Главные секреты вашего сада и огорода

В создании композиции из хост, деревьев (особенно плодовых) и дружественных декоративных культур главное – умеренность. Культуры должны быть, как компоненты лекарства, подобраны в умеренном количестве. Иначе вместо целительного эффекта аллелопатии (удачной совместимости растений) получится угнетение. Либо дерево останется без питания, либо сами декоративные растения окажутся сухими и мелкими.

Принципы создания композиции под деревьями следующие.

• Красота композиции должна достигаться не за счет количества помещенных в нее единиц растений, а за счет их пышности и сочности. Это значит, что растения надо сажать на достаточно большом расстоянии друг от друга и создавать для них очень благоприятные условия, так чтобы листва сомкнулась и получилось ощущение сплошной посадки.

• По возможности не сажать рядом растения одного вида, а чередовать их. То есть лучше, чтобы после хосты шло сначала какое-то дружественное растение, а потом уже другая хоста.

• Каждое растение в композиции следует обеспечить персональным питанием. Не будем забывать, что корни любого дерева – это насос, обезвоживающий почву и забирающий все питание. Мне, как и вам, приходилось часто видеть цветники под деревьями с обезвоженными хилыми хостами и другими многолетниками – их содержали без мульчи. Мульча превращается в перегной и обеспечивает персональным питанием каждое растение, а также сохраняет для него влагу. Поистине, в композициях мульча исключительно полезна и при этом незаметна, так как прячется под раскидистыми листьями. Конечно, такую посадку желательно часто и обильно поливать – тогда-то она и даст крупные растения, да и само дерево будет довольно.

Наиболее выигрышные места расположения кустов хосты на садовом участке: а) около крупных камней; б) на границе газона; в) у подножия кустов для сокрытия оголенных стволов

Наиболее выигрышные места расположения кустов хосты на садовом участке (продолжение): г) около водоема; д) под деревьями в составе декоративных композиций (камни и мульча спрятаны под листьями разросшихся растений)

Достаточно иметь на участке один взрослый разросшийся куст хосты, чтобы получить из него посадочный материал для создания длинного бордюра. Деление куста производят в конце лета – начале сентября или весной. Полученные саженцы размещают на расстоянии 50–70 см друг от друга (речь идет о крупнолистных сортах).

Какая агротехника наиболее предпочтительна для хост?

Как обычно, начинать надо с того, что для этой культуры требуется нейтральная почва: рН = 6–7 – это закономерно для растений, происходящих с Дальнего Востока (большинство видов хосты родом из Японии и Китая, где они растут под пологом влажного леса, поэтому это растение не любит прямого солнца и засухи).

Посадив несколько растений хосты, любители декоративного садоводства иногда обнаруживают, что у отдельных кустов сохнут листья, и обращаются к более опытным растениеводам с вопросом: «Скажите, чем заболела моя хосточка?» Да ничем! Хосты практически не болеют в наших садах, просто попался нежизнеспособный экземпляр. Пересадка – критический момент, и самые слабые растения его не выдерживают, так как хоста отличается медленным ростом. Однако эта культура настолько живуча сама по себе, что даже большинство слабых экземпляров потом оправляются, если их не трогать. Как правило, все вопросы по лечению хост возникают у садоводов лишь в первое время после посадки, а потом жизнь кустов налаживается и они годами растут здоровыми.

В отличие от подавляющего большинства цветочных многолетников кусты хосты более десяти лет способны произрастать на одном месте и не терять в размерах. Эти растения могут составлять постоянный костяк цветника, а между ними можно менять другие декоративные культуры, которые требуют более частой пересадки.

Когда имеешь дело с такими растениями, как хоста, вопрос «почвопокровности» стоит во всех смыслах. Хоста сама по себе считается почвопокровным растением, но нельзя же сплошь покрыть ею всю поверхность, скажем, приствольного круга плодового дерева: во-первых, слишком большая конкуренция в питании для самого дерева, а во-вторых, ходить-то нам где-то надо! Встает вопрос, чем должна быть покрыта почва кроме хост и сопутствующих им растений. Дело в том, что корневищные растения желательно не затаптывать.

Поясню: хоста – типичный корневищный многолетник, для которого самой значимой частью является как раз подземная часть, та ползущая часть корневища, на которой образуются почки для закладки кустов.

Хорошее состояние и самочувствие вашего куста зависит от того, насколько хорошо чувствует себя его корневище. Если оно развивается в рыхлой перегнойно-песчаной почве, то рост его максимально быстрый, а если вокруг куста одна глина, да к тому же все утоптано, то корневище процветать не будет (как известно, корневище у хосты вообще растет медленно, поэтому любое «торможение» его не позволяет кусту разрастись). Это общее положение для всех корневищных растений, имеете ли вы дело с хостами, ландышами или малиной: если желаете наибыстрейшего их развития, размножения, то удостоверьтесь в мягкости окружающей почвы. И разумеется, техника «минимального затаптывания» давно отработана у растениеводов, у каждого свои приемы. У меня, например, для хост применяется покрытие почвы «камень-мульча-камень-мульча…» Кучки мульчи из прелой травы прячутся под листьями, они чередуются с плоскими камнями, по которым удобно ходить.

Как быть с улитками – главными врагами хост?

Любопытное наблюдение: казалось бы, из-за мульчи должно быть больше улиток, так как они любят темные сырые укрытия, – наоборот, мульча из прелой травы способствует лучшей сохранности листвы от слизней. Я думаю, объяснение этому следующее: когда хоста растет сама по себе, то своды ее листьев как раз и служат лучшим прибежищем для слизней (как у клубники, капусты и других уязвимых к слизням культур), мульча же привлекает естественных врагов слизней: жаб и т. д. Хотя надо сказать, что даже с мульчей лучше все же улиток отлавливать, так как всего одна из них может испортить вид куста. Такое мероприятие относится к обычному текущему уходу за хостой, наравне с поливом: необходимо время от времени приподнимать листву и удалять нижние пожелтевшие листья – обычно на них и можно обнаружить улиток – заодно осматривать нижнюю поверхность остальных листьев. Эта простая мера заметно повышает сохранность хост: улитки – существа медлительные и консервативные, они не торопятся осваивать новое «жилье».

Итак, для «хостария» требуется много камней – где их взять?

Необходимое количество камней, причем нужной формы, можно сделать только самому – из цемента. Создавая цветник с хостами, вы сможете неторопливо, в свое удовольствие лепить «камушки» подходящего размера и формы и укладывать их по мере расширения посадок. Кто в детстве лепил из пластилина, осилит эту задачу. Если у вас на участке есть остатки песка, сваленного где-то кучей, то можно сразу браться за дело. Нам еще потребуется маленький мешок цемента, килограммов на 3–5, который можно купить в любом хозяйственном магазине. На производство одного «камушка» расходуется горсть цемента, поэтому мешка вам хватит надолго. Технология простая, но строгая: на ровной поверхности расстилаем кусок полиэтиленовой пленки и прямо на ней замешиваем густое «тесто» из песка и цемента в сочетании 3: 1 или 5: 1, постепенно добавляя воду, здесь же придаем ему нужную форму и сразу накрываем слепленный камень вторым куском полиэтилена и оставляем его в таком виде для просушки. Полиэтилен снизу и сверху обеспечивает влажную среду (прочность изделия зависит не столько от количества цемента, сколько от длительности просушки на влажном воздухе). Лишь через 2–3 дня изделие можно вынимать и пускать в дело. Так вы сможете изготавливать самые разные камни для своего цветника, включая крупные глыбы, а также всевозможные вазы.

Изготовление декоративных камней для «хостария»

«Камушки» хороши тем, что они «вечные» и выглядят потом совсем как естественные. Их вы сможете в дальнейшем пустить на создание бордюра и т. п. Они еще доставят вам массу радости, так как позволят молниеносно воплощать дизайнерские идеи в жизнь: из них вы будете выкладывать бортики для окантовки цветника, создавать дорожки и т. д.

Насколько опасны для хост заморозки?

Если весной заморозок «сбреет» первые появившиеся листья, то в этом особой беды нет – скоро появятся новые. Однако лучше защищать цветник «нетканкой»: при угрозе заморозков накрывать его на ночь лутрасилом.

Мы разобрали основные вопросы, которые возникают при выращивании хост. Кусты хосты, которые выращены правильно – густые, высокие, у них крупные глянцевые листья, – вносят настоящую «тропическую» красоту в наши северные сады.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о цветении этого растения. Само собой разумеется, что однажды куст хосты выпускает цветоносы. Некоторые сорта имеют очень красивые цветы, и садоводы в подавляющем большинстве случаев позволяют хостам цвести.

Однако надо помнить, что куст лучше держит форму, если цветоносы удалять при их первом появлении. После цветения куст делается рыхлым.

Я сторонник того, что хоста – лиственно-декоративное растение, для которого главное «прическа», красота самого куста: пусть цветут другие культуры, а ей не нужно давать цвести.

Посадка луковичных: тюльпанов, лилий, крокусов, гиацинтов и др

От того, как посажены луковицы, зависит, во-первых, их выживаемость зимой, во-вторых, размер будущих растений, в-третьих, будут или не будут они болеть. Особого внимания требует покупной посадочный материал (луковицы собственного развода, как известно, сохраняются зимой гораздо надежнее покупных). Почва может обеспечить безопасную зимовку луковиц даже в сильный мороз, так как грунтовые воды имеют положительную температуру. Влажный слой почвы – это большой запас тепла. Однако избыток влаги для луковиц может оказаться губителен. Как же надежно посадить луковицы на зиму?

Не все луковичные растения подходят для начинающих: луковицы гладиолусов, калл, как и клубни георгинов, требуют ежегодной зимовки в помещении – за эти культуры лучше сразу не браться.

Я думаю, не стоит рассуждать по поводу того, что для посадки луковичных растений следует выбирать места на открытом солнце, с благоприятным предшественником, с рН = = 6–7 – это и так все знают как само собой разумеющееся, потому что все это без конца читают на упаковках с луковицами при покупке. Поэтому перейдем сразу к технике посадки.

Лучшие условия для зимовки

Начнем с того, что наши российские условия несколько отличаются от мест происхождения луковичных растений. Например, в Подмосковье вы, скорее всего, не найдете в лесу или на лугу диких растений с выраженной луковицей: для наших мест гораздо лучше подходит «корневищный» способ существования. Луковичные же тяготеют к песчаной или каменистой, глубоко просыхающей почве, к тому же нейтральной, а не кислой. Поэтому знатоки луковичных цветов и озимого чеснока ни в коем случае не сажают их, «как все обычные культуры», по принципу «перекопал да посадил» – для них отрабатываются особые способы зимовки.

Отметим, что, безусловно, тюльпаны и нарциссы «простонародных» сортов можно сажать осенью просто в перекопанную землю, без всяких укрытий, и они перезимуют, никуда не денутся, и весной зацветут как ни в чем не бывало. Луковичные – достаточно неприхотливые растения, их можно рекомендовать самым начинающим. Но это не значит, что в их выращивании нет тонкостей.

У луковиц в наших условиях зимой три врага: сверху – мороз, снизу – грунтовые воды или сухой грунт. Если грунтовые воды стоят близко от поверхности, то они могут сомкнуться с дождевыми или талыми водами, отчего луковицы начнут преть без кислорода, самое же худшее для них – последующее промерзание грунта, тогда их просто раздавит льдом. Чтобы избежать избытка влаги, обычно прибегают к «сухой» зимовке луковиц лилий и других уязвимых луковичных, т. е. стараются сохранить верхний слой почвы сухим, накрывая всю посадку сначала утеплителем, а затем пленкой. Возможна и другая крайность: грунт оказывается сухим на большую глубину. Это тоже плохо: сухой грунт почти не проводит тепло, а значит, что если надолго вдарит мороз, то он постепенно поглотит луковицы, так как снизу к ним не будет подводиться защитное тепло.

Так мы можем сделать вывод, что осенью и зимой земля под луковицами все же должна быть влажная, а вот над ними сухая. Этого можно гарантированно достичь только с помощью посадки на возвышенности. Не случайно ведь эти растения происходят из гористых мест. Отсюда правило: луковичные, которые уязвимы при зимовке, никогда не сажать просто на ровной поверхности, и особенно в понижениях – только на делянках, выдающихся над средним уровнем почвы примерно на 10–20 см. Насыпь делаем с добавлением значительных количеств песка и щебня, стараясь соблюдать «принцип гористости». Учитывая, что глубина посадки может быть 5–10 см, луковица всегда будет находиться выше уровня стояния вод даже в мокрую зиму. Плюс слой утеплителя. Для уязвимых сортов лилий, рябчиков можно сделать и козырек из досок или жести (хуже из пленки) для отвода дождевой воды в сторону. Причем он должен не лежать плотно на земле, а оставлять небольшой зазор с южной стороны, чтобы возможные всходы хотя бы немного освещались. Снег ляжет прямо на козырек, создавая дополнительное утепление, поэтому позаботьтесь об устойчивости опорных колышков. Важно, чтобы козырек засыпало снегом полностью, не делайте его слишком высоким.

Пленка в качестве настила хуже, потому что может вызвать тепличный эффект, ненужное прогревание почвы и несвоевременное прорастание побегов. А в случае сухой осени, когда земля глубоко пересохла, междурядья следует глубоко промочить поливом. (В литературе можно встретить совет сажать луковицы лилий на глубину до 20 см с целью их защиты от мороза. Надо сказать, что это как раз убийственные условия для Средней полосы, их там зальет и задушит вода, так что данный «южный» совет здесь явно неуместен. Лучше посадить лилии на глубину 10 см и положить сверху еще 10 см утеплителя – над ними будет нужная толщина защитного слоя.)

Надо особо отметить, что морозостойкость луковиц сильно зависит от того, остается ли луковица на постоянном месте или ее выкапывали для пересадки. Проверено на опыте, что лучше переносят мороз луковицы, которые «не сдвигали с места», т. е. не выкапывали для пересадки. Это относится к нарциссам, лилиям, гиацинтам, крокусам и даже чесноку, которые можно оставлять на одном месте без выкопки по 3–5 лет (тюльпаны и некоторые другие луковичные, например, некоторые сорта рябчиков, выкапывают каждый год летом и хранят до осенней посадки в сухом теплом месте для «накопления» тепла, что улучшает их вызревание и последующее цветение).

При размещении луковиц в бороздках или гнездах старайтесь засыпать их измельченной землей, а не крупными комками, чтобы земля плотно легла вокруг луковиц, без пустот. Посев полейте для уплотнения почвы.

Слой утеплителя

Он нужен для того, чтобы мороз «не бил» слишком резко, т. е. чтобы земля успевала подводить тепло с глубины. В качестве утеплителя можно использовать опавшую листву, сено, опилки, торф или просто землю.

Далеко не все луковичные следует в обязательном порядке накрывать слоем утеплителя на зиму. Когда встречаешь в литературе рассказы садоводов о том, как они утепляют тюльпаны, нарциссы, крокусы и т. д. – удивляешься их напрасному беспокойству: эти культуры и так хорошо зимуют. К тому же утеплителем еще нужно уметь пользоваться. У малоопытного цветовода с утеплителем луковицы погибнут скорее, чем без утеплителя. Почему?

При осенней посадке луковичных всегда есть вероятность того, что они прорастут преждевременно и до наступления морозов из земли покажутся зеленые проростки. И вот тут слой утеплителя оказывает медвежью услугу. Дело в том, что раз уж зеленые проростки появились на свет, они должны вести фотосинтез как поздно осенью, так и рано весной. Если же они упрутся в толстый слой утеплителя и не смогут его пробить, то велика вероятность их сопревания. Кроме того, весной при снятии утеплителя выжившие ростки неизбежно будут поломаны. Выхода два: делать слой утеплителя нетолстым, в пределах 5 см (причем лучше использовать сено, проросткам его легче пробить, чем листву) либо раскладывать утеплитель перед самыми морозами и весной снимать как можно раньше.

Чтобы избежать подобных хлопот, уже много лет я использую для луковичных «полосатую мульчу», т. е. слой утеплителя кладу валиками между рядков (тогда он занимает более 2/ 3 поверхности и вполне работает для защиты от мороза).

А вообще утеплитель даже может немного заходить на сами рядки, несколько сантиметров прелой травы ростки легко пробьют. И весной даже не нужно убирать такой утеплитель, он будет служить мульчей, сберегая влагу и защищая посадку от сорняков.

Сажать в рыхлую или твердую почву?

Бывало, из-за нехватки времени у меня тюльпаны и чеснок зимовали в тазу прямо на земле в междурядье: я накрывал таз с луковицами крышкой, сверху немного накидывал земли – так они и уходили под снег. Весной обнаруживал, что все луковицы проросли длинными корнями, рассаживал их. Конечно, в первый год из них получались некрупные растения и, соответственно, молодые луковицы, так как корни при пересадке неизбежно загибались, растения теряли мощь. Самые крупные растения получаются из луковиц только при нетронутых корнях, которые нарастают в твердом грунте. Отсюда правило: на какую бы глубину ни пришлось сажать луковицы, они должны упереться донцем в твердое основание. Тогда не будет просадки грунта и корни не изогнутся. Поэтому рыхлить землю надо только до глубины посадки, не более. И делать это лучше не лопатой, а плоскорезом. А можно просто сажать луковицы в твердую землю, прорыв в ней бороздки или гнезда тяпкой. Если вы собираетесь насыпать на дно бороздок слой песка, то выполнить это нужно заблаговременно и хорошо пролить песок водой, чтобы он просел.

Питательность почвы

Сейчас мы поговорим еще об одном важном условии получения крупных растений. Луковичные отличаются от других цветов тем, что они стартуют осенью, а не весной, к тому же на другой год у них происходит очень ускоренный цикл развития. При осенней посадке у луковиц до морозов успевают отрасти довольно длинные корни, а иногда вслед за ними еще осенью над землей появляются и зеленые проростки. Это значит, что если другие цветочные растения, особенно однолетние, можно удобрять весной, то луковичные весной удобрять уже поздно, старт упущен, и удобрения большой роли в их развитии не сыграют. Луковицы с самого начала, когда у них едва появляются корешки, должны почувствовать, что в земле много питания, тогда они настраиваются на сильный рост. Таким образом, если вы хотите получить на будущий год не только цветы, но и крупные луковицы на смену, делянку необходимо хорошо удобрить.

Так как мы сажаем на твердую основу, то мы не можем внести глубоко перегной или компост – а корни-то устремятся именно вглубь. Как быть? Простой выход – глубоко насытить землю питательными растворами. Надеюсь, не нужно объяснять, что удобрение не должно закислять почву. (Когда на наших кислых почвах владельцы лилий или тюльпанов удобряют их разведенным раствором кемиры, мочевины, нитрофоски и т. п., то после этого не следует удивляться вирусным заболеваниям и загниванию луковиц.) В качестве удобрения подойдет размешанный в воде перегной, компост, зола, а также разведенные жидкие гуматные удобрения, желательно с микроэлементами. Можно внести все это в совокупности, но заблаговременно, за месяц до посадки. Если же вам приходится удобрять в день посадки, то ограничьтесь перегнойным раствором и гуматным удобрением. Учитывайте, что луковичные плохо реагируют на высокие концентрации солей, поэтому при разбавлении удобрений не жалейте воду, втрое разбавляйте их против обычных концентраций: лучше вылить на место посадки луковичных большой объем разбавленного удобрения, чем малый объем концентрированного. Золу в день посадки вносить не стоит.

Осенняя посадка уязвимых к морозу луковичных (сухая зимовка)

Можно выращивать луковичные и с помощью обычного перегноя или компоста: в этом случае удобрение в количестве 2–3-х ведер на 1 м2 должно быть внесено под перекопку за два месяца до посадки при нескольких последующих поливах, чтобы земля успела осесть.

Сроки посадки

Общеизвестно, что луковицы принято сажать в уже охлажденную землю. Это значит, что если осень теплая, солнечная, то с их посадкой спешить не следует. Но и затягивать до самых морозов не стоит. Идеальный случай – это когда ваши луковицы успели укорениться, а зеленых побегов над землей еще не дали. Обычно такое наблюдается при посадке луковиц в Средней полосе в конце сентября – начале октября. Если осень была долгой, с оттепелями, луковицы, естественно, могут дать побеги, так как они начинают развиваться при температуре чуть выше нуля. Такие показавшиеся над землей ростки тюльпанов, нарциссов, чеснока по сути опасности не представляют, они прекрасно зимуют. Хотя для лилий, рябчиков, гиацинтов и других это явление считается нежелательным, их побеги могут погибнуть от мороза, для них предпочтительнее октябрьская посадка.

Насколько поздно можно сажать луковичные растения? Учитывая, что укоренение может идти и под снегом в непромерзшей почве, луковицы в принципе можно сажать до самой зимы, особенно при использовании слоя утеплителя. Но лучше все же посадить их хотя бы за две недели до устойчивых морозов. У нас принято говорить о сроках посадки луковиц с оттенками тревожности: то ли успеем, то ли посадим преждевременно, то ли прозеваем сроки… А ведь особой опасности-то нет. Существует даже прием растягивания сроков весеннего цветения с помощью растянутой во времени осенней посадки луковиц.

Замечено, что чем раньше посажена луковица, тем быстрее она зацветет весной.

Соответственно, имея большой запас своего посадочного материала, можно более чем на две недели продлить цветение, скажем, тюльпанов. Все что для этого нужно – сажать их осенью партиями с перерывами в 7–10 дней. Так поступают владельцы больших насаждений луковичных: и посадка проходит без суеты, и «праздник» весной продлевается.

Возможно, рассмотренный способ посадки луковиц покажется вам слишком перестраховочным. Как сказал мне один растениевод, пожимая плечами: «У меня луковицы зимуют просто в земле – и никогда не вымерзают!» Ну конечно, устроился на удачном месте и ничего вокруг кроме своего мирка не видит! Но здесь мы исходили не из «у меня», а из «у всех». Я занимаюсь методиками, которые подходят для всех садоводов, а облегчить их каждый сможет в зависимости от своих условий. Вы бы знали, какие достаются садоводам низкие участки, почти болото! В низинах не только сыро – там собирается холодный воздух как летом, так и зимой. Если предложить им методику с какого-нибудь благополучного места, то она не будет работать. Поэтому я всегда выбираю для экспериментов самые худшие места: самые сырые, холодные и бесплодные. Если уж здесь способ сработает, то он действительно сильный. И убеждался неоднократно, что если мои методики применить на более благополучных местах, они дают отличные результаты.

Посадка декоративных кустарников

В садовом дизайне декоративные кустарники – это постоянная часть, которая «держит» красоту композиции все время. Важно удачно подобрать растения не только по великолепию цветов, но и по цвету листвы, по высоте. И правильно посадить их. В тонкостях посадки вы должны заранее разобраться сами, потому что «консультации» продавцов в торговых точках далеко не всегда исчерпывающие.

Сегодня на рынке имеется обширный выбор древесных декоративных культур, их сортов и разновидностей. Не расценивайте их все как одинаково пригодные для вашей фазенды. Торговые точки держат избыточно большой сортимент, многие из продаваемых видов многолетников нуждаются в особых условиях зимовки, и продавцы стараются упоминать об этом вскользь, как о пустячном деле – лишь бы вы купили… Я постоянно с удивлением слышу вопросы о зимовке глицинии, клена японского, юкки… Хочется спросить: «Да зачем вы их покупали?! А почему бы вам тогда кактусы на участке не сажать?»

«Тащу на участок все что понравилось!» – так подходить к посадкам нельзя. Да, многие тропические растения могут выживать в Средней полосе, но превращаются в «подснежники»: у них каждый год отмерзает вся надземная часть, и весной из сохраненного корневища отрастают новые побеги. Такие растения все равно не заметны в композициях, теряются среди густых крон полноценно сохраняющихся многолетников. Зачем выращивать у нас эвкалипты, грецкие орехи – каждый год «сажая их на пень», т. е. спиливать под корень?!

Предположим, мы разобрались с различиями теплолюбивых и холодостойких культур, но этим не ограничиваются сложности с древесными многолетниками.

Внешняя оценка саженца в контейнере

Как убедиться, что он в полном порядке? Дело в том, что растение могут только выдавать за выращиваемое в горшке, чтобы увеличить цену и убедить вас, что оно хорошо приживется. А на самом деле случается, что саженцы «из пучков» в день продажи быстро рассаживают по горшкам – конечно, в этом случае их приживаемость будет еще хуже, чем если бы их честно продавали с открытым корнем, так как для такой посадки используется дешевый торф (он не подготовлен, не обработан и имеет отвратительные качества, помещать в него на несколько дней многие культуры вообще губительно). Подозрение вызывает свеженабитый вид горшка, когда торф на поверхности рыхлый, свежий.

Если же на поверхности торфа имеется зеленоватый налет мха, то это указывает, что растение давно растет здесь.

Так как же определить, что до дня покупки растение плодотворно развивалось и что при посадке в хороших условиях оно продолжит так же успешно развиваться?

У нас есть два надежных признака его здоровья. Первый – это состояние листвы. Подрыв сил растения не спрячешь: это быстро отразится на листве или хвое, она не будет зеленой, упругой. Только надо оценивать непредвзято: наличие желтеющих листьев в нижней части растения еще ни о чем плохом не говорит, надо делать скидку на условия транспортировки, хранения растений. Даже у вечнозеленых растений хвоинки и листья живут всего 3–5 лет, после чего желтеют и заменяются на молодые. Поэтому при оценке саженца следует смотреть на более молодые части побегов: если они зеленые и сочные, то растение здорово. Если же у куста подорваны силы из-за болезни или неправильной пересадки, то его листва желтеет и засыхает вся сразу.

Итак, совет: оценивайте вид растения целиком, а не отыскивайте отдельные желтые листья. Идеальных растений в горшках и контейнерах, наверное, просто не бывает – условия не лучшие. И надо понимать: если желтеют нижние листья и при этом верхние остаются зелеными, значит, растение справляется с временными трудностями, у него есть резерв здоровья.

Второй признак, который верно укажет нам на силу данного экземпляра, – наличие светлых корней на поверхности кома земли. Для этого его нужно осторожно вынуть из контейнера (в магазине вам вряд ли позволят это сделать, но дома этот признак подскажет вам верный способ посадки, как мы увидим далее). Если в коме земли хорошо видны белые корни, значит, что растение росло в горшке достаточно долго (не вчера было помещено туда) и что ему все это время было хорошо.

Самый лучший случай – когда вы обнаруживаете, что свежие сильные корни обвили всю нижнюю часть кома земли. Это самая ценная часть корневой системы данного растения, так как она самая молодая, способна к активному питанию, к тому же имеет такую большую всасывающую поверхность – стопроцентный успех гарантирован. И если вы сейчас правильно посадите растение в подходящую почву, эти корни сразу начнут принимать воду и питательные вещества и обеспечат отличный рост. Подчеркнем: расправлять эти корни не нужно, пусть остаются в свитом состоянии. Иначе можно вместо пользы получить вред: во-первых, будут точно повреждены корневые волоски (для вересковых и хвойных это может оказаться непоправимым), во-вторых, густые корни трудно расправить при посадке, скорее всего, какие-то из них слипнутся и загниют – уж лучше оставить как есть.

Иногда бывает, что эти кольцевые корни оказываются сопревшими, так происходит с передержанными растениями: саженцы полагается каждый год переваливать в более крупный контейнер, а их держат в одном и том же и два года, и три – корни отравляются собственными накопленными выделениями и погибают.

Посадка на постоянное место

Мы рассмотрели строение корневой системы древесного растения в горшке, но еще не сказали главного. Главное в том, что корни в горшке ведут себя совсем не так, как будут вести себя на садовом участке в почве. В горшке они дружно стремятся в нижние слои, потому что земля однородная, а внизу она дольше остается влажной. Корни всегда стремятся туда, где благоприятнее условия. На вашем участке, если вы выбрали для посадки совсем неухоженное место с «дикой» почвой, благоприятные для корней условия сосредоточены в слое примерно в 0–5 см у самой поверхности. Это слой, питаемый листовым опадом и прелой травой, в нем больше всего перегноя, здесь сосредоточены все микроорганизмы, с которыми корень образует симбиоз. Естественно, что самая густая сеть корней со временем будет здесь.

Рассмотрим, как сажать неправильно и как сажать правильно. Разберем несколько вариантов посадки, которые обычно используют садоводы, и посмотрим, какие из них лучше, а какие – хуже.

Первый вариант – самый примитивный: вырыть ямку и посадить в нее купленное растение. Этот способ посадки применяют все начинающие, потому что, по их представлению, только так и надо сажать растения. Почвы нашей Средней полосы в большинстве своем сырые и кислые, часто это очень плотная глина. Если такая почва не окультурена многолетней глубокой обработкой, то в ней более-менее подходящие условия для жизни корней сосредоточены в самом верхнем слое. Этот слой, по крайней мере, рыхлый и не слишком кислый (за счет перегноя, который устраняет кислотность), он соприкасается с воздухом, тогда как ниже начинается безжизненная, насыщенная закисными соединениями глина. И вот в нее-то начинающий садовод направляет те самые ценные кольцевые корни, о которых мы говорили. Такие растения развиваются туго или погибают.

Второй вариант – создание посадочной ямы с плодородной землей (соответствующей требованиям данной культуры), лучше заранее, за 2–3 месяца. В этом случае саженец будет обеспечен питанием на несколько лет, но впоследствии может сбавить темпы роста.

Третий вариант – создание альпийской горки или индивидуальной насыпи.

Это когда мы на «дикой» почве создаем внешний плодородный слой земли, чтобы он плавно переходил в подстилочный слой почвы. Для неухоженной глинистой почвы этот способ наиболее предпочтительный, так как корни сразу окажутся в условиях хорошего дренажа, насыщенности кислородом, в дальнейшем они будут осваивать в основном поверхностные слои окружающей почвы, хотя некоторые из корней уйдут на глубину.