Огород и сад. Планируем с умом для сверхурожая

Овощные культуры предпочтительнее выращивать на грядах и гребнях, если: грунтовые воды на участке подходят близко к поверхности, глубина пахотного слоя не превышает 15 см, участок расположен в низких или сырых местах, где весной застаивается вода, а почва сильно увлажняется во время летних и осенних дождей. На гребнях удобнее выращивать на тяжелых глинистых землях такие теплолюбивые культуры, как огурцы или кабачки.

При осенней обработке почвы намечают колышками места, где будут устроены гряды и гребни. Сюда набрасывают землю с тех мест, где намечены проходы между грядками.

Гряды под овощные культуры можно делать различной ширины. Рекомендуемая ширина – не более 100 см, хотя некоторые огородники предпочитают делать грядки до 120-150 см, считая их самыми удобными. Большая ширина затрудняет обработку почвы и уход за растениями. Между грядами оставляют дорожки-проходы шириной примерно 30-40 см.

Гребни до 35 см устраивают на таком же расстоянии друг от друга. В длину гряды и гребни могут быть любого размера. Обычно длина определяется исходя из общей площади под выращиваемой культурой.

Высоту гряд и гребней выбирают в зависимости от характера почвы, довольно часто она составляет 10-25 см. Единственное требование к высоте: слой, где располагаются корни растений, должен быть толщиной не менее 35 см.

Гряды и гребни надо делать правильной формы с ровной поверхностью, что придаст участку аккуратный вид.

Солнце прогревает гребни и гряды быстрее, это позволяет весной раньше приступить к огородным работам. Днем на них температура почвы на 2-3 °C выше, а ночью на 1-2 °C ниже, чем на ровной поверхности. Эту разницу в температурах следует учитывать при весенних заморозках.

Лунки для посева делают поперек тех гряд, которые расположены с севера на юг. Если гряда имеет направление с востока на запад, то лунки размещают вдоль нее. Благодаря такому расположению рядков растения будут лучше освещаться солнцем.

Многие огородники предпочитают высаживать различные овощные культуры на высоких грядках. У них есть некоторые преимущества перед обычными низкими грядками. На них быстрее просыхает и нагревается земля, что позволяет раньше высевать семена и высаживать рассаду. При проведении агротехнических мероприятий над высокой грядкой практически не нужно нагибаться, что существенно облегчает труд. Также с них можно получить несколько урожаев за один сезон.

Иногда на приусадебном участке устраивают выпуклые грядки с узкими междурядьями. Это позволяет рационально использовать полезную площадь. Такие грядки незаменимы на небольшом участке при выращивании большого количества овощных культур.

Теплые грядки начинают готовить в октябре. Пока земля еще не потеряла тепло, выкапывают борозды (траншеи).

С осени подготавливают участок с грядками для проведения раннего весеннего посева овощных культур. Но чтобы их эффективность была высокой, требуется ряд условий: легкая по механическому составу почва без застоя воды, хорошее освещение и прогревание участка солнцем весной. По окончании осенней перекопки увлажненные участки почвы, заранее определенные для этой цели, заправляют фосфорно-калийными удобрениями. Затем землю разравнивают и делают грядки высотой от 20 см и выше. Ранний посев на них можно проводить уже в апреле.

Грядки для подзимнего посева многих холодостойких овощных культур готовят в первой декаде сентября, пока земля еще теплая. Для таких посевов требуются легкие по механическому составу высокоплодородные рыхлые почвы. Вода от атмосферных осадков на этих грядках не должна застаиваться, а быстро уходить вглубь. Лучше располагать грядки для подзимних посевов или на ровной местности вдоль южной стороны участка, или на южных и юго-западных склонах, или на возвышенных участках с почвой, которая весной хорошо пропускает воду и воздух, быстро просыхает и прогревается. Эти грядки должны быть надежно защищены от северных ветров кустарниками или плотной изгородью. Подзимние посевы особенно выгодны при засушливой весне: посеянные под зиму семена без остатка используют зимнюю влагу, быстро набухают и дают ранние и дружные всходы.

На небольших приусадебных участках можно устроить вертикальные грядки. Они могут быть как декоративными, так и практичными, т. е. экономически выгодными, приносящими хороший урожай. На них часто выращивают клубнику, огурцы, зелень.

Правильное размещение овощных культур на участке

Большинство овощных растений светолюбивы и не переносят затенения, поэтому их рассаживают так, чтобы на них не падала тень от высокорослых деревьев и строений.

Опытные огородники обязательно вносят план размещения культур в рабочую тетрадь, чтобы правильно определить на следующий год, что высаживать в конкретном месте, а что росло здесь раньше. При посадке овощных растений также учитывают, к какому семейству относится то или иное из них, имеются ли у них общие болезни и вредители.

У каждого огородника есть множество вариантов планировки участка с посевами овощных культур.

Самыми популярными являются смешанные и уплотненные посевы, при которых требуется правильно подобрать растения с учетом их взаимного влияния.

Посадка овощей, учитывающая их совместимость, позволяет повысить урожайность до 20 %, в то время как несовместимость существенно снижает ее. Это происходит из-за разных требований к водному режиму, непереносимости выделяемых продуктов жизнедеятельности культур и различной энергетики растений.

Для помидоров добрые соседи – капуста, болгарский перец, огурцы, лук, фасоль, редька, редис и зеленные культуры. Но на них плохо влияют картофель или высокорослые овощи, так как способствуют заболеванию томатов фитофторозом – самой опасной для пасленовых культур болезнью.

Для огурцов благоприятно соседство с луком, бобами, горохом, чесноком, шпинатом и особенно с календулой. Однако они не терпят соседства картофеля, редиса, помидоров и большинства ароматных трав. В то же самое время их совместное выращивание с укропом положительно отражается на урожайности огурцов.

Морковь хорошо соседствует со всеми овощами, но предпочитает лук, помидоры и горох. В число нежелательных соседей входят анис и укроп.

Картофель успешно уживается со многими культурами, но ему не очень нравится соседство огурцов, помидоров, капусты и лука.

Белокочанная капуста хорошо растет рядом с луком, салатом, сельдереем, укропом и картофелем. Не следует сажать ее рядом с земляникой, помидорами и фасолью.

На небольших участках совместные посевы наиболее эффективны: они существенно повышают урожайность с единицы площади.

Знакомство со списком «добрых» друзей и потенциальных «недругов» на соседних грядках позволяет лучше ориентироваться во взаимном влиянии друг на друга растущих рядом растений. Это дает возможность получать хорошие урожаи качественных овощей.

На совместимость растений влияют различные факторы: сроки их созревания, виды корневой системы, питания и биохимического взаимодействия. Если растения поглощают питательные вещества из почвы в разном объеме, то на одной гряде можно одновременно выращивать два и более видов.

Растения высаживают на грядке так, чтобы все листья в достаточной степени получали солнечный свет. Опытные овощеводы, как правило, совмещают прямостоячие, кустистые и широко растущие растения.

При делении участка на гряды надо учитывать вид корневой системы растений. Важны и сроки созревания совмещаемых культур. Оказывает свое влияние и биохимический фактор, который на данный момент изучен мало, но работа в этой области продолжается.

Совместное выращивание лука и моркови дает взаимную защиту растений от луковых и морковных мух. Можно выращивать вместе лук-севок и ранние сорта моркови или озимый чеснок с поздними сортами моркови. На практике установлено, что морковь и лук лучше сеять рядом, но не чередовать ежегодно грядки с посевами. Морковь слегка угнетает лук: он дает не очень крупные головки. Допустимо сеять на луковой грядке короткие и средние ряды моркови и наоборот. Можно дополнить это соседство еще редисом и петрушкой. Лук следует сажать в грядки рядком на расстоянии 15 см друг от друга. Между ними посеять в лунку по одному семени редиса. Затем попеременно посеять 2 ряда моркови и 2 ряда петрушки. Когда урожай лука и редиса будет собран, на грядках подрастут петрушка и морковь. Они сформируют к окончанию периода вегетации нормально развитые корнеплоды.

Хорошие результаты дает совместное выращивание чабера, фасоли и столовой свеклы. Центральный ряд отдают свекле, по бокам высевают по одному ряду фасоли, а поперек грядки сеют чабер. Хорошо укореняющиеся части чабера надежно защищают растения от бобовой тли.

Можно на грядке шириной в 1 м сочетать лук, шпинат или кресс-салат, петрушку или морковь, а также томаты. Культуры следует высевать в последовательном порядке.

При ранней совмещенной посадке семян с небольшого участка площадью в 1 м2 можно получить до 8 кг овощей. При появлении всходов почву между культурами надо взрыхлить. Как только минует опасность заморозков, на свободное место в середине грядки посадить рассаду помидоров на расстоянии 0,5-1 м друг от друга. Из высаженных культур раньше других созревает шпинат. После его уборки начинает расти лук. Как только завянут и начнут полегать перья лука, усиливается рост моркови. У нее в этот период отмечается быстрое формирование корнеплодов, что совсем не мешает развитию помидоров на кустах.

Отличные результаты дает совместное выращивание таких культур, как укроп, чабер, шпинат, земляника, кресс-салат, томаты и петрушка. Шпинат и томаты при совместном выращивании оказывают положительное воздействие на другие культуры. Благоприятное воздействие шпината на землянику выражается в том, что она рядом с ним не так стремительно снижает урожайность. Землянику надо высаживать в августе в 2 ряда на гряде шириной в 1 м. Рекомендуемое расстояние между рядами – до 50 см. Весной следующего года между земляникой можно посеять овощи. В середину грядки высадить ряд укропа. Затем – кустики томата через каждый метр друг от друга. По краю грядки с одной стороны посадить ряд кресс-салата, с другой – ряд шпината. Кроме них, по краям добавить петрушку и чабер.

Первым созревает кресс-салат, потом укроп и шпинат. После сбора этих культур очень быстро начинают развиваться и прочие растения. Чабер используют как в свежем, так и в сушеном виде. Поэтому его убирают по мере необходимости. Оставшуюся зелень срезают осенью для сушки.

Интересные результаты дает совместное выращивание на гряде шириной в 1 м редиса, шпината, кольраби, салата кочанного и листового.

Кольраби (6 растений) высаживают в 3 ряда поочередно с кочанным салатом. Между ними – 2 ряда шпината. По боковым сторонам поочередно с редисом сеют по одному ряду листового салата. Такое расположение способствует борьбе с вредителями: листовой салат помогает уничтожать крестоцветных блошек. Сначала созревает урожай редиса и шпината, затем снимают кочанный салат. Последней убирают кольраби. Размещая различные культуры по предложенной схеме, можно с площади в 1 м2 получить 7,5 кг овощей.

Выгодно выращивать совместно майоран и морковь, которая оказывает благотворное влияние на его рост. При смешанных посевах можно разместить на грядке шириной в 1 м 4 ряда майорана, а между ними – ряды моркови. Такое расположение позволяет не только сделать на зиму заготовки корнеплодов моркови, но и засушить зелень майорана.

Не менее выгодно совместное выращивание петрушки, брокколи и кочанного салата. На гряде шириной 1 м сначала сеют в 3 ряда петрушку так, чтобы один ряд располагался посередине, а другие 2 были на расстоянии 5 см от края грядки. В мае между рядами петрушки сеют брокколи в 2 ряда.

Между растениями в ряду оставляют расстояние около 45 см, а между рядами – 60 см. Немного отросшую зелень петрушки затем прореживают и высаживают в ряду рассаду кочанного салата на расстоянии примерно 30-45 см.

Совместное выращивание столовой свеклы, кочанного и листового салата проводят по следующей схеме. Рассаду кочанного и листового салата высаживают на расстоянии 30 см друг от друга. Как только прорастет рассада салата, в его междурядьях сажают 20—30-дневную рассаду свеклы на расстоянии в 10-15 см между растениями. Спустя 30-40 дней после высадки салат можно убирать. За это время свекла уже хорошо укореняется и развивается.

Корнеплоды собирают в сентябре – начале октября, когда они достигнут зрелости.

Совместно выращивают кресс-салат, редьку, горох и брюссельскую капусту. Посередине грядки через каждые 20 см высаживают рассаду брюссельской капусты, между ней – по несколько семян редьки и кресс-салата. По бокам грядки на расстоянии 30 см от центрального ряда высевают по одному ряду гороха. Первым из этих культур созревает горох, за ним редька. Кресс-салат находится в тени кустиков брюссельской капусты. Урожаи этих культур убирают по мере необходимости.

Также на гряде в 1 м шириной совместно выращивают морковь и брокколи. Семена моркови сеют в 3 ряда, 1 ряд – по центру гряды, 2 других – на расстоянии 10 см от края. В начале мая между рядами моркови высаживают рассаду брокколи на расстоянии 45 см друг от друга и 50 см между рядами. Уборку брокколи проводят во время усиленного роста корнеплодов моркови. Морковь собирают в конце сентября.

Выращивание вместе укропа и огурцов способствует успешному росту обоих растений и повышению их урожайности. Схема посадки: огуречную рассаду высаживают в 2 ряда на расстоянии 60 см друг от друга. Укроп сеют в 3 ряда: 1 ряд – в середине между огурцами, 2 других – по краям грядки.

Хорошие результаты дает совместное выращивание таких культур, как пастернак и кочанный или листовой салат. Семена пастернака и салата сеют поочередно в гнездах одного ряда. Как только у салата появляются всходы, его прореживают. Пастернак убирают после салата по мере формирования корнеплодов.

Капусту, томаты и сельдерей выращивают на большом участке. Эти растения нуждаются в дополнительных удобрениях, поэтому их обязательно подкармливают навозной жижей. Соседство с томатами полезно для капусты – они оберегают ее от капустного мотылька.

Совместное выращивание укропа, гороха и огурцов приносит пользу рассаде последних, потому что горох защищает ее от ветра. Укроп же всегда растет между культурами намного лучше, чем в простом посеве. Соседство этих культур, укрывая почву, тем самым обеспечивает сохранение влаги.

Чеснок, землянику и лука-шалот выгодно вместе растить потому, что фитонциды лука и чеснока защищают ягоду от вредителей и болезней, благоприятно влияя на ее рост и развитие. Чеснок в этом случае высаживают в один ряд между кустиками земляники, а лук размещают рядами между земляникой.

Уход за овощными культурами

Подкормка

Во время своего развития овощные культуры забирают из почвы большой объем питательных веществ, в основном калийные и азотные. В значительно меньшем объеме они поглощают фосфорные вещества.

Все овощи по-разному относятся к внесению тех или иных удобрений.

В первый период развития, при прорастании семян и появлении первых листочков, у растений закладывается корневая система. В это время им больше всего необходимы фосфорные удобрения.

Во второй период, при появлении настоящих листьев и усиленном развитии корневой системы, но до начала образования бутонов, требуются калийные и азотные удобрения.

Третий период длится от начала цветения растений до полного созревания урожая. Растения нуждаются в больших объемах азотных и калийных удобрений. Фосфорные удобрения добавляют в это время для ускорения развития плодов.

К этим трем периодам приурочивают подкормки. На 10 м2 вносят 3-5 кг перепревшего навоза или 2 кг птичьего помета. Вместо органических удобрений на 10 м2 добавляют по 100-150 г сульфата аммония или по 80—100 г аммиачной селитры и 150-200 г суперфосфата. На неорошаемых участках растения после дождя подкармливают или вносят удобрения в бороздки глубиной 10 см, нарезанные в 10-12 см от рядка.

Во время внесения в почву удобрений нельзя допускать преобладания одного питательного вещества над другим.

Если в больших дозах внести азотные удобрения перед цветением, когда наблюдается недостаток фосфорных и калийных, это может вызвать задержку образования плодов у томатов и огурцов. Также овощным культурам необходимы такие микроэлементы, как медь, железо, марганец, молибден, цинк, кобальт, но в очень небольших количествах.

Не увлекайтесь подкормкой азотистыми удобрениями, так как они приводят к накоплению в съедобных частях растений нитратов. Употребление же нитратов в пищу в большом количестве вредит здоровью.

Во многом вынос растениями из почвы питательных веществ зависит от погодных условий, величины урожая и иных условий их выращивания. Тем растениям, которые растут на холодных почвах, не хватает фосфора. Поэтому их подкармливают фосфорсодержащими удобрениями.

Передозировка удобрений так же вредна для растений, как и их недостаток. «Перекормленные» овощные культуры сильнее подвержены болезням. Внесение азотистых удобрений в больших количествах ведет к жированию овощных растений в ущерб плодоношению, а в плодах накапливаются нитраты.

Необходимо строго соблюдать сроки и нормы внесения удобрений с учетом требований культуры.

Обычно растения подкармливают первый раз через 10-12 дней после посадки раствором минеральных удобрений – 20-30 г вещества на 10 л воды. При следующих подкормках дозу увеличивают до 40-50 г на 10 л.

Первый раз подкармливают смесью из 15 г азота и калия, 30 г фосфора на 1 м2 или смесью из 5—10 г аммиачной селитры и 10-15 г суперфосфата на 1 м2. Подкормки, как правило, совмещают с обработкой овощей против болезней или вредителей. При второй подкормке вносят по 20-30 г азота, 20-25 г фосфора и 20-30 г калия на 1 м2.

Вместо подкормки для первого раза можно применить навозную жижу, разведенную водой 1: 10, 30-40 г нитрофоски или 4-5 г мочевины на 1 м2.

Для второй подкормки можно использовать птичий помет в концентрации 1: 12. На ведро этого раствора добавляют 2 стакана нитрофоски. Смесь разводят одним ведром горячей воды и выливают в 10-ведерную бочку. Через 3-5 дней растения уже подкармливают.

Полив

Большую часть питательных веществ растения получают из воды.

Все растения имеют разную потребность в почвенной влаге, это зависит от особенностей развития их корневой системы. Самая деятельная часть корней располагается в малом объеме почвы. Корни некоторых культур растут в верхнем слое почвы, из которого влага очень быстро испаряется. Такие растения нуждаются в обильном поливе.

Овощные культуры можно поливать несколькими способами: полив с помощью лейки, дождевание, шланговый полив и поверхностный полив по бороздам.

Для полива лучше всего использовать речную, прудовую или дождевую воду. Дождевую воду собирают, укрепив по краю крыши сточную трубу и подставив под нее бочку.

Вне зависимости от того какой вид полива применяют на участке, растения должны получать влагу именно в то время, когда они в ней нуждаются. Однако не всегда увядание указывает на недостаток влаги. Иногда листья растения начинают увядать при переходе от пасмурной погоды к жаре, но почва в это время еще достаточно влажная.

О требуемых сроках полива можно судить по состоянию почвы. Потребность почвы во влаге определяют на ощупь. Для этого берут горстку земли с глубины примерно 25 см и сжимают ее в руке.

В большей степени в поливе нуждаются раннеспелые овощные культуры. Избыток влаги на рост и развитие овощных культур также оказывает отрицательное воздействие. Если почва сильно увлажнена, то корневая система страдает от недостатка кислорода, она плохо развивается и в конце концов погибает.

Некоторым культурам необходима повышенная влажность воздуха, к ним относятся капуста, брюква, огурцы. Их лучше поливать способом дождевания, направляя струю воды из шланга вверх – падающие капли слегка согреются в теплом воздухе.

Через день после полива почву на грядках рыхлят, чтобы не допустить образования плотной корки на поверхности, препятствующей доступу воздуха к корням. Можно сразу после полива посыпать грядки мульчей. В этом случае корка не появляется, а влага в почве сохраняется длительно.

Прополка и рыхление

Весной почва очень быстро пересыхает. Поэтому при наступлении физической спелости почвы проводят боронование и рыхление граблями поперек пластов. Обработанная почва, особенно с большим содержанием влаги, прогревается гораздо быстрее, чем плотная. Весеннее боронование и последующее рыхление снижают испарение воды с поверхности земли. Кроме того, это создает условия для конденсации паров воды рыхлым пахотным слоем.

Богатую перегноем и легкую почву прямо перед посадкой рыхлят культиваторами на глубину 10-12 см и боронуют в два следа. Задержка с рыхлением тормозит рост растений, особенно на тяжелых почвах.

Глубина рыхления зависит от погодных и почвенных условий. Когда осадков мало, землю рыхлят мельче, при обильных осадках – глубже. На легких почвах рыхление осуществляют на меньшую глубину по сравнению с тяжелыми. Рыхление препятствует образованию почвенной корки, нарушающей нормальный водный и воздушный режим корней овощных культур. Чаще такая корка образуется в засушливые периоды на глинистых почвах. Нередко она появляется и в результате распыления золы по поверхности грядки.

Из-за сорняков культурные растения испытывают нехватку света, питательных веществ и воды, поэтому сорняки необходимо уничтожать.

Сорняки с грядок следует удалять регулярно, чтобы не допускать их разрастания, образования и рассеивания семян. Если выдергивать сорняки с корнем, то их численность на огороде уменьшится. Срубание мотыгой надземной части растений приводит к их быстрому восстановлению.

Если не проводить своевременные прополки, это приведет к снижению урожая и его качества. Большую часть сорняков удаляют при осенней подготовке почвы, в течение сезона их уничтожению способствует рыхление почвы. Остатки сорняков убирают вручную.

Болезни и вредители

Болезни

Культурные растения на огороде подвержены различным болезням, однако можно уберечь урожай, если соблюдать правила севооборота и своевременно применять химические средства.

Антракноз. Грибковая болезнь кабачков, огурцов, патиссонов, тыквы и дыни. На листьях появляются круглые и продолговатые бурые пятна. Вскоре листья засыхают и рассыпаются. В области корневой шейки растения и на плодоножках появляются язвы с бледно-розовой слизью. Больные растения в период цветения и образования завязи уничтожают. Грядки опрыскивают 1 %-м раствором бордосской смеси и раствором хлорокиси меди (500 г сухого вещества на 10 л воды).

Бактериоз (угловатая пятнистость). Бактериальная болезнь бобовых, капусты, моркови, лука, чеснока и огурцов. На семядолях фасоли, листьях растений, корнеплодах появляются мелкие водянистые пятна, которые затем становятся бурыми, вдавленными. На корнеплодах образуются язвы. Листья и стебли бобовых иногда покрываются желтоватыми каплями, в которых находится большое число бактерий. Для профилактики бактериоза семена дезинфицируют. Больные растения до цветения опрыскивают фунгицидными препаратами (0,2 %-м раствором Оксихома). Растительные остатки уничтожают.

Кила. Грибковая болезнь растений семейства Крестоцветные (капуста, редис, редька, репа и др.). На растениях появляются споры грибка в виде наростов. Затем листья увядают и желтеют, у капусты не формируются кочаны. Закисление и избыточная влажность почвы способствуют развитию килы. Больные растения уничтожают, а осенью, при перекапывании почвы, вносят щелочные удобрения (мел, известь).

Макроспороз (сухая пятнистость). Грибковая болезнь, поражающая чаще картофель, баклажаны, перец и томаты. В период цветения нижние листья растений покрываются коричневыми пятнами с концентрическими кругами. Затем на листьях, стеблях, плодоножках и плодах появляются сухие темно-коричневые пятна. Пятна расширяются и сливаются, на них образуется черный бархатистый налет, пораженные листья сворачиваются и усыхают. В начале цветения растения опрыскивают 0,4 %-м раствором хлорокиси меди, 1 %-м раствором бордосской смеси, Хлорохомом и 1-2 раза повторно через 8—10 дней.

Мозаика. Вирусная болезнь большинства овощных культур. Ее распространителями являются клещи, тля, трипсы. На листьях появляются мелкие зеленовато-желтые пятна. Затем листья сморщиваются, цветки опадают и растение замедляет рост. Плоды имеют мозаичную окраску. Больные растения сразу уничтожают. Замедляет распространение болезни Циркон.

Мучнистая роса. Грибковая болезнь большинства овощных культур. Сырая погода способствует ее развитию. В июле на листьях появляется беловатый рыхлый налет. Растения опрыскивают 1 %-м раствором препаратов, содержащих медь, Фитоспорином. Также подкармливают удобрениями, в состав которых входят калий и кальций (по 1 ст. л. на 10 л воды), и присыпают золой.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Грибковая болезнь кабачков, капусты, огурцов и патиссонов. На листьях появляются зеленовато-коричневые маслянистые пятна неправильной формы. Нижняя поверхность листьев покрывается грязно-фиолетовым бархатистым налетом. Вскоре листья засыхают. Больные растения уничтожают. Грядки опрыскивают 1 %-м раствором бордосской смеси или раствором хлорокиси меди (500 г сухого вещества на 10 л воды).

Склеротиния (белая гниль). Грибковая болезнь, поражающая большинство овощей. На листьях, стеблях, завязи и плодах появляется белый трудноотделяемый налет. Затем на нем образуются черные пятна, вырастающие в диаметре до 2-3 см. Больные растения уничтожают. Если признаки белой гнили только появились на нескольких растениях, то можно пораженные места присыпать золой или известью.

Черная ножка. Грибковая болезнь овощной рассады. В нижней части стебля появляются истончение, почернение. Затем эта часть растения засыхает. Для профилактики болезни семена перед посадкой дезинфицируют в насыщенном розовом растворе перманганата калия. Грунт для выращивания рассады пропаривают. Пораженную рассаду обрабатывают Фитоспорином.

Фитофтороз. Грибковая болезнь огурцов, томатов, картофеля, бахчевых. На листьях, стеблях и плодах растений появляются темно-бурые расплывчатые пятна. Плоды размягчаются и загнивают. Пораженные части покрываются беловатым налетом. При южном фитофторозе страдает корневая часть растений и стебли полегают, затем растение погибает. Для профилактики болезни выбирают устойчивые к ней сорта, поддерживают кислотность почвы на уровне pH = 6,5. Семена перед посадкой дезинфицируют в 0,5-1 %-м растворе перманганата калия. В период образования завязи грядки дважды опрыскивают чесночным настоем (150 г измельченного чеснока на 10 л воды). Больные растения обрабатывают 1 %-м раствором бордосской смеси, хлорокиси меди.

Наиболее подвержены болезням и вредителям томаты, баклажаны, картофель, кабачки, огурцы, бахчевые, капуста, корнеплоды, лук и чеснок. Остатки этих культур полностью убирают с огорода, чтобы не допустить заражения почвы.

Фузариоз (увядание, гит корневая гниль). Грибковая болезнь бобовых, баклажанов, томатов, перца, свеклы, тыквы и др. В начальной стадии она незаметна, затем листья растений желтеют, сворачиваются и засыхают. Недостаточная освещенность способствует развитию фузариоза. Перед посадкой семена дезинфицируют фунгицидными препаратами. Молодые растения подкармливают фосфатами и калийными солями. В июне для полива и одновременной подкормки используют раствор перманганата калия и борной кислоты, который выливают под кустики. Для профилактики болезни уничтожают сорняки и проводят известкование почвы.