Огород и сад. Планируем с умом для сверхурожая

Для профилактики болезни рекомендуется сразу после обрезки обрабатывать раны на деревьях. До цветения применяют фунгицидные препараты, обычно в сочетании с инсектицидными.

Коккомикоз. Грибковая болезнь, поражающая вишню, сливу, черешню, реже абрикос, особенно ослабленные деревья. В июне на листьях появляются красновато-бурые пятна, которые вскоре сливаются. На их нижней стороне образуется белый или розовый налет. Листья рано опадают. Плоды в середине лета покрываются коричневыми пятнами и засыхают, но сохраняются на ветках. Больные растения опрыскивают 0,3-0,4 %-м раствором хлорокиси меди после цветения, затем через 2-3 недели и после сбора урожая. Можно использовать биофунгицидный препарат – фитоспорин.

Для внекорневой подкормки на 10 л воды добавляют 100-150 г золы и кипятят 20 мин. Затем зольную воду процеживают. Можно добавить в нее 40-50 г стружки хозяйственного мыла, тогда средство лучше удержится на листьях.

Махровость. Вирусная болезнь, часто поражающая черную смородину и реже – крыжовник и малину. На ветках появляются махровые цветки с фиолетовой окраской, не образующие завязь. За 1-2 года растение может оказаться полностью пораженным. Концы веток с аномальными цветками обламывают руками и уничтожают. Сильно пораженные кусты выкапывают и заменяют новыми. Для профилактики махровости черную смородину не подкармливают хлористыми удобрениями.

Монилиоз. Грибковая болезнь косточковых плодовых деревьев. Цветки темнеют и засыхают, молодые листья вянут и тоже засыхают, отмирают целые побеги, а иногда и завязь. Однако они сохраняются в целостности до весны. Болезнь быстро распространяется и может охватить большую часть растения за ночь. Сырая погода способствует этому. Пораженные части растений уничтожают. Деревья и почву до начала цветения опрыскивают 1 %-м раствором бордосской смеси, раствором препаратов олеокуприт, нитрафен, медный и железный купорос. По окончании цветения проводят повторную обработку 1 %-м раствором бордосской смеси и препаратами каптан, купрозан, фталан, цинеб.

Опрыскивая деревья и кустарники, следите за тем, чтобы листья орошались равномерно и с двух сторон. Часто на нижней стороне листьев располагаются споры грибков, яйца и личинки вредителей, могут там укрываться днем и взрослые насекомые.

Мучнистая роса. Грибковая болезнь многих плодово-ягодных деревьев и кустарников. Листья растений покрываются белым налетом и сворачиваются, однако не опадают. Способствуют развитию мучнистой росы загущение кроны, тесное расположение растений, повышенная влажность и недостаточный полив. Больные ветки сразу обрезают, проводят опрыскивание после цветения и через 12-14 дней 1 %-м раствором коллоидной серы, раствором препаратов байлетон, сульфарид, топаз. Растительные остатки осенью уничтожают. Для профилактики болезни азотистые удобрения используют в умеренных дозах.

Парша. Грибковая болезнь, поражающая цветки, листья, побеги и плоды яблони, сливы, абрикоса. На листьях растений появляются маслянистые светлые пятна, а затем листья засыхают. На плодах, которые перестают расти и осыпаются, образуются темные бархатистые пятна. Почву в саду опрыскивают нитрафеном. Деревья обрабатывают 1 %-м раствором бордосской смеси в период распускания почек или формирования бутонов, затем тем же средством или поликарбацином, полихомом, хлорокисью меди по окончании цветения. Третье опрыскивание этими же препаратами проводят через 2-3 недели после второго и сочетают с обработкой сада от яблоневой плодожорки. В дождливое лето подверженные парше культуры опрыскивают фунгицидами дополнительно.

Септориоз. Грибковое заболевание винограда, груши, смородины и крыжовника. На листьях растений появляются мелкие бурые пятна округлой или угловатой формы, которые затем становятся беловатыми с красно-бурой каймой. Листья отмирают и опадают. Болезнь может поражать побеги и ягоды, на которых образуются бурые и затем белеющие пятна. Развитию болезни способствуют густые насаждения, избыточная влажность почвы. Для профилактики септориоза растения опрыскивают бордосской жидкостью, препаратами чемпион, фитодоктор, триходермин. Повышению устойчивости растений к этой болезни способствует удобрение почвы фосфатами, калийными солями и внекорневые подкормки калийными солями и золой.

Вредители

Сад требует профилактической обработки от наиболее распространенных насекомых-вредителей, поражающих разные деревья и кустарники. Рекомендуется использовать при этом препараты, воздействующие сразу на нескольких вредителей.

Галловый клещ. Обитает на яблоне, груше, айве, сливе, смородине, рябине, боярышнике и калине. На пораженных листьях появляются вздутия (галлы), которые затем темнеют, приобретают темно-коричневый цвет и опадают. Растения слабеют и замедляют рост, снижают плодоношение. Для борьбы с массово размножающимся вредителем используют акарицидные препараты: бензофосфат, сульфарид, коллоидную серу. Обработку растений проводят весной в период распускания почек, летом и осенью после сбора урожая. Больные листья регулярно собирают и уничтожают.

Для защиты деревьев от грызунов на зиму посыпают почву вокруг стволов золой, опилками или торфом, которые предварительно пропитывают керосином (1л) или 10 %-м раствором креолина (1 кг), смешанными с 10 л воды.

Грушевая медяница. Вредитель груши. Насекомое высасывает соки из почек, молодых листьев и бутонов. Если оно в большой численности, то дерево покрывается медвяной росой. Для борьбы с вредителем ранней весной сад опрыскивают Карбофосом, Кемифосом, Нитрафеном.

Зеленая яблонная тля. Вредитель обитает на яблоне, айве, боярышнике, груше, кизиле и рябине. Он высасывает сок из молодых листьев и побегов и растение замедляет рост. Для уничтожения тли используют Анабазин-сульфат, Карбофос, Нитрафен до распускания почек.

Почковый клещ. Вредитель предпочитает обитать на черной смородине, иногда поражает красную и белую смородину. Почки, заселенные клещом, отличаются более крупными размерами, но весной они не дают ни листьев, ни ягод. Кустарники снижают урожайность и погибают. Кроме того, почковый клещ является распространителем вируса махровости. Для профилактики занесения вредителя в сад верхушки черенков и саженцев кустарников перед посадкой погружают на 5 ч в раствор нитрафена. Если на них есть спящие почки, то можно их окунуть на несколько минут в кипяток. Пораженные ветки на кустарниках обрезают, а оставшиеся опрыскивают дважды с интервалом 7—10 дней фитовермом, акарином. Если кусты поражены на 30 % и более, то их срезают полностью. Все срезы обрабатывают раствором нитрафена.

Еще одно отпугивающее средство для защиты сада от грызунов – смешать 2 л растительного масла, 400 г скипидара, по 300 г хозяйственного мыла, нафталина, 100 г медного купороса и 10 л воды. Им смазывают стволы и основания нижних скелетных ветвей.

Пилильщики. Обитают в основном на сливе, вишне, яблоне, груше, крыжовнике, смородине. Гусеницы вредителя питаются листьями и опутывают их паутиной. Взрослые особи (жуки) также поедают листья, оставляя лишь жилки. Личинки пилильщиков пожирают мякоть плодов, которые затем темнеют, приобретают неприятный запах и опадают. Пораженные вишневым слизистым пилильщиком ягоды вишни с вялой мякотью, а косточки в них содержат слизь. Борьба с вредителем заключается в опрыскивании деревьев в период образования бутонов препаратами карбофос, хлорофос; стряхивании жуков и плодов с личинками за 1-3 дня до цветения в пасмурную погоду. Осенью почву под кронами деревьев перекапывают.

Щитовки. Вредитель поражает абрикос, боярышник, грушу, кизил, смородину, терн и яблоню. Он облепливает молодую кору и нарушает ее дыхание. В результате ветки засыхают. Для борьбы с вредителем используют Актару, Базудин, Конфудор, Фуфанон. Обработку проводят дважды с интервалом 1-2 недели.

Яблоневая плодожорка. Поедает плоды и семена в них у яблони, груши, сливы, айвы и абрикоса. Пораженные плоды рано желтеют и опадают. В период появления гусениц и через 12 дней растения опрыскивают препаратами арриво, би-58, децис, фуфанон.

Сбор и хранение продукции

Сбор и хранение крыжовника

Крыжовник собирают, когда ягоды достигают периода потребительской и технической зрелости. Техническая зрелость крыжовника наступает на 10-15 дней раньше потребительской. На этапе технической зрелости ягоды крыжовника имеют твердую консистенцию и начинают приобретать окраску, присущую данному сорту. Ягоды на этом этапе являются хорошим сырьем для разнообразных переработок.

Неспелые ягоды собирают в то время, когда они еще не достигли своего нормального размера, твердые, имеют зеленую окраску и диаметр ягод примерно 12 мм. Такой ранний сбор крыжовника обеспечивает наименьшее истощение кустарника. Незрелые ягоды для дальнейшей технической переработки можно начинать собирать, когда они уже достигли нормальной для данного сорта величины, но еще достаточно твердые. Если же ягоды не предназначаются для переработки, а идут для использования в столовых целях, т. е. для употребления в свежем виде, то сбор нужно осуществлять, когда плоды достигнут потребительской (полной) зрелости.

Если же предполагается, что ягоды будут транспортировать после сбора, то собирать урожай нужно за несколько дней до их полного созревания. Кроме того, необходимо помнить о том, что после сбора ягоды крыжовника плохо дозревают.

Если лето было влажным, с частыми осадками, то ягоды сортов крыжовника с яркой окраской следует собирать, когда плоды приобретают розовый оттенок. Если затянуть со сбором, ягоды могут растрескаться. По прошествии 1-2 дней после сбора они приобретут свойственную данному сорту окраску и внешний вид и будут полностью готовы к употреблению.

Тару для сбора крыжовника выбирают в зависимости от назначения ягод, степени их зрелости, а также сроков хранения. Незрелые ягоды могут храниться в течение нескольких дней, но плоды при сборе должны быть абсолютно сухими.

Емкость тары в этом случае не должна превышать 5 л. Ягоды могут хорошо храниться в прохладном месте в течение 3-4 дней.

При сборе зрелых плодов лучше всего использовать корзины из стружечной ленты емкостью 2 л. Хранятся такие ягоды в прохладном помещении не более 2 дней. В этой таре крыжовник можно транспортировать на большие расстояния. Что касается незрелых плодов, то они могут переносить транспортировку на значительные расстояния в твердой таре.

Ягоды крыжовника, предназначенные для немедленного употребления, нужно собирать в корзины вместимостью 2-3 кг. Если же ягоды идут на дальнейшую переработку, то можно использовать тару большей емкости.

Разумеется, самым оптимальным вариантом сбора ягод крыжовника является ручная сборка. Ягоды при такой сборке не повреждаются, сохраняя свои потребительские свойства и товарный внешний вид. Кроме того, при ручном сборе не страдает и сам кустарник. Кусты большинства сортов крыжовника имеют шипы. Чтобы не повредить руки во время сбора урожая, лучше всего работать в одежде с длинным рукавом и в кожаных перчатках. Ягоды, достигшие полной зрелости, следует срывать вместе с плодоножкой.

Помимо ручного сбора ягод существует еще и механизированный. Он заключается в следующем: на земле вокруг куста необходимо расстелить кусок брезента или плотной полиэтиленовой пленки. После этого наклоняется ветка с ягодами, на которую производится воздействие вилкой вибратора. Под действием колебаний прибора плоды отрываются и падают.

Затем собранные ягоды необходимо очистить от разнообразных примесей (листьев, веточек) потоком воздуха. Поскольку в этом случае происходит сбор всех ягод с куста, как зрелых, так и незрелых, после сбора нужно рассортировать все плоды по степени зрелости. Подгнившие и больные ягоды выбрасывают.

Существует еще один способ механизированного сбора ягод крыжовника. Обычно этот метод применяют для сбора урожая с кустов, имеющих высокую шиповатость. В этом случае используется так называемая «гребенка». На большой палец руки надевают наперсток или эластичный чехол, перпендикулярно и поперек которого прочно укреплено некое подобие гребенки. Такую «расческу» можно самостоятельно вырезать из толстого куска пластмассы или легкого металла. На гребенке должно быть около 5 зубцов, каждый зубец имеет высоту примерно 10 мм и ширину у основания приблизительно 7 мм. Таким образом, надев на одну руку наперсток с гребенкой, а другой, удерживая ветку кустарника, проводят по ветви «расческой», прижимая ее к основанию плодоножки. Затем гребенку тянут на себя. Все ягоды без плодоножек остаются на ладони. При использовании такого приспособления время на сбор ягод сокращается примерно в 2-3 раза.

Сбор и хранение смородины

При транспортировке ягод смородины на значительные расстояния плоды нужно снимать на этапе технической зрелости, но слабоокрашенными. Дозревание и полное окрашивание ягод происходит во время перевозки. Но транспортировка смородины не должна занимать более одной недели. Если ягоды предназначаются для безотлагательного употребления в пищу или немедленной продажи, то снимать их можно на этапе потребительской зрелости, когда они приобретут окраску, свойственную данному сорту.

Созревание ягод смородины в значительной степени зависит от температуры воздуха в период цветения. Если цветение происходит быстро, то практически все ягоды в кисти созреют одновременно. Если же цветение растягивается на длительный период, то ягоды в кисти будут созревать неравномерно. Кроме того, ягоды на равномерно освещенных кистях созревают дружнее, чем на кустах, где происходит неравномерное освещение плодов. По большей части это зависит от возраста кустарника. Чем моложе куст, тем меньше на нем ветвей, следовательно, освещение происходит лучше и равномернее. На старых кустах одного и того же сорта созревание ягод будет более запоздалым.

Смородину следует собирать в драночные корзинки емкостью 2-3 л или использовать для сбора открытые ящики-лотки вместимостью до 6 кг. При сборе ягод смородины вручную целесообразно использовать фанерные лотки-подставки. Если же ягоды предполагается реализовывать или транспортировать для дальнейшей переработки, то лучше всего применять ящики или корзины большей вместимости (до 12 кг).

Красную и белую смородину принято собирать вместе с кистями. Это обусловлено тем, что все ягоды созревают одновременно, кроме того, кожица красной и белой смородины очень тонкая, и при отрыве ягод от кисти нарушается целостность кожицы, что приводит к потере сока и повреждению мякоти ягод.

Иначе происходит созревание ягод и степень их прикрепления у черной и золотистой смородины. Почти у всех сортов черной смородины ягоды созревают не одновременно и склонны к осыпанию. В связи с этим появляется необходимость собирать урожай черной смородины в два приема.

Производить сбор смородины необходимо в сухую погоду, снимая ягоды кистями. Собирают плоды, достигшие потребительской зрелости. Если предполагается хранение ягод, то закладывать плоды нужно в день сбора. Предварительно следует удалить все подгнившие и больные плоды. Затем смородину просушивают и раскладывают по полиэтиленовым пакетам размером 21×25 или 38×21 см, вместимостью 0,5 и 1-1,5 кг соответственно. Края пакетов сваривают и укладывают в морозильную камеру. В месте хранения смородины должна поддерживаться температура от -1 до О °С и относительная влажность 85-95 %. Лучше и дольше всего хранятся ягоды сортов Голиаф, Лакстона и Неаполитанская.

Сбор и хранение малины

В средней полосе России малина созревает во второй половине июля. Урожай спеет постепенно, и время созревания ягод зависит от погодных условий. Чем теплее и суше погода, тем быстрее оно происходит. Соответственно в прохладную и влажную погоду созревание наступает медленнее. Первый сбор ягод малины обычно незначительный. Большой урожай собирают на втором этапе, когда происходит созревание основной массы ягод. На последнем этапе плодоношения уровень урожая снова падает, поскольку остаются только мелкие ягоды на средних и нижних ветвях.

Сбор ягод нужно осуществлять в сухую и солнечную погоду. Не рекомендуется проводить сбор рано утром, когда на ягодах присутствует роса. После дождя сбор откладывают до того момента, пока ягоды не высохнут. Сбор после дождя допускается только в том случае, если идут затяжные дожди. Но в этом случае плоды малины сразу пускают на переработку.

Ягоды собирают на этапе съемной зрелости. Съемной зрелостью малины считается период, когда плоды приобрели свойственную им окраску. Если ягоды предназначают для транспортировки, то их снимают, не дожидаясь полной зрелости. Малину, достигшую полной зрелости, собирают, если намереваются использовать ее для немедленного употребления в пищу.

Ягоды малины снимают с куста с частью плодоножки. Отделяют плодоножку отщипыванием двумя пальцами. У некоторых сортов ягоды расположены кучно или плодоножка слишком короткая. В этом случае их можно срезать маленькими ножницами или отрывать без плодоножки.

При сборе ягод малины нужно стараться не касаться самих ягод. Кожица у них очень тонкая и нежная и при малейшем неаккуратном обращении может легко помяться. Чтобы этого не произошло, необходимо применять определенную технику сбора ягод малины.

Левой рукой взять побег и, поддерживая его, поместить правую руку ладонью вверх под ягоды. Затем двумя пальцами правой руки (большим и указательным) захватить плодоножку и отщипнуть ягоду. Упавшие на ладонь ягоды аккуратно переложить в подготовленную тару. На ладони таким образом можно удерживать не более 5-6 ягод.

Ягоды в тару нужно укладывать очень осторожно, стараясь не повредить. При сборе рекомендуется оставить плодоножку длиной около 6-8 мм. Если имеются поврежденные ягоды или плоды, собранные без плодоножки, их необходимо класть в отдельную тару.

Лучше всего собирать малину в драночные корзины и кузовки вместимостью 2-3 кг. Если при транспортировке ягод корзины и кузовки будут ставиться друг на друга, то не следует доверху заполнять их ягодой. Также не допускается пересыпка малины из одной тары в другую.

Для временного хранения малины подойдет холодное, хорошо проветриваемое помещение. Если же планируется заморозка ягод для их дальнейшей переработки в кулинарных целях, то обязательно сухие плоды рассыпают на поддоне в один слой и помещают в морозильную камеру. После того как ягоды замерзнут, их можно переложить в полиэтиленовые пакеты и оставить в морозилке.

Сбор и хранение яблок и груш

Сбор производят в сухую погоду. Яблоки и груши снимают очень осторожно, стараясь не повредить. Нельзя стряхивать плоды с дерева! Такой способ годится лишь в том случае, если вы намереваетесь сразу же пустить яблоки и груши на переработку. Для хранения также не используют больные, поврежденные или деформированные плоды.

Яблоки и груши снимают вместе с плодоножкой. При ручном сборе плодов нужно захватить яблоко или грушу ладонью, надавив указательным пальцем на плодоножку в месте ее прикрепления к ветви, и, слегка приподняв, отделить от ветки.

На лежкость яблок и груш в значительной степени влияет время сбора. Снятые слишком рано или слишком поздно плоды будут плохо храниться. Поэтому собирать урожай нужно тогда, когда у яблок начинает светлеть основная зеленая окраска кожицы, а на освещенной стороне появляется свойственная сорту окраска. Еще один признак: среди опавших плодов появляются здоровые плоды. При сборе старайтесь не удалить с плодов восковой налет, он служит защитным слоем.

Яблоки лучше всего сразу после сбора охладить до 4 °C и поместить на постоянное место в хранилище. Обычно плоды хранят в деревянных ящиках. Для обеспечения более длительного хранения можно переложить ящики чистыми древесными опилками или мелкой стружкой осины или деревьев других лиственных пород. Также можно использовать здоровые чистые листья дуба или клена, сухой мох, просеянную торфяную крошку. Все эти материалы обязательно должны быть чистыми и не содержать посторонних запахов. Не рекомендуется перестилать яблоки соломой, поскольку при появлении первых подгнивших плодов или из-за резкого изменения температуры она начинает плесневеть, что придает яблокам неприятный привкус.

Если предполагается длительная транспортировка яблок, то лучше всего внутрь ящиков положить чистую сухую бумагу с тем расчетом, чтобы ее краев хватило закрыть яблоки сверху. Еще лучше каждое яблоко завернуть в пергаментную или промасленную бумагу.

На даче, как правило, яблоки хранят в погребе. Погреб непременно должен быть сухим, в нем следует поддерживать температуру от 0 до 4 °C. Тщательно отобранные плоды можно уложить в тонкие полиэтиленовые пакеты вместимостью до 3 кг, пакеты завязать и подвесить.

Планировка огорода для сверхурожая

Проектирование огородного участка

Любое растение для нормального развития нуждается в свете, тепле, влаге и питательных веществах. Эти главные факторы окружающей среды являются для растений жизненно необходимыми, но не взаимозаменяемыми. С изменением одного из перечисленных факторов существенно меняется влияние на каждую культуру и остальных. Эти подробности обязательно нужно учитывать при выращивании овощей.

Чаще практикуется геометрическая форма разбивки площадей, самыми удобными считаются участки прямоугольной формы. При такой планировке размещение деревьев, кустарников, грядок под овощи и землянику проводят с соблюдением жестких линий и границ. По большей части такое размещение зависит от формы участка, местоположения построек, рельефа местности и решения вопроса с водоснабжением. Предпочтительнее, чтобы участок располагался на пологом склоне с глубокими суглинистыми или супесчаными почвами, с небольшим уклоном на юг.

Однако ландшафт садовых участков зачастую далек от идеального. Как правило, огородник лишен возможности выбирать отдельную площадь под огород, он вынужден размещать его на приусадебном участке.

Поэтому при освоении нового участка следует учитывать особенности его расположения и почвенных условий. Желательно воспользоваться всеми его достоинствами и по возможности снизить недостатки имеющейся территории.

Прежде чем разбивать грядки, рекомендуется начертить общий план участка. Опираясь на опыт огородников, этот нехитрый прием дает очень хороший эффект. При составлении плана нужно на выполненные в масштабе очертания участка нанести контуры дома и прочих построек, отметить места, где уже посажены деревья и кустарники. Обычно, планируя размещение всех объектов, под строения отводят примерно 10-12 % площади, а дорожки и декоративные посадки занимают около 14-16 % территории. При таком раскладе под плодовые, ягодные и огородные культуры останется до 72-76 % от общей площади. Составляя план участка, следует учитывать расположение его объектов по сторонам света и направление господствующих ветров.

Что и в каком количестве сажать на грядках, определяют в зависимости от размеров огорода, особенностей почвы и своих потребностей (для нужд большой семьи, на продажу, для оптового сбыта).

В идеальном варианте участок должен быть размечен следующим образом: вдоль северной его границы растут плодовые деревья, по южной границе – ягодные кустарники, а между ними – овощные культуры, защищенные деревьями. По возможности, ряды деревьев желательно ориентировать с севера на юг, тогда они лучше будут освещаться солнцем.

Предпочтительно располагать дом вдоль северной границы участка, тогда он послужит надежной защитой огороду. Если дом уже построен, то его следует использовать в качестве отправной точки на плане разбивки участка.

Даже если планировка участка далека от идеала, то и в этом случае для выращивания овощных культур надо выделить место, хорошо освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров северного направления. Почва на месте, отведенном под овощи, должна быть окультурена и не затопляема по весне талыми водами.

Огород надо разбивать южнее зданий, деревьев и кустарников, ограждений и других подобных преград.

При отсутствии естественной защиты в виде леса или построек вдоль северной и восточной границ участка рекомендуется посадить вокруг кустарник.

При раздельном размещении культур на участке необходимо учитывать их потребность в освещении. Растения всегда следует высаживать, учитывая их габариты, так, чтобы они сильно не затеняли друг друга, а также чтобы их высота возрастала по направлению с юга на север.

Растения на участке высаживают таким образом, чтобы насаждения не препятствовали движению воздуха. При плотной посадке кустов или низкорослых деревьев по всем сторонам участка задерживается отток холодного воздуха.

Огород предпочтительнее размещать по длине с севера на юг или с северо-востока на юго-запад. Тогда растения на протяжении суток достаточно равномерно будут освещаться солнечными лучами, что снижает риск повреждений их грибковыми болезнями.

Участок можно распланировать в регулярном (геометрическом) и ландшафтном (естественном) стиле.

При применении геометрического стиля все посадки размещают симметрично по отношению к главной оси композиции. Соблюдают одинаковые расстояния между растениями каждой породы, прямолинейность садовых дорожек, рядов деревьев и кустов.

Для ландшафтного стиля характерно свободное размещение растений – примерно такое, какое наблюдается в природе. Особенность этого стиля состоит в более широком использовании различных декоративных растений. Свободная планировка придает участку особую привлекательность и позволяет шире использовать неровности его микрорельефа.

Овощные культуры лучше размещать на ровной, хорошо освещаемой солнцем площадке с почвой легкого механического состава. Это дает ряд преимуществ, в частности, позволяет полнее использовать земельную площадь на огородном участке, расходовать меньше времени на устройство гряд, существенно снижать испарение влаги, улучшить потребление ее растениями.

При умелой эксплуатации площадей с каждого квадратного метра огородной земли можно получать 2-3 урожая в год. Кроме того, повысить продуктивность огорода за счет применения уплотненных посевов. При размещении огородного участка на ровной площади лучшей схемой для него будет соотношение ширины и длины 1: 2 или 1: 3.

Если же на участке имеются склоны, то для выращивания овощей идеально подойдет южная или юго-западная сторона, так как здесь выше интенсивность солнечной активности.

При посадке овощей на южном склоне нужно особое внимание уделить поливу, потому что в таком месте возможны засухи. На южном склоне растения всегда зацветают раньше, чем на северном или на восточном. Однако весной на этих склонах возможны заморозки, поэтому надо с предельной внимательностью ухаживать за завязями.

При разбивке огорода на склоне грядки устраивают поперек его направления. Это существенно снижает эрозию и смыв верхнего слоя почвы. Если склон имеет крутизну до 5°, то овощные культуры следует располагать в верхней его части. Там же целесообразно устроить огород, если наблюдаются избыточное увлажнение почвы и недостаток тепла: на верхней части склона почва лучше прогревается, а после дождей быстрее подсыхает.

При крутизне склона свыше 5,1° площадь участка следует террасировать, размещая огород вдоль террас. При такой планировке соотношение между шириной и длиной огорода должно составлять 1: 4 или 1:5. Террасы рекомендуется укреплять деревьями и кустарниками, а почву под газон покрывать дерном.

При крутизне склона свыше 7° посередине огорода, а также на расстоянии 1 м от края террасы надо сделать борозды глубиной до 20 см. В таких условиях вспашку и перекопку почвы проводят только весной. Эти мероприятия надежно защитят почву от размыва и сноса верхнего плодородного слоя.

На сильно увлажненных землях овощные культуры следует выращивать на грядах и гребнях высотой примерно 20-25 см.

Влажность участка под огородом можно понизить, если проложить сеть небольших открытых каналов через каждые 5—15 м, в которых организовано обязательное двустороннее регулирование уровня воды. Их концы нужно соединить магистральным каналом. Под небольшим углом к каналам надо нарезать борозды, соединив их с углублениями между грядами.

На огородном участке можно также соорудить закрытый дренаж, прокопав канавки глубиной 50-75 см под углом 30-35° к каналам и небольшим наклоном в 0,02-0,03°.

На дно каждой канавки укладывают камни или хворост слоем 15-20 см, прикрыв их полиэтиленовой пленкой или другими материалами, чтобы земля не засыпала щели между камнями. Такой дренаж будет функционировать примерно 20-30 лет, он заметно понизит уровень залегания грунтовых вод.

Огородный участок рекомендуется разбить на 4 сектора:

• 1-й сектор – для культур, которые потребляют элементы питания в больших количествах;

• 2-й сектор – для растений с меньшим потреблением питательных веществ;

• 3-й сектор – отвести под нетребовательные культуры;

• 4-й сектор – оставить для многолетних растений.

Этот прием разбивки площадей под огород позволит учесть принцип севооборота на одном и том же участке. Закладывая его, нужно составить план и наметить на нем контуры будущих гряд. Каждая овощная культура отличается своими потребностями в подготовке почвы и уходе, по-разному отвечает на внесение удобрений.

Рассчитать примерно будущий урожай помогают показатели урожайности различных культур, которые можно найти на упаковке с семенами или в справочниках по выращиванию овощей. По этим данным можно также определить размеры грядок и потребность в семенах и рассаде.

При разделении огородного участка на сектора в каждом из них высаживают группу культур, для роста которых требуется соблюдение определенных условий.

В первом секторе лучше высадить капусту, огурцы, репчатый лук, чеснок и тыкву. Они нуждаются в унавоженной почве, перед их посадкой надо вносить удобрения в виде доломитовой муки и навозной жижи.

Во втором секторе надо высадить такие культуры, как лук, морковь, столовая свекла, кольраби, шпинат, салат, редька, редис, перец и дыня. Они хорошо растут и развиваются при наличии в почве компоста с малым добавлением органических удобрений. Картофель можно выращивать и в первом, и во втором секторе.

Третий сектор следует отвести под группу растений из семейства Бобовые и зеленные однолетние растения. Эти неприхотливые культуры легко переносят недостаток влаги и питательных веществ, не требуют внесения большого объема органических удобрений.

Четвертую группу составляют многолетние растения: ревень, спаржа, земляника и томаты. Распределяя на участке места под посадки основных овощных культур, рекомендуется отвести небольшую площадь под такие многолетние растения, как многолетние луки, ревень, щавель, эстрагон. Эти теневыносливые культуры можно выращивать возле построек или забора.