной влажности субстрата является одним из ключевых условий успеха. Умение балансировать между полным высыханием грунта и его избыточным переливом – вот главная ценность этого навыка.
Ведь для наших всходов опасно как долгое отсутствие полива, так и долгое затопление грунта.
Наибольшая опасность перелива – в мисках и лотках без дренажных отверстий, которые мы используем в начальный период. Чтобы избежать его, владельцу нужно зрительно отслеживать, сколько воды он направляет в каждую емкость. Ее объем не должен превышать 1/3 от объема почвы.
«Сколько дней в среднем могут продержаться сеянцы без полива?» – задают вопрос люди, которым приходится надолго покидать свои посевы.
Это пугающий вопрос! Иногда они и дня не простоят: в солнечный день вернетесь вечером домой позже обычного – и застанете свой зеленый питомник в бездыханном состоянии. Придется срочно всех отливать, но что-то уже успеет и погибнуть. Вечером солнечного дня счет уже идет на часы. Когда у растений просто подвяли и обвисли листья, их еще без труда можно спасти: через считаные минуты после полива листья расправляются. Следующая стадия – это потеря некоторых листьев, которые высыхают так сильно, что потом уже не восстанавливаются. Ну а дальше идет гибель всего растения. Чем мельче сеянцы, тем быстрее у них проходят все эти стадии.
Когда рассада стала взрослой и потребляет много воды, ее приходится поливать утром и вечером. Каким бы жарким ни был день, такой режим гарантированно убережет растения от высыхания, даже если они к концу дня оказываются в сухой почве с подвядшими листьями. Жажда – это еще далеко не гибель!
Вывод
Вам пока рановато лить на глаз воду из лейки в каждый поддон или горшок, хотя это и быстрее. Пользуйтесь мерным черпачком подходящего размера, это позволит вернее избежать перелива.
Когда ботва выросла уже достаточно крупной, наиболее удобная емкость для полива – это специальные цветочные лейки с длинным носиком, которые продаются в садовых магазинах.
Явление осмоса
Вода всегда движется в сторону большей концентрации солей. Это означает, что если мы польем растение раствором удобрения с чрезмерно высокой концентрацией, то уже не вода с нашим удобрением устремится в растение, а, наоборот, вода начнет выходить из растения. Что мы и наблюдаем как ожог корней или внезапное высыхание всего куста.
Когда-то давно, ставя разные опыты с удобрениями, я не мог понять, почему погибли проростки огурцов, которые я пытался выращивать в емкости с водой на растворах минеральных удобрений (гидропоника). Произошло типичное явление: до каких-то пор концентрация солей была терпимая, а как только я превысил критический порог, сразу на стебельке у корневой шейки возник очаг обезвоживания, и вскоре проростки погибли. Огурцы вообще считаются культурой, чувствительной к высокой концентрации солей в почве (еще к таким растениям относятся, например, луковичные, различные очитки и др.).
Сеянцы многих растений в раннем возрасте не переносят высокой концентрации почвенного раствора, по сравнению с более взрослой фазой развития. Другими словами, на уровне семядолей они очень уязвимы к пересыханию почвы: ведь при высыхании происходит резкий скачок концентрации почвенного раствора – и, как следствие, необратимое обезвоживание юных сеянцев (очень типично для всходов земляники). Тогда как уже через 2 недели, в фазе первых настоящих листьев, те же сеянцы становятся более стойкими и переносят пересыхание почвы. Такое их свойство закономерно, так как семена в дикой природе обычно прорастают после снеготаяния или дождей, когда почва мокрая и долго не пересыхает. Сама дождевая вода своею мягкостью стимулирует семена к прорастанию. Семена могут долго лежать во влажной плодородной почве – и почему-то не прорастать (их тормозит высокая концентрация удобрения), но стоит их пролить как следует дождевой водой – и за ночь прорастут.
При посевах на покупных почвосмесях на основе торфа, когда вы распечатали принесенный из магазина пакет с такой аппетитной на вид черной влажной землей и сразу посеяли в нее семена, зачастую происходит именно это! Осмос. Сеянцы оказываются проросшими в условиях повышенной концентрации внесенных туда удобрений. Я давно взял за правило для надежности промывать теплой водой любые покупные грунты. Ничего, все удобрения так не вымоются, не о чем беспокоиться! Проводится промывка просто: землю помещаем в ведро или иную емкость с теплой водой, даем постоять, перемешиваем, затем пусть муть осядет – и раствор осторожно сливаем. Правда, иногда встречаются торфяные грунты, которые можно слить только через марлю.
Зато потом на промытых почвосмесях все очень хорошо растет.
Еще вариант агрессивного грунта. Бывает, человек находит где-то на улице груду торфа неясного происхождения и набирает его для рассады. Это очень опасный вариант, так как торф, будучи хорошим сорбентом, широко применяется на производстве для втягивания пролитых загрязнений. Таким образом, встретившийся промышленный торф может содержать все, что угодно (это далеко не всегда питательная подстилка из коровника). И сколько же садоводов в разные времена погорело на этом… На подобных грунтах сеянцы заболевают либо сразу, либо позже, но именно здесь бывает больше всего выпадов. Почему и предостерегаю от грунтов неясного происхождения.
Наблюдательные растениеводы знают, насколько благоприятно воздействует на положение в саду обычная дождевая вода. Она дистиллированная и разбавляет все полезные и вредные вещества, снижая их концентрацию. Даже на солонце после снеготаяния или сильных дождей расцветает зелень.
Это простое наблюдение показывает, насколько важно бывает в нужный момент обильно полить посадки. Есть правило агротехники: все подкормки сопровождать последующим поливом.
Разбираем эту важную тему дальше.
Из многих лет работы с самыми различными культурами без применения защитных препаратов и без стерилизации грунта мне удалось выявить для себя некоторые основные причины. по которым мы чаще всего несем потери. Если вы их избежите, то вам и не понадобится «лечить заведомо неизлечимые болезни». Причины эти следующие.
Слишком много удобрений при составлении почвосмеси, что привело к общей высокой концентрации солей. Примеры: добавили к огородной земле слишком много фекального перегноя (избыток аммиака и других едких соединений); использовали для обогащения огородной земли мягкий растительный перегной, но к нему еще добавили излишне концентрированный раствор гуматов или другого жидкого минерального удобрения, да еще сверх того много золы (в золе примерно 30 % от ее массы – растворимые соли). Зола является очень агрессивным удобрением: когда ее сыплют столовыми ложками на ведро почвосмеси или добавляют по целой горсти в лунки при высадке рассады на грядки, это можно назвать почти верным концом проекта: после этого растения никакими препаратами не вылечить, хотя выглядеть все будет как вертициллез или бурая пятнистость и т. п.
Так называемое «закисание» грунта – оно часто провоцирует пресловутую «черную ножку» на капусте и других культурах. Имеет место в пасмурную погоду, когда «насос» растения качает слабо и земля после полива днями не подсыхает. Владелец рассады по привычке поливает ее ежедневно, не уловив, что расхода воды нет, она накапливается. Мокрая почва долго не дышит, в ней идут анаэробные процессы, образуются вредные для растения соединения, причем в высокой концентрации. Отравленные и задыхающиеся растения становятся восприимчивы к инфекции. Когда процесс зашел уже далеко, спасти многие растения нет возможности даже препаратами. Однако здесь, по принципу «клин клином вышибают», тоже помогает промывка закисшего грунта свежей теплой водой, которая создаст движение в почве, вымоет вредные вещества. А затем необходимо подсушить грунт, вытянуть избыток воды, чтобы земля сделала «вдох». Этого проще всего достичь с помощью, например, обычной картонной упаковки от яиц, она отлично впитывает воду: куски картона кладут на лоток между сеянцами, через некоторое время мокрый картон заменяют на сухой. Полного высыхания грунта достигать не требуется, так как арифметика здесь проста: сколько воды вышло из земли, столько воздуха вошло. После такой процедуры сеянцы оживают.
Само собой разумеется, есть и некоторые другие неблагоприятные факторы, способные доставить неприятности с рассадой, но их легче выявить и предотвратить, чем незаметное для глаз отравление химическими соединениями. (Так, могу сказать, что часто потерпевшим неудачу посевом становится уж больно экзотический сорт, какой-нибудь «карлик пестро-плакучий» – это уже издержки селекции, генетически слабый материал, и нашей вины нет, что он сломался от первого же сквозняка.) С температурным режимом и с поливом вовремя вы уж как-нибудь разберетесь… Поэтому я вас уверяю: возьмите просто обычную подготовленную с осени огородную почву, посейте в нее любые семена цветов или овощей от хорошего производителя – и никакая сила не помешает им взойти и нормально развиваться первые недели! И не понадобятся вам при этом никакие стимуляторы и стерилизаторы. А дальше все зависит от объема земли: на малом объеме они долго не протянут, им станет тесно, тогда уже возможны болезни из-за отравления корневыми выделениями. Но и тогда, я уверяю вас так же убежденно: возьмите обычную чистую землю – и проведите окучивание или же пересадите ростки в более крупные горшки – и снова какое-то время посев будет успешно развиваться.
Наши растения гораздо сильнее, чем может показаться. Им нужно лишь предоставить качественное питание: вдоволь свежей чистой почвы.
Растениеводы, применяющие на каждом шагу химические средства защиты, виной всему считают инфекцию, а не свои косяки. Честно говоря, меня всегда удивлял подход «стерилизации»: ведь споры давно повсюду рассеялись, какой смысл лить марганцовку на грядки и какой смысл фанатично сжигать всю ботву после сезона?! Неужели вы собираетесь так вывести все споры фитофторы или ботритиса со своего участка?! Изучите лучше правила плодосмена (севооборота) и подготовки почвы с осени.
Я не советую вам вставать на путь мнительности по отношению к болезням растений, так как это путь отравления себя и своей семьи ядохимикатами. Я считаю огромным достоинством той системы знаний, которая позволяет выращивать любые растения без «химии», ее чистые полезные плоды. Грош цена тем банальным знаниям агрономии на уровне «знаю, чем опрыскивать в том или ином случае», которые дают в итоге напичканные «химией» плоды. Как-то странно даже спорить о том, какие плоды ценнее: чистые или «отравленные, но которые вырастил сам академик». Странно, что находятся сторонники второго варианта!
«Лучше хоть что-то, чем ничего!» – многие убеждены, что без опрыскиваний имеющимися в продаже средствами химической защиты на огороде вообще невозможно ничего вырастить. Но когда детально рассматриваешь, как они содержат свой огород, неизменно находишь косяк на косяке. Одну и ту же культуру сажают год за годом на одном и том же месте, плодосмен не ведется, предшественник не учитывается, земля отравлена – невольно удивляешься, как там вообще что-то растет! И вот хозяин все свои ошибки пытается исправить с помощью ядохимикатов.
Выводы
Так как торф является самым влагоемким грунтом (торф обладает свойством впитывать объем воды, в несколько раз превышающий его собственный, – глина не обладает такими возможностями), то именно на торфяных почвосмесях наиболее вероятно закисание корней от избыточного полива. Будьте внимательны! Зачастую случается так, что растения в горшках с торфяным грунтом перестают развиваться, а когда в поиске причин вынимаешь их из горшка, то обнаруживаешь сопревшие внутри корни. Грунтам на торфяной основе надо позволять почти полностью высыхать, прежде чем поливать их снова. Такой режим позволяет избежать закисания грунта и корней.
Говоря в целом, потери посевов достаточно редки по сравнению с успешно выращенными партиями рассады. Я встречал мнительных садоводов упаднического настроения, которые убеждены, что чаще всего все гибнет и что успешно выращенное «что-то» – это великое достижение, возможное только с помощью комплекса фитоспорина, эпина, марганцовки, а то и чего покруче на крайний случай… Ничего подобного, друзья! Вообще без средств защиты и стерилизации грунта все можно спокойно выращивать, а редкие неудачи, во-первых, можно предотвратить или же быстро исправить, во-вторых, даже при гибели какой-то партии лично я это рассматриваю как счастливое избавление от неуместного в этом сезоне игрока в саду (про это будет ниже соответствующая глава: слабость, уязвимость к болезням какой-то культуры, как правило, указывает, что в этому году она не на взлете, а на спаде и что нам не следует занимать ею много места на огороде, а для получения необходимого минимума продукции лучше использовать самые неприхотливые и надежные сорта).
Все удобрения в почву желательно вносить хотя бы за 2 недели до посадки растений, чтобы они успели лучше распределиться в почве и разошлись очаги высокой концентрации. Внесение удобрений полезно сопровождать обильным поливом. Чтобы вода зря не испарялась, грядку потом рыхлят или мульчируют.
При составлении почвосмесей тщательно перемешивайте компоненты, чтобы не создавать очаги высокой концентрации удобрений. В случае подозрения на перебор удобрений промойте приготовленный своими руками грунт в ведре теплой водой. Помните, что на начальных этапах выращивания проросткам не нужна высокая концентрация питательных веществ, так как они еще крохотные и мало их расходуют. Лучше позже дополнительно подкормить кустики, чем сразу сеять в высокоплодородный грунт.
В пасмурную погоду не нужно подстегивать медленное развитие растений ни подкормками, ни поливом. Пусть находятся в подсохшей (не до конца!) земле. Лучшее управление в пасмурную погоду – это несколько понизить температуру содержания рассады путем усиления проветривания или переноса емкостей в более прохладное помещение.
Выращиваем рассаду шаг за шагом
Как рассчитать нужное количество рассады
Биология – это динамичная область, где точные расчеты не работают. Все нужно брать с запасом: количество семян, рассадных кустов, саженцев. Запас должен быть, по большому счету, тройным – это в том случае, если вы намерены вести идеально устойчивое хозяйство.
Семян втрое больше, чем потребуется кустов рассады из них, чтобы выбрать лучшие. Самих кустов рассады получить втрое больше, чем требуется по окончательному урожаю. А сам урожай пусть и не втрое, но хотя бы наполовину должен превышать рассчитанное вами количество необходимых продуктов на зиму. Потому что мыши в погребе, неожиданное сильное промерзание, затопление – да мало ли что! Столько всего может случиться, что прошедший всю эту школу владелец земли уже не станет рассчитывать впритык.
«Куда мне больше 10 кустов помидоров!» – говорят владельцы небольших теплиц.
«Мне 10 кочанов за глаза хватит!» – рассчитывает держатель грядок.
А запас почему не учитываете? Лучше же потом подарить или на худой конец выкинуть избыток продукции, чем рассчитать все под завязку и внезапно потерять часть.
Вывод
Лучше посадить на огороде «всего понемножку»: как можно больше разновидностей капуст и салатов, видов корнеплодов, разных экзотов, пряных трав – всего, на что хватит смелости замахнуться, – чем засадить все, образно говоря, одной картошкой или одними кабачками.
Сказанное означает, что помимо достаточно большого урожая по стратегическим культурам частого употребления (помидоры, огурцы, тыква, картошка, свекла, морковь, лук, чеснок), на огороде должны быть представлены оживляющие рацион диковинки в виде спаржи, скорцонеры, брюссельской капусты и др.
Прогревание семян перед посевом на рассаду
Для ускорения прорастания и получения дружных, одновременно проклюнувшихся ростков замоченные семена иногда прогревают в горячей воде. Этот способ регулирования всхожести тоже надо знать растениеводу, чтобы применять для самых туговсхожих культур.
Обычно прогревают следующие овощные культуры: конечно же, первым идет сладкий и острый перец, далее – арбузы (хотя арбуз и относится к тыквенным, иногда его замоченные семена всходят все равно неравномерно). Дыни, огурцы, помидоры и баклажаны прогревать не обязательно, хотя многие это делают. Остальные овощные культуры вообще не нуждаются в прогревании семян. Большинство цветочных декоративных культур тоже не прогревают, если только на упаковке с семенами не написано, что данному виду требуется особая раскачка.
(Я еще вот почему не люблю прогревать семена таких овощных культур, как морковь и свекла, – это если уже говорить о посеве на грядки. Уж больно быстро они после этого начинают прорастать! Зазевался на день-другой – и у них уже корешки проросли в рыхлой земле, где они хранятся. И при посеве корешки эти обломаются, а значит, будут разветвляться корнеплоды.)
Есть сторонники сильного и длительного прогревания, чуть ли не на пределе выживания семян. Для этого используют термосы и микроволновки. Мне больше нравится умеренное прогревание при температуре около 50–60 °C в течение 15–30 минут с помощью подливания горячей воды из чайника в емкость с семенами. Пенопластовые мисочки здесь уместны, так как они хорошо держат тепло. Если есть время, можно продлить такое «скачущее» прогревание до 2–3 часов: вода с семенами то остынет до 40 °C, то снова нагреется до 55–60 °C.
После прогревания воду сливают, а семена перемешивают с рыхлой влажной почвой для равномерности посева и в таком виде высевают в широкие плоские емкости с подготовленной почвосмесью. Их ставят в теплое место с температурой 23–25 °C, например на шкаф на кухне или в теплой комнате при закрытой форточке. А как появятся первые всходы – далее начинать спартанское воспитание.
Другой вариант прогревания семян после их замачивания – это поставить емкость с водой и семенами на ночь на табурете около батареи отопления. Вода нагреется до 35–45 °C, и так семена простоят всю ночь – хорошая стимуляция. Вот только нужно учитывать, что чем теплее вода, тем меньше в ней кислорода, поэтому при длительном замачивании воды в емкости должно быть совсем немного, не более 0,5 см (если меньше, то семена могут высохнуть, что, впрочем, совсем не обязательно будет означать их гибель: пересушенные во время замачивания или подсушивания семена обычно потом нормально всходят).
Иногда рекомендуют заблаговременный зимний сухой прогрев семян в течение 1–2 и более месяцев: например, обычные сухие семена заворачивают в полотенце, которым затем обматывают горячий полотенцесушитель в ванной или кладут на батарею. Так поступают с молодыми семенами овощных культур, собранными предыдущим летом, для их искусственного «взросления» (как известно, лучше плодоносят семена после 2 лет вылежки, так как молодые семена могут, как говорят, пойти в ботву в ущерб плодоношению). Для семян же, купленных в магазине, такое прогревание излишне.
Вывод
Замачивание семян перед посевом на рассаду
В чем основной смысл замачивания? В деле выращивания рассады многое зависит от умения выбрать самые сильные растения из всего посева. На рассаду берут всего несколько самых лучших всходов из посеянных порой многочисленных семян. А как вы их узнаете, если они не успеют взойти? Ведь мы выбираем по крупному размеру, а если всходы – будущие лидеры – не соизволили взойти в числе первых, то они окажутся в числе мелких и будут отбракованы… Дело в том, что замачивание позволяет получить одновременные дружные всходы.
В семенных оболочках находятся ингибиторы (вещества, задерживающие течение физиологических и физико-химических процессов), которые не позволяют семенам прорасти. В природе так устроено, чтобы предотвратить немедленное прорастание семян после выхода из плодов. У многих овощных и цветочных культур эти вещества очень устойчивы, и только суточное замачивание в воде, часто со сменой воды на свежую, позволяет вымыть их из оболочек, после чего семена спокойно прорастают в почве. Надо заметить, что у части культур ингибиторы быстро распадаются: такие растения, как капуста, огурцы, бобовые и др., прорастают, будучи посеянными сухими, в теплой среде почти моментально (наутро!). Но не все! Все равно даже у таких культур находятся семена, которые предпочитают «подремать», прежде чем прорасти. Здоровый прагматизм растениевода говорит о том, что нужно замачивать все. Да еще потом и прогреть замоченные семена, но об этом – в следующей главе.
На сколько часов замачивать?
Это зависит от культуры и от возраста семян.
Поделиться книгой: