Огород и сад. Планируем с умом для сверхурожая

Характерные особенности некоторых видов почв

Механический состав

Для выращивания овощей лучше подходят суглинистые почвы, в особенности лессовидные и черноземные.

Суглинистые почвы достаточно плодородны благодаря значительному количеству в них гумуса, они хорошо удерживают влагу, поэтому выращиваемые на них овощи меньше страдают от засухи.

Механический состав почвы оказывает существенное влияние на рост и развитие овощных культур. В составе любой из них имеются вода, воздух и твердые частицы в виде органических и минеральных веществ. Лучшими считаются те почвы, в которых основные составные части пропорционально уравновешены.

Вода дает растениям растворенные в ней питательные вещества. Почвенный кислород для корневой системы растений является главным поставщиком кислорода и углекислоты.

Планируя огород, наметьте сразу источник водоснабжения, определитесь со способом полива и расположением емкостей для запаса воды. Предусмотрите место для хранения поливного и садового инвентаря.

Органическая часть грунта – это наполовину разложившиеся растительные остатки, более или менее равномерно распределенные в некоторых видах почвы. Они достаточно прочно связаны с минеральным составом земли.

Примерно 80-90 % почвы составляют минеральные вещества, которые представлены каменистыми частицами, физическим песком и физической глиной. По наличию в составе мелких глинистых или более крупных песчаных частиц почвы делятся на тяжелые (тяжелосуглинистые и глинистые) и легкие (песчаные, супесчаные, среднесуглинистые).

Механический состав можно определить сухим и мокрым способом, скатав влажную землю между пальцами.

Если скатанный земляной шнур при сворачивании начинает слегка трескаться, это тяжелая суглинистая почва, преимущественно состоящая из глины, но содержащая какое-то количество песка.

Сухая глинистая почва в растертом состоянии представляет собой однородный тонкий порошок.

Влажная глинистая почва легко скатывается в длинный шнур, который при сворачивании его в кольцо не трескается.

Если скатанный шнур сильно растрескивается, то это среднесуглинистая почва, в которой количество песка больше.

Если же шнур моментально рассыпается и дробится – это легкосуглинистая почва с достаточно большим содержанием песка.

Супесчаную почву, хотя в ней и имеется некоторое количество глины, свернуть в шнур не удастся; и на ощупь, и зрительно в ней явно ощущаются частицы песка разного размера. Такая почва легко растирается между пальцами.

Песчаная почва, кроме песчинок, содержит примесь пылевых и глинистых частиц. Слепить из нее что-нибудь вообще невозможно.

Тяжелые глинистые почвы нелегко поддаются обработке, в них с трудом разлагаются органические вещества. Но на них хорошо растут брюква, кочанная капуста, ревень, редька и репа.

На легких песчаных и супесчаных почвах, если они богаты гумусом и располагаются на глинистой подпочве с высоким уровнем грунтовых вод, успешно растут многие овощные культуры, такие как зеленные, кольраби, лук, морковь, спаржа, столовая свекла, томаты.

Плодородие, кислотность, засоление, структурность

Плодородие любой почвы зависит от наличия в ней гумусовых соединений, которые очень медленно разлагаются и являются резервом питательных элементов. Гуминовые кислоты придают почве темную окраску: чем она темнее, тем плодороднее.

Плодородная почва содержит много питательных веществ и имеет низкую кислотность.

Регулярное внесение на грядки удобрений, особенно натуральных, мульчи, разрыхлителей приводит к значительному изменению структуры и кислотности почвы, а значит, и большему выбору выращиваемых культур.

Уровень кислотности рекомендуется проверять ежегодно. При показателе кислотности pH = 3-4 почва считается сильнокислой, при 4-5 – кислой, при 5-6 – слабокислой. Показатель pH = 6-7 указывает на нейтральную кислотность, pH = 7-8 – почва щелочная, pH = 8-9 – сильнощелочная.

Точнее определить уровень кислотности можно с помощью индикаторной (лакмусовой) бумаги. Для исследования надо взять на участке в нескольких местах почвенные пробы на всю глубину пахотного слоя. От каждой пробы, тщательно перемешанной на пленке, отделить маленькую часть (20 г) и увлажнить дистиллированной или дождевой водой (50 мл). Затем приложить к ней лакмусовую бумагу. Красный цвет на ней будет означать, что почва на участке в том месте, где взята проба, сильнокислая. Розовый цвет указывает на среднюю кислотность, желтый – на слабую, зеленовато-голубой – на степень кислотности, близкую к нейтральной, синий цвет – на нейтральную.

Более точно определить кислотность почвы можно с помощью прибора Алямовского, который продается в магазинах и снабжен инструкцией по применению.

Кислые почвы вызывают развитие многих болезней огородных растений, в числе которых порошистая парша картофеля, черная ножка на рассаде, кила капусты, корнеед моркови и свеклы.

Большинство огородных растений предпочитают слабокислую почву с уровнем pH 6,5-7. Однако различным овощным культурам требуется разный уровень кислотности.

Кочанная капуста, лук, пастернак, перец, столовая свекла предпочитают нейтральную или слабощелочную почву с показателем pH, равным 6,5-7,5. Горох, кабачки, морковь, редис, редька, репа и тыква хорошо переносят кислые почвы. Лук-порей, огурцы, салат и цветная капуста неплохо растут на почве слабокислой и близкой к нейтральной реакции, у которой показатель pH равен 5-6. Для огурцов и салата pH должен равняться 6-7 единицам, а для томатов желателен показатель pH 5,5-7. Картофель, ревень, щавель без ущерба переносят повышенную кислотность.

В кислых почвах плохо развиваются почвенные организмы, а часть фосфорных удобрений превращается в неусвояемые растениями соединения. Избыточную кислотность почвы, которую плохо переносят некоторые овощные культуры, устраняют известкованием.

При выращивании овощей важен такой показатель, как степень засоления почвы. Он зависит от содержания в почве различных солей. Овощные культуры по степени чувствительности к этому показателю делятся на 3 группы. Относительно устойчивы к нему баклажаны, капуста, свекла, сельдерей. Они способны перенести степень засоления почвы до 1 %.

Брюква, лук, репа, томаты имеют среднюю устойчивость – они переносят степень засоления почвы до 0,4-0,6 %. Очень плохо переносят засоление почвы, в особенности в рассадном возрасте, морковь, сахарная кукуруза, огурцы, редис.

Равновесие минеральных частей определяет сложение почв, поэтому они бывают структурными и бесструктурными. Почва с хорошей структурой обладает благоприятными водно-воздушными качествами.

Тяжелые суглинистые, глинистые и неокультуренные почвы имеют несовершенную структуру. Некоторые недостатки как песчаных, так и тяжелых неокультуренных почв можно устранить специальными агротехническими мероприятиями.

Лучше пропускают влагу песчаные и супесчаные почвы, поэтому их нужно часто увлажнять. Также они проницаемы для воздуха, а значит, в них много кислорода. Глинистая почва удерживает воду, поэтому она влажная и холодная. Для повышения содержания кислорода ее нужно чаще рыхлить.

Обработка почвы

В число важнейших агротехнических мероприятий входит обработка почвы, в частности, осенняя подготовка грунта, внесение удобрений и других материалов, которые способны улучшить землю. Грамотная обработка очень тяжелых почв позволяет постепенно довести глубину пахотного слоя до 15-20 см. Для этого надо увеличивать глубину перекопки на 1 см через каждые 2-3 года. И только осенью перекапывать почву на глубину, не превышающую 15 см.

Осенняя обработка земли под овощные культуры следующего года – это важнейшая из всех огородных работ годичного цикла. Качество ее проведения во многом определяет возможность получения в следующем году хорошего урожая овощей. Осеннюю обработку почвы нельзя переносить на другие сроки или заменить весенней.

Обработку необходимо провести до наступления устойчивых холодов, сразу после уборки позднеспелых овощных культур и очистки участка от ботвы и иных растительных остатков.

Полностью завершить осеннюю обработку почвы желательно до начала проливных дождей. Задержка способна привести к уплотнению грунта вместо рыхления, особенно на тяжелых глинистых почвах. Лучший срок для осенней обработки земли – конец сентября – начало октября.

Предварительная подготовка почвы – это легкое рыхление граблями самого верхнего слоя на каждой грядке сразу же после уборки урожая предшествующей культуры. Оно провоцирует прорастание семян сорняков, во множестве попавших в землю.

Порой неправильная перекопка почвы, совершаемая дважды в год, или постоянное рыхление летом не улучшают ее структуру. Скорее, такая обработка способствует распылению почвы.

Рыхление избавляет огород от взрослых сорных растений – пособников распространения вредителей. Новая поросль молодых сорняков не представляет никакой опасности для грядок: она будет уничтожена при весеннем рыхлении почвы.

Осеннее очищение огородной земли от сорняков вызывает интенсивное развитие оздоровительных процессов в грунте, потому что разложение их корней ведет к массовой гибели вредителей и возбудителей заболеваний полезных огородных растений. Качественная обработка почвы способствует процессу ее самоочищения.

В процессе перекопки насекомые, зимующие на поверхности, попадут под землю и там погибнут. Те же из них, кто зимует под землей, оказавшись на поверхности, погибнут от холода.

Когда на грядках прорастут сорняки, следует приступать к обработке почвы, перекапывая гряды на полный штык лопаты. Эту работу положено завершить до заморозков и первого снега. Но при осенней подготовке грядок не рекомендуется разбивать или разравнивать граблями комья земли, образовавшиеся при перекопке. Особенно это относится к тяжелой глинистой почве. Глыбистая поверхность почвы за зиму меньше уплотняется, она лучше дышит и легче задерживает влагу. Зимой земляные глыбы сильнее и глубже промерзают. Низкие температуры в большей степени уничтожают зимующих в почве куколок, личинок и яйца вредителей, споры грибков и яйца возбудителей болезней, а также большую часть семян сорняков, не проросших осенью.

Весной на таком участке быстрее растает снег, можно будет раньше начать посевные работы. За зиму сильные морозы превосходно разрыхлят верхний слой земли. Ее большие комья распадутся на мелкие комочки с хорошей структурой. Весной почва окажется более мягкой и рыхлой. Влага атмосферных осадков легко просочится в глубь почвенного слоя.

Характер осенней обработки земли на огороде в основном зависит от ее качественного состава. Легкие, рыхлые и хорошо окультуренные почвы можно не перекапывать на большую глубину. Вполне достаточно глубокого рыхления, без необходимости не рекомендуется злоупотреблять слишком глубокой обработкой.

Плодородную, хорошо дренированную почву, в которой обитает множество дождевых червей, осенью нужно обрабатывать в щадящем режиме, не перекапывая без особой необходимости лопатой, – каждая перекопка будет тревожить червей, главных поставщиков гумуса.

Если на земле нет травяного покрова, то осадки вызовут усиленную фильтрацию воды в подпочвенные слои. Уходя вглубь, вода унесет с собой и питательные вещества. Осенью предпочтительнее засевать такой участок озимой рожью: она замедляет вымывание питательных веществ и способствует образованию гумуса. Весной легкие окультуренные почвы вполне достаточно рано разрыхлить.

Однако тяжелые суглинистые, глинистые и не окультуренные почвы с несовершенной структурой следует обязательно перекапывать осенью. Такие почвы на огороде нужно рыхлить хотя бы ради удаления многолетних сорняков.

Глубина перекопки на тяжелых глинистых почвах обязана быть сопоставимой с глубиной плодородного слоя, обычно она составляет около 25 см. При осенней перекопке на поверхность не должна быть вывернута бесплодная земля.

Кроме того, не рекомендуется переворачивать комья, их надо только перекладывать и убирать корни многолетних сорняков. Флора и фауна верхнего слоя почвы почти не приживаются в ее глубоких слоях, но и глубинные обитатели не выдерживают жизни на поверхности.

Если перекопать почву с оборотом пласта, то микроорганизмы, привыкшие жить наверху, окажутся в глубине и обязательно погибнут. Обитатели глубин, которые переместятся на поверхность, также погибнут. Место погибших почвообразующих бактерий займут болезнетворные микроорганизмы.

Если же перекопать под зиму грядки на огороде не переворачивая пластов, структура почвы улучшится. После обработки землю рекомендуется припорошить скошенной травой.

Весной тяжелые почвы следует вновь перекопать, но уже на меньшую глубину – будет вполне достаточно 2/3 от глубины осенней перекопки. Делать это надо осторожно, чтобы не вывернуть на поверхность верхний слой с семенами сорняков, который осенью переместился на дно борозды. Перекопку следует начинать, когда почва перестанет мазаться, будет легко отставать от лопаты и рассыпаться.

После весенней перекопки нужно бороновать почву граблями, разбивая крупные комки.

Во время перекопки земли следует подумать о мероприятиях по нормализации ее кислотности и повышении плодородности. От этого зависят нормальный рост и развитие овощных культур.

Внесение удобрений

Способы повышения плодородности почвы

Бедные гумусом песчаные почвы обогащают путем регулярного внесения органических удобрений. Механический состав легкой песчаной почвы улучшают с помощью добавления в нее измельченной глины.

Тяжелые суглинистые, глинистые и неокультуренные почвы улучшают путем внесения органических удобрений, рыхлящих материалов, а также известкованием.

Осенняя перекопка почвы – это самое подходящее время для внесения основной массы органических, фосфорных и калийных удобрений, известковых материалов и минеральных добавок (песка или глины). Также осенью вносят в землю фосфорные удобрения, так как для их поступления к корням растений требуется большой промежуток времени. Поэтому если их внести осенью, то земля всю зиму станет насыщаться ими. Одновременно с ними добавляют и калийные удобрения, содержащие хлор. До весны движение почвенных вод переместит хлор в более глубокие горизонты почвы.

Образованию плодородного слоя почвы способствует перекопка всей свободной поверхности участка, которая предварительно была посыпана древесной золой.

Во время перекопки на вновь осваиваемых участках, где приходится создавать перегнойный слой, следует вносить в почву примерно 0,5 ведра органических удобрений на 1 м2 обрабатываемого участка. На неокультуренных, ранее не обрабатывавшихся участках из почвы удаляют корни старых растений, извлекают пни, выбирают камни. Грунт при обработке лопатой или плугом нарезают тонкими слоями и прикапывают дополнительно по 3-4 см оподзоленной земли или подпочвенной рудяковой глины. Во время осенней перекопки в тяжелую глинистую почву заделывают рыхлящие материалы и органические удобрения в больших объемах, чем при обработке окультуренной земли. Также вносят торф, навоз, компост – не менее 0,5 ведра на каждый 1 м2, дополняя их древесной золой.

При осенней обработке целинной глинистой почвы к органическим удобрениям добавляют соответственно 1 или 2 литровые банки крупного речного песка и гашеную известь.

В торфяную землю вносят суглинок, речной песок, опавшую листву, калий и фосфор. Ежегодно в нее добавляют в достаточном количестве органические удобрения.

При заделывании органические удобрения или растительные остатки тщательно перемешивают с почвой и сверху закрывают также слоем почвы. Этот несложный агротехнический метод предотвращает распространение сорных растений, вредителей и возбудителей болезней огородных растений.

Кислые почвы нейтрализуют путем известкования. Внесение извести снижает кислотность и утомление почвы, обогащает ее кальцием, тем самым повышая плодородность. Тяжелые глинистые земли после известкования становятся более рыхлыми, что значительно улучшает их водно-воздушный режим. Кальций в составе извести совершенствует структуру и общие свойства почвы. Проведенное известкование активизирует деятельность различных микроорганизмов, которые усваивают азот или разлагают органические вещества. Улучшение доступа воздуха к корням благоприятствует жизнедеятельности этих микроорганизмов. Их активность способствует улучшению питания растений. В результате повышается урожай всех овощных культур.

Известкование совершенствует условия обработки тяжелых почв, после чего их намного легче перекапывать. Легкие почвы после известкования становятся влагоемкими, в них укрепляются связи между частицами.

Обязательно следует известковать верховые болотистые почвы и вносить в них органические удобрения. Низинные болотистые почвы не столь кислотны, но их известковать тоже нужно.

Осеннее известкование почвы является надежным профилактическим средством в борьбе с проволочниками.

Объем внесенных в землю щелочных материалов зависит от содержания в них кальция, степени кислотности почвы и ее механического состава (глина, суглинок или песок). При осеннем известковании используют всевозможные щелочные материалы, такие как гашеная известь, доломитовая мука, древесная и торфяная зола, мел, луговой мергель, молотый известняк, цементная пыль и т. и. Для внесения в почву можно брать известь только очень мелкого помола. Поэтому надо просеивать все известковые удобрения перед их непосредственным употреблением. Специалисты рекомендуют вносить по 0,5-1 кг гашеной извести на каждый 1 м2 почвы.

Главное условие известкования – выбранный для него материал надо рассыпать по участку равномерно. После его внесения почва должна стать белой. Обычно это мероприятие проводят раз в 5-6 лет и только при осенней обработке почвы.

Известь вполне допустимо заменить золой или использовать яичную скорлупу, которая содержит большое количество извести.

Зола снижает кислотность грунта, что полезно на легких песчаных и торфянистых почвах. Для понижения уровня их кислотности можно использовать золу от сжигания торфа (до 7 кг вещества на 10 м2).

Известковые материалы не рекомендуется вносить вместе со свежим навозом – при таком соседстве теряется большое количество азота. При необходимости известкования почвы внесение органических удобрений целесообразнее перенести на весенний период. Хотя с навозом вполне сочетаются доломитовая и костная мука. Их допустимо вносить во время осенней обработки почвы, особенно подходят они для песчаных или супесчаных почв. На тяжелых глинистых землях предпочтительнее проводить известкование гашеной известью.

Вместе с органическими удобрениями при осенней обработке почвы требуется вносить и необходимые минеральные добавки. В тяжелую глинистую землю рекомендуется ежегодно заделывать 1 или 1,5 ведра крупнозернистого речного песка на каждый 1 м2. Примерно в таких же объемах добавлять и торфяную крошку.

При осенней обработке торфяных почв вносят равное количество речного песка и измельченной в порошок сухой глины. Хотя этот прием и требует больших затрат труда, но приносит существенный эффект. Внесение в почву во время осенней обработки значительных объемов песка и органических веществ позволяет в течение 5 лет превратить верхний пахотный слой глинистой почвы толщиной 15-20 см в суглинок.

Минеральные удобрения целесообразнее заделывать в землю с учетом того, какие именно культуры выращивались на определенном участке. Их следует применять с ограничениями, по очень жесткой норме. При внесении в почву излишнего количества минеральных удобрений погибают все микроорганизмы и земляные черви. Постепенно на таких участках резко снижается урожай.

Во время осенней перекопки участка очень полезным будет внесение золы: она является очень ценным удобрением и содержит много калия и фосфора. Помимо этого, в золе присутствуют кальций, магний, железо, бор, марганец, сера и другие элементы, полезные для растений. В качестве минерального удобрения древесную золу добавляют по 2-4 кг на каждый 1 м2. Можно посыпать золой землю при ее обработке или класть в лунки и бороздки. Но если было проведено известкование почвы, то золу допустимо не вносить в течение 1—2-х лет.

Золу можно заменить дополнительным внесением в землю сульфата калия. Если же огород заложен на кислой почве, то надо внести примерно 150-200 кг извести на весь участок. Зола служит еще ценным профилактическим средством в борьбе со многими вредителями и болезнями овощных культур. На легких почвах ее вносят весной и летом. На глинистых заделывают также и осенью.

Предпосадочная осенняя подготовка позволяет улучшить структуру и повысить плодородность почвы. Она способствует накоплению в почве полезных веществ и уменьшает содержание возбудителей болезней и вредителей культурных растений.

Натуральные органические удобрения

Многие специалисты и опытные огородники считают, что для получения хорошего урожая овощей вполне достаточно вносить в почву перепревший навоз или компост, золу, а также своевременно подпитывать огородные растения жидкими органическими подкормками.

Очень важно привлекать в огород дождевых червей, которые перерабатывают в гумус органику, внесенную в почву При этом они выделяют углекислый кальций, снижающий кислотность почвы. Органика, переработанная в гумус, становится во много раз полезнее для растений. Она хорошо усваивается их корневой системой.

В число натуральных органических удобрений входят навоз, птичий помет, навозная жижа, перегной, торф и компосты.

Навоз, обогащая почву микроорганизмами, одновременно улучшает ее структуру, увеличивает рыхлость, снижает кислотность и делает почву «теплой».

Коровий навоз наиболее привычен в использовании. Он содержит почти все элементы питания, нужные растениям: азот, фосфор, калий, кальций, магний и микроэлементы.

Однако еще больше питательных элементов, в частности, азота, фосфора, калия, содержится в конском навозе. Он расценивается как оптимальное органическое удобрение, улучшающее почву, которое нужно вносить в почву осенью. Свежий конский навоз заделывают не очень глубоко, так как при попадании в глубокие слои тяжелой почвы он практически не разлагается. Заделанный в верхние слои конский навоз за зиму, до весенней обработки, уже несколько разложится и послужит пищей почвенным микроорганизмам. Лучше для осенней обработки использовать наполовину перепревший навоз, тогда за зиму он практически созреет. Скорость его разложения зависит от наличия влаги в земле, от ее температуры и степени аэрации. На 1 м2 рекомендуется вносить 3-4 кг конского или 5-8 кг коровьего навоза.

Не рекомендуется заделывать в почву во время перекопки свежий птичий помет, кроличий, овечий и козий навоз. Его сначала следует прокомпостировать. Многие овощеводы вообще предпочитают вносить в почву только перепревший навоз. С осени они складывают свежий навоз слоями в уплотненный штабель на сухой, хорошо утрамбованной площадке, покрытой толстым слоем глины, чтобы навоз не соприкасался с землей. Слои перекладывают дерном либо торфом, сверху накрывают штабель тем же дерном или торфом, опилками, соломой. Для того чтобы влага от атмосферных осадков не проникала внутрь штабеля, его укрывают пленкой. Навоз, пролежавший на зимнем холоде, используют при посадках ранних овощных культур.

Если на участке в качестве удобрения навоз был применен в достаточном количестве, то другие органические удобрения уже можно не использовать. Особенно богатый урожай дают овощи на второй год после внесения этого удобрения.

Существенно повышает содержание гумуса в почве заделывание в нее большого количества навозного компоста. Кроме того, это угнетает деятельность болезнетворных грибков и бактерий. В навозном компосте содержатся антибиотики, их выделяют отдельные почвенные микроорганизмы, подавляющие возбудителей болезней.

Готовность заложенного в предыдущем году компоста следует проверить накануне зимы, в ноябре. Его надо обязательно перелопатить, а потом утеплить. Компостные кучи перед заморозками нужно прикрыть ветками и землей слоем до 50 см, чтобы предохранить их от промерзания.

Торф в качестве удобрения применяют в навозноторфяных смесях. Самостоятельно торф используют для улучшения структуры почвы в качестве рыхлящего материала.

Некоторые огородники удобряют почву листовой землей, считая ее сравнительно неплохим удобрением. Листву осенью собирают в кучу, накрывают, чтобы ветер не разнес ее по участку, и оставляют на зиму. Весной, если листья разложились, смешивают их с почвой. Если же они не разложились к весне, то их перекапывают и оставляют до осени.

Натуральные органические удобрения используют для окультуривания земельного участка и осеннего удобрения почвы. Для подкормок растений на грядках их применяют в виде настоев (коровяка, птичьего помета), растворов (разведенная навозная жижа), мульчи (торф).

Зачастую огородники собирают граблями основную массу растительного мусора, садовые листья, ботву и закладывают в компостную кучу, рассматривая это как идеальный материал для гумуса. Туда же помещают растительные остатки и мусор из весенних тепличек и парников. Однако такое удобрение увеличивает вероятность заражения почвы тем или иным грибковым заболеванием. Если имеются малейшие подозрения, что сорняки, трава, овощные побеги заражены возбудителями болезней или яйцами различных вредных насекомых, то использовать их в качестве будущего удобрения нельзя. Возбудители болезней растений и вредные насекомые обычно поселяются в предзимний период именно среди растительного мусора, сухой ботвы, на сухих ветках и стволах старых деревьев. Листву и прочие растительные остатки лучше сжечь и подкормить землю полученной золой.

Во время осенней перекопки многие владельцы огородов на тяжелых почвах вносят навоз, перемешанный с древесными опилками, которые использовались в качестве подстилки для скота. Иногда применяют и чистые древесные опилки, предварительно ошпарив их кипятком. Опилки на тяжелых почвах полезны в качестве разрыхляющего материала. Но древесина очень медленно разлагается в почве, потребляя слишком много азота, что весьма нежелательно.

Какие виды грядок лучше использовать на разных огородных участках