Помоги проекту - поделись книгой:
Растения холодной группы пусть придерживаются нижних границ этого режима, а растения теплой группы – верхних.
«Но ведь в мае жарко! В солнечные дни такие границы уже невозможно соблюдать!»
Уточню, что данный режим рекомендован только для начального периода, для первого месяца или хотя бы для первых двух недель, когда, во-первых, еще мало света, а во-вторых, молодые растения проходят закалку. Позже, для крупных кустов растений холодной группы (капусты и земляники), дневная жара не страшна при условии, что ночью будет влажный воздух. В мае они прекрасно себя чувствуют на солнце на застекленной лоджии при открытых форточках. Туда же в мае можно выносить все остальные растения: и капусту, и цветы, и помидоры с перцами, и укорененные черенки винограда – в тесноте, да не в обиде! То же можно сказать и про майскую теплицу: это настоящая солнечная гостиница высшего класса!
Еще уточнение. При анализе условий выращивания рассады различных культур вы везде столкнетесь с тем, что температура ночью должна быть на несколько градусов ниже, чем днем. Оцените верно эту разницу: она не должна быть слишком уж сильной. Растения ночью должны расти, им полагается «отработать» органический материал, выработанный днем листьями на свету, – перевести его в создание новых клеток. Если ночью под открытой форточкой температура будет постоянно падать до 0–5 °C, то помидоры нормально расти не смогут, хотя для всех капуст такие условия даже лучше, чем ночной сухой теплый комнатный воздух.
Внимательный растениевод подробно изучит температурный режим в зоне рассады, перекладывая термометр с места на место. Термометр показывает точную температуру непосредственно около растений, в том числе около самих горшков, тогда как «общая по комнате» температура может ввести вас в заблуждение, например показаться более благоприятной, чем есть на самом деле. Дело в том, что от стекла идет уличный зимний холод, холодный воздух стекает вниз и может погубить весь стоящий на подоконнике посев.
Опытный рассадовод не ставит поддоны и горшки непосредственно на холодный подоконник. Он приподнимает их с помощью специальных брусков или других подставок на высоту 5-10 см, создавая зазоры, под которыми будет проходить на батарею отопления холодный воздух.
Похожая неравномерность температур наблюдается и на застекленной лоджии. Самая холодная область – около стекла и, разумеется, на полу. Рассаду размещают на столе или на подвесных полках. Днем иногда ее пододвигают к стеклу, поближе к солнечному свету, а в наиболее холодные ночи – отодвигают подальше от стекла. Термометр позволит опытным путем подобрать наиболее благоприятное положение для растений.
По рассаде можно предсказать, будет ли год урожайным на эту культуру
Хорошо известно, что плодоношение каждой огородной или плодовой культуры неоднородно. Урожайность сильно скачет по годам. Бывают урожайные на данную культуру годы, бывают средние, а бывают совсем неурожайные. И обычно картина такая: на одни культуры год оказался урожайный, а на другие – среднеурожайный или даже провальный.
Настоящий растениевод, например фермер, никогда не поставит на неурожайные культуры в данном сезоне. Он постарается заранее определить, будут ли на пике урожайности те культуры, которыми он собрался засадить основные площади по другим каким-то соображениям (спрос, успешность в своем регионе и др.), или же для них это будет год отдыха. Обычно для оценки используют совокупность разных подсказок, одной из которых является поведение рассады.
Чем выше мастерство растениевода, тем понятнее ему будет природный язык сезонных отличий. Условно скажем, что при наработанной одинаковой технологии, которая дает среднюю привычную скорость развития сеянцев каждого вида, владельцу легче видеть отклонения. Наметанным глазом он определит, что в какой-то год рассада ну прямо расцветает, словно букет цветов из цилиндра фокусника, а в какой-то она словно чем-то притормаживается. И сделает выводы.
Понятно, что этот способ – не совсем для новичков, у которых посев может не получиться и в урожайный год из-за элементарных ошибок. Хотя парадокс в том, что в самый благоприятный год, или год пикового плодоношения, данная культура получается неплохо даже у новичков, отчего те гордятся и приписывают сие достижение своему мастерству. Я видал, как у начинающих, совершенно бездарных в растениеводстве «гуманитариев» получались на заросшей сорняками грядке великолепные помидоры из купленной рассады. Разумеется, в помидорный год, когда у всех был их невероятный урожай. Увы, на другой год ожидаемый успех не повторяется, все встает на свои места: если ты – пока новичок, то и урожай у тебя соответствующий. Однако фактор пиковой урожайности теперь сработает на другой культуре или даже на нескольких: продолжай учиться и сажать все, а не только самое легкое, – и у тебя каждый год обязательно что-то получится.
Надо пояснить, что такое год пиковой урожайности. Не иначе как не обходится дело без космических циклов: непохожие энергетические поля сменяют друг друга. Каждый год является необычайно благоприятным для отдельных видов растений и животных, мы видим это по вспышкам их численности. Каждое лето остается в нашей памяти как лето какого-то наиболее яркого вида растений (например, лето пионов в 2015-м, которые цвели необычайно изобильно, хотя кроме них это был год высокого урожая картошки и яблок, но была на спаде малина, для которой урожайным был предыдущий, 2014 год). Когда для какой-либо культуры год выпал благоприятным, то на нее с самого начала начинает работать все: и погодные условия, и отсутствие основных вредителей (они подавлены, для них это наиболее плохой год: их очень мало или нет совсем). Но этого мало: в самой культуре просыпаются невиданные накопленные силы, что-то будит их для решающего рывка. И все это мы можем почувствовать на нашей рассаде. Она ведь с самого начала уже ощущает космическое поле и знает, что это ее год. Мы это видим по тому, как она проходит все испытания, все наши ошибки. Ей все нипочем. Для меня самый верный признак, что год будет урожайным для какой-то культуры, – это 100 % сохранность сеянцев, ни одного выпада.
И наоборот: если по всем сортам этой культуры идет то там, то здесь выпад, то какого-то яркого урожая по ней не жди. Хотя я все равно остаюсь в целом с большим урожаем по каждой культуре каждый год за счет агротехники. Надежная агротехника – она все превзойдет.
«Ну а что с того, если я буду знать, что год будет урожайным на помидоры, если я все равно как сажал по 20 кустов в теплицу, так и буду сажать? Что изменится? Что может дать предсказание урожайности культур рядовому дачнику?»
Не спешите с выводами, друзья. Владеющий информацией всегда в выигрыше по сравнению с невладеющим. Прежде всего, данное знание оберегает наше хорошее настроение. Начинаешь понимать, что переживания из-за потерь неуместны, когда у культуры год не тот, не ее. Ты сразу это чувствуешь по лоткам и уже не ждешь от нее «манны», а если вырулишь и получишь скромный неплохой урожай, то будешь рад ему. (Заметь, что в такой год далеко не у всех вокруг хорошо получится данная культура!)
И еще: есть такая особенность, что в неурожайный год данная культура настолько слаба, что в случае болезни или вредителей ядохимикаты не помогают, часто там просто нечего лечить, и лучше благоразумно сдать позиции, чем травить себя и почву ядами. В благоприятный же год либо все успешно растет само, либо достаточно одной обработки, да и то слабой концентрацией. К сожалению, как показывают наблюдения, как в неурожайный, так и в урожайный год хозяева огородов применяют завышенную концентрацию ядохимикатов по принципу «пока вредитель полностью не сгинет».
Знание перспектив на сезон по каждой культуре влияет на количественную сторону посадок. Приятнее иметь дело с урожайным материалом. Когда рассада помидоров, попав весной в теплице под сокрушительный ночной заморозок, большей частью потом восстанавливается, я делаю вывод, что в этот год она необычайно сильна, и тогда мне хочется посадить побольше помидоров, испытать какой-либо придуманный ранее вариант агротехники для них. Так, летом 2015-го были уникальные возможности вырастить гибриды и сорта картофеля рассадой из семян (имеется в виду купленные семена в пакетиках). Это был урожайный для картошки год, и не только посевы на лотках всех без исключения сортов всходили «с полщелчка», но и внутри каждого посева рассады каждый сеянец можно было легко довести до урожая и посмотреть, на что он способен. Это возможность выбрать и оставить себе лучшую из лучших линий для последующего разведения картофеля.
Годы пиковой урожайности – это золотое время для селекционеров, когда удается почти невозможное опыление, когда скрещивание раскрывает все свои возможности, – таких годов ждут подолгу, и они остаются в творческой карьере заметной вехой.
Добавлю, что, зная заранее о ярком для картошки сезоне 2015-го, я сделал ее в то лето приоритетной культурой в своих экспериментах, расширив по площади ее посадки. (Лето 2016-го предвидится тоже вполне урожайным для картошки, хотя и не таким замечательным, как прошедшее. Замечу, что, по прогнозу, в 2016 год спад ожидается у крестоцветных, особенно у белокочанной капусты, хотя цветная капуста окажется исключением и порадует нас, особенно посев ее на поздний, осенний урожай.)
И, наконец, об особых возможностях создать себе семенной запас в урожайный год. Если уж год выдался урожайным, например на арбузы, то именно сейчас следует создавать семенной запас на несколько лет вперед. Отложив же это на потом, можно остаться ни с чем. В урожайный год больше выбор плодов: вы выбираете на семена не из единичных, едва успевших вызреть (краевых по срокам) арбузов, а из большего разнообразия. Сейчас можно выбрать самые крупные, самые красивые арбузы, поспевшие в средние сроки, а не самые ранние и не самые поздние – как и положено при отборе плодов на семена. Кроме того, сейчас все сорта удались, и мы можем получить семена от всех сортов, тогда как в неурожайный год получатся только единичные сорта или даже один, самый выносливый сорт.
Вывод
Подготовка почвы для выращивания рассады
Приготовление почвосмеси для рассады
Для иного растениевода колдовать над рецептурой при составлении грунтов для своих любимцев – это чуть ли не большее увлечение, чем ухаживать за ними.
Скажу сразу, что сегодня в многомиллионном сообществе наших садоводов есть две школы: одни придерживаются использования для рассады грунта своего приготовления, а другие – покупного грунта. Причем компромиссных вариантов («Вы просто смешайте свой грунт с покупным, как я, – и получится лучшее решение!») так и нет. Почему? По той же причине, по которой при готовке домашних котлет вы не станете добавлять к ним половину из покупных котлет. Хотя быстрее, конечно, купить замороженные полуфабрикаты. Этот пример наглядно иллюстрирует положение дел с почвой для рассады, где каждый выбирает удобный для него вариант. Тот, кто очень спешит или слепо верит всем производителям, выбирает замороженные котлеты из соевого и бройлерного белка.
Если упростить все до магазинного грунта, то и книга не нужна: купил пакет грунта, распечатал и посеял! Вы же скорее станете читать рецепты приготовления домашних котлет, нежели руководство по жарке полуфабрикатов.
Далее обсудим предмет подробнее.
Самая лучшая земля для рассады – это заготовленная с осени. Есть множество сельских жителей, в том числе умудренных опытом бабушек, которые просто запасают на весну ведро земли с огорода, и оно ждет своего часа в сарае. И это работает. Потом на такой земле вырастает добротная урожайная рассада. Чем теплее в том помещении, в котором вы храните грунт (хотя бы 5-10 °C, а лучше и 15–20 °C), тем лучше он за эти полгода самоочистится в результате деятельности почвенных микробов и тем самым повысит плодородие. А вот хранить землю замороженной не стоит – это просто впустую потерянное время. Микробы своими ферментами расщепляют все вредные органические вещества почвы, а попутно и патогенную инфекцию. Считайте, что влажная земля пройдет за это время вместо зимнего промерзания полноценный период черного пара. А если мы немого поможем ей, добавив с самого начала пищи для более активного развития микроорганизмов – компостный перегной или немного птичьего помета, – то совсем хорошо. А если еще внесем немого золы или прольем раствором жидких гуматов с микроэлементами, чтобы почва пополнила резерв макро- и микроэлементов и имела запас прочности, – то получим идеальный вариант. Лишь бы не переборщить с удобрениями!
Землю для помидоров нельзя брать с грядок, где этим летом росли картофель или помидоры. Наиболее подходящей будет земля после гороха или фасоли, после петрушки или салата.
Мы можем обозначить такую закономерность: какая у человека почва на посадках, такая и под рассадой. Согласитесь, что если растениевод купит машину перегноя для садового участка, то он из нее и для рассады себе перегноя запасет. Такой уровень заботы о почве можно оценить на «пять с плюсом». Есть иные отличники садового дела, которые умеют повышать плодородие почвы без навоза с помощью своих хитроумных комбинаций компоста, травяного удобрения, золы, гуматов и прочих удобрений. У них почвосмеси для рассады такие же надежные и мощные, потому что в них неизменно заботливо добавляется компост. Роль гумуса в почве сегодня мало кто оценивает должным образом, разве что садоводы старой закалки. Гумус, господа, это ЧЕРНОЕ вещество, гумуса без углерода не бывает, а углерод – это органика, перегной. Есть хорошисты, которые запасают пару ведер просто земли со своих наиболее чистых от сорняков грядок. Это неплохой вариант, потому что земля там на огороде в целом удобренная, разве что хорошист все-таки по разным причинам экономит на удобрениях… А есть садовые троечники, на них делают неплохую выручку весной садовые магазинчики, так как троечники в марте и апреле, пропустив заодно лучшие сроки посева на рассаду, дружно бегут покупать пакеты с торфяными почвосмесями. Узнали кого-нибудь?
«Хорошо, а если говорить не о помидорах, а о других культурах, то под них-то не так уж страшно внести торф?» – потребует обнадежить себя любитель «контейнерного фастфуда».
Страшного там вообще ничего нет. Ну, пропадет что-то, это же не беда… Садовое дело – это же, в конце концов, наше развлечение, а не бремя.
Вообще, раз уж мы шутим, то это действительно весьма забавно – сажать, скажем, лук или капусту в торф. Забавно делать из растений известняковых предгорий болотные растения! Жаль, что мы не видим, как широко они округляют глаза от удивления… Торф со своими терпко-едкими веществами-консервантами (он веками не разлагается, а в его толщу не проникают корни растений!) очень влагоемок и впитывает воду в несколько раз больше собственного объема. Это означает, что после полива торфяная смесь делается мокрой, как трясина. Пожалуйте на болото, дорогие наши помидор с капустой!
У торфа есть обратное свойство: когда он высох, его уже очень трудно полить заново, так как он в сухом виде отталкивает воду и не смачивается. Другими словами, если вы допустили пересыхание грунта, то заново полить его будет сложно, вся поливная вода будет утекать сквозь дренажные отверстия, а ком будет оставаться сухим. Придется либо поливать небольшими порциями, тратя время, либо ставить горшки по очереди в таз с водой.
Повторю, что у торфа вообще есть главное отрицательное свойство – он содержит вещества-консерванты, препятствующие разложению органики. Если бы не они, он бы перегнил в верховых и низинных болотах, как компост, за пару лет, хотя бы с самой поверхности. Нет, он всего лишь служит опорой всякой осоке, но не перегнивает. А это значит, что торф подавляет деятельность большинства почвенных микроорганизмов. А это – плохое свойство: почва тем плодороднее, чем выше в ней активность почвенной микрофлоры. Торфяная смесь питает посеянные растения до того момента, как закончатся внесенные в нее минеральные удобрения. Вот в этом принципиальное отличие: на огородной земле сеянцы питает сама почва, а перегной и другие добавки обогащаю ее, тогда как торф сам по себе не питает сеянцы, они растут здесь фактически на одной лишь внесенной минералке – это очень ненадежно.
Как почвовед, я не люблю торф для растениеводства, хотя исследовать природу на торфяных болотах по-своему очень интересно. Добавлять торф в грунт для нимфей, для рододендронов и других вересковых – это целесообразно. Однако мысль о том, чтобы посадить на болоте яблоню или помидоры, приводит меня в замешательство.
Выводы
Если растительного перегноя (так называемая листовая земля, полученная от компостирования листвы и травы) можно добавлять в почвосмесь много, скажем 10–20 %, не опасаясь вреда для растений – это мягкое удобрение, то птичий помет – это опасное концентрированное удобрение.
Навозный перегной многолетней вылежки под дождями тоже можно считать мягким перегноем и добавлять до 10–20 % от объема почвосмеси, иногда до 30 % при приготовлении «долгоиграющей» почвы для помидоров. Им же расти не менее 2 месяцев.
Покупные торфосмеси
Информация, которую начинающему проще всего найти в Интернете, такова: покупные торфяные грунты для рассады не рекомендуется использовать в чистом виде, их нужно предварительно смешать с какой-либо землей, например со своего огорода. Я замечу здесь, что в приведенной рекомендации в основном подразумевается, что торфяная смесь – главный компонент, а с чем ее смешивать – дело десятое, к примеру, можно наскоро набрать земли где-нибудь в парке. А ведь должно быть наоборот, главная – это своя огородная земля, а к ней добавляется компост или перегной со своего же участка. Но тогда встает закономерный вопрос: если уж мы свою огородную землю добросовестно заготавливаем, то обязательно ли разбавлять ее торфяной покупной смесью? И вообще, зачем, с какой целью? Никакой пользы от торфа не будет там, где уже есть земля с компостным или навозным перегноем в соотношении примерно 5:1–3:1. Рыхлости предостаточно! Компост найдется на садовом участке у каждого! (Нет хорошо разложенного компоста – найдите среди мульчи просто прелую траву, и за месяцы вылежки она превратится в перегной.) Вот и получается, что надобности в торфяной смеси никакой нет.
А вот если совсем нет никакого перегнойного материала, тогда можно и купить грунт в магазине и смешать со своей огородной землей.
Пропорции компонентов для почвосмеси
Пропорции компонентов, используемых для составления грунта под контейнерную культуру растений, вообще не так уж строги. Здесь в первую очередь исходят из питания поселенной на нем зеленой живности, а также из соображений влагоемкости грунта и его дыхания.
С питанием растениеводу обычно все более или менее понятно. Так, он старается добавить в любой грунт хотя бы немного глины как источник калия и микроэлементов (у нас этот компонент значится как земля со своего огорода). Глина – это вообще основа любой плодородной почвы. (Песок – это тоже основа любой плодородной почвы, к нам он тоже попадает из огородной земли.) И, конечно же, растениевод старается «набить» в почвосмесь побольше перегноя разного происхождения, многие берут даже до 50–70 % своего компостного или покупного магазинного торфяного перегноя (дорогой грунт, созданный с помощью дождевых червей, он все равно имеет торфяную основу и ненамного лучше обычных торфяных почвосмесей, хотя по содержанию элементов питания может быть рекордсменом).
А вот что касается влагоемкости и дыхания полученного грунта – здесь нередки ошибки из-за неверных пропорций. Скажем, значительный избыток глины может сцементировать грунт и при первом же поливе превратить его в «сметану». В пасмурную погоду или под пленкой он будет медленно подсыхать, и за это время семена или корни в нем задохнутся и закиснут.
Другой пример плохого дыхания грунта – это слишком большая доля торфа (не говоря о чистом торфе): торф разбухает от воды и вытесняет весь воздух, корни и семена погибают. В отличие от торфа, настоящий перегной не обладает такой сильной влагоемкостью, хотя он тоже может стать излишне мокрым и вытеснить весь воздух. Чтобы этого избежать, его и перемешивают с влажноватой огородной землей, добиваясь рыхлости полученного грунта. И первое время, пока ком земли в горшке или ящике не склеился в монолит, его стараются поливать несильно, не допуская полной осадки и заплывания всех пор.
Выводы
Что означает хороший перегной? Качественный перегной тот, который не обжигает корни растений. При этом вы можете посадить рассаду в чистый перегной – и она будет развиваться, хотя намного лучше ей будет (особенно потом в саду!) с добавлением настоящей земли. В настоящей земле всегда есть минеральная часть – глина с песком, и это вносит свой важный вклад в плодородие.
Если подходящей земли весной нет совсем или ее мало
«Где мне взять в феврале-марте землю для рассады, если не в магазине?! Ведь снег еще в это время держится толстым слоем!» – восклицает типичный современный горожанин. Что ж, не он первый задался этим вопросом, и до него наши соотечественники как-то выходили из положения в те времена, когда садовую землю не продавали в магазинах. Расскажу ему, как мы выкручивались в те времена, когда еще считали не на калькуляторах, когда в магазинах еще не было ни кошачьих консервов, ни земли для рассады, а секаторы и парники тогда вообще продавали в хозяйственных магазинах, ибо садовых просто не было.
Когда-то, например, я много лет «пасся» на огромной перегнойной куче в нашем районном городском парке – нашел ее, когда гулял с собакой. Туда привозили собранную листву, и за годы накопились горы чистейшего перегноя, или, на языке цветоводов, листовой земли. Приезжал туда зимой с лопатой – и относил в багажник машины пакеты мерзлых перегнойных глыб. Это только пример. Такое встречается слишком редко, чтобы советовать широкому читателю поступить так же.
Если вы бываете зимой на даче, приезжаете проведать сад и декоративные растения или счистить снег с купола теплицы, то это самое время раздолбить лопатой мерзлую землю грядок (благо, после осенней подготовки она рыхлая и податливая) и наполнить пару пакетов огородной землей. Далее лопатой распотрошить компостную кучу и забрать немного прелых растительных остатков в качестве источника перегноя. А можно довольствоваться одной лишь огородной землей. Заодно заберите с собой небольшое количество печной золы, чисто символическое, пару столовых ложек, для обогащения почвосмеси микроэлементами. Это как соль к бутерброду.
В последние годы зимой нередки оттепели, во время них удобнее всего заготавливать компоненты для почвосмеси. Иногда требуется добавить немного песка.
Вывод
Почва – это настолько решающий фактор успеха для рассады, что только ради этого стоит съездить на загородную прогулку на дачу. Земля с наиболее ухоженной грядки поможет избежать многих напастей, которые непременно случаются, когда человек начинает наспех мудрить с грунтами.
А вообще тактика выхода из положения с землей в зимне-весенний период следующая. При выращивании помидоров, перцев и баклажанов первый месяц сеянцы могут довольствоваться малым количеством земли. На первое время можно обойтись вообще слоем почвы толщиной 1–3 см в небольшом лотке (хотя надежнее, безусловно, более толстый слой). При использовании для укрытия прозрачных колпаков (чтобы грунт и корни быстро не пересыхали) это допустимо. За месяц сеянцы даже помидоров крупными не станут (от силы 15–20 см высотой; это позже они начнут быстро превращаться в кусты, которым не хватает окна).
Далее, если к этому времени уже сошел снег, все решается предельно просто: набираем на даче земли вволю, заполняем самые крупные горшки и распикировываем туда всю рассаду.
В заключение хочется рассказать историю из старого опыта про то, что самые неудачные городские «находки» земли для рассады приходились на кучи похожего на чернозем черного грунта, который городские озеленители имели обыкновение привозить для устройства газонов. Такие кучи выглядели очень заманчиво, и много садоводов на них погорело, так как это был вовсе не чернозем и не перегной, а какой-то совершенно бесплодный торфошлак.
Еще решение, которое никак нельзя считать достойным постоянной практики, но лишь допустимым в крайних случаях. Это земля, нарытая в городских условиях где-то на пустырях, в парках под деревьями и т. п. Причина в том, что это – грубая, сырая, неподготовленная земля. Есть такой удачный полузабытый термин – окультуренная земля. Он подразумевает, что первоначальной дерново-подзолистой почвой, которая слишком кислая и вся пропитана корневыми и листовыми выделениями сорняков, многократно занимались и сделали ее чистой и нейтральной по рН, то есть пригодной для овощных культур. Ну как можно сажать в кислую почву помидоры, капусту и огурцы! Да еще с выделениями неизвестно каких растений! Это все равно что посадить эти капризные и чуткие к условиям культуры в только перекопанную дернину – никогда не пробовали? Если нет, то для познавательного интереса посадите хотя бы капусту на месте перекопанного бурьяна и сравните с тем, как она будет расти на ухоженных грядках, куда вносились раскислители, органические удобрения с обилием микрофлоры (она действует как очиститель почвы), где поддерживалась чистота от сорняков. Огурцы и капуста вообще не переносят даже умеренного соседства сорняков, их растят всегда в идеальной чистоте, а тут – в перекопанный дерн…
Несколько слов про всякие «популярные методы» выхода из положения с почвой.
В одном журнале как-то опубликовали заметку (есть редакторы, которые сами овощеводством не занимаются, но «предлагают интересные материалы для увлеченных овощеводов», как воспитатель в детском садике придумывает разные забавы для детей). В ней говорилось про то, как некий садовод уложил полоску обычного дерна с луга в лоток. Только кверху земляной стороной, а травой вниз. И сверху посеял семена на рассаду. В заметке утверждалось, что его результат был настолько успешным, что он взял себе этот способ как лучший из всех способов выращивания рассады. Мало того, способ до сих пор где-то гуляет по источникам, на него натыкаются малоопытные дачники и принимают за мастерский ход.
Что можно сказать на это… Для меня это очевидный ход дилетанта. Дерн (снятый сверху слой дерна толщиной 5–10 см) сам по себе без компостирования представляет собой наихудший вариант: он истощен корнями жадных злаков, пропитан их вредными для наших садовых растений корневыми и листовыми выбросами. Взять его для рассады мог только дилетант. Использовать сырой дерн без предварительного 1–2-летнего компостирования – это все равно, что поедать сырое тесто до выпечки.
И подобных «советов» вы встретите в Интернете немало.
Как освободить грунт для рассады от семян сорняков
Для многих садоводов то, что из набранной у себя на огороде земли для рассады начинают прорастать сорняки, является поводом для ее обязательного пропаривания или прогревания в микроволновой печи с целью уничтожить их семена. Как же справляются с сорняками сторонники живой почвы?
Так сложилось, что в моей садовой практике вопрос сорняков был разобран очень подробно, и если вам попадались мои предыдущие книги, то вы убедились, насколько большое значение я придаю техникам борьбы с сорняками. Разумеется, и в рассадной теме они заставили меня искать многие решения для нахождения наилучшего. Так вот, бывают случаи, когда не нужно создавать лишних сложностей, и в итоге все гениальное действительно оказывается простым.
Для начала я задаю вам вопрос. Если вы возьмете чайную ложку с землей, затем, после того как на ней быстро, как это обычно происходит с рассадной землей, взойдут проростки разных сорняков, вы их выдернете, затем они снова взойдут и вы их выдернете – будет ли идти бесконечно их прорастание?
Другой вопрос: почему людям не приходится пропалывать постоянно комнатные растения в горшках?
Вот к чему я подвожу: реальность такова, что в ограниченном объеме почвы семена быстро заканчиваются.
Выводы
Земля на огороде – другое дело. Там на ухоженных грядках, где сорнякам не позволяют сбрасывать новые порции семян, всходов сорняков действительно становится меньше. Но при этом ветер приносит некоторое количество новых семян (одуванчик, бодяг полевой). И все же тактика сокращения их численности работает. На полях агрономы тоже ведут борьбу с семенами сорняков: они провоцируют их массовые всходы – и запахивают, провоцируют – и запахивают, держа землю под черным паром. Сорняки конечны!
Удаление налета с поверхности почвы: плесени, мха, бактериально-известкового налета
Появление различных налетов на поверхности почвы в лотках и стаканчиках с нашими растениями – это совершенно нормальное явление, а не повод для паники.
Вряд ли вы найдете комнатное растение в кадке, где на поверхности грунта не образовался бы со временем бело-желтый известковый налет (точнее, бактериально-известковый). Он возникает из-за полива жесткой водопроводной водой. У опытного растениевода на его растениях нет такого налета не потому, что он не возникает там, а потому, что тот вовремя его снимает. Только и всего. Да еще садовод замедлил образование налета тем, что поливает талой или кипяченой водой. Вот и вся премудрость.
Такой налет регулярно снимают столовой ложкой с досыпанием свежей земли на его место. Сам по себе он поначалу опасности для растений не представляет, но в больших количествах приводит к их отравлению.
Появление зеленого мха на поверхности горшков в теплицах или у рассады можно считать как хорошим показателем (в земле полно питательных веществ, часто наблюдается после подкормок), так и плохим (избыточное увлажнение, надо умерить полив).
Поделиться книгой: