Помоги проекту - поделись книгой:
Деревья с плакучими кронами
В принципе плакучие разновидности по силам начинающим, так как они обладают задатками своих диких сородичей и отличаются неприхотливостью, живучестью. Нужно лишь знать правильный подход к ним.
Когда начинаешь наблюдать за новым для себя растением, то в первую очередь пытаешься почувствовать, как оно закладывает корни и побеги, почему именно так и никак иначе. В случае плакучих деревьев речь идет о свисающих побегах: явление плакучести возможно только в том случае, если однолетние зеленые побеги очень мягкие. Позже они все-таки древеснеют, становятся прочными и начинают держать свой вес. (В природе этот механизм используется некоторыми растениями: так, у липы и ели ветки имеют склонность «виснуть», защищая зимой ствол от солнечных ожогов.) Если вы понимаете этот принцип: зеленые – мягкие, одревесневшие – твердые, то у вас отпадает большинство вопросов по формировке кроны, вы теперь можете уверенно изменять растения в заданном направлении.
Разберем пример. Многие разновидности плакучих деревьев продают привитыми на штамб высотой от 5 см до 1,5–2 м, чтобы они закладывали характерную зонтичную крону на заданной высоте. В зависимости от высоты штамба, наше молодое деревце будет расти в виде расползающейся по земле «пены», или «фонтанчиком», или «зонтиком»… Как при необходимости поднять крону выше заданной высоты? У нас два варианта. Во-первых, многие плакучие деревья достаточно быстро растут самопроизвольно: в их кроне все же появляются ветки, растущие кверху, скажем, под углом 45° и далее в дугу – этого достаточно для постепенного роста дерева. Во-вторых, можно ставить опоры, закрепив побеги в нужном направлении вплоть до строго вертикального. Опоры убирают после достаточного утолщения и упрочнения побега. Для создания штамба выбирают самый мощный побег и подвязывают к воткнутой в землю жерди. Через несколько лет подобным же образом создают следующий этаж – и так далее до нужной высоты.
Понятно, что чем ближе к стволу поднимаемый побег, тем лучше будет его затвердевание. Так, свисающие в воду концы плакучей ивы сколько ни поднимай, в прочную опору не превратить! Однако даже удаленные от штамба ветки с возрастом могут затвердеть до такой степени, что крона с помощью них может держать форму просторного шатра. Надо лишь установить временные подпорки и позволить веткам «сцементироваться» в нужном положении. Если вы желаете, чтобы шатер разросся достаточно широко, то, устанавливая опоры, следует немного приподнимать ветки над горизонтальным уровнем. Этим приемом мы, во-первых, поддерживаем ветви в состоянии активного роста (как известно, чем сильнее поднят побег, тем усиленнее он растет), а во-вторых, создаем запас для опускания полога веток: он неизбежно немного опустится впоследствии от собственной тяжести. Как видим, к плакучим кронам применимы классические приемы обрезки.
А если стоит вопрос не пускать крону вверх? Мы легко можем поддерживать низкую крону с помощью обрезки всех побегов, возвышающихся над заданным уровнем. Кто-то любит аккуратную плакучую форму, а кто-то – буйную, в целом «плакучки» спокойно переносят стрижку, так как быстро отрастают. Обычно чем ниже форма, тем чаще ее приходится стричь, иначе ветки расползаются по земле. Впрочем, для хвойных это даже красиво. Только не надо увлекаться укорачиванием краев зонтика и полностью снимать «шапку» до ствола у привитых культиваров, так как возможно отсыхание прививки и бурный рост побегов от ствола-подвоя.
Подчеркнем, что с привитыми растениями надо обращаться бережно. Удобрять их только один раз в год, в мае, этого достаточно для бурного роста побегов и недостаточно для провоцирования болезней (в удобрении, понятно, должна быть большая доля азота для усиления плакучего эффекта). Учтите, что если растение заболеет, то это заболеет прививка, а не штамб! Хвойные плакучие культивары, хотя они и не привитые, рекомендуют сажать подальше от смородины и крыжовника, так как у них общие болезни.
Как вы наверняка знаете, если от подвоя начинают расти побеги, то прививка сразу оказывается под угрозой: теперь все соки пойдут мимо привитой части в пользу усиленно растущих побегов, и если их не удалить, прививка неизбежно погибнет. Как же удостовериться, что растущие вверх побеги относятся к плакучему привою? Для этого требуется только ваша наблюдательность. Не так уж сложно отличить ботанические признаки двух разных форм: если новый побег начал ветвиться и все еще не образует плакучести, то это явно дичок. Или если сквозь крону, например, березы плакучей Лациниаты с узкими рассеченными листьями пробился побег с листьями обычной березы, то также сомнения излишни.
Естественное поднятие плакучей кроны при участии обрезки
Поднятие кроны с помощью опоры. Побег будет тверже, если он не соприкасается с опорой по всей длине
Вариант опор для создания «шатра»
Сочетание с «огуречным деревом»
Садовые участки украшают плакучими разновидностями яблони, груши, шелковицы, рябины, желтой акации, березы, ольхи, дуба, ясеня, ели, сосны, туи, лиственницы, пихты и т. д. Чисто с практической точки зрения, для 6-соточного садового участка мелкие плакучие формы предпочтительнее, чем крупные. Потому что, скажем, береза повислая Юнги, хотя она и необычайно красива, все равно в конце концов станет 5–7-метровым деревом – считайте, что сотки у вас нет. Зато в крупных поместьях, где есть пространство для создания парка и требуется отгородиться от «урбанистических» видов, незаменимы плакучие полноразмерные ивы, вязы, лиственницы. А вообще, лесные деревья на посадках мы уже разбирали, здесь лишь подчеркнем, что малые формы удобнее: их можно регулярно обкапывать, останавливая паутину корней.
У части садоводов есть предубеждение, что плакучие деревья – к слезам. Я в этом разбирался специально и могу вас уверить: ложная тревога. Все наоборот. Бывают слезы радости. Бывают живительные слезы, прямо по французской поговорке: «Hier en pleurs, aujourd’hui en fleurs», – ее можно перевести как «Вчера в слезах, сегодня в цветах», или «счастья без слез не бывает». Так что от плакучих форм отказываться нет никакого резона.
Если продолжить наш разговор о плакучих хвойных, то поделюсь и другими результатами своих «разбирательств» с некоторыми садовыми поверьями и приметами. Многим известна примета, что елку сажать на участке нежелательно – к несчастью. Эта примета имеет основания, и я, например, от посадки елки на маленьком участке в несколько соток воздержался бы (хотя есть просторные участки, где ели растут как лес – к ним примета не имеет отношения). При этом на плакучие формы елок это совершенно не распространяется, наоборот, они приветствуются около дома. Такая вот «диалектика природы».
Теперь поговорим о некоторых выигрышных местах посадки плакучих форм, где они наиболее красиво смотрятся. Ну, в первую очередь на ровном монотонном фоне, скажем, посреди газона или около живой изгороди – это классический выбор садовых дизайнеров.
Крупные плакучие деревья, стоящие особняком, удачно сочетаются с горизонтальными поверхностями: стрижеными рядами растений, дорожками или крышей строений.
Около «подушек» и «шариков» подстриженного кустарника или просто компактных растений длинные пряди тоже будут выглядеть гармонично. При этом плакучему деревцу лучше возвышаться над соседями. Например, плакучая ель найдет свое место на альпийской горке среди растений горного или северного леса: низкорослых можжевельников, сосенок, вересков, брусники и т. п.
По законам гармонии, ампельное должно хорошо смотреться не только с ярко выраженным «неампельным», но и с ампельным другого вида (контраст на основе подобия, или «подобное притягивает подобное»). Значит, рядом с небольшой плакучей лиственницей или рябиной будет хорошо смотреться похожее по форме «дерево» из ампельной клубники или огурцов. (Я твердо придерживаюсь мнения, что сад около дома – это не только что-то красивое, но и что-то съедобное и полезное, поэтому, как правило, композиции предлагаю с включением плодовых или овощных растений.)
Плакучие кроны – один из самых сильных инструментов ландшафтного дизайнера. Часто плакучее дерево становится центральной фигурой в насаждении, задерживает на себе взгляд. Свободно свисающие ветки – точно струи воды, на которые можно смотреть долго. И подыскивая место для маленького саженца, не будем забывать, что скорее всего со временем это будет один из самых красивых элементов композиции, возможно, всего участка.
Газон
Сосед убежден, что это вы лишаете всех покоя своей газонокосилкой, а вы убеждены, что это как раз он!
Для большинства владельцев фазенд газон просто практичное место на участке: по открытому пространству можно ходить босиком, здесь удобно расставить стулья со столиком и устроить застолье под открытым небом. А где еще можно безбоязненно пустить порезвиться годовалого ребенка, как не на газоне!
Каков лучший грунт для создания газона? Мыслящий традиционно человек предпочтет сначала все перекопать, потом выровнять поверхность, затем наложить слой плодородного грунта.
Такой способ трудоемок и дорогостоящ. К тому же он не решает главного: как вы потом избежите «кочкообразования»? Вначале кажется, что подготовленная таким образом площадь должна остаться ровной навсегда, но природные механизмы продолжат свое действие: просадка отдельных мест, промерзание, кроты – и вскоре картина оказывается точно такой же, как и прежде.
Не столь важно создать газон – семян злаков в продаже сколько угодно, и они всходят на любом грунте, хоть на песке, хоть на торфе! – важно годами поддерживать его идеально ровным. Разберем, как сделать газон ровным и прочным.
Неровности на газоне возникают в основном по двум причинам: проседание грунта в отдельных местах и деятельность почвенной живности: кротов, мышей, муравьев. Иногда на газоне поселяются кусты осоки, они тоже пытаются создать кочки «как на болоте». Можно ли содержать газон так, чтобы все эти факторы не проявлялись? Можно!
Приведу выводы своего тридцатилетнего опыта ухода за различными газонами.
Чем более бесплодный грунт, тем лучше.
По общепринятой технологии, желательно верхние 20–30 см сотворить из привезенного чернозема или насыпной плодородной садовой земли. Такая технология годится для города, где нет кротов. В плодородном грунте раздолье кротам, так как они ищут здесь дождевых червей и всяких жирных личинок. В песке и щебне кротам, водяным крысам и подобным землероям делать нечего. Чистый песок, в который даже можно включить битый кирпич, – вот место, куда кроты не пойдут.
Чем более плотный грунт, тем меньше он проседает.
По моему опыту, самые устойчивые газоны получались на чистом песке, уложенном слоем в 20–30 см. Он за один сезон слеживается и впоследствии лежит ровный, как асфальт. Ну а самые великолепные газоны получались на щебне! На чистом щебне или на песчаной основе с покрытием щебня. Делали мы их так: после строительства домов оставались кучи песка и щебня, сначала мы разравнивали песок на месте будущего газона слоем 10–15 см, хорошенько поливали его из шланга для просадки, а затем создавали «броню», посыпали слоем щебня в 3–5 см, стараясь заполнить им все впадины. Поверх посыпали семена травы, без заделки: при поливе дождеванием из шланга семена оказывались между камешками, и этого им было достаточно для прорастания. Само собой, скептики сначала заявляли, что из этой затеи ничего не получится, что семена на щебне не прорастут, однако в первый же год получался густой газон, который в последующие годы не давал ни малейших неровностей. Камешки были сразу поглощены войлоком кустящейся травы. Естественно, никаких кротовин здесь не наблюдалось, хотя рядом на огороде было полно кротов. Этот способ устройства газона я считаю лучшим, он меня ни разу не подводил.
Как видим, вопрос о плодородии грунта для создания газона стоит на последнем месте. Мало того, он вообще не существенен, так как, повторю, трава всходит на любом грунте, а впоследствии, когда зеленая ее часть начнет к зиме отмирать и скапливаться у поверхности, образуется подобие перегнойного войлока, очень питательного. При этом вы с самого начала будете иногда подкармливать свой газон, поэтому растениям за глаза хватит питания для создания изумрудного «ежика».
В самом начале, после посева травы на грунте, я обязательно провожу стартовое питание газона: посыпаю его известняковой или доломитовой мукой, затем поливаю раствором минерального удобрения с содержанием NPK (азот, фосфор и калий) и микроэлементов. Этого достаточно для того, чтобы долгие годы больше не удобрять основательно газон вопреки рекомендациям «специалистов». Это же трава, а не помидоры и не груши! Нашли, что удобрять…
Самый ровный газон – тот, по которому ходят.
Размещайте газон там, где вы будете ходить по нему, а не просто любоваться со стороны. Во-первых, так вы постоянно утаптываете кочки и даже не замечаете, как они возникают. Во-вторых, вы заставляете траву куститься и расти «войлоком». Такой газон приходится выкашивать намного реже, чем свободно растущий, иногда хватает трех выкашиваний за лето (когда злаковая трава растет свободно, газон приходится выкашивать раз в неделю, настолько быстро нарастают «иглы» листьев). В связи с этим я советую устраивать газон на фазенде только там, где активно двигается ваша семья. Чисто декоративные газоны требуют слишком много времени – это работа ландшафтных дизайнеров и их служб.
Газон не покрывается проплешинами, если ходить по нему равномерно.
Хороший газон не имеет никаких проплешин земли, он однородно зеленый – такой газон бывает при равномерном утаптывании, подобную нагрузку злаки выдерживают без труда. Если же на газоне окажутся «приоритетные направления», то вскоре на них возникнут протоптанные тропинки. Это нормально, тропинки следует взять на заметку и выложить плитками. Вот теперь у вас будет устойчивый ровный и красивый газон.
Как избавиться от мха на газоне?
Вот это частая проблема. Мох поселяется на газонах в основном в теневых местах, но иногда и на освещенных. Травить его чем-либо бесполезно, так как через несколько дождей он снова появляется на прежних местах. Я встречал хозяев роскошно обустроенных вилл, которые были почти в панике от своего бессилия: травили мох и раундапом, и купоросом – а он продолжал поглощать газоны. Тогда как начинать следует совсем с другого конца – повысить питательность грунта. Мы говорили, что газон в целом требует мало питания, потому что трава есть трава, она всегда пищу найдет, она и сквозь асфальт прорастает, и среди бетонных плит утверждается. Однако на бесплодных грунтах с ней всегда начинает конкурировать мох, таковы законы экосистем.
Если питания много, трава теснит мох, если же питания почти нет, мох начинает теснить траву. И мы можем заметить на дачных газонах, что мох поселяется там, где газоны вообще не удобряют.
Трава на таких газонах имеет светло-зеленый цвет, растет неравномерно, на ней много клевера (еще один сильный конкурент на бесплодных песчаных грунтах). Стоит только подкормить газон азотным удобрением, как злаки рванут в рост, загустятся, станут темно-зелеными и скоро заполнят все пространство, от мха и следов не останется. Как видите, проблема решается за пять минут. Это хороший пример того, как «покумекав и обмозговавши», можно в казалось бы безнадежном положении преспокойно найти способ обойтись без ядохимикатов.
Выкашивание газона – вот основная проблема.
Приходят выходные, и со всех сторон начинают жужжать триммеры – электрические газонокосилки. Сегодня на каждой фазенде есть триммер. У меня он тоже есть, правда, стоит без употребления: косой у меня получается более ровный газон, чем газонокосилкой, практикуюсь с детства. У триммера есть недостатки: он очень громкий и с трудом срезает кочки. А коса, хоть и гладко срезает кочки, годится только для мужчин. Женщинам приходится орудовать тяжелыми газонокосилками, и по факту более чем на 1–2 стрижки за лето их не хватает. Да и мужчины, по моим наблюдениям, только в год создания газона стригут его часто, а потом надоедает, стригут раз в месяц, не чаще.
Таким образом, вопрос о том, как часто полагается выкашивать газон, отпадает сам собой. Поэтому мы и рассмотрели устройство доступного и удобного в уходе дачного газона, который требует не более 2–4-х выкашиваний за лето. Кто-то скажет, что «настоящий» газон требует более сложной технологии. Согласен, усложнять технологию можно бесконечно: есть, например, вариант английского газона, скажем, перед офисом банка, который дизайнеры «вылизывают» еженедельно, есть, наконец, лужайка для гольфа, к которой предъявляются еще более высокие требования, – но при чем здесь фазенда?! Мы приезжаем отдыхать или «вкалывать по указке высоких технологий»?
Приходят выходные, и все берутся за газонокосилки, отовсюду доносится их жужжание. Иные стригут по два часа, дотошно проходя по всем закоулкам своего участка. В такие минуты осознаешь, что чем реже косить, тем оно лучше…
Что сажать на участке начинающим: выигрышная стратегия
– Что гарантированно можно вырастить в средней полосе?
– Одуванчик, пырей, сныть, мать-и-мачеху…
Определите самые необходимые из них: освобождение площади от травы, выравнивание поверхности, прокладка дорожек… Переходя к посадке растений, учтите, что основные трудозатраты – это не сама посадка, а будущий текущий уход.
Чем больше всего насадите, тем больше потом придется трудиться в каждый приезд на фазенду. Речь идет о некрупных растениях (цветы, овощи), которые необходимо защищать от сорняков, иначе они просто зачахнут. Деревья и кустарники требуют несколько меньше ухода, но все же требуют. Так мы переходим ко второму совету: при устройстве посадок лучше исходить не из самотека, а придерживаться выигрышной стратегии.
Мой племянник летом на даче всем предлагает сыграть с ним в шахматы. Ему самому семь лет, у него третий разряд по шахматам и он обыгрывает всех наших знакомых взрослых мужиков, которые вызываются с ним играть. Интересно, что они никогда сначала не верят, что их может обыграть семилетний ребенок. Тем не менее ход за ходом он медленно «душит» их и всегда выигрывает. Только потому, что его обучили самым выигрышным ходам, а те взрослые дяди играют «по наитию». Точно так же и в растениеводстве: нужно изначально знать самые выигрышные действия, приемы, способы ухода, которые надо обязательно совершать как основные. И они автоматически будут вести вас к успеху. Любой, даже самый малоопытный человек, зная выигрышную стратегию посадок, начнет быстро продвигаться к успеху. Мы уже говорили о том, что самое первое из стопроцентно верных действий – это удаление сорняков по принципу «чем чище, тем лучше». С одним только этим подходом деревенская бабуля, которая привыкла поутру в первую очередь чисто выпалывать свои грядки, получит больший урожай, чем высокообразованный горожанин, который оставляет сорняки на потом. Надо всегда четко знать, какой стратегии следует придерживаться. Сейчас мы продолжим разговор о выигрышной стратегии для начинающих растениеводов.
Отложил бы их посадку на пару лет (оказавшись в благоприятных условиях, они потом все равно наверстают потерянное время, для грушевого дерева два года – пустяки, для него и пятьдесят лет – только начало расцвета, грушу сажают не столько для себя, сколько для внуков, поэтому она должна быть посажена капитально). Случается, что начинающие садоводы проводят посадку саженцев яблони, что называется, «уткнувшись в книгу», т. е. строго соблюдая классические правила устройства посадочной ямы, – и у них вырастают отличные деревья. Правила есть правила, в них есть своя сила. Да только ее мало, потому что отсутствие опыта есть отсутствие опыта… Новичок не может удержать свалившийся на него успех, его рослые красивые деревья практически всегда перестают давать урожай.
Тогда с каких же растений начинать новичкам в садовом деле? Во-первых, сначала разумнее делать упор на однолетние культуры: их проще выращивать, они быстрее растут, в конце концов, совершив ошибку и получив «затянутые» хилые растения, вы просто все перекапываете и начинаете сначала. Во-вторых, в первые годы следует делать упор на неприхотливые растения, среди них есть как однолетники, так и многолетники, такие как луковичные цветы, всевозможные флоксы-пионы, клубника, смородина с крыжовником, даже малина. В-третьих, надо сажать культуры, которые проще обрабатывать от сорняков: не астры и морковку, с которыми вы с непривычки замучаетесь от ручной прополки, а то и совсем потеряете их мелкие всходы в траве, но настурции и кабачки – у них крупные семена, они быстро образуют рослые кусты, которые можно очищать со всех сторон тяпкой. В-четвертых, начинающим рекомендуют вначале сажать культуры, которые улучшают землю. Есть такой чисто деревенский способ освоения «залежи», одичавшей площади: на ней сначала сажают картошку, так как она требует окучивания и ее легко обрабатывать тяпкой (мотыгой), в результате чего за одно лето вся земля делается рассыпчатой, в ней перегнивают корневища сорняков, после чего здесь можно сажать все что угодно. Надо признать, способ тяжеловат для горожан. Мне рассказывала знакомая девушка, как ее родители, купив девять соток, последовали такому совету и всю землю засадили картошкой, которую она с братом два лета окучивала, после чего наотрез отказалась этим заниматься! Нам ценна сама идея: вначале сажать надо то, что попутно позволяет очистить землю от сорняков. На мой взгляд, самое удобное – сажать «первопроходцами» крупные кустовые растения, которые можно обрабатывать одной лишь тяпкой, такие как клубника, кабачки, огурцы, кукуруза, фасоль, горох, редька, чеснок, ирисы, дельфиниум, настурции, бархатцы и пр. Только их нужно сажать вначале не вплотную друг другу, не рядами, а именно отдельными кустами либо гнездами (по 4–5 семян в гнезде) на расстоянии 40–50 см друг от друга. Вы в первый же год получите яркие результаты, заодно освоите самый важный садовый инструмент и основательно взрыхлите верхний слой земли – по крайней мере, дернины у вас уже не будет.
Самые ухоженные растения – те, которые всегда на виду и к которым не нужно далеко ходить. Вывод: самые ценные растения сажайте поближе к дому.
Самое лучшее – это когда инструмент хранится под навесом на самом виду, где он всегда под рукой.
Садовое дело продвигается активнее, когда у вас несколько разновидностей тяпок, секаторов, лопат. Имеется в виду, что всеми этими орудиями вы пользуетесь, так как захламление моделями, оказавшимися непрактичными, только мешает.
Теперь о сортах. Не нужно сразу браться за самые крупноплодные или редкие сорта, они же и самые нестойкие.
Сорта отличаются по срокам созревания.
У раннеспелых быстрее проходит рост, их не успевают догнать сорняки и вредители.
Одна из заповедей для начинающих растениеводов такова: «Самые лучшие сорта находишь потом!» Это значит, что для них нужно оставить место. Обычно же начинающим хочется поскорее иметь законченное оформление сада, и они, создав в голове проект размещения растений, наскоро накупают саженцы многолетников (костяк посадок) и засаживают ими весь участок… Ну и что же вы будете делать потом, когда неизбежно начнете встречать сорта, вызывающие в вас трепет, – выбрасывать прежние «банальные» растения или уплотнять посадки? И то и другое плохо.
Правильнее было бы создавать свой сад постепенно, подбирая многолетники по одному, вдумчиво, только самые лучшие сорта. А незанятые пока пространства используйте, подготавливая почву, под однолетники: цветы (всякие астры-настурции-бархатцы), или овощные (огурцы-кабачки-картофель), или сидераты (бобовые).
Хорошая хоста – сочная хоста
Цвет листьев может быть зеленым, синеватым, золотисто-желтым, пестрым – сотни сортов со своими нюансами расцветки. На мой взгляд, пестрые листья не так впечатляюще смотрятся на фоне газона или мелколистных растений, как цельные зеленые или цельные голубые. Довольно часто окраска листовых пластин блекнет – это происходит, когда куст расположен на прямом солнце или, наоборот, в глухой тени.
Важно, чтобы условия выращивания позволяли сортовым признакам проявиться в полную силу: хоста очень отзывчива на агротехнику, и ее владелец должен этим пользоваться.
Под какими деревьями лучше всего размещать хосту?
Она очень хорошо растет под каштаном, кленом, дубом, яблоней; неплохо сочетается с березой, сосной, можжевельником, туей; хуже растет под липой, елью.
А в композициях рядом с какими культурами лучше сажать эту любимицу садоводов?
Конечно, хоста будет расти рядом с любым растением, вряд ли найдется такой неблагоприятный сосед, который способен «отравить» ее, сорвать ей зимовку: хоста слишком вынослива и морозостойка. Однако если говорить о самых лучших условиях для нее, то надо назвать благоприятных и нежелательных ее спутников.
Среди самых желательных спутников я бы назвал следующие: астильба, ландыш (это наша отечественная «малая хоста», они очень похожи, поэтому ландыш прекрасно сочетается в садовом дизайне с крупнолистными хостами), роза, лилия, папоротник, флоксы, яснотка, барбарис, жасмин (чубушник). Вполне хорошо себя чувствует хоста рядом с гладиолусами, ирисом, чистецом шерстистым, примулой, турецкой гвоздикой, клематисом, рододендроном, спиреей, сиренью, калиной. Слабое сочетание – с тюльпанами, пионом, наперстянкой, вереском, гортензией, гейхерой.
Часто задают вопрос: сколько растений хосты следует разместить на квадратном метре при изначальной посадке?
Поделиться книгой: